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중부 베트남의 울창한 정글 아래에 숨어있는 곳은 세계 4 대 동굴 중 3 곳을 보유하고있는 깊은 지하 미로입니다.
글쓴이: 로버트 리드 (Robert Reid)
2019 년 7 월 5 일
중부 베트남 꽝빈 (Quang Binh) 성의 동굴에서 다른 동굴 속처럼 머리를 부딪치지 않을 것입니다. 40 층짜리 건물이 들어갈 정도로 거대하기 때문입니다.
세계에서 가장 큰 네 개의 동굴 중 세 곳이 날씬하게 생긴 베트남에서 가장 잘룩한 위치에 있습니다. 깊은 동굴과 지하 강을 보유하고있는 수백 개의 석회암 동굴도 여기에 있습니다. 매년 새로운 동굴이 발견됩니다. 1954 년부터 1975 년까지 북과 남 베트남을 분열시킨 비무장 지대 북쪽의 이 지역은 대단한 환영을 받고 있습니다. 미국은 베트남 전쟁 중 이곳 중 한 곳에서 폭탄을 터뜨렸고 (한 분화구는 야외 바 장소로 사용되었습니다), 10 년이 넘는 세월동안 빈곤에 시달렸습니다.
이제 Quang Binh는 126,000 헥타르에 이르는 유네스코 자연유산보호 국립 공원 이있는 세계에서 가장 주목받는 새로운 동굴 탐사 지점 입니다. 무성한 열대 우림은 거대한 104km의 지하 세계를 숨기므로 지구에서 가장 아름다운 석회암 카르스트 생태계 중 하나입니다.
세계에서 4 번째로 큰 동굴 중 3 개는 베트남의 꽝빈 (Quang Binh) 성에 거주합니다 (Credit : Kim I Mott)
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최근 몇 달 전에 공개 된 베트남 동굴 탐험을 비롯하여 베트남에 소재한 소수의 동굴 탐험에 나섰습니다. 1990 년대 이곳에 살았을 때, 저는 이 지역의 숨겨진 미로가 내 발 아래에 묻혔다는 것을 알지 못했습니다. 나는 과거에 동굴을 즐겼습니다. 어느 정도까지. 내 경험의 대부분은 밀실 공포증 환자를위한 투어가 달달한 사탕과자 샵으로 이어지는 충격으로 이어지는 추진 사정에 있었습니다.
Quang Binh는 대부분 세계에서 가장 큰 200m 높이의 5km 길이의 손동 (Son Doong) 동굴 에 초점을 맞 춥니 다 . 1991 년에 우연히 발견 된 이곳을 과학자들은 2013 년 여행객을 맞이하기 위해 2009 년에 탐험을 시작했습니다. 그러나 Son Doong의 제한된 접근 (연간 1,000 명)과 69,766,100 베트남 동 (1 인당 £ 2,384)은 거의 모든 방문객들은, 나를 포함하여, 수백 개의 다른 동굴을 방문한다는 것을 의미합니다. 왜냐하면 그 동굴 일부는 쉽게 접근 할 수 있는 보드 워크 및 점등 종유석과 석순을 특징으로 하기때문입니다. 다른 사람들의 손길이 없으므로 지하 동굴 해변 캠핑장으로 야간 정글 트레킹을 해야합니다. 한편,이 지하 생태계가 성장하고 있습니다. 매년 새로운 '동굴'이 방문객에게 개방됩니다.
"우리는 아직도이 지역의 약 30%만을 탐험했습니다. 그래서 찾을 곳이 훨씬 더 많습니다. "1990 년 부인 Deb과 함께 처음 베트남에 온 British Cave Research Association의 Howard Limbert는 말했다. 그들은 탐험하기 위해 주변에 머물렀고, 2013 년 손동 (Son Doong)을 포함하여 지역 사업자가 공개 동굴을 열도록 도왔습니다.
