찌! 저는 이렇게 이해하고 있습니다. (큰눈붕어 펌)

[두눈아이]

찌!! 한번 벌거벗겨 봅시다!    <찌! 저는 이렇게 이해하고 있습니다.> * 글을 올리며 보편적인 찌를 기준으로 이 글을 씁니다. 붕어낚시에서 낚시꾼들이 가장 깊이 있게 관심을 기울이는 것을 든다면 단연 미끼와 찌, 그리고 포인트일 것입니다. 조황에 결정적인 영향을 미치는 부분이기도 할 뿐더러 생각하고, 연구하고, 고민해도 끝이 없는 깊이를 갖고 있기 때문입니다. 그리고 그만큼 재미를 더해주기 때문일 것입니다. 그 중에서도 찌의 활용과 그 재미는 붕어 낚시의 핵심이라 할 수 있을 것입니다. 우리는 흔히 낚시의 재미를 들라면 서슴없이 손맛! 찌맛!를 들지 않습니까? 그래서 이 자리를 빌어 우선 제가 이해하고 있는 찌에 관한 저의 의견을 올려 볼까 합니다. 물론 제 의견은 원칙도 옳은 것도 아닙니다. 경험을 통한 저 개인의 의견일 뿐입니다. 특히 과학적 접근이나 실증은 전혀 고려되지 않았습니다. 예를 들자면  부력을 설명하면서, 과학적으로는 "유체(물과 공기를 뜻한답니다)속에 들어가 있는 [물체의 부피에 해당하는 액체의 "무게" 만큼] 위로 작용하는 힘"으로 정의 되지만 이글을 쓰면서는 단순히 "찌를 뜨게 작용하는 힘"으로 표현 했습니다. 그리고 그 원리나 작용을 설명함에 있어서도 낚시꾼의 시각에서 설명을했을 뿐 과학적 시각으로 설명을 하지는 않았습니다. 아니 못했습니다. 저는 과학자가 아니라 낚시꾼이기 때문입니다. 매사마다 마찬가지입니다. 따라서 서툴기도 하고 일반적으로 이해되고 있는 상식과, 특히 과학적으로는 틀리는 부분도 있을 수 있습니다. 그리고 어쩌면 제가 정말로 잘못 이해하고 있는 점도 있는지 모릅니다. 다만 찌에 대해 함께 생각하는 자리가 되었으면 하는 바램입니다. 이 글은 실전에서의 활용법보다는 찌를 올바로 이해하는데 도움이 되는 쪽에 중점을 두었습니다. 올바른 이해를 바탕으로 했을 때 효과적인 실전 활용법도 가능하리라 보기 때문입니다. 기회가 된다면 찌의 실전 활용법도 올려보도록 하겠습니다. 이 글을 쓰면서 사용하게 되는 원리, 작용, 기능에 관한 용어들도 과학적으로는 따로 있겠지만 여기서는 낚시꾼들이 일반적으로 두루 사용하는 용어들을 가급적 사용했습니다. 다만 마땅치 않을 땐 부득이 제가 혼자 써오던 용어들을 사용하도록 하겠습니다. 어색하더라도 이해해 주시기 바랍니다. * 찌는 간결한 부력의 기능을 갖춘 단순한 물체에 불과합니다. 찌를 이해하는데 있어 제일 먼저 짚고 넘어가야 할 점은 찌에 대한 과대한 신비감을 경계해야 한다는 것입니다. 신비감은 낚시의 매력과 재미를 더해주기도 하지만 우리를 혼란스럽게, 그리고 고생스럽게, 심지어는 짜증스럽게 까지도 하기 때문입니다. 더욱이 찌를 과학적으로 올바로 이해하는데 방해가 되기도 합니다. 찌는 비록 설명은 복잡할 지라도 지극히 간결한 부력의 기능을 갖춘 물체입니다. 거기에다 채비를 통해 침력을 부여했을 때 낚시에 필요한 여러 작용을 하게 되는, 생긴 대로 지극히 단순한 물체에 불과 합니다. 찌는 부력과 침력, 이 두 가지 작용 이상의 그 어떤 스스로의 추진력, 즉 쭉 올려주는 추진력이나 또 다른 어떤 힘을 갖고 있지 않습니다. 찌는 더도 덜도 아닌 정확히 붕어가 올려준 만큼만 올라오는 융통성 없고 거짓말 할 줄 모르는 요즘의 세상사, 사람을 기준으로한다면 어쩌면 바보일지도 모릅니다. 흔히 이렇게들 말합니다. * 이 찌요? 살짝만 건 들여도 기가 막히게 쭉 올려줘요! * 이 찌요? 잘 올라와요. 입질만 왔다하면 벌떡벌떡 자빠져요! * 이 찌요? 다른 찌 한마디면 이 찌는 몸통까지 올려요! 소위 기똥찬(?) 찌를 지칭 할 때는 쓰는 표현들입니다. 어느 사람이 자기 찌를 자랑삼아 이렇게 이야기했다면 허풍이거나 찌를 잘못 이해하고 있는 것입니다. 또는 이런 찌이기 때문에 비싼 돈을 받고 장사를 하고 있다면 그것은 사기입니다. 이는 두말할 나위 없이 찌 맛에 매혹을 느끼는 순진한 낚시꾼을 속이는 사기행각입니다. 왜요? 가슴이 뜨끔하십니까? 아니면 심히 불쾌하십니까? 허풍을 치거나 사기를 치신 경험이 있으신 모양이군요. 그러나 안심하셔도 됩니다. 한때라도 미친놈(?) 소리를 들을 만큼 낚시에 심취했던 낚시꾼이라면 누구나 그런 허풍쯤은 수도 없이 쳤을 테니까요. 아니면 지금 제가 허풍을 치거나 말도 안 되는 쓸데없는 소리를 하고 있는지도 모릅니다. 자! 그렇다면 어떤 말이 진짜 허풍이고 사기인지 알아보도록 하겠습니다. *찌의 원리는 부력과 침력의 작용입니다 먼저 몇 가지 명칭과 원리와 작용들을 설명하며 찌에 대한 이해를 돕도록 하겠습니다. <각 부위 명칭>입니다. 몸체 : 부력의 원동력입니다. 찌 윗톱 : 물속의 상황을 전해주는 모니터 역활을 합니다. 