케이프타운으로 가는 하늘에서의 마음은 설렜다.
창밖을 내다보니 많은 기대만큼이나 하늘은 목화솜 뭉게구름으로 두둥실 수놓았고
지면이 가까워질수록 청명한 하늘은 강렬하게 도시의 풍경을 또렷이 그려냈다.
아프리카 대륙의 최 남서 단에 위치한 케이프타운은 아름다운 자연환경과 좋은 기후를
바탕으로 뛰어난 관광자원을 가지고 있는 도시이기에 더욱 가슴은 부풀어 올랐다.
유럽인에 의해 남아공에 최초로 형성된 케이프타운은 BBC에서 선정한 죽기 전에 꼭
가봐야 할 곳 50선중 5위를 차지하고 또 살고 싶은 도시로 5위안에 항상 뽑히는 풍광이
출중한 미항이라고 인식되어 더욱 그랬다.
케이프타운은 유럽열강의 아시아와의 진출 역할의 기점으로 삼아 개척된 도시이기에
역사적으로 깊은 의미를 지녔을 뿐 아니라 인도양과 대서양. 동방과 서방이 만나는
곳이라는 지리적 배경에 특별한 애정을 한층 갖게 되었는지 모르겠다.
그래서 그런지 하늘에서 본 첫 인상은 기대와 설렘과 부풀음으로 가득 메워졌다.
-----하늘위에서 본 Cape town-----
케이프타운은 현재 남아공의 입법수도이자 케이프 주(州)의 주도(州都)이다.
세계적인 휴양지이자 관광지인 이곳 케이프타운은 다양한 인종과 종족들이 거미줄처럼
얽히고설켜 지배와 억압. 그리고 투쟁이라는 혼돈 속에서 살아가는 곳이다.
최근까지 요하네스버그에 이어 제1의 항구도시로 각광을 받다가 1980년대 초에
더반 항에 추월당하여 상업과 무역에 있어서 제1의 자리를 내주게 되었다.
그러나 세계인으로부터 사랑을 받는 관광양항의 도시역할은 여전히 유지하고 있다.
케이프타운은 아프리카에 있지만 17세기 이후 주로 유럽인들에 의해 건설되고
영국의 통치를 받았던 영향에 유럽풍의 건물과 도시의 구조가 유럽과 흡사하다.
350여년전 네덜란드 동인도 회사의 얀반 리벡(Janvan riebeeck)이 배 다섯 척을 이끌고
상륙하여 유럽과 인도를 오가는 범선들이 오랜 항해의 지루함을 달래고 식량을 보충하는
보급기지를 만든데 서 케이프타운의 역사는 시작된다.
처음에는 이곳을 네덜란드어로 카프스타드(Kaapstad)라고 이름 하였으나 동방 무역이
활발해지고 번성해지자 백인들이 몰려들기 시작하였고 여기에 눈독을 드린 영국이 재빠르게
식민지 지배 활동의 전초기지로 삼았던 것이다.
그 후 이곳 땅 끝 케이프타운은 대항해시대를 통해 역사의 전면에 등장하게 되고
포르투칼. 네델란드. 영국등. 유럽열강들이 제국주의적 자신들의 영토 확장을 위한
각축장이 되고 말았다.
17세기 이후 동방항로를 통하여 포르투칼이 막대한 부를 얻게 되자 이지역의 중요성은
나날이 커져 갔고 이곳의 주인이 바뀔 때 마다 케이프타운의 운명도 달라졌다.
수에즈운하가 개통되고 지정학적 환경이 바뀌면서 오늘날 케이프타운의 중요성은 조금
감소 되였지만 정치적 불안 등으로 그동안 번영과 쇠락을 번복하면서 동방과 서방이
교류하는 장소로서는 여전히 활발하게 지속되어 오고 있다.
-----세실 죤 로즈(Cecil John Rhodes) 기념관-----
* 데빌스 픽크(Devils peak) 중턱에 위치한 Rhodes Memorial은 영국에서 어린 나이로
건너와 드 비어스(Debeers)사를 설립하고 케이프타운 총독을 지낸 식민 통치자
세실 죤 로즈(Cecil John Rhodes)를 기려 세운 기념관이다.
