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뽀수 다스 까자스(Poço das Casas)의 원 위치 찾아주기
원점(Conimbriga)에 돌아온 시각이 정오쯤이었다.
2시간여가 지났으나 낭비나 허비했다는 생각이 전혀 들지 않게 한 것은 도밍구였다.
그를 친구로 얻었는데 어찌 낭비가 되는가.
그같은 친구라면 하루를 통째로 주어도 아깝지 않을 것이므로.
육체적 피로도 다분히 정신에 좌우된다.
2시간여를 걸은 피로도 도밍구가 가지고 떠난 듯 신나는 걸음으로 오류를 범한 지점(삼거리)을 찾아냈다.
유적지역에 들기 전에 잠시 걸어왔던 N342-1길로 환원하여 후이나스 길(R. das Ruinas)을 따라 S자로
지그재그한 것은 옳았다.
이 길에는 코닝브리가의 동쪽, 높지 않은 산으로 향하는 트레일들(Trail/Trilhos de Conímbriga/Trilho
caminhada Rio de Mouros)이 있다.
코닝브리가 트레일, 까미냐다 트레일과 저 아래에 모루스 강이 있음을 의미하는 지점을 지나 삼거리에서
동동남길을 따라 남하해야 하는데 직진한 것이 오류였다.
순방향에서는 이같은 오류가 발생할 일이 없는 지형이다.
이 시간 이후는 모루스강(Rio de Mouros)의 작은 다리를 건넌 후 아름다운 동남향 숲(森/forest)길이다.
대형 올리브농장 이후는 이따금 유칼립투스 장신 숲이기는 해도 올리브와 관목숲이라 답답하지도 않으며
간혹 산간용 차량을 만날 뿐 인위적 아무 시설이 없는, 우리의 산간로(林道) 수준의 길.
단어 'Poço'(뽀수/뽀르뚜갈어로 샘)가 포함된 이름의 길이 있다.
어느 지점에 샘이 있음을 의미할 것이다.
뽀수 다스 까자스 트레일(Trilho do Poço das Casas) 지점을 지나기도 하고 오르내림이 있기는 하지만
미약하게 느낄 정도라 체력 조절을 할 필요가 없는 길이다.
까미노에서 신체적 부담을 이해하는데 고려해야 할 한 가지를 밝혀둬야겠다.
직삼각형에서 수직 변의 길이가 일정할 때는 사변의 길이에 따라서 수평각이 좌우되는 것처럼 고도(해발)
가 일정한 도로와 산길에서는 걷는 길의 장단에 따라 비탈의 정도가 결정된다는 점이다.
해발200~300m의 산길에서 비탈을 거의 의식하지 못하는 나와 '등반'이라고 표현하는 뻬레그리노스 간에
존재하는 것은 강도가 각기 다른 육체적 적응도(Physical Adaptation)라는 것이다.
'뽀수 다스 까자스'( Poço das Casas)는 '샘 마을'을 의미하는 단어들이다.
이 일대의 길 양편에는 돌벽(壁) 또는돌담(墻)의 흔적들이 있다.
한때 천연 샘을 중심으로 미니 마을이 있었다는 의미일 것이다.
이베리아 반도의 웬만한 들과 산간의 주거용 집 또는 각종 창고들은 주변에 널려 있는 돌들로 지었다.
돌들이 한데 모여 건물의 몸체가 되고 경작지(전답)도 만들어진 일거양득의 이익이 창출된 것이다.
한데, 이 지점(Trilho Poço das Casas)에는 이같은 흔적들만 있고, 좌측 아래에서 흘러 내려가는 모루스
강물을 따라 멀직이에 자그마한 마을이 보이기 시작했다.
산으로 둘러쌓인 분지같은 지역이다.
꼬닝브리가 이후 산길 3km쯤에 샘이 있다는(실체는 발견하지 못한) 트레일을 지나 만나는 첫 마을.
이 마을까지 동행은 물론 마주치는 사람 하나 없어도 마치 도밍구가 동행하고 있다고 착각하리만큼 그가
아른거리는 신명난 길이라 속도감이 남으로서 3km 이상 되는 산길이 40여분 밖에 걸리지 않았다.