세계에서 가장 큰 동굴 인 Son Doong은 1991 년 베트남의 한 현지 로거 (Credit : Kim I Mott)에 의해 우연히 발견되었습니다.
하워드 (Howard)에 따르면, 4 억 5 천만 년 된 석회암 매장지와 꽝 빈 (Quang Binh)의 폭우가 합쳐져 동굴 형성에 완벽한 조합을 제공합니다. 빗물은 보다 강하고 비-석회암 암석을 통해 흘러 내려 점차적으로 지하 강과 킬로미터에 이르는 기념비적인 공간을 형성합니다. 가을 몬순 시즌에 동굴이 때로는 물이 가득차 있을 때, 소용돌이 모양으로 만들어진 동굴 바닥에서 수백 미터 위에있는 천장 홈이 보이기도합니다.
이 자연 명소의 중심부는 해안가 동호이 서쪽으로 50 분 거리에있는 퐁 나하 - 방 방 국립 공원 입니다. 겸손한 퐁 나 (Phong Nha)의 마을에는 가족이 운영하는 수십 개의 수 월호가 산에서 후퇴 한 수천 킬로미터의 강이 펼쳐져 있습니다.이 강에서는 지방 주민이 긴 보트를 타고 긴 기둥을 사용하여 어장에서 먹이로 사용하는 강 풀을 수확합니다. 리조트는 아직 없습니다 (소문이 있지만). 인상적으로 현지인들은 거의 모든 비즈니스를 운영합니다.
마을과 가장 가까운 동굴은 퐁 나하 (Phong Nha ) 다. 마을의 강 부두에서 관광 보트를 타고 도달했다. 그러나
50km 루프가 동굴, 식물원, 생태 산책로, 지퍼 라인 또는 2 곳을 통과하는 국립 공원 안팎에서 다른 사람들을 탐험하기로했습니다.
베트남의 조용한 퐁 나 (Phong Nha) 마을에서 가족이 운영하는 게스트 하우스는 유네스코가 보호하는 퐁 나하 - 방뱅 국립 공원의 중심부 근처에 숙박 시설을 제공합니다 (제공 : Kim I Mott)
모터 바이크로, 나는 마을에서 공원으로 베트남 전쟁 동안 장비와 인력을 운반하는 데 사용 된 오래된 호치민 길을 따라 갔다. 그것은 그 자체로 사랑스러운 탈것입니다. 나무 캐노피는 마른 갈색 진흙으로 덮인 깊은 계곡을 내려다 보는 녹색의 산들이 끼여있는 가운데 서로 마주 보며 떨어집니다.
나는 1972 년 미국의 폭격 공습으로 이곳에 갇히고 어둠 속에서 결국 멸망했던 베트남 군인들에게 헌신하는 험한 동굴 신전 인 Hang Tám Cô를 우회했다. 다음 정거장 인 2011 년 개장 한 Paradise Cave (Thien Duong)에서 골프 카트를 타고 나를 포장 된 경사로로 끌어 들여 나무를 거쳐 32km를 달리는 거대한 동굴 챔버로 내려 오는 나무 계단으로 올라갔습니다.
그때까지 Hang Tam Co는 내가 본 것 중 가장 숨이 막히는 동굴이었습니다. 그러나 Quang Binh를 세계에서 가장 큰 동굴 탐험 장소로 만드는 더 먼 동굴로 안내하는 투어입니다. 두 지역의 외식가 인 옥 살리스 (Oxalis) 와 정글 보스 (Jungle Boss )는 다양한 기술 수준의 방문객을 대상으로하는 다양한 동굴을 독점적으로 이용할 수 있습니다. 나는 그들의 하룻밤샘 여행에 반대하고 3 일간의 낮 여행으로 변경헸습니다.
