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[문갑식 기자의 Oxford Letter 24] 윌리엄 워즈워드 풋사랑에 실패한 여인이 남자와 재회한 뒤 읊은 시 *글 문갑식 기자 *사진=이서현 작가 <조선일보> 2014년 10월 15일
윌리엄 워즈워드와 The Lake(上)
여기 적힌 먹빛이 희미해질수록 그대를 향한 마음 희미해진다면 이 먹빛이 하얗게 마르는 날 나는 그대를 잊을 수 있겠습니다. 초원의 빛이여. 꽃의 영광이여… 다시는 돌아갈 수 없다 해도 서러워 말지어다. 차라리 그 속 깊이 간직한 오묘한 세월을 찾으소서. 초원의 빛이여. 그 빛 빛날 때 그대 영광 빛을 얻으소서. 한때는 그토록 찬란했던 빛이었건만 이제는 덧없이 사라져 돌이킬 수 없는 초원의 빛이여 꽃의 영광이여. 다시는 찾을 길 없더라도 결코 서러워 말자… 우리는 여기 남아 굳세게 살리라. 존재의 영원함을 티 없는 가슴에 품고. 인간의 고뇌를 사색으로 달래며 죽음의 눈빛으로 부수듯 티 없는 믿음으로 세월 속에 남으리라.
1961년 만들어진 영화 ‘초원의 빛’에 등장하는 시입니다. 제목이 ‘Splendor in the grass’지요. 시는 영국 계관시인 윌리엄 워즈워드(1770~1850)가 쓴 원문(原文)과 다른 번역본입니다.
영화 '초원의 빛' 장면을 보시려면 상단 중앙의 배경음악은 잠시 꺼주세요.
Deanie reads and discusses part of William Wordsworth's poem "Ode: Intimations of Immortality" in her English class. This film, "Splendor in the Grass," takes its title from a line in the poem. 영화 '초원의 빛'에서 나탈리우드가 열연한 여주인공 디니는 영문학 수업시간에서 윌리엄 워즈워드의 詩 "어린시절 추억의 불멸성이 남긴 자취에 대한 송가"를 읽고 선생과 토론한다. 영화제목 "Splendor in the Grass"는 이 詩 한 구절에서 가져 왔다. ...translated by 순둥이
원문은 이렇게 전개됩니다.
What though the radiance which was once so bright Be now for ever taken from my sight, Though nothing can bring back the hour Of splendor in the grass, of glory in the flower We will grieve not, rather find Strength in what remains behind; In the primal sympathy Which having been must ever be; In the soothing thoughts that spring Out of human suffering; In the faith that looks through death, In years that bring the philosophic mind.
조병화 시인이 영화에 나오는 시를 번역했다고 하는데 원문과 비교하면 무엇이 더 서정적인지 알 수 없을 정도입니다. 문학에서 의역(意譯)도 창작이 될 수 있다는 사례라고 봅니다. 한국문학 대가(大家)의 힘입니다.
올드팬들은 영화가 뇌리에 생생하실 겁니다. 고교생역(役)인 워렌 비티(버드)와 나탈리 우드(윌마)의 풋사랑 이야기지요. 남자 때문에 충격을 받아 정신병에 걸렸다 회복한 윌마는 결혼한 버드와 목장에서 재회합니다. 흘러간 세월이 돌아오지 않듯, 떠나간 사랑은 결코 회복할 수 없다는 걸 안 윌마가 돌아오는 찻속에서 눈물을 글썽이며 시를 읖지요. 바로 워즈워드의 ‘초원의 빛’입니다. 한때 찬란했던 광채가 사라지는 지금 가을처럼.
▲워즈워드가 행복한 한때를 보냈던 도브코티지 앞에 있는 호수의 그림 같은 풍경이다. 지금은 다포딜이란 호텔에 가려 일부만 보이지만 시인의 감성을 자극하기에 충분하다.
▲7월에 갔을 때 호수 주변엔 꽃들이 만발해 있었다. 북쪽 호수지구에서 윈더미어로 가는 길에 잠시 멈춰섰을 때 포착한 장면이다.
▲호수에 황혼이 내렸다. 아마 워즈워드도 이 광경을 보며 시상을 가다듬었을 것이다.
▲윌리엄 워즈워드의 시집. 젊었을 적 모습이다.