죤 로즈<1853-1902)는 원래 몸이 허약하여 어린나이에 요양차 남아공에 오게 되었는데
행운이 따라 19세에 다이야몬드를 발견하여 20대에 억만장자가 되었다.
그는 총독 시절 관저로 사용했던 시설들을 모두 국가에 환원하고 재산은 대학에 기부되어
로즈장학금으로 관리를 하였는데 버락 오바마. 클린턴. 불레어. 라이스 국무장관도
이장학금의 수혜자라고 한다.
그의 정원도 국가에 기증되어 세계5대 화원중 하나인
컬스텐 보쉬 식물원(Kirsten bosh botanic garden)으로 운영되는데 이는 세계에서
첫 번째로 생긴 식물원이라고 한다 *
-----Rhodes Memorial에서 바라 본 케이프타운 풍광-----
인구 약 300만 명이 살고 있는 케이프타운은 많은 여행객들이 감탄을 금치 못하며 계속
찾아오지만 빼곡히 밀집된 빌딩숲도 없고 꽉 짜인 질서나 긴 역사성도 보이지 않는
중요한 대도시라는 인상은 주지 않는다.
그저 따뜻하고 부드러운 감촉을 주는 편안하고 아늑함을 안겨다 줄 뿐이다.
아프리카임에도 주민의 35% 이상이 백인인 것을 보면 원주민들의 소외된 흑백갈등으로
고통스런 나날들을 보낸 흔적이 묻어 있고 그 인고의 많은 세월 속에서 투쟁한 평화가
점차 정착되어가는 것을 느낄 수가 있었다.
수많은 인종과 문화가 뒤섞여 있는 진정한 의미의 국제도시라 할 수 있는 케이프타운은
독특한 위상과 역사로 어머니의 도시(Mother City).
바다들의 여관(Tavern of the Seas) 이라는 별칭도 가지고 있는데
“어머니의 도시”라 함은 남아프리카에서 가장 오래된 도시며
다른 모든 도시들을 낳는 역할을 했다는 뜻이고.
“바다들의 여관”은 여러 세기동안 지나가는 배들을 정박시켜 기나긴
여정에 물품을 제공하고 지친 마음을 달래주었다는 의미일 것이다.
-----Cable car station에서-----
공항에서 버스로 우리 일행은 곧바로 현지 가이드의 안내를 받아 테이불
마운틴(Table Mountain)으로 향 했다.
테이불 마운틴은 시내에서 한눈에 바라다 보이는 항구 남쪽에 위치한 장대하고 우람한
산이었는데 차창 밖으로 보아도 신비롭기 그지없었다.
북쪽의 시가지를 아늑하게 감싸주는 이 산은 해발 1085m의 높이에 5000만년 전
지각변동에 의해 바다부분이 융기하여 생긴 산이라고 한다.
깎아지른 절벽에 정상이 상상할 수 없을 만큼 평평하게 이루어져 테이불 마운틴이라고
이름이 붙여졌다고 하는데 그 위에는 희귀한 동. 식물 등이 서식하고 있다고 한다.
이곳 사람들은 테이불 마운틴을 수호신과 같이 숭배하고 또 상징물로 여기면서 자연에
감사한다고 한다.
그것은 매서운 남풍을 막아주는 바람막이 역할을 하기 때문이라는데 이는 우리가 사는
지역과 정반대방향이라는 것을 감안하면 풍수학적으로 설득력이 있는 것 같다.
사시사철 돌아오는 계절이 반대고 이에 따라 방향도 거꾸로 돌아가니 북향이 이곳에서는
우리나라에서의 남향과 같기 때문이다.
-----케이불카에서-----
테이불 마운틴에 가려면 산 중턱인 해발 500m지점 까지 차량을 이용하여 케이불카를
타고 올라가야 한다.
“콘돌라“라고도 하는 이 케이불카는 1929년에 처음 설치되어 운영하다가
1997년 성능이 좋은 새로운 모델로 스위스에서 수입하여 지금껏 운행한다고 한다.