중부 베트남의 꽝빈 (Quang Binh) 주에는 수백 개의 석회암 카르스트 동굴이 있으며, 매년 새로운 것들이 발견되고있다 (Credit : Kim I Mott)
Hang Tien (또는 'Fairy Cave 멋진동굴')의 이름이 먼저 나를 유혹했습니다. 나는 수십 명의 다른 여행자와 2 명의 영어를 구사하는 가이드와 2 명의 포터들과 합류하여 국립 공원 북서쪽으로 70km 떨어진 투 란 (Tu Lan) 동굴 네트워크를 탐험했습니다. 주변의 산의 경치는 필름 Kong : Skull Island의 설정으로 사용되었고, 거기에서 타고 있었는데, 우리는 거친 각도로 하늘을 향해 올라가는 극적으로 무성한 봉우리가 배경인 마을을 지나면서 거의 창문에 붙어있었습니다.
우리의 하이킹은 비포장 도로에서 꿰 뚫을 수없는 정글로 보이는 곳으로 시작되었습니다. 덩굴이 우리 어깨에 솔질했던 것에 따라 폭이 좁은 더러움 흔적은 뿌리와 날카로운 톱니 바위 위에 장미 올라 갔다. 우리가 갔던 것에 따라, 가이드 (Tham 'Katy'Nguyen)는 기쁜 듯이 신선한 검은 곰 선로와 원숭이가 우리 위의 나무에서 부스러기를 지적했다.
공기는 습도에 밀집 해 있었고 곧 땀을 흘 렸습니다. 두 시간 후에, 우리는 그림자가 틈이 나는 입구를 지키고있는 산에서 구석에 도달했습니다.
거대한 석회암 덩어리가 계단식 암석에서 자라나는 동굴 내부를 뒤덮었습니다. 우리 헤드 라이트는 우뚝 솟은 어둠을 통해 광선을 쐈습니다. 우리가 도달 한 각각의 새로운 챔버는 우리가 모래 바닥과 유황 웅덩이를 밟았을 때 거대한 꼬인 뱀과 닮았 던 늑골이있는 구조물 위로 올라 갔고 그 다음 약 1km 안쪽의 밝은 청록색 라군에 도착했습니다.
긴 보트는 강을 따라 퐁 나하 (Phong Nha cave)에있는 조용한 마을 퐁 나 (Phong Nha)에서 여행자들을 안내합니다 (Credit : Kim I Mott)
며칠 동안 동굴에 대한 감사가 깊어졌습니다. Ma Da Valley 에의 여행 중에, 베트남 전쟁으로부터의 이전의 북 베트남 수송 차량은 우리 중의 8 명을 국립 공원으로 되찾았다. 우리는 강을 건너고 통나무 다리 위로 걸어서 '젖은 동굴'에 도착했습니다. 거기에서 우리는 지하 강에서 깊고 어두운 물을 통해 거의 1km를 헤엄 쳐갔습니다. 다른 동굴에서는, 우리는 전쟁 동안 북의 베트남의 군인에 의해 모두 남겨주게되는 오래되었던 병, 구두 밑창, 가죽의 가방의 스택을 건네 줬다.
우리의 현지 가이드 인 Dao Uy (또는 'Captain')는 해먹, 만도 및 라이터로 정기적으로 정글을 탐험합니다. 그는 동굴 몇 개를 직접 발견했습니다.
"동굴을 찾으려면 강을 따라 가라."그는 밝은 푸른 수영 구멍에 상쾌한 물놀이 후 구운 닭고기를 먹었을 때 말했다. "나는 3 개월 전에 새로운 것을 발견했다. 아직 이름을 밝히지 않았다. "
나는 동굴 이름을 짓기 위해 여기에 오지 않았다. 그러나 나는 그럭저럭 올해를 열었던 놀랄만한 이야기와 함께 사람을 구경하는 첫번째 미국 사람이 될 수 있었다.