찌 아래톱 : 찌의 균형을 잡아주는 역할을 합니다. 날라리 : 찌고무에 찌를 꽂게 하는 역할을 합니다. 날라리 줄 : 찌의 움직임을 부드럽게, 자유롭게 하여 꼬임이나 본줄이 상하지 않게 하는 역할을 합니다. 그 외 : 유동고리를 쓰기도 하고 케미 꽂이를 추가하여 쓰기도 합니다. 다음은 찌와 관련된 원리와 작용 그리고 원리와 작용에 관한 용어입니다. 찌의 원리? 는 부력과 침력의 작용입니다. <침력> 찌를 가라앉게 작용하는 힘을 침력이라 합니다. 즉 봉돌을 비롯하여 바늘, 목줄, 본줄, 찌톱, 도료, 찌 고무, 날라리, 케미, 케미꽂이, 미끼등이 가라 앉는 힘을 말합니다. 우리는 침력으로 찌를 세우고 낮은 곳, 깊은 곳 수심을 측정하고 바닥의 지형 지물을 파악합니다. 반면 이 침력은 붕어가 입질을 할 때 결정적으로 경계하게 되는 이물감으로 작용하기도 합니다. <부력> 찌를 뜨게 작용하는 힘을 부력이라 합니다. 찌의 몸체(나무, 갈대, 깃털, 숯, 콜크 등등 찌의 재료)가 뜨는 힘을 말합니다. 부력은 수중에서 붕어가 접하는 채비들의 무게를 줄여 줌으로서 무게 이물감을 최소화해 주지만 반대로 부력이 좋을수록 부피 이물감을 높여주는 양면성을 갖고있습니다. 부력이 높아지면 봉돌이 커지게 됩니다. 봉돌이 커져도 부력에 의해 무게는 느낄 수 없지만 커진 만큼의 부피는 어쩔 수 없이 수중 저항감이나 이물감으로 영향을 미칩니다. <순 침력, 순 부력> 부력에서 침력을 빼고 남은 부력을 순 부력이라 합니다. 순 부력이 찌를 뜨게 하는 힘입니다. 순 부력이 순 침력 보다 낮으면 찌는 뜨지 않습니다. 순 침력은 그 반대입니다. 순 부력이 높으면 봉돌이 커집니다. 따라서 부피 이물감이 높아집니다. 순 침력이 높으면 봉돌이 작아지는 대신 살짝만 시야 톱이 높아져도 무게 이물감이 따라서 높아지게 됩니다. 공히 장, 단점을 함께 가지고 있습니다. 찌는 큰데 의외로 봉돌이 작은 경우가 순 침력이 높은 것이고 찌는 작은데 의외로 봉돌이 큰 경우가 순 부력이 높은 경우입니다. 순부력, 순침력에 의해 봉돌의 크기가 결정됩니다. <찌 올림> 붕어가 입질을 하면 침력에 의해 바닥에 내려앉은 봉돌이 들어올려집니다. 이때 올라오는 찌의 모습을 말합니다. <이물감> 붕어가 먹이인줄 알고 입질을 합니다. 헌데 먹이뿐만이 아니라 봉돌과 목줄 본줄까지 딸려 옵니다. 이때 붕어가 "앗! 이것은 먹을 수 없는 것이구나!" 하고 느끼는 정도를 말합니다. 이물감은 무게로, 또는 부피로도 느낍니다 <무게 이물감> 찌 맞춤을 정확히 해서 봉돌의 비중을 제로로 했다해도 붕어가 입질을 해서 봉돌을 들어올리면 올리는 만큼 찌는 올라오게 되고 찌톱이 올라온 만큼 침력이 작용해 무게를 느끼게 됩니다. 이때 느끼는 이물감을 말합니다. 아무리 민감하게, 정확히 찌 맞춤을 해도 찌톱이 올라오는 것에 비례해 이물감은 증가되게 되여있습니다. <부피 이물감> 부력이 높으면 당연히 봉돌이 커집니다. 물론 찌 맞춤을 정확히 하면 봉돌이 아무리 계란 만하게 커도 무게는 느껴지지 않습니다. 허지만 계란 만한 부피 또는 콩알만한 부피는 어쩔 수 없습니다. 그 부피를 통해 느끼는 이물감을 말합니다. <중심점> 찌에 아무 것도 달지 말고 손으로 잡지도 말고 손가락을 동그랗게 해서 물 속에 살짝 세워 넣어 봅니다. 찌의 아랫도리는 물 속에 잠기고 윗 부분은 수면위로 나오게 됩니다. 이때 수면과 일치하는 부분을 찌의 중심점 또는 부력의 끝 점 이라고 합니다. 대부분 몸체의 중간 부분쯤이 됩니다. 중심점은 찌가 기립했을 순간 수면과 일치하는 부분을 말합니다. 또는 입질을 해서 찌가 최대한 올라온 후 넘어지기 시작하는 부분을 말하기도 합니다. 적용 경우에 따라 부력끝점이라는 다른 표현을 쓰기도 합니다. <중심점 상체> 앞서 설명한 중심점을 기준으로 해서 윗 쪽 찌의 끝 부분까지를 말합니다. 그러니까 찌 몸통의 윗쪽 일부와 찌톱 전체를 말합니다. 찌 몸통의 윗 부분은 뭉툭하게 아랫부분은 길쭉하게 깎는 이유도 바로 중심점 상체의 부피비중을 낮춰주기 위해서 입니다. 부력은 수중에서의 기능입니다. 아무리 가벼운 물체라도 물밖에서는 부력으로 작용하지 않고 침력으로 작용합니다. 따라서 중심점 상체는 전체가 침력으로 작용합니다. <시야 톱> 낚시를 할 때 물 밖으로 나와있어 볼 수 있는 찌톱을 말합니다. 시야 톱은 아무리 가벼운 재료로 찌 톱을 만들어도 전체가 침력으로 작용합니다. 찌가 쭉 올라 올 때 시야 톱이 높아지는 만큼 침력이 늘어나고 붕어가 느끼는 이물감도 따라서 늘어나게 됩니다. 그 늘어나는 정도는 찌가 올라와 부력끝점에 도달할 때까지 증가됩니다. 만일 표준 찌 맞춤을 해서 시야 톱이 제로인 상태로 수면과 일치시킨 찌를 입질을 해서 봉돌을 1센치 들어올렸다면 시야 톱도 1센치가 올라오게 됩니다. 