직전의 흔적들은 존재했던 샘 마을이 이곳으로 이전되었음을 의미하는가.
마침내 내 추측과 일치하는 글을 찾아냈다.
뽀르뚜갈의 지자체 꼰데이샤 아 노바의 물가사의한 마을 '뽀수 다스 까자스'.
("Wonders - Village of Portugal, Condeixa-a-Nova - POÇO das CASAS")
꼰데이샤 아 노바에 위치하고 있으며 꽁꽁 숨어서 매력을 발산하는 곳 중 하나인 작은 샘 마을(Poço das
Casas/Located in the municipality of Condeixa-a-Nova, the small village of Poço is one of its
most hidden and charming places)
꼬임브라- 또마르 - 리스본(Coimbra-Tomar-Lisboa)을 잇는 도로의 인근 산길(現까미노 뽀르뚜길)을 지
나는 여행자들(현재는 Peregrinos가 절대적)에게 제공하는 신선한 천연 샘(poço)에서 유래되었단다.
존재를 과시하며 여전히 풍부하게 솟아나는 우물은 양동이에서 펌프로 교체되어 편리해졌다.
가장 놀라운 점은 마을의 지리적 형태 자체가 지명이 연상시키는 이미지를 풍기고 있다는 것이다.
"옛날에는 강물이 불어 범람할 때 마다 마을이 고립되었다.
오늘날 주민 수는 한 손에 꼽힐 정도지만 석조 주택의 배치와 고대성은 보기 드문 아름다움을 지닌 소박한
분위기를 선사하고 있다.
풍부한 물은 농업과 목축업과 같은 보다 전통적인 활동을 선호한다"고.
(In earlier times, whenever the river rose and overflowed, the village was isolated.
Today, the number of inhabitants is counted by the fingers of the hand, but the layout and
antiquity of its stone houses gives it a rustic frame of rare beauty. The abundance of water
favors more traditional activities such as agriculture and pastoralism)
옮긴 마을이라면 마을을 옮기기 위해서 펑지로 개척하느라 피땀을 많이 쏟았겠다.
곳곳의 돌담장들이 그 증거다.
그럼에도 세월이 많이 흐른 듯 일부 건물은 루인에 다름아니도록 잔해만 남아있다.
띄엄띄엄 자리하고 있으며 생활이 진행중인 집들의 외형도 임시건물이라는 이미지를 벗어나지 못하겠다.
특이한 계율을 가진 종교의 공동체라는 느낌을 풍기는 마을이다.
밖에서 뭔가를 하고 있는 사람에게 활력이 없고 어렵사리 대면, 간단히나마 말을 나눈 사람에게도 생동감
이 없어 보였다.
마치 강제적 힘에 의해서, 어떤 계율에 묶여 있으며 운명을 받아들이고 있는 것 처럼.
왜 그렇게 되었을까.
마을 간판도 없고, '뽀꾸'(Poco)라는 페인트가 벗겨진 낡은 명소 표지판이 있을 뿐이다.
지도에는 명소 표지와 함께 뽀수((Poço/천연샘)로 등장한다.
이 천연샘은 현재에도 가용중인 뽀르뚜갈의 명소다.
그렇다면 'Poco'는 무엇인가.
내 능력의 부족 탓인지, 뽀르뚜갈에 관련된 어디에도 뽀수는 무수하나 뽀꾸는 보이지 않았다.
그래서 추론해 보았다.
마을 이전부터 샘(Poço)이 있었다.
샘의 존재와 위치를 알리는 간판이 자연스럽게 마을 이름으로 사용되고 있는데 언제부턴가 Poço가 Poco
로 둔갑하게 되었다.
낡은 간판의 Poço(뽀수) 중 쎄딜랴(cedilha/ç)의 꼬리가 사라져 쎄(c)가 됨으로서 뽀꾸가 된 것이라고.