최근 몇 년 동안,이 역사적으로 빈곤 한 지방은 세계의 위대한 동굴 목적지 중 하나로 부상했습니다 (Credit : Kim I Mott)
Phong Nha의 남동쪽 약 80km에 위치한 Vo Nguyen Giap 동굴은 1954 년에 프랑스를 격파 한 자기 훈련 된 North Vietnamese 장군과 1970 년대에 미국인과 남 베트남인으로 지명되었습니다. Giap은 근처에서 태어 났으며이 5km 깊이의 동굴에서 베트남 전쟁 중 몇 년을 보냈습니다. 겸손한 동굴의 좁은 방으로의 나의 방문은 밴 키에 (Van Kieu) 소수 민족 마을 방문과 정글에서 발견 된 천연 의약품에 관한 이야기를 나누는 현지인들과의 점심 식사를 포함했습니다.
동굴을 돌보고 보존하는 것이 매우 중요합니다.
102 세의 나이로 2013 년에 사망 한 지압 (Giap)은 한때 이 폭탄을 사용하여 미국 폭탄을 피했지만 평화가 생기면 그루터기가 생태 관광 사이트로 더 큰 잠재력을 가진 것을 보았습니다. 오늘날, 그는 Quang Binh이 Halong Bay와 같은 베트남의 다른 자연의 경이로움을 지나치게 발달시키지 않도록 사후에 도움을주고 있습니다. 이 지역의 후견인으로서의 지압의 역할은 1992 년 하워드 (Howard)와 뎁 리버트 (Deb Limbert)와 가진 점심 도시락에서부터 시작되었다.
"우리는 그가 누구인지를 알지 못했다"고 뎁이 말했다. "하지만 측근이 있는 것처럼 그는 분명히 중요했다."
Giap은 Phong Nha 주변의 동굴 탐험에서 Limberts의 관찰에 매료되었습니다. 점심 식사 직후에, Limberts는 그에게서 운명적인 편지를 받았다.
하워드 총리는 "동굴을 돌보고 보존하는 것이 매우 중요하다"고 밝혔다. "그는 자신의 시간보다 훨씬 앞서 갔다."
퐁 나하 - 방이 국립 공원의 거의 모든 게스트 하우스는 현지인들에 의해 운영되며, 아직 주요 리조트는 없습니다 (제공 : Kim I Mott)
수년에 걸쳐 개발자들은 잠재적인 광업, 목재 또는 끈적한 케이블카 프로젝트를 위해 산을 보았으며 Limberts는 항상 노옹 Giap의 편으로 돌아섰습니다.
하워드 총리는 "나는 그들에게 이 편지를 보여주고하지 않습니다. 동굴은 피난처, 은신처, 빈 캔버스, 은유, 천천히 움직이는 과학을 연구하는 사람들에게 많은 도움이되었습다. 그리고 Quang Binh에서는 모험가에게 이상한 곳이 아니라 동남아시아에서 가장 아름다운 지역 중 하나의 보존에 대한 지속적인 희망을 제시합니다.
그건 분명 달달한 사탕과자를 능가할 관광상품이 될 것입니다.
(원문)
Hidden beneath the lush jungles of central Vietnam lies a deep subterranean labyrinth that holds three of the world’s four biggest caves.
• By Robert Reid
5 July 2019
You won’t bump your head in the caves of central Vietnam’s Quang Binh province. Not when they’re big enough to fit a 40-storey building.
Three of the world’s four biggest caves are in this skinniest part of the slender nation. Hundreds of other limestone caves housing deep grottoes and underground rivers are here too, with new caverns discovered every year. They’re welcome news for this area, just north of the demilitarised zone that split North and South Vietnam from 1954 until 1975. The US bombed here extensively during the
Vietnam War (one crater is used as the site of an outdoor bar), and poverty hit hard for more than a decade afterwards.
Now Quang Binh is the world’s hot new caving destination, home to a 126,000-hectare Unesco-
protected national park whose lush tropical forests hide a vast 104km subterranean world – making it one of the most spectacular limestone karst ecosystems on the planet.