케이불 길이 1.200m를 오가는 이 케이불카는 65명이 한꺼번에 탑승할 수 있고 360도
회전이 되며 밑바닥에 4000리터의 물을 실어 바람에 요동을 막아준다고 한다.
케이프타운의 명물로 알려진 이 케이불카는 2대가 서로 교차하면서 년 간 50만 명을 실어
나른다는데 힌색으로 된 둥그스름한 형태의 구조물은 육중한 소리를 내면서 움직였다.
외부는 거의 유리로 투명하게 제작되었고 그중에 2칸만 유리가 없었는데
그곳을 발견하는 순간 직감적 의식으로 재빨리 그앞에 자리를 잡고 사진촬영을 대비하였다.
그러나 예측과는 달리 유리벽이 돌아가 기대는 빗나가고 약삭빠르게 행동한 얄팍한
머리 굴림만 가소롭게 느껴졌다.
정상까지는 약5분정도 걸렸는데 계속 360도 회전되므로 케이프타운의 전경을 가만히
그 자리에서서 감상할 수가 있었다.
----- 테이불과 같이 평평한 정상-----
-----Table Mountain 정상 풍경-----
-----Table Mountain 정상에서-----
산 정상은 예상했던 대로 테이불과 같이 평평했다.
신기할 정도로 확 트인 넓은 평원에는 단단한 화강암 바위들이 즐비하게 깔려 있고
교묘한 돌덩어리 사이로 아열대 식물과 키 작은 나무들이 숲을 이루고 있었다.
산 위에는 무질서한 암석들을 제치고 요리 고불 조리 고불 산책길이 나 있었는데
1085m 높이의 산 정상이라는 것을 까맣게 잊게 하는 정원(庭園) 같은 화목이 깔려 있었다.
길이가 3km 정도나 된다는 이 평평한 지대에는 희귀한 동. 식물이 많이 서식하고
주변의 빼어난 자연경관으로 관광하는데 2.3시간은 족히 걸린다고 했다.
그러나 넉넉한 시간 속에 여유로운 일정이 안이어서 아쉽지만 가장 효율적으로 비교적
가까운 코스를 택해 맑은 공기와 시원한 바람으로 상쾌한 기분을 만끽해야만 했다.
조망이 좋은 곳에는 군데군데 전망대가 설치되어 케이프타운의 시가지와 바다를 한 눈에
바라보고 좋은 풍경을 카메라에 담울 수 있게 배려도 세심하게 해놓았다.
엷은 운무에 살짝 가린 산 정상에서 바라본 풍광은 정말 가슴을 탁 트이게 하였다.
-----멀리 보이는 Camps Bay 해변-----
-----Table Mountain 정상에서 바라본 Camps Bay 해변과 Twelve Apostle-----
-----사자머리봉(Lion head)-----
-----Table Mountain 정상에서 바라본 Cape town 풍광-----
대서양의 넘실대는 바다와 하늘과 멀리 보이는
맥클리어 봉(Maclears Beacom).
악마의 봉(Devils Peak)
그리고 왼쪽의 사자머리 봉(Lion head)과
시그널 힐(Signal Hill) 사자엉덩이(Lions Rump)
멀리 바다 한복판에 로빈 섬(Robben Island)이 파노라마처럼 펼쳐졌다.
-----사자머리 봉 넘어로 로빈 섬(Robben Island)이 보인다.-----
로빈 섬은 넬슨 만델라(Nelson Mandela) 전 대통령이 인종차별에 맞서다 투옥되어
27년간의 복역 중에 18년간을 수감되어 지내던 감옥이 있는 섬이다.
“로빈(Robben)“이란 네델란드말로 물개라는 뜻인데 옛날 네델란드 사람들이 이 나라에
들어와 살고 있을 때 물개가 많다고 하여 붙여진 이름이라고 한다.
바다 한 가운데 위치한 이 감옥은 육지와의 탈출이 불가하여 고립된 정치수용소로 식민지로
억압 받던 500여 년 동안 백인에게 저항하는 흑인들을 유배 식혔던 곳이다.