이때 붕어는 시야 톱 1센치 만큼의 침력을 무게 이물감으로 느끼게 됩니다. 더 나아가 찌가 벌떡 넘어지고 나면 부력이 제로 상태가 되어 붕어는 봉돌과 본줄, 등의 실제 무게를 몽땅 이물감으로 느끼게 됩니다. 시야 톱을 싹뚝 잘라내면, 즉 물 밖으로 나와있는 찌톱을 잘라내면 어떻게 될까요? 잘라낸 만큼 침력이 제거되기 때문에 시야 톱은 훨씬 높아지게 됩니다. 케미를 끼우고 맞춘 찌에서 케미를 제거하면 시야 톱이 높아지는 것도 바로 이런 이치입니다. 단 찌톱의 침력이 낮아야 가능합니다. 찌톱이 무겁고 굵어 침력이 높은 경우에는 케미 정도의 침력은 시야 톱에 별 영향을 미치지 않습니다. <중심점 하체> 중심점 이하 날라리까지를 말합니다. 중심점 하체는 보통 자체부력으로 작용하다가 봉돌의 무게가 더해져(침력이 높아져) 중심점 하체의 부력을 넘어섰을 때 찌가 입수하게 됩니다. 찌 올림 때 찌가 넘어지기 전 까지는 부력으로 작용하다가 넘어지기 시작하며 부터는 부력의 기능을 상실하여 무게 이물감을 더해 주는 것이 특징입니다. 중심점 하체는 통상 입질에서는 무게 이물감에 영향을 미치지 않습니다. <기립> 찌를 던져 누워있던 찌가 일어서는 것을 말합니다. 중심점의 위치에 따라 또는 중심점 상체의 비중에 따라 기립하는 모양을 달리 합니다. <직각 기립> 중심점을 기준으로 수면에 누워있던 찌가 직각으로 일어서는 것을 말합니다. 중심점이 찌의 중간부분에 위치하고 중심점 상체의 비중이 낮을 때 찌는 직각 기립하게 됩니다. 오뚜기 형 찌의 경우가 좋은 예입니다. <사선 기립> 중심점과 중심점 하체가 함께 이동하며 비스듬히 사선을 그으며 기립하는 것을 말합니다. 찌 전체의 중심이 중심점과 위치를 달리할 때 또는 중심점 상체의 비중이 지나치게 무거울 때 일어나는 현상입니다. 이런 경우 찌 올림이 부력 끝점에 도달하기 전 중심점 하체의 부력이 낮아지며 낮아지는 만큼 무게 이물감이 증가됩니다. 이런 찌는 대부분 찌톱의 재료를 무거운 것을 사용한 경우로 약간의 시야 톱도 높은 침력으로 작용하므로 이물감도 따라 높아지게 됩니다. 대개 막대형 찌에 중심점 상체의 무게가 무거울 때 사선 기립하게 됩니다. 이 경우 중심점을 기준으로 기립하고 입수를 시작하는 것이 아니라 정도에 따라 기립과 입수가 동시에 이루어지기도 합니다. <상 본줄> 찌가 위치하는 윗쪽 즉 찌고무에서부터 끝 대까지의 본줄을 말합니다. 상본줄도 침력으로 작용합니다. 단 상본줄의 굵기와 무게에 따라 작용성질과 작용시간을 달리합니다. <하 본줄> 찌가 위치하는 아랫쪽 봉돌까지의 본줄을 말합니다. 하 본줄은 전체가 침력이 높은 줄일 경우 침력으로, 부력이 높은 줄일 경우 부력으로 작용합니다. <찌 맞춤> 표준 찌 맞춤 : 찌에다 봉돌만을 단채 부력과 침력을 제로로, 시야 톱을 제로상태(찌 톱 끝을 수면과 일치하게)로 맞추는 것을 말합니다. 소위 옛날식 찌 맞춤법 입니다. 영점 찌 맞춤 : 봉돌, 바늘, 목줄, 찌고무, 일정분량의 본줄, 케미꽂이, 케미등 침력으로 작용하는 모든 것을 감안해 찌 맞춤하는 것을 말합니다. 실전에서 목줄이 직선으로 펴진 상태로 미끼를 달은 바늘이 살짝 바닥에 닿게 맞추는 것이 핵심입니다. 마이너스 찌 맞춤 : 원하는 시야 톱을 확보한 상태로 영점 찌 맞춤을 하는 것을 말합니다. 다시 말해 찌 톱을 원하는 마디 수만큼 올려놓은 상태로 맞추는 것을 말합니다. 미끼를 달면 미끼의 침력 만큼 시야 톱이 낮아졌다가 미끼가 떨어지면 시야 톱이 높아지는 원리를 이용하기 위해서나 살짝 뜰 낚을 하기 위해 이용하는 찌 맞춤입니다. 미끼의 침력 까지도 제로로 하는 장점도 있지만은 여러 가지 단점도 만만치 않습니다. 영점 기준점 : 영점 찌 맞춤이나 마이너스 찌 맞춤을 할 때 시야 톱이 수면과 일치하는 점을 말합니다. 현장 찌 맞춤 : 수심에 따른 본 줄의 침력까지도 감안하여 찌 맞춤을 하는 것을 말합니다. 다시말해 수심이 깊으면 본줄이 길어지고 침력이 높아져 봉돌을 그만큼 더 깎아내야 합니다. 부력이 높은 줄일때는 그 반대입니다. 더 세밀히 말하면 찌 상 본줄 침력까지도 감안한 찌 맞춤을 의미합니다. 소재에 따라 다르긴 하지만 찌가 천천히 입수할수록 세밀한 현장 찌 맞춤을 했다고 할 수 있습니다. <입수> 중심점을 기준으로 기립한 찌가 물속으로 잠겨들어 가는 모습을 말합니다. <2단 입수> 본 줄은 찌 상하를 막론하고 침력으로 작용합니다. 단 찌 하 본줄은 잡아 당겨 내리는 침력으로, 찌 상 본줄은 내려 누르는 침력으로 작용 성질과 시간을 달리합니다. 찌 하 침력(잡아 당겨 내리는 힘)으로 찌가 입수하고 시야 톱이 두세 마디쯤인 상태로 멈춰섭니다.(1단 입수) 이때는 목줄이 직선으로 펴진 상태로 미끼 달린 바늘이 바닥에 닿은 상태입니다. 