아무튼, Poco와 관계 없이 천연 샘이 있는, Poço(샘마을/tiny hamlet)가 분명한 마을을 떠났다.
수량(水量)이 제법되는 모루스 강(Rio de Mouros)과 강 건너편의 꽤 넓은 포도밭을 끼고 가는 길에 이어
숲길 1km쯤이 계속된다.
무명(無名) 길일 뿐 아니라 구글 위성 지도에도 나타나지 않는 농로다.
알베르게의 효시 헤푸지우 두스 뻬레그리누스(Refugio dos Peregrinos)
남남동으로 남하하는 무명의 길이 이름이 몹시 갈급했는가.
이름 아닌 이름(Caminho de Santiago)을 달고 포장도로(R. Principal)까지 300m쯤 동진한다.
합류점에는 까미뉴 지 싼띠아구(Caminho de Santiago)와 뽄찌 필리삐나(ponte filipina/1636~1637)
안내판이 서있다.
내가 걷고 있는 까미노의 순방향 안내와 50여m 북쪽, 모루스 강(Rio Mouros)에 놓여있으며 1636년~37
년에 건설했다는 다리의 안네표지판이다.
까미노 뽀르뚜게스는 양편이 모두 올리브 농원인 쁘린씨빨 길을 따라 남동진한다.
노변에는 폰치 꼬베르따(Fonte Coberta) 마을 진입을 환영하는(bem-vindo) 마을 안내판이 서있다.
반대편의 간판은 당연히 환송판(obrigado pela visita/방문해 주셔서 감사합니다)일 정도로 외지인에 대
한 예의가 극진한데 비해 이해되지 않는 마을이다.
널따란 길이 작은 규모의 마을 중심부에 이르면 소형차 1대의 통과도 벅찰 만큼 협소해 지는 까닭이.
굳이 이해하려 한다면?
마을의 형성 시기가 차량을 비롯해 현대의 농기구 등 생활 이기(利器)의 등장 이전 시대였으며,
로마의 도시인 꼬닝브리가가 인근이기는 해도 로마인들에게 관심권 밖의 지역인데다 넓은 길이 필요하지
않은 시기에 마을이 형성되었기 때문이라고.
일부 주택들이 리모델링 하였으며 현재에도 진행중이지만 신축과 달리 기존 건물의 개수 또는 보수 작업
이라 길 넓히기가 용이하지 않기 때문이기도 하다고.
그러므로, 과거를 미련 없이 지워버리는 우리(한국인)와 달리 기존 건물들의 철거보다 개보수를 선호하는
그들에게는 우회라는 불편의 감수가 보다 용이한 일일 것이다.
이같은 특성은 장구한 세월에 굳어진 문화적 상이점일 뿐이기 때문에 비교하거나 우열의 대상이 아니다.
그렇다(이같이 이해한다) 해도 문제는 여전히 풀리지 않는다.
로마제국은 동일 시기에 스페인과 뽀르뚜갈 등 이베리아 반도를 지배했다.
한데도 활주로처럼 널따랗게 쭉쭉 뻗은 스페인의 로마도로와 달리 뽀르뚜갈의 로마길은 골목길 수준이다.
제국주의자들의 정복 원정과 통치, 수탈에 절대적으로 우선시 되는 것이 도로망이다.
넓고 직선화 된 도로는 군대와 보급물자의 수송에 절대적이며 대량의 광물과 곡물 등 수탈 물자의 신속한
이송에도 불가결하기 때문인데 뽀르뚜갈은 이에 해당되지 않았다는 뜻인가.
꼬닝브리가는 로마의 도시였음에도 실망스런 도로망이다.
그러나 이같은 가정은 한 순간에 무너지고 말았다.
소교구마을(freguesia) 잠부잘(Zambujal)의 4개 루가르(lugares/Fonte Coberta, Póvoa das Pegas,
Serra de Janeanes 및 Jambujal) 중 하나인 이 마을(Fonte Coberta)의 형성 시기가 외관과 달리 오래
되지 않았기 때문이다.