길이 4.5km 넓이 1.5km.의 이 돌섬은 타조와 아프리카 펭귄이 서식하고 있으며
17세기 초에는 서부 아프리카에서 잡아 온 흑인노예들과 흑인지도자들을 가두고
노역 시켰던 곳이다.
얼마동안 일반인들을 통제하다 넬슨 만델라가 석방되고 집권하자 1994년에
정부가 사적지로 지정하고 일생동안 흑인해방운동을 하면서 만델라가 갇혀 있던
감옥건물을 “자유의 기념관”으로 명명하였다.
1999년 유네스코(UNESCO)에서 세계문화 유산으로 지정했고.
남아프리카공화국의 암울한 역사와 억압에 대한 민주주의와 자유의 승리를 상징적으로
보여주는 역사유적으로 지금은 관광명소가 되었다.
당시 수감되었던 재소자가 관광가이드로 활약하면서 곳곳을 실감 있게 안내한다니
변화하는 역사는 정말 아이러니 한 것 같다.
-----워터 프론트(Water Front)-----
테이불 마운틴을 관광하고 곧바로 버스를 타고 케이프 타운의 중심이라 할 수 있는
워터 프론트로 왔다.
워터 프론트는 케이프 타운에서 가장 오래되고 번화한 상업지구로 수많은 외국인들이
필수로 들리는 해안가에 자리 잡은 유명한 관광지이다.
1860년대 빅토리아 여왕의 아들 알프레드 왕자에 의해 시초된 이 워터 프론트는
처음에는 금과 다이아몬드를 찾아 인도의 항로를 개척하던 시기에 폭풍이 몰아치는
만(灣)에 방파제를 건설해 파도로부터 배들을 보호하는 목적에서 비롯되었다.
그 후 1970년대에 들어서 정부의 적극적인 재개발 사업과 1988년 두바이 갑부가
막대한 자본을 투자하여 현대적으로 리모델링함으로서 최고의 쇼핑 공간으로 자리매김
하게 된 것이다.
여기에는 1995년에 개장한 수족관과 해양사 박물관이 있고 대형 쇼핑몰을 위시하여
영화관과 호텔. 그리고 여러 나라의 레스토랑이 모여 있어 다양한 음식을 구미에 맞게
먹을 수 도 있다.
특히 100년의 역사를 지녔다는 “힐더브란데” 레스토랑과 5성급 호텔인 Table Bay 는
항구의 멋진 경치와 어우러져 유명하다고 소문나 있다.
단순한 항구의 부두역할로만 끝이지 않는 워터 프론트는 혼잡하게 얽힌 쇼핑몰의
화려한 번화로움도 시선을 끌지만 낭만과 생동감마저 함께 느껴져
그야말로 활기가 넘처나는 곳이다.
바닷가 선착장에는 배들이 정박해 있어 부두의 운치를 더해 주었고 거리에는 아프리카
민속 공연과 재즈 음악. 그리고 거리의 악사들이 흥겹게 볼거리를 제공해 주었다.
사전에는 "Water Front"가 부두나 선창가를 의미한다고 되어 있지만 이곳에서는 확고히
고유명사화 되어 지명으로 쓰이고 있었다.
대규모 상업시설과 위락시설이 밀집되어 문화의 중심지역으로 각광을 받는 워터 프론트는
찾아오는 관광객은 물론 현지인들에게도 사랑받는 명소로 부각되고 있었다.
-----남아공 노벨상 수상자 동상-----
선창가 옆에는 노벨광장(Nobel Square)이 있었는데
이곳에는 남아공 역대 노벨평화상수상자 4명의 동상이 나란히 세워져 있다.
한 나라에서 4명씩이나 노벨평화상을 받았다는 것은 그만큼 그 나라의 역사가 순탄치
못했다는 것을 일면 의미하기도 하는데 백인들의 야만적인 아파르트헤이트(Apartheid 인종차별)
정책에 얼마나 많은 투쟁과 저항이 서려 있다는 것을 짐작케도 했다.