그때 천천히 가라앉는 찌 상 본줄이 침력(내려 누르는 힘)으로 작용해 찌가 목줄 길이 만큼 다시 내려가고(두 세마디) 봉돌이 바닥에 닿게 됩니다.(2단 입수) 이때 본줄의 종류(가볍고 무거운 정도)와 굵기에 따라 머무르다가 내려가는 시간차를 달리합니다 이중입수, 추가입수라 하기도합니다. * 찌는 붕어가 올리는 만큼만 올라옵니다. 찌를 이해하는데 꼭 필요한 부분만 고르려 애썼는데도 장황하게 설명이 길어 졌습니다. 물론 장황하기는 하지만 누구나 다 아는 사실들입니다. 그리고 이 정도만 곱씹어 이해한다면 찌를 사실대로 이해 할 수 있지 않을까 생각합니다.. 찌는 대강 앞서 설명한 이치대로 작용하고 기능합니다. 서고, 눞고, 삐딱하게 서고, 산뜻하게 서고, 올라오고, 민감하고, 둔하고, 쭉 올리고, 슬금슬금 올리고............... 이런 현상은 모두 위에서 설명한 원리와 작용에 의해 이루어지는 현상들입니다. 이 모든 작용과 현상들은 단 한가지 붕어가 물고 올리는 찌 올림을 보기 위한 것들입니다. 복잡하고 장황하고 신비하고 골치 아픈 것이 찌의 작용이지만 단 한가지 명확한 불변의 사실이 있습니다. 찌는 붕어가 올려주는 만큼만 올라온다는 사실입니다. 많은 사람들이 그러하듯 자칫 신비한 찌의 능력을 맹신한 나머지 붕어가 살짝만 입질을 해도 쭉- 추진력을 가지고 올려주는 찌를 찾아 헤매기 쉽습니다. 거기에서 혼란이 오고 때로는 짜증스럽기도 합니다. 이 세상에 한마디로 이것이 최고의 찌다! 라고 할 수 있는 좋은 찌는 존재하지 않습니다. 그리고 만들 수도 없습니다. 다만 이렇게는 이야기 할 수는 있습니다. 칠을 잘해서 보기 좋은 찌! 잘 깎아서 모양이 좋은 찌! 중심점 상체의 침력이 낮아 직각 기립을 해서 좋은 찌! 비록 찌 톱이 굵어서 사선기립을 하지만 멀리 던져도 잘 보여서 좋은 찌! 양어장에서 사용하기 좋은 찌! 민감하지는 않아도 수로에서 사용하기 좋은 찌! 어느 찌를 막론하고 누가 만들었던 간에 그 나름의 용도와 기능을 가지고 찌는 태여나고  낚시꾼의 손에 들려집니다. 제작자의 의도와 용도를 정확히 파악하고 적절하게 사용할 때 단순 물체에 불과한 찌는 생명력을 얻게 될 것입니다. 찌에게 생명력을 부여하는 일은 바로 낚시꾼인 우리들이 해야할 일입니다. 내가 정성들여 만들어서 좋은 찌! 첫 월척! 첫 대박!을 함께해서 소중하고 좋은 찌! 낚시를 가르쳐주신 아버지가 물려 주신 찌! 찌의 가치를 사연에서 찾아보는 것도 진한 생명력을 부여하는 또하나의 좋은 방법입니다. * 찌를 이해하기 위해서는 붕어의 생리를 이해해야 합니다. 찌를 이해하는데 꼭 빠뜨리지 말고 이해해야할 부분이 또 있습니다. 바로 붕어의 생태와 생리를 이해하는 것입니다. 찌를 얼마큼 올리느냐는 찌의 기능이 좌우한다기보다는 붕어의 식욕상태가 좌우합니다. 70년대까지만 해도 모내기를 하기 전(6월쯤일 것임)에는 낚시를 하지 않았습니다, 그리고 들판에 추수가 끝나고 나면 낚싯대는 고이 접어 두었습니다. 물론 낚시 취미욕구가 적어서 그럴 수도 있습니다. 그러나 더 중요한 것은 고기가 잡히지 않아서 일 것입니다. 땜 등의 가두리 양식장에서는 민물의 경우 4월이 되어야 조금씩 사료를 주기 시작해 사료의 양을 늘려가다가 10월부터 사료 주기를 끝냅니다. 사료를 아끼기 위해서가 아니라 주어도 잘 먹지 않고 소화도 시키지 못하기 때문입니다. 이유는 수온이 내려가면 소화기관의 기능이 저하되고 자연히 식욕이 줄고 성장이 늘려지기 때문입니다. 그것은 자연의 순리이기도합니다. 물고기는 물 속에만 있으면 먹지 않고도 죽지 않습니다. 프랑크톤으로 영양을 섭취하기 때문입니다. 먹지 않는 붕어를 잡아낼 수가 없으니 낚시를 하지 않았던 것입니다. 그런데 언제부턴가 계절을 가리지 않고 생리적으로 식욕이 떨어져 먹지 않는 붕어를 잡겠다고 낚시꾼들이 아우성치기 시작했습니다. 그러고도 깔짝거리며 입질한다고 불만스러워하고 식욕 왕성한 여름입질을 찾아 온갖 방법을 다 동원해보고는 합니다. 물론 엉뚱한 채비일 땐 조황에 영향을 미치기도 합니다. 일반적인 채비에서 입질이 시원찮고 깔짝거리는 것은 찌 탓도 찌를 잘못 맞추었기 때문도 아닙니다. 붕어가 식욕이 없기 때문입니다. 그것도 손맛! 찌맛!에 굶주린 한국의 낚시꾼들을 위해 바다건너 멀리 중국에서 배타고 왔으니 식욕과 입질 상태가 오죽하겠습니까? 어쩌다 눈앞에서 어른거리는 미끼를, 먹고 싶어서가 아니라 습관적으로, 그냥 먹는 것이니까, 깔짝 깔짝 장난하며 먹었다가 붕어는 봉변을 당하는 것입니다. 물론 겨울철에도 대박은 터집니다. 극히 예외의 경우이기는 하지만 앞서 말씀드린 범주를 벗어나지는 못합니다. 찌의 기능의 궁극적 목적과 찌 맞춤의 궁극적 목적을 한마디로 표현하라면 "이물감의 최소화"일 것입니다. 