Three of the world's four-biggest caves are in Vietnam's Quang Binh province (Credit: Kim I Mott)
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I recently visited to explore a handful of Vietnam’s great caves, including one that opened to the
public several months ago. When I lived here in the 1990s, I had no idea about the region’s hidden
labyrinth buried below my feet. I’ve enjoyed caves in the past – to a degree. Most of my experiences have been in drive-up affairs where claustrophobic tours lead to head bumps followed by
fudge-filled shops. Now, I was seeking greater cave majesty.
Most coverage of Quang Binh focuses on the 200m-tall and 5km-long Son Doong cave, the world’s largest. A local logger found it by accident in 1991, then scientists explored it in 2009 before opening it for tours in 2013. But Son Doong’s limited access (1,000 people a year) and cost 69,766,100 Vietnamese dong (£2,384 per person) means most visitors, including myself, look to some of the province’s
hundreds of other known caves. Some feature easy-access boardwalks and lit-up stalactites and stalagmites. Others are untouched, requiring guided overnight jungle treks to camping sites at underground cave beaches. Meanwhile, this subterranean ecosystem is growing. ‘New’ caves open to visitors each year.
“We’ve still only explored about 30% of the area. So there’s a lot more to find,” said Howard Limbert of the British Cave Research Association, who first came to Vietnam in 1990 with his wife, Deb. They stuck around to explore and helped local operators open caves to the public, including Son Doong in 2013.
The world's biggest cave, Son Doong, was discovered by accident in 1991 by a local Vietnamese logger (Credit: Kim I Mott)
According to Howard, a combination of 450-million-year-old limestone deposits and heavy rains in Quang Binh provide the perfect combination for cave making. Rainwater gets channelled through stronger, non-limestone rock, gradually forming underground rivers and monumental chambers that extend for kilometres. In some you can see ceiling grooves, hundreds of metres above cave floors, made from eddies when caves sometimes fill with water during the autumn monsoon season.
The heart of these natural attractions is Phong Nha–Ke Bang National Park, a 50-minute drive west of the coastal town of Dong Hoi. In the modest village of Phong Nha, dozens of family-run
guesthouses run along several kilometres of a mountain-backed river, where locals ride longboats
and use long poles to harvest river grass that’s used as food at fish farms. There are no resorts yet (though rumours abound). And impressively, locals run almost all businesses.
The closest cave to the village is Phong Nha, reached by tourist boats from the village’s river docks. But I opted to explore others in and around the national park, where a 50km-loop passes caves,
botanic gardens, eco trails and even a zip line or two.
In Vietnam's quiet Phong Nha village, family-run guesthouses provide accommodation near the
heart of the Unesco-protected Phong Nha-Ke Bang National Park (Credit: Kim I Mott)
By motorbike, I followed the old Ho Chi Minh Road (used to transport equipment and personnel
during the Vietnam War) from the village into the park. It’s a lovely ride in itself. Tree canopies
droop over each other amidst interlocked green mountains that overlook a deep valley cut by a
skinny mud-brown river.
I detoured to a sombre cave shrine, Hang Tám Cô, dedicated to Vietnamese soldiers who were
trapped here after a US bombing raid in 1972 and eventually perished in the darkness. At the next
stop, Paradise Cave (Thien Duong), which opened in 2011, a golf cart took me to a paved ramp to
hike up through the trees to a wooden stairway that descends into gigantic cave chambers that run 32km.
Up until then, Hang Tam Co was easily the most breath-taking cave I’d ever seen. But it’s the guided tours to more remote caves that make Quang Binh the world’s biggest caving destination. Two local outfitters, Oxalis and Jungle Boss, have exclusive access to various caves, mostly geared to visitors
of varying skill levels. I decided against their overnight trips and went with three one-day tours.
Central Vietnam's Quang Binh province is home to hundreds of limestone karst caves, with 'new' ones being discovered every year (Credit: Kim I Mott)
The name of Hang Tien (or ‘Fairy Cave’) tempted me first. I joined a dozen other travellers, two
English-speaking guides and two porters to venture to the Tu Lan cave network, a 70km ride north-west of the national park. The surrounding mountain scenery was used as a setting for the film
Kong: Skull Island, and riding there, I was glued to the van window as we passed villages backed by
dramatic, lush peaks rising skyward at jagged angles.