나란이 서 있는 4명의 동상을 차분히 살펴보면 맨 왼쪽의 지팡이를 짚고 있는 사람은
1952년에 아프리카 민족회의(ANC) 총재로 당선된 앨버트 루틀리(Nlosi Albert Luthuli 1898-1967) 인데
그는 1960년 당시 남아공정부의 아파르트헤이트 정책에 저항하여 비폭력 운동을 전개한 공로가 인정되어
노벨 평화상을 수상하게 되었고.
그 옆에 뒷짐을 지고 있는 사람은 데스몬드 투투(Emeritus Desmond Tutu 1931- ) 주교로
1984년 역시 아파르트헤이트에 정책에 저항한 공로로 노벨 평화상을 수상하게 되었는데. 2년 뒤인
1986년 케이프타운 대주교 및 남아공 성공회의 의장 대주교가 되었다.
나머지 2사람은
1989년에서 1994년까지 남아공 대통령을 역임한 프레드리크데 클레르크(Fredrik Willem De Klerk 1936- )와
넬슨 만델라(Nelson Mandela)인데.
데 클레르크는 백인정권의 마지막 대통령으로 남아공의 민주주의를 진전시키고 인종차별정책을 철폐한
공로로 1993년 넬슨 만델라와 함께 노벨평화상을 받았고.
넬슨 만델라(Nelson Rolihlahla Mandela 1918- )는 잘 아시다 시피 백인의 인종차별정책에
27년간이나 복역하면서 투쟁한 세계인권운동의 상징적인 존재로서 남아공 민주화 이후
최초의 대통령에 당선된 분이다.
* * * * * * *
남아공에는 노벨평화상을 받은 이들 4사람 외에도 노벨상을 수상한 사람이 5명 더 있는데
년대별로 면모와 분야를 알아보자.
1951년 황열병 백신에 대한 연구업적이 인정되어 생리학/의학상을 받은
맥스웰 테일러(Max Theiler 1899-1992)
1979년 컴퓨터에 의한 단층촬영(방사선 진단술)을 개발한 공로로 생리학/의학상으로
알랜 코르맥(Allan Macleod Cormack 1924- )
1991년 아파르트헤이트 시절 남아공의 사회와 정치를 뛰어난 심리묘사와 장엄한 서사시로 그려냈다는
평가를 받은 공로로 노벨 문학상을 받은 여류 소설가 나딘 고디머(Nadine Gordimer 1923- )
2002년 장기의 성장과 프로그램된 세포의 사멸 과정을 연구하여 세포의 죽음(자살 메카니즘)을 처음으로
제기하고 이를 이론적으로 규명한 공로로 노벨 생리학/의학상을 받은 시드니 베르너(Sydney Brenner 1927- )
2003년 탈식민주의 문학운동을 주도한 공로로 노벨 문학상을 수상한 죤 맥스웰 쿳시(Jon Maxwell Coetzee)는
부커상(Booker prize 1940- )을 2번씩이나 받은 유일한 작가이다.
남아공에서 어린 시절을 보낸 바탕을 거울삼아 유럽제국주의의 잔재와 은밀한 억압을
빼어나게 형상화 했다는 것이다.
-----소웨토(Soweto) 봉기기념 조형물-----
그리고 광장의 한가운데에는 소웨토(Soweto) 봉기(蜂起) 기념 조형물이 있었다.
소웨토라는 이름은 “남서부 마을들”(South Western Townships)이라는 영문머리글자를
따서 만든 합성어이다.
소웨토는 백인정부가 조성한 요하네스버그 남서쪽 16km 지점에 인접한 남아공 최대의
흑인 거주 지역으로서 아르파트헤이트 정책에 반대하여 봉기한 흑인들의 폭동을 경찰이
무력으로 진압하여 희생자를 많이 낸 곳이다.
만델라가 잠시 거주하여 “만델라 하우스”라고 하는 기념관이 있기도 한 소웨토는
제1.2차 세계대전 중 농촌지역에서 흑인 노동자들이 대거 몰려들어 생긴 단지인데 판자촌과
슬럼가로 형성된 요하네스버그 인구의 약 절반가량이 살고 있는 곳이기도 하다.