‘초원의 빛’이 한국에서 처음 상영된 게 1962년 중앙극장에서였습니다. 1971년 헐리우드극장에서 재개봉돼 우울했던 당시 청춘(靑春)의 심금을 울리지요. 그해 최무룡-윤정희 주연의 동명작이 나올 만큼 대단했습니다. 대체 영어(English), 영문학은 언제 지금 같은 골격을 갖추게 된 걸까요? 대가들의 자취를 쫓다 부닥치게 된 질문입니다. 윌리엄 세익스피어(1564~1616)라는 설(說)이 있습니다. 그들은 다양한 사례를 제시합니다.
컴퓨터로 분석해보니 세익스피어는 자기 작품(作品)에서 2만8829개의 단어를 사용했다고 합니다. 현대인들은 그 두 배가 넘는 6만여개를 쓰고 있다지요. 그런데 세익스피어의 희곡에서는 신조어만 1700여개나 나옵니다. ‘햄릿’ 한편에 600개가 등장하는데 이런 것들입니다. ‘셀 수 없는(countless)’ ‘서두르다(hurry)’ ‘외로운(lonely)’ ‘우울한(gloomy)…. 단어를 몇 개씩 이어서 만드는 신조어도 그의 능기(能技) 가운데 하나였다지요. ‘침묵을 깨다(break the ice)’ ‘명백한 진실(naked truth)’ 같은 것들입니다. ‘로미오와 줄리엣’에서 연인(戀人)들이 사랑을 나누다 헤어지며 이런 말을 남기기도 합니다. ‘이별은 달콤한 슬픔(sweet sorrow)이다.’
세익스피어가 진정 영문학의 비조(鼻祖)일까요? 영국(United kingdom of Great and Northern Ireland)이란 명칭이 공식 등장한 건 1927년입니다. 이 팩트는 영국이란 나라, 영문학의 ‘정체성’을 생각하게 합니다. 학자들은 영문학을 고대(로마 철수~노르만 정복-대표작 ‘베어울프’), 중세(~1499-대표작 제프리 초서 ‘캔터베리 이야기)의 순서로 나눕니다. 옥스포드대 교수 존 위클리프가 성경을 영역(英譯)해 대중화시키던 시기지요.
르네상스기(1500~1650)에 이르러 우리가 아는 존 던, 에드먼드 스펜서 같은 시인이 비로소 등장합니다. 이 시기 영국은 유럽의 변방에서 초강국으로 일약 발돋움합니다. 엘리자베스1세 여왕(1558~1603) 재위기간입니다. 산문(散文)작가로는 ‘유토피아’를 쓴 토마스 모어, 여러 에세이로 유명한 프란시스 베어컨, 윌리엄 세익스피어가 있습니다. 영국(국가)이 발전하면서 영어(언어)의 지위까지 동반상승하는 전형을 보여주는 사례입니다.
1660년부터 1798년까지를 신고전주의 시대라고 하는데 이때부터 영문학은 화려하게 개화(開花)합니다. ‘실락원’의 존 밀턴, 풍자의 대가 존 드라이언, ‘천로역정’의 존 번얀 등이 나오지만 주인공은 따로 있습니다. 바로 이번에 다룰 낭만주의 시의 거장(巨匠) 윌리엄 워즈워드입니다. 워즈워드 이후 영국문학은 비평가 찰스 램, 소설가 월터 스콧·제인 오스틴, 시인 셀리·키츠·바이런 같은 ‘스타’들을 양산합니다. 전성기 초입이지요. 이후 토마스 칼라일, 존 스튜어트 밀, 존 러스킨 같은 사상가 겸 문학가와 샬럿·에밀리 브론테 자매, 찰스 디킨스, 조지 엘리엇, 토마스 하디, 알프레드 테니슨이 등장하며 영문학은 세계문학의 주류(主流)가 됩니다.(계속)
▲이 집이 바로 도브코티지이다. 골목을 들어서면 바로 보인다. 전 세계에서 시를 사랑하는 이들이 반드시 찾아보고 싶은 곳이다.
▲뒷동산에서 바라본 도브코티지(왼쪽 아랫부분). 가운데로 자세히 보면 호수가 보인다.
▲돌담길 사이로 흰색 도브코티지가 보인다. 워즈워드는 이곳에서 결혼해서 아이 4명을 낳았다.
▲도브코티지로 들어가는 입구. 나지막한 문에 시 한구절이 적혀있다. 금방이라도 워즈워드가 산책하기위해 걸어 나올 것 같다. 석판에 적힌 글의 내용은 '힘들 때 언제든 이곳에 멈춰 쉬어라. 마치 안식처인 것처럼'이다.