잘 맞춘 찌를 한 두 마디쯤 차이 나게 하는 침력이 붕어에게 이물감을 주어야 얼마나 주겠습니까? 그 정도의 이물감조차도 거부하는 붕어라면 이미 전의(?)를 잃은 항복한 붕어입니다. 수온, 수질, 환경, 생리상태등으로 인하여 식욕과 활동력을 상실한 그런 붕어를 잡으려고 한다면 비록 낚시가 누구나 인정하는 고기를 잡는 행위라 할지라도 조금은 잔인하고 비겁한 게임이 아닐까 생각합니다. 그래서 진정한 낚시꾼은 시원한 입질, 건강하고 활기 넘치는 붕어를 찾아 온갖 곳 천리길을 마다 않고 헤매는 것 아닐까요? 낚시에서는 이론에 현혹되기보다는 숙달된 자기 기술이 필요합니다. 그래야 더욱 재미있는 낚시를 할 수 있기 때문입니다. * 시원한 입질은 붕어의 식욕이 좌우합니다. 찌를 이해하는데 있어서 그리고 미끼를 이해하는데 있어서 더 나아가 포인트를 이해하는데 있어서도 붕어의 생리와 생태를 이해해야 올바른 이해가 가능합니다. 옛날에는 부력 침력의 찌맞춤 없이 막 만든 수수깡 찌로도 붕어는 잘 올라왔습니다. 붕어의 생리 생태를 알고 시기를 택해 낚시를 했기 때문입니다. 지금은 온갖 기교를 다 부린 비싼 찌를 써도 깔짝깔짝 입니다. 붕어의 생리생태를 무시하고 깔짝거리는 시기에 낚시를 하기 때문입니다. 조력이 오랜 낚시꾼들 일수록 옛날 하늘을 찌르던 붕어입질을 그리워 합니다. 그리고 낚시꾼이 늘어난 탓에 세상따라 붕어마저도 약아 빠졌다고 한탄합니다. 절대로 아닙니다. 옛날에도 붕어의 식욕이 계절적으로, 생리적으로 뚝떨어지는 시기에 낚시를 했다면 깔짝거리는 짜증스런 입질이 흔했을 것입니다. 춘설 휘날리는 3월에 낚시터에 앉아 옛날 6-7월 언제쯤 낚시했던 기억을 떠올리는 것입니다. 시기는 계절을 의미하기도 하지만 좁게는 하루중의 시간대를 의미하기도 합니다. 비싼 찌이기 때문에 긴 찌이기 때문에 짧은 찌이기 때문에(?) 그 어느 것도 좋은 찌라 할 수는 없습니다. * 이 찌요? 살짝만 건 들여도 기가 막히게 쭉 올려줘요! * 이 찌요? 잘 올라와요. 입질만 왔다하면 벌떡벌떡 자빠져요! * 이 찌요? 다른 찌 한마디면 이 찌는 몸통까지 올려요! 이렇게 이야기하면 허풍입니다. 그런 찌 올림이 사실이라면 찌가 좋기 때문이 아니라 붕어의 식욕이 좋기 때문입니다. 붕어가 식욕이 왕성할 땐 봉돌 1-2개쯤의 이물감은 아랑곳 하지 않습니다. 민감한 찌? 민감하게 맞춘 찌? 라는 의미는 이물감을 최소화한 작용의 민감함을 말하는 것이지 붕어의 입질을 두배, 세배로 늘려서 전달해주는 찌라는 뜻이 아닙니다. * 이 찌는 중심점 상체를 가볍게 해서 입질할 때 이물감이 적어요! * 이 찌는 순 부력이 높아서 양어장에서 사용하기에 딱 좋아요! * 이 찌는 찌 톱이 무거워서 둔하지만 멀리 던져도 잘 보여요! 이렇게 이야기해야 맞습니다. * 좋은 찌? 나쁜 찌? 가치는 자신이 만듭니다. 한때 케미를 꽂아 찌맞춤을 하고 케미를 제거해서 시야 톱이 높아지는 정도에 따라 찌의 성능을 비교하는 것이 유행이었던 적이 있습니다. 실제로 그런 찌이기 때문에 비싸게 팔고, 또 팔리기도 했습니다. 한마디로 엉터리입니다. 그것은 성능 좋은 찌의 기준도 성능 좋은 찌를 만드는 훌륭한 기술도 될 수 없습니다. 더구나 비싸야 할 이유는 더 더욱 없습니다. 그리고 그런 찌이기 때문에 붕어를 많이 잡을 수 있다는 기대도 잘못입니다. 이렇게 이야기 할 수는 있습니다. "중심점 상체의 비중을 최대한 낮춘 찌!"라고 시야 톱은 침력으로 작용한다고 이미 말씀 드렸습니다. 케미를 제거하면 케미 만큼의 침력이 제거되므로 그만큼 시야 톱이 높아지는 것입니다. 찌톱을 가볍게 할수록 침력은 당연히 줄어듭니다. 현재의 찌톱을 반쪽으로 줄일 수 있다면 시야 톱의 침력이 반으로 줄어들기 때문에 그 기능은 배로 향상되게 되어 있습니다. 그렇다면 찌톱의 침력이 낮은 찌가 좋은 찌다! 라고 말해야 하는데 그것은 밑도 끝도 없이 "가벼운 자동차가 좋은 자동차다!" 라고 말하는 것과 같습니다. 말도 안됩니다. 이 세상에는 좋다! 나쁘다! 한마디로 말할 수 있는 찌는 없습니다. 어떤 용도로 어떻게 사용하느냐에 달려있습니다. 나의 손때가 묻고 내가 능수 능란하게 운용할 수 있는 찌가 생명력 있는 좋은 찌입니다. 입질을 구박하고 찌를 구박하다보면 내가 생명력을 불어 넣어줄 진짜 좋은 찌는 생겨나지 않습니다. 낚시의 모든 부속행위는 즐거움을 위한 것입니다. 찌에 빠져드는 것이 즐거울 땐 얼마든지 찌에 빠져드는 것도 괜찮습니다. 하지만 찌에 빠져드는 것이 귀찮고 짜증스러울 땐 가차없이 미련을 버리는 것이 현명합니다. 장담하건 데 조황과 조행에 별 영향을 주지 않습니다. 내가 사용하기 좋은 찌를 쓰는 것! 즐거운 낚시를 위한 지혜입니다.