“소웨토 반란“이라 불리는 봉기의 발단은 1976년 백인정권이 소웨토에서 고등학교
수업을 유럽계 아프리카 백인 언어이자 이 나라의 공용어로 쓰이는 아프리칸스어로 진행하라는
정부의 지시에 거부하고 항의하는데서 부터 시작되었다.
6월 16일 백인정부가 공용어를 정규 교과과목으로 채택하려는데 반대해 흑인학생
약 1만 여명이 경찰300명과 충돌하면서 반대시위를 벌였는데 시위도중 13세 흑인소년이 사망하게 되었다.
이것이 계기가 되어 수 주간에 걸쳐 수업을 거부하면서 정부 방침에 반발한
흑인 저항 운동은 1년간이나 계속되면서 남아공 전역으로 확산되었는데 사망 자수만도 공식추산
575명 (민간기구조사 발표 1000명)에 이르게 된다.
이러한 반란사건이 UN안보리에 상정되고 원인이 Apartheid(인종차별) 정책에 있다는 것을 채택해
이 결의안을 만장일치로 가결하여 폐지를 요구하게 된다.
그 후 백인정권은 아파르트헤이트가 흑인들의 불만이 크다는 것을 인식하고 어느 정도
양보정책을 취하게 되는 반면 자신의 잠재력을 자각한 흑인들은 더욱 빈번히 반정부 활동과
폭동을 벌여 백인정부를 압박하고 옥죄어 갔다.
지금 남아공에는 소웨토 봉기를 계기로 인종차별정책이 폐지되고 민주화가
이루어졌다는 것을 기념하여 7월 16일을 “의식 개혁의 날”로 명명하고 매년 성당에서
흑인 최대기념일로 미사를 올리고 있다고 한다.
-----케이프타운 시내 모습-----
-----아침 호텔에서 바라 본 테이불 마운틴-----
그렇다고 이곳 남아공에는 흑인들만 사는 나라는 아니다.
노벨 평화상을 받은 데스먼드 투투대주교는 남아공을 일컬어 ”무지개의 나라‘라고 했다.
그것은 일곱 빛깔의 무지개처럼 남아공을 이루는 여러 민족들이 조화를 이루고 살고
있다는 말인데 그만큼 남아공은 흑인뿐 아니라 백인. 인도인. 중국인. 그리고 혼혈인까지
다양한 민족들이 함께 모여 살고 있다는 뜻일 것이다.
흑인에도 부시민족. 졸루족. 코사족. 은데벨레족. 소토족. 등 각자의 언어와 생활양식을
가진 여러 부족이 공존하고 있으며 그래서 그들이 사용되는 공용어만 해도 11개가
넘고 애국가도 다섯 개의 언어로 차례대로 부른다니 단일 민족의 우리나라에
비하면 좀 복잡한 것 같다.
그리고 “아프리카너” 나 “컬러드” 란 말이 있다.
아프리카너는 백인 중에서도 1600년대에 남아프리카에 처음 이주한 네델란드인들의
후손을 가리키는 말인데 이들이 쓰는 언어를 “아프리칸스어”라고 하며 네델란드어와
말레이어.영어.프랑스어. 등이 섞여 만들어진 말이라고 한다.
그리고 백인과 원주민 사이에서 태어난 혼혈 인종을 “컬러드”라고 하는데 이들은
백인과 같은 종교와 문화를 가졌지만 유색 인종으로 구별되어 역사 속에서 차별대우를
받고 살아가고 있다고 한다.
그렇지만 시간이 흐르면서 피부색과 언어가 다른 많은 민족들이 함께 살면서 갈등과
충돌을 극복하고 지금은 평화와 공존을 향해 많은 노력을 하고 있다고 한다.
------워터 프론트의 슈퍼마켙-----
날이 저물어 우리 일행은 남반부에서만 볼 수 있는
"망고" 등 맛 있게 보이는 이름도 생소한 과일들을 모두 사가지고 호텔로 왔다.
오늘 하루를 마무리 하면서 타이트하게 짜인 알찬 일정속의 많은 풍광과 역사들을
반추해 보며 추억 갈피에 담아 본다.
상 운.