잠부잘의 아주 빈약한 자료에 의하면 17c에 순례자가 폰치 꼬베르따를 지나감으로서 역사적 순례자 마을
(historic pilgrim hamlet)이라는 기록을 갖게 되었다니까.
마을의 거주민에 대해서는 1975년 이후(1975년-16명, 1990년-21명, 2000년-24명, 2015년-28명) 뿐이다.
그러므로 17c에 마을 이름을 갖게 되었다 해도 극 소수로 시작한 마을이었을 것이다.
따라서, 뻬레그리노스의 관심을 끌어가는 곳은 마을이 아니고, 마을에 이어(순방향은 마을직전) 산자락에
넓게 자리한 헤푸지우 두스 뻬레그리누스(Refugio dos Peregrinos)다.
까미노의 도처에서 숙박소(albergue)가 뻬레그리노스의 안전, 안녕과 편의를 도모하고 있는 현대와 달리
풍찬노숙하며 고행하던 시기(초중기)에 있었던 순례자 대피소의 이름이다.
메인 루트마다 이같은 이름의 장소가 더러 있기는 하나 유감스럽게도 당시를 느낄 수 있는 것은 해와 달,
별과 일부의 자연뿐이다.
산업화에서 제외된 산간 벽촌 외의 순례자 숙소 대부분에는 TV와 고속Wifi, 냉 난방과 세타기, 현대화 된
주방과 바베큐대까지 온갖 편의시설이 완비되어 있기 때문이다.
그렇기는 해도 내게 다행인 것은 극히 일부 외의 까미노가 나로 하여금 야영을 즐기게 하고 있다는 것.
아무데서나 일월성신의 대 유희에 흠뻑 취할 수 있으며 이는 숙소의 선택에서 자유로움을 의미한다.
국내에서도 산업화 이전에는 그랬다.
찌들은 공해가 일상적인 그 무대를 폐쇄함으로서 살아남은 곳은 밤의 심산 뿐이기 때문이다.
잠부잘의 노파에게 무이뚜 오브리가두(muito obrigado)
까미노 데 싼띠아고 길(R. Camino de Santiiago)은 쁘린씨뻘 길(R. Principal)에서 1km 남짓 님동진해 남북으로
뻗은 N347-1도로를 건넌다.
이후 다시 동일한 방향으로 그만큼 걷기를 계속하면 프레게지아 잠부잘의 다운타운이다.
유칼립투스의 장신 숲과 달리 올리브와 포도 농원, 관목 숲 길이라 한결 시원스런 길이다.
긴장했던 오전과는 판이하게 여유로운 길.
2시간여의 낭비를 말끔히 잊게 한 2시간여의 산길과 시골길의 끝인 잠부잘은 아주 작은 프레게지아다.
4개 루가르의 총 인구가 400여명에 불과하다니까.
까미노 뽀르뚜게스는 조구 다 볼라 길(R. Jogo da Bola)을 따라 교회(Igreja de Nossa Sra. da Concei
ção) 앞 돌포장 광장에 이른다.
수분을 많이 요구하지 않는 건성체질임에도 무더위에 빠른 걸음을 강행했기 때문인지 갈증이 심해왔다.
눈에 띈 까페에 반갑기가 여간 아니었으나 문에 걸려있는 안내판(fechar/페샤르:휴업)에 실망이 더 컸다.
버스 정류장의 벤치에서 난감해하고 있을 때 한 노파가 다가왔다.
이 노파가 독심술로 나를 살펴보았는가.
맹위를 떨치는 더위에 자신의 몸 관리도 벅찰텐데 얼음물병(500ml pet병)을 내게 주기 위해서 왔으니,
이보다 더 감격적인 고마움이 있겠는가.
이베리아반도의 까미노는 물론 일본의 헨로(遍路)에서도 드물지 않은 선행이며 축수의 말도 대동소이다.
"함께 걷지는 못해도 함께 하는 마음의 표시"에 자연스레 준비돤 내 답례 인사가 있다.
무차스 그라시아스(muchas gracias:Español)와 무이뚜 오브리가두(muito obrigado:Portugues).