찌 재료 파는곳입니다. 웬만한 것은 여기서 구입하시면 될듯 싶군요! 찌랜드 : www.jjiland.co.kr 찌나라 :http://www.jjinala.co.kr  (특징 -찌재료포털이라할수있죠) 풍뎅이 : http://goldbugs.co.kr  (특징-찌몸통/찌가공기계도 있어요) 남대문 대일낚시점 여기는 가격이 저렴하고 다양한 재료들을 준비해 놓아서 마음에드는 것을 살수 있다. 1)..찌를 만드는 재료 → 공작깃, 발사, 오동, 갈대, 부들, 스기목등이 있으며    요즘은 이외에도 여러가지 특이한 재료를 이용해서    찌를 만들기도 합니다 .. 2)...부력  →부력이 작은 순서로 나열을 하면 공작깃-발사-갈대-부들-오동-스기목으로 볼수 있습니다.. 3)부력에 의한 예민성 .. 1.공작깃은 예민성, 내구성은 뛰어나지만 찌솟음이 과장될 우려가 있으며 가격이 비싼 흠이 있습니다 .. 2.발사또한 예미성이 우수하지만 ....불필요한 찌솟음이 많고..내구성이 약한게 단점입니다 .. 3.갈대는 제가 알기로는 온도에 따라 부력의 차이가 많이 생깁니다 .. 이유인즉 ..  속이 비어 그속에 공기가 차있는 관계로 ..공기란것이 ..온도에 따라 팽창도 하고  줄어 들기도 하기 때문이지요 4 부들은 예민성이 좋고 ....속이 꽉차있어 안정성도 좋으나 ..불필요한 찌올림의 과장이 많고 ..내구성이 약합니다 .. 5.오동은 제작에 정성을 기울이면 예민성이 크게 떨어지지 않으며 안정성도 있으며 찌솟음도   정직 하고 내구성은 아주 험하게 사용하는 대물낚시만 아니라면 별문제 없습니다 6.스기목은 예민함이 떨어지나 ..불필요한 찌솟음이 없고 ..찌올림또한 안정성있게 천천히   올라오는 편이라 ..챔질에 상당한 여유도 있을뿐더러 ..내구성 또한 뛰어납니다  <<<요즘 한창 ..대물찌로 각광 받는 재질이지요 4)찌의 무게중심과 부력중심이란 .. 찌의 균형은 무게중심과 부력중심의 두가지가 있습니다. 1.무게중심이란 한 손가락을 펴고 그위에 찌를 가로로 얹어서 어느쪽으로도 기울지 않는 점을   말합니다. 무게중심이 하단에 있으면 ...입수나 상승시 깨끗한 입질을 보입니다 .. 2.부력중심이란 큰 대야에 물을 받아 놓고 찌를 가로로 넣고 손가락 끝으로 눌렀을 때 찌가   수평으로 내려가는 지점을 말합니다 ..쉽게 말해 양쪽이다 수평이 되어 내려 가는 지점을   말하지요 .. 부력의 중심이 잘맞지 않아도 ..입수나 상승시 흔들림...빠른찌올림 ..기타등등의   문제점이 생깁니다 .. 5)찌다리의 길이 .. 찌를 만들때는 거의가 찌톱 ...찌다리+찌몸통 을 1:1 비율로 만드는게 기본입니다 .. 찌다리의 길이는 찌의 균형을 고려해서 만듭니다 .. 허나 찌다리는 부력의 균형을 상쇄하는 역할이 크므로 .. 장찌의 경우 찌의 균형이 깨어지지 않는 한도에서 짧으면 짧을수록 좋습니다 .. 찌를 잘 만드는 방법 찌를 잘 만들고 싶다구요,,, 인내심을 갖고 만들어야 합니다. 누구나 멋진찌를 만들고 또 사용하고 싶고 자랑도 하고 싶습니다. 결론은 하나.. 인내심이 필요합니다. 찌하나 탄생하기까지 약 30가지 공정이 필요합니다. 에이 이런걸 어찌해,,그냥 사서쓰지,,하면 할말없습니다만... 내공이 생기다 보면 일주일에 몇십개도 만들수 있습니다. 먼저 찌를 만들려면 어디에 쓸것인지 생각해야 합니다. 초봄 : 수로나 삭은 부들이나 갈대주변을 노릴수 있는 찌 --- 짧고 시인성이 좋고 적당한 부력(6호이상)을 갖춘찌 --- 수초사이 구멍에 넣을수 있는 고부력 수초들어뽕찌 수초가 자라고 있군요,,, --- 수초는 붕어의 놀이터이자 먹이터입니다.      수초구멍에 넣어야죠 봉돌 6호이상 7~8호의 고부력 짧은찌가 유리합니다.  --- 수심이 얕으니 찌의 길이도 30cm 안팎입니다.   물빼는 계절 조금 깊은 수심대로 이동이 시작됩니다. --- 떡밥이 잘 듣기 시작하죠 조금 긴 장찌로 호쾌한 낚시를 합니다. --- 길이 50cm 이상 장찌를 수심 1.5mm 권 이상의 떡밥,생미끼 겸용 으로 도전합니다. --- 부력은 5호이상이면 좋겠죠,,물론 오뚜기,,이중부력,, 막대찌 다 좋습니다. 한여름,,너무덮고 짜증납니다.. 저수지는 온통 수초로 뒤덮혀 있습니다. 마름,부들,말풀,, 수초를 제거하고 구멍을 뚫고 밑밥좀 주고 한나절 잠 자고 한밤중을 대물을 노립니다. --- 짧은 고부력찌로 한밤중에도 정확히 투척해야 합니다. --- 길이는 30cm~35cm 부력 7호이상,,, --- 찌를 아래스토퍼 까지 내려 봉돌을 정확히 수초구멍에 넣고 찌가 따라서 내려가면 됩니다.   스산한 가을이군요,,내림붕어 계절 어디든 좋습니다. --- 수심낮은 수로에서는 짧은찌 --- 수초가의 대물은 대물찌...  --- 깊은수심 대형터는 장찌로 승부를 냅니다.   이렇게 계절마다 좋아하는 포인트 마다 사용할 찌가 다릅니다. 많은 고수님들의 찌통에는 수십개의 찌가 넣어져 있습니다. 상황에 따라 응용의 폭을 넓히는 것이죠,,,, 찌 제작시의 편견 몇가지에 대한 생각   1. 물사포는 늘 하는것으로 생각한다?   - 일전 질문을 받습니다. 카슈칠하고 물사포하고 또 칠하고 물사포 하고,,이분은 15번 카슈칠과 물사포를 반복하는 군요,,, 물사포를 안하면 칠이 곱게 안된다는 편견을 갖고 있습니다.   - 흔히 물사포는 몸통칠을 하는 과정에서 바탕무늬의 멋스럼움으로 어느정도 피막을 벗겨내는 과정이 필요할때와 몸통칠이 마감된후 발견되는 이물질을 흔적없이 제거하고자 할때 해야 한다는것이 제 소견입니다. 칠하는 과정에서의 사포질은 이물감이나 잡티를 제거하는 수준에서 이지 언제나는 아니며,,몸통칠은 방수를 위한 칠인데 할때마다 물사포는 필요없다는 생각입니다.   - 몸통에 매끄럽게 칠이 올라가기 위해서는 완성된 몸통에 고운 사포로 충분히 사포질을 해서 매끄럽게 한다면 첫 담금칠이후 한번정도의 사포질 만으로도 아주 고운 광택을 얻을수 있고 칠도 잘됩니다. 잡티도 없는데 물사포를 자주하는것은 바람직 하지 않다고 생각합니다. 2. 몸통칠은 여러가지 덧칠을 하는것이 좋다고 생각한다?   - 샌딩실라 3회 카슈3회 물사포질 우레탄 바니쉬 2회, 크리아 2회, 바니쉬2회 마감,,,일부 찌 공방에 보면 왠만한 칠을 다 동원해서 칠을 합니다. 그래야만 좋은 찌가 제작된다고 믿는것이겠죠,,,아니면 인터넷 선배들이 그리하니 나도 그리한다 생각하는것인지..   - 가급적 칠은 처음 몸통에 있는 흠을 잡기 위해 락카샌딩실라나,, 우레탄샌딩실라를 도료 했다면 그 다음 본칠은 어느재료든 한가지로 마감하는것이 좋다는 생각입니다. 카슈나, 우레탄도료 모두 찌의 방수에는 좋은 도료이기 때문입니다. 어떤 분들은 찌를 물속에 담가놓고 부력변화를 실험하기도 합니다. 물론 변화가 생깁니다. 칠이 물을 먹기도 하고 수온에 따라 변화도 있습니다. 잘건조된 나무에 몸통칠이 잘되었다면 한달간 물속에 넣어도 변화가 없는것을 경험했습니다. 3. 순접은 언제나 해야 된다고 생각한다. - 순접은 순간접착제중 경화가 지연되는 제품으로 몸통을 먼저 도포하여 나무에 피막을 형성하고 나무소재의 겉을 조금 단단하게 하기 위함이죠,, 발사목 같이 연한소재의 경우 홈이 많고 숨구멍이 있어 순접을 하는 분이 많습니다. - 그러나 순접 대응으로 샌딩실라를 도포해도 되고, 나무가 흡수할수 있는 카슈계열이나 우레탄계열도 처음 디핑하면 거의 광택도 없이 스며들고 30분만 지나면 나무가 뽀송한것을 경험합니다. 스며든것이죠 한번더 디핑하고 나도 별 변화가 없습니다. 나무를 쪼개보면 나무에 스며든것을 볼수 있습니다. 칠이 스며들었다고 부력변화에 큰 영향은 없습니다. 어차피 완성하고 나면 찌톱, 찌다리, 캐미고무, 날라리, 그리고 채비후 유동찌고무, 캐미, 원줄에 따라 찌의 부력은 영향을 받고 결국 현장 찌맞춤으로 낚시를 하게 되기 때문입니다. - 어떤 특정봉돌에 찌를 맞추는 작업을 해야만 한다면 칠의 농도, 칠의 종류, 스며듬 등등을 고려 해야하지만 이렇게 할수는 없다고 봅니다. 찌에 봉돌을 맞추는것이지 봉돌에 찌를 맞추는것은 아니기 때문입니다. - 찌 소재중 부들, 갈대, 오동나무, 삼나무(스기목)등은 단단하고 사포질후 몸통표면이 아주 매끄럽습니다. 굳이 순접을 하지 않아도 칠이 곱게 올라가고 잡티도 거의 없습니다. 냄새나고 다루기 어려운 순접을 굳이 할 필요는 없다고 봅니다. - 발사목의 경우 연한 속대나 중간대의 경우 몸통이 눌리는 현상이 발생합니다. 이것을 방지한다고 순접을 해도 손으로 누르면 들어갑니다. 사용상 주의가 요하는 것이라고 봅니다. 허나 연한 발사몸통의 경우 순접을 하고 나면 조금 나무도 단단해지고 칠도 곱게 먹습니다. 만드는 소재에 다라 순접과 이와 비슷한 샌딩도료를 적절히 사용한다면 좋은 작품을 얻을수 있습니다. 자그럼 찌를 한번 만들어 봅시다 준비물 1. 사포 : 찌몸통의 방수칠시 매회마다 샌딩(사포질)을 적절히 해 줌으로써 완성시 매끄럽고 아름다운 찌를 만들 수 있습니다. 찌만들기에 있어서 사포질의 정성여하에따라 찌의 완성후 만족도가 달라집니다. 2. 몸통칠붓: 칠붓은 반드시 모발이 부드럽고 빠지지 않아야 칠과정에서 붓자국이 나지않게되는데 이러한 조건에 맞는 좋은붓입니다 3.샌딩실라: 본칠인 방수도료를 칠하기전 먼저 칠하는 하도칠로서 눈메막음용입니다. 나무가 주재료인 찌몸통은 바로 본칠을 하게되면 도료가 자꾸 몸통에 스며들게되어 도막이 잘오르지않아 광택이 나지 않을뿐아니라 몸통에 스며든 도료로인해 부력이 많이 감소되어 버립니다. 이러한 문제점을 해결하기위해 먼저 샌딩실라로 초벌칠을하게되면(2~3회 칠할때마다 물사포질) 몸통의 겉부분에 막이형성되어본칠을 올려도 도막이 쉽게 잘 올라가며 순부력도 유지할수 있습니다. 4.카슈 몸통에 방수를 하기위해 칠하는 본칠입니다. 카슈는 자연도료의칠로서(우리나라의 “옻”과 비슷) 칠의 도막이 강하고 매우 아름다울뿐만 아니라 인공적인 색상에서 만들어내기힘든 자연색(맑은주합,암주합)  을 낼수 있습니다. 단점으로는 건조시간이 오래걸리고(최소24시간) 습기에 약해 (비오거나 비온다음날 도장금지) 제작시간이 많이 걸린다는점입니다. 5.선긋기도료 방수도료인 본칠이 모두 끝나면 몸통과 찌톱의 연결부위를 예쁘게 처리하기위해 경계선을 표시하게되는데 이때 사용하는 도료입니다. 6.우레탄바니쉬 방수가 끝나고 경계선도 그렸다면 이 경계선에 사용된 금분과은분은 차후 사용하는 과정에서 빛이 바래거나 자체적으로 날라가버려서 희미해져 버립니다. 그러므로 이를 방지하기위해 마지막으로 코팅칠을 해주어야하는데 이때 사용하는 마감칠입니다. 만약 선긋기도료사용후 이위에 우레탄바니쉬가 아닌 락카투명이나 우레탄(1액형,2액형)을 칠하면 트러블이 생겨 망치게되므로 꼭 우레탄바니쉬를 사용하시기 바랍니다. 7.순간접착제: 찌톱과 찌몸통을 연결하기위해,또는 찌몸통과 찌톱이 만나는 경계선을 매끄럽게하기 위해 솜말이(탈지면으로 매끄럽게 감아서 순접처리하는과정)를 할때사용하며,찌톱 과 찌다리를 삽입할때등 여러 가지로 사용합니다. 순간접착제는 바로 굳어버리는 속건형과 천천히 굳게되는 지연형이 있는데 속건형은 주로 빨리 고정시키는데 사용하며, 지연형은 찌다리나 찌톱의 연결시 센타를 정확하게 잡기해서는 시간적인 여유가 필요하므로 이때는 천천히 굳는 지연형을 사용하시면 됩니다. 순간접착제는 사용하는 용도에따라 적절히 사용하셔야 좋은찌를 만들 수 있습니다. * 그밖에 필요한도구 1 카타칼: 찌제작시 거친부분이나 찌톱의 길이를 조절하기위해 절단하거나 .   