Our hike began from a dirt road into what appeared to be impenetrable jungle. The narrow dirt trail rose over gnarling roots and jagged limestone rocks as vines brushed against our shoulders. As we went, the guide, Tham ‘Katy’ Nguyen, merrily pointed out fresh black bear tracks and a monkey rustling in the trees above us.
The air was dense with humidity and soon I was covered in sweat. After a couple of hours, we
reached a nook in the mountains where the shadows guarded a gaping entrance.
Giant limestone boulders crowded the cave’s interior where lime-green ferns grew from terraced
rocks. Our headlamps shot beams through the towering dark. Each new chamber we reached
brought its own wonder, as we stepped over sandy floors and brimstone pools, climbed over ribbed
formations that resembled giant coiled snakes and then reached a bright-blue lagoon, nearly 1km inside.
Long boats lead travellers from the quiet village of Phong Nha along the river to the Phong Nha cave (Credit: Kim I Mott)
Over the next few days, my appreciation for caves deepened. On a tour to Ma Da Valley, a former
North Vietnam transport vehicle from the Vietnam War took eight of us back into the national park. We criss-crossed rivers and climbed over log bridges to reach a ‘wet cave’, where we swam for
nearly 1km through an underground river’s deep, dark water as bats playfully swooped over us. In
another cavern, we passed a stack of old bottles, shoe soles, leather bags, all left by North Vietnamese soldiers during the war.
Our local guide, Dao Uy (or ‘Captain’), regularly explores the jungle for days with just a hammock,
machete and lighter. He’s discovered several caves himself.
“To find a cave, follow the river,” he said as we ate grilled chicken after a refreshing dip in a bright blue swimming hole. “I found a new one three months ago. Haven’t given it a name yet.”
I didn’t come here to name caves, but I did manage to be the first American to visit one with a
surprising story that just opened this year.
In recent years, this historically impoverished province has emerged as one of the world's great
cave destinations (Credit: Kim I Mott)
About 80km southeast of Phong Nha, the Vo Nguyen Giap Cave is named for the self-trained North Vietnamese general who defeated the French in 1954 and the Americans and South Vietnamese in
the 1970s. Giap was born nearby and spent a couple of years during the Vietnam War in this
5km-deep cave. My visit to the modest cave’s narrow chambers included a visit to a Van Kieu
minority village and a lunch with locals who shared tales of natural medicines found in the jungle.
It’s very important for you to look after the caves and preserve them
Giap – who died in 2013 at the age of 102 – once used these caves to dodge US bombs, but saw the
grottoes’ bigger potential as an eco-tourism site once peace came. Today, he’s posthumously
helping ensure Quang Binh doesn’t follow the same overdevelopment of other natural wonders in
Vietnam, such as Halong Bay. Giap’s role as a guardian of the region sprang from a chance lunch he had in 1992 with Howard and Deb Limbert.
“We didn’t realise who he was,” Deb said.
“But he was clearly important as he had an entourage.”
Giap was fascinated by the Limberts’ observations from exploring caves around Phong Nha. Shortly after the lunch, the Limberts received a fateful letter from him.
“He wrote, ‘It’s very important for you to look after the caves and preserve them,’” Howard said. “He was so far ahead of his time.”
Nearly all of the guesthouses in the Phong Nha-Ke Bang National Park are run by locals, and there are no major resorts yet (Credit: Kim I Mott)
Over the years, developers have eyed the mountains for potential mining, lumber or tacky cable-car projects, and the Limberts always turn back to Giap.
“I [show them] this letter and they don’t do it,” Howard said.
Caves have served as a lot of things to people: shelters, hideouts, blank canvases, metaphors, a
source to study slow-moving science. And in Quang Binh, they offer not just a wonderland for
adventurers, but ongoing hope for conservation of one of South-East Asia’s most beautiful regions.
That sure beats fudge.