우리 말 "아주 고맙습니다"의 에스빠놀과 뽀르뚜게스다.
(까미노와 달리 시코쿠 헨로에서는 내가 일본말을 하지 않기 때문에 영어가 대신했지만)
"무이뚜 오브리가두"(muito obrigado)를 연발하며 일어섰다.
마을 외곽에서 잠간의 히우 길(R. Rio) 후 좌측의 깜뽀니스 길(R. Camponês)을 따라 남하한다.
쇼이쑤 싼뚜 길(R. Choiso Santo)을 건너는 2km쯤의 농로를 따르면 동서로 난 EM563도로에 합류한다.
(직진하면 Fartosa로, 까미노는 1.5km쯤 단축되지만 Rabaçal을 건너뛰게 된다)
꼬닝브리가 이후, 특히 뽀수부터 잇따라 그래왔지만 이 도로(EM563) 양편으로는 올리브와 포도 농원, 농
목장이 더욱 광활하게 펼쳐지고 있다.
관개용 실개천이 함께 하는 도로를 서진하면 곧 하바살(Rabaçal/마을 안내판)에 진입한다.
뽀르뚜갈 전국에서 가장 오래 된 지자체(municipio) 중 하나라는 뻬넬라(Penela/Coimbra지방)의 4개
프레게지아(Cumeeira/ Espinhal/ Podentes/ São Miguel, Santa Eufémia e Rabaçal) 중 하나다.
하바살은 1912 ~ 1913년 행정개편 때 3개 소교구(São Miguel, Santa Eufémia e Rabaçal)의 연합으로
단일화 되었다는 소교구(freguesia) 마을 중 하나다.
인구가 291명(면적 8.79㎢)으로 프레게지아 전체 3.651명(66.35㎢)에 비하면 가장 작은 마을이다.
순례자 숙소(albergue O Bonito)까지 1km 남짓 남은 지점.
우여곡절이 있기는 했으나 오전과 달리 순조로운 마감이 목전에 다가오고 있다는 뜻이다.
10km안팎으로 최단 구간이지만 그 간에 3개의 루가르(Poço, fonte Coberta, Zambujal)뿐이며 매점이
없는데다 단 하나뿐인 까페마저 페샤르 상태여서 난감했으나 한 노파의 선행으로 탈 없이 넘기고.
하바살(Rabaçal)의 안식은 매직 쇼 무대에서
서쪽 EM563도로가 N347-1도로와 'T'자형으로 재회한다.
폰치 꼬베르따와 잠부잘 사이에서 건넜던 도로다.
이 도로를 따라 남하하는 까미노 뽀르뚜게스는 바야흐로 하바살의 다운타운을 관통한다.
프레게지아 하바살의 의회(Junta De Freguesia Do Rabaçal/연합하기 전의?) 건물을 지나고 하바살의
로마유적박물관(Espaço-Museu da Villa Romana do Rabaçal)도 지난다.
꼬닝브리가를 벗어나 이 지역까지 로마도시권에 들었음을 의미한다.
아무에게도 묻지 않고 단숨에 찾아진 알베르게 오 보니뚜(Albergue O Bonito).
교회(Igreja de Santa Maria Madalena)를 끼고 동진(좌회전)하는 까미노의 우측에 자리하고 있다.
반갑기 그지없었으나 스스로 문전박대받고 돌아섰다.
내 알베르게 이용료의 상한선인 10€를 많이 초과하는 금액이며 까미노에서 다른 선택의 여지가 있는데도
단지 신체적 안락을 위한 과용은 단호히 거부하고 있기 때문이다.
내부를 살펴볼 겨를도 주지 않고 나왔기 때문에 1박 이용료 '15€'라는 것 외에는 아는 것이 없다.
되돌아 니온 곳은 교회 인근의 자그마한 광장에 가설 중인 매직 쇼(Magic show) 무대.
이베리아 반도의 산간 오지마을에서 순회공연용 임시 무대를 종종 보게 되는데, 이 곳도 그중 1일 것이며
알베르게를 찾아갈 떼 이미 눈여겨 본 곳이다.