여러가지용도로 사용합니다. 2. 탈지면: 찌톱이나 찌다리의고정이나 센터를 잡기위해,    또는 찌톱과 찌몸통의경계선을 매끄럽게 처리하는데 사용합니다. 3.스치로폼(20mm두께):적당한크기의 스치로폼에 찌몸통을 매회 도장후 꽂아놓아야   작업이 용이합니다. 칠순서 1) 순접 2) 샌딩실라 샌딩도료로 3~4회 정도 칠을하여 나무 눈매를 막은다음 사포질을 하여어느 정도 칠을 깍아 낸다 3) 카슈도료칠 또는 락카칠(몸통방수) 희석제사용해서 묽게 만들어 3~5회 정도 덧칠후 물사포(600~1000#정도)로 한번다듬고 마지막 칠 4)몸통 끝부분 포인트 주기   검정. 백색 등의 칼라는(포인트 도료는 락카도료를 사용함) 이시점에서 포인트를 주고   마무리 투명칠을 하는게 좋으나 .금색,은색은 마무리 투명칠 후에 마지막으로 포인트   칠을 하는게 좋습니다.   이유는 금색,은색도료 위에 다른 칠을 하는 경우 도료에 함유된 신나로 인하여   색상의 변화가 오기 때문 입니다.  5) 마지막 보호막 입히기(우레탄 바니쉬 사용) 1. 찌 재료들 1) 찌톱 : 카본 또는 솔리드의 종류가 있다.(0.6mm ~ 0.8mm의 굵기 중 0.6mm로 쓰는것이 찌의 예민성에서 좋다고 함) 가격은 개당 500원 정도이고 1개면 두개정도의 찌를 만들수 있다.     2) 찌몸통 : 발사,오동,삼나무,갈대,부들...등 부지기수 이며 어떤이는 볼펜으로 만들엇다나 ^&^.... 처음에는 가공되어 있는 발사찌몸통을 구하여 해보기바람...개당 500원정도 한다.   3) 찌다리 : 카본,솔리드,대나무...보통 찌톱과 같은 재료로 사용하면 무난 하다..대나무는 오뎅꼬치에 쓰는것을 사용하면 됨. 4) 날라리 : 요것도 카본,솔리드,대나무로 사용(t=1.2mm)하여 자작하면 좋으나 만들어 놓은 것들을 사다 사용해도 무방하다...1000원이면 한봉지 살수 있다.   5) 형광도료 : 보통 하양,검정,빨강,노랑등의 유성도료 이다. 찌톱을 칠할때 사용한다...병당 2000~2500원정도 한다   6) 방수도료 : 카슈,스파바니스...찌 몸통방수용 으로 보통 카슈를 많이 사용한다... 바카스병으로 3000원정도 한다.   7) 그외의 것들 : 사포(300번,800번),순간접착제(401본드),카위,칼,낮케미,케미꼿이,싸인펜...       ☞ 찌 제작에 필요한 재료와 도구들 입니다. * 먼저 몸통튜부 내부에 칠이 덜어가지 않게 끝 부분을 불로 지져 막음. * 칠하는 방법중에 가장 권장하는 것은 처음부터 카슈칠을 하여 마무리 까지 카슈칠로 마감 하는 것이 좋으나 작업 시간을 단축 하고 싶으면 몸통에 샌딩도료로 3~4회 정도 칠을하여 나무 눈매를 막은다음 사포질을 하여 어느 정도 칠을 깍아 낸다음 카슈칠이나 락카칠을 하고 투명카슈나 투명우레탄칠로 마감 하여도 됩니다. * 샌딩을 하지 않고 카슈칠로만 작업을 할 경우 3~4회 도색후 기포가 생겨난 면을 400~600번 정도의 약간 부드러운 페파로 물과 함께 사포질을 합니다. * 다시 3~5회 도색후 600~1000번 까지 물과 함께 마무리 사포질을 합니다. * 칠을 하신후 건조하는 방법입니다.BOX테이프를 그림과 같이 붙힌다음 찌몸통을 거치하면 좁은 공간에서 많은량을 작업 하실수 있고 작업 시간도 절약 하실수 있습니다. * 튜부를 대략 5~8mm 정도 남기고 칼로 절단 합니다. * 튜부를 찌톱과 턱이지지 않게 페파에 유선형으로 곱게 다듬어 줍니다. * 찌톱을 몸통 튜부 안으로 관통 한후 아래 설명과 같이 무게 중심을 잡습니다. 통상적으로 저희가 하는 방법 입니다. 정확 하다고 할 수는 없지만 찌몸통의 모양이 워낙 여러가지이기 때문에 어떠한 공식을 설명 드리기는 어렵습니다. * 길이에 따른 편차 방법 * * 45cm- 0.5mm/ 50cm-0.6mm / 55cm- 0.8mm / 60cm-1.0mm / 65cm- 1.0mm / 70cm- 1.1mm 75cm 1.2mm / 80cm-1.3mm 정도로 맞추면 입수나 찌올림이 무난 하리라 생각 하고 막대(헤라)형은 상부와 하부 길이를 1대1로 맞추시면 됩니다. * 아래 설명과 같이 여러가지 색상으로 끝 부분을 마무리 합니다. 이 부분에서 생각 하실점은 칠의 선택인데 검정. 백색 등의 칼라는(포인트 도료는 락카도료를 사용함) 이시점 에서 포인트를 주고 마무리 투명칠을 하는게 좋으나 금색,은색은 마무리 투명칠 후에 마지막으로 포인트 칠을 하는게 좋습니다. 이유는 금색,은색도료 위에 다른 칠을 하는 경우 도료에 함유된 신나로 인하여 색상의 변화가 오기 때문 입니다. *붓으로 듬뿍 찍어 칠을하거나 그림과 같이 담금칠통에 담구어 칠을 하시는 방법도 있습니다. * 아래 그림과 같이 건조 합니다. *두 개로 연결된 날라리를 칼로 절단 합니다. * 날라리의 끝 부분을 라이터불이나 인두 또는 다리미에 지져서 깨끗하게 마무리를 합니다. * 순간 접착제로 찌톱과 날라리를 연결 합니다. 이때 주의 하실점은 릴리안사 족으로 순간접착제가 스며들지 않게 조심 하여야 합니다. 만약 스며 들게 되면 릴리안사가 굳어 탄력성을 일어 사용 할 수가 없게 됩니다. * 찌톱과 연결된 부분을 흰색,검정,금색 등으로 마무리를 합니다. *완성품입니다. 티지털 사진이 재대로 색상을 잡지 못하는군요.실물 보다 약간 진하게 나온 것 같습니다.

[조은]

대단하십니다..

[소슬]

이 글을 읽고는 찌에 대한 이해가 확 떠지는군요. 찌 제작 과정도 알기 쉽게 잘 일러주어 만들어 보고 싶은 생각이 듭니다. 감사합니다. 좋은 글 잘 보았습니다.~~

[해결사]

좋은정보 감사합니다^^ 스크랩해갑니당...

[자유인]

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