이밖에도 주변에 텐트 세울만한 곳이 지천이라 이미 풍후한 마음이지만 매직 쇼 무대를 활용하는 것이야
말로 상책 중 상책이다.(변덕이 심한 우천에 대비하는 것이니까)
쇼 관계자도 무대 이용을 유쾌하게 승낙했다.
마치 자기가 먼저 천막 대신 무대 이용을 권유하려 했다는 듯이.
공사(公私)의 시설 이용 또는 활용이 국내보다 이베리아 반도에서 한결 용이하다.
그들이 보다 대범하고 상부상조적이며 역지사지하는 도량이 후하다는 뜻이다.
도덕적이며 윤리적으로 안정되고 건전함을 의미한다.
텐트의 설치와 철거의 번거로움 없이 널따란 무대를 식당 겸 침실로 한 하바살의 밤.
백팩 안에 남아있는 바게트로 저녁식사를 하려고 십자가상 옆 바르에 비피(bife/beef steak)를 주문했다.
3.5€ 안주용 메뉴라 하찮으리라 여기며 쇼 무대로 돌아와서 포장물을 열던 나는 기절초풍지경이 되었다.
정식 비프스테이크를 능가할 만큼 많고 후(厚)한 쇠고기의 양(量)에.
들고 올 때(take away) 부터 괴이쩍기는 했다.
가벼운 안주용에 불과한데도 묵직했기 때문인데 어찌 이런 일이?
즉시 바르로 달려 갔다.
착오로 바뀌었을 음식을 태연히 먹을 수 없기 때문이었는데 바르의 천연덕스러운 주인은 냉맥주 1잔을 더
들려주며 맛있게 먹으라는 시늉을 했다.
착오가 아니고, 최고령 파띠마 순례자에게 드리는 경의라는 것이다.
"혹 떼러 갔다가 하나 더 달고 온 꼴"이 되었지만 달고 온 혹이 후한 인정이라면 얼마나 뿌듯한 일인가.
오르내리기가 조금 불편해도 하바살의 전천후 무료 숙소가 된 넓은무대.
이 이베리아 반도의 매직 쇼 무대가 나로 하여금 타임머신(time machine)을 타게 했다.
일제 강점기부터 우리나라의 방방곡곡에도 서커스단(circus團)이라고도 불린 시바이(芝居) 악극단(곡마
단 또는 곡예단)이 가설했던 임시 무대를 향해.
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1904년에 노벨상(생리 의학)을 받은 러시아의 생리학자 파블로프( Pavlov, Ivan Petrovich/1849~1936)
의 '조건반사'(conditioned reflex)가 출현된 후 가혹하게 훈련된 동물들을 대동하는 집단이 등장했다.
규모가 큰 집단은 원숭이를 비롯하여 말과 코끼리, 심지어 맹수류까지 거느린 신파(新派) 유랑 극단이며
그들의 가설 무대 역시 큰 규모다.
광복(1945년 8월 15일) 전후의 시기에 더러 접근은 했지만 국내외를 막론하고 이같은 무대 바닥에 앉아서
지금처럼 식사하기는 커녕 올라온 적도 없는 가설 무대다.
농본시절(1차산업시대).
그들(유랑극단)은 산간 벽촌의 붙박이들에게는 문화적 갈증 해소에 유일한 젖줄이었다.
농한기의 단골로 융숭하게 대접받기도 했으나 그들이 다녀간 후에는 불미스런 추문이 회자되기도 했다.
입장권으로 아녀자들을 유혹했고 유통 현금이 귀한 애로를 물물 교환(입장권과 곡식류)으로 타개하였으나
과정이 투명하지 못했기 때문에 잡음이 끊이지 않았다.
TV에 이어서 스마트폰(smart phone) 시대가 열리면서 그들(가설무대)은 퇴출의 비운을 맞게 됨으로서
국내에서는 보기조차 어려운 그들이 이베리아 반도의 하바살에서 내 안식처가 되다니. <계 속>