▲도브코티지에서 도보로 10분 거리에 있는 교회. 이곳에 워즈워드의 가족들이 잠들어 있다. 글래스미어의 중앙에 위치해 있다.
▲라이달마운트의 워즈워드 저택은 규모도 크고 위치도 좋았다. 가장 오래 산 집답게 보존도 잘돼있다. 코커마우스의 생가와 도브코티지는 내셔널트러스트에서 관리하지만 이집은 워즈워드 후손들이 가꾸고 있다.
▲코커마우스의 워즈워드 생가. 변호사 아버지의 집답게 규모가 크지만 워즈워드는 어려서 부모를 잃었다.
▲파란 하늘을 뒤로 하고 서있는 허수아비. 마치 한국의 풍경같지만 워즈워드 생가 뒤편 정원에 서있는 것이다.
▲워즈워드 생가 뒷편 정원에는 꽃과 풀과 시를 적은 석판들이 있다. 워즈워드가 살아있던 시절, 여동생 도로시가 가꿨던 정원을 재현한 것이다.
[문갑식 기자의 Oxford Letter 25] "한국인은 워즈워드 생가 잘 모른다"는 기자 말에 흥분한 별장 관리인
▲25세 청년의 윌리엄 워즈워드
윌리엄 워즈워드와 The Lake(下)
☜ 상편에서 계속
잉글랜드와 스코틀랜드 접경(接境), 영국 지도로 봤을 때 서쪽 중간 패인 곳 내륙에 ‘더 레이크(The Lake)’란 지방이 있습니다. 고속도로를 타고 가다보면 ‘더 레이크’ ‘레이크 디스트릭트’라는 팻말이 자주 보입니다. 여행가이드북 론리 플래닛은 “잉글랜드에 걷기의 심장과 영혼이 있다면 그곳은 레이크 디스트릭트(District)이다”라고 소개합니다. 컴브리아(Cumbria)에 있는 ‘레이크 디스트릭트’는 우리식 국립공원입니다.
동서 50㎞, 남북 40㎞의 넓이에 윈더미어(Windermere)를 비롯해 16개의 호수가 깊은 계곡과 높은 산에 둘러싸여 있어 1년 내내 관광객의 발길이 끊이지 않지요. 그 산색(山色)과 물색이 유명해진 이유가 또 있습니다. 워즈워드를 비롯해 키츠, 셸리, 러스킨들이 길을 소요(逍遙)하며 영감을 받아 불멸의 문학작품을 낳은 산실이었습니다. 워즈워드는 동생 도로시와 울스워터(Ullswater)를 걸으며 다음과 같은 명작을 낳습니다.
Daffodils
I wandered lonely as a cloud That floats on high o'er vales and hills, When all at once I saw a crowd, A host, of golden daffodils; Beside the lake, beneath the trees, Fluttering and dancing in the breeze.
Continuous as the stars that shine And twinkle on the milky way, They stretched in never-ending line Along the margin of a bay: Ten thousand saw I at a glance, Tossing their heads in sprightly dance.
The waves beside them danced; but they Out-did the sparkling waves in glee: A poet could not but be gay, In such a jocund company: I gazed? and gazed? but little thought What wealth the show to me had brought:
For oft, when on my couch I lie In vacant or in pensive mood, They flash upon that inward eye Which is the bliss of solitude; And then my heart with pleasure fills, And dances with the daffodils.
산골짜기 언덕 위 높은 하늘에 떠도는 구름처럼 이내 혼자서 지향 없이 떠돌다 보았노라 한 무리 모여 있는 황금 수선화 호숫가 수목이 우거진 그늘 미풍에 나부끼며 춤을 추었소…
워즈워드의 대표적인 시 ‘수선화(Daffodils)’의 구절입니다. 수선화는 ‘Narcissus’라 하는데 그리스 신화에도 나옵니다. 수선화는 초봄인 2~3월에 꽃이 피지만 워즈워드 기념관 기념품에는 수선화가 만발해 있습니다.
▲시인의 무덤으로 가는 길, 돌로 된 길에는 그의 대표작 수선화의 앞구절이 새겨져있다. 바람에 흩날리는 낙엽을 밟으며 우리는 시인이 잠든 곳으로 가고 있다.
▲워즈워드 기념관의 기념품들에는 대부분 수선화가 새겨져 있다. 수선화는 2~3월에 피지만 여기서는 사철 수선화가 만발한 듯한 느낌이 든다.
이런 시를 읽으면 새로운 자극이 오는데 그것이 단순한 기분 때문만은 아니라고 합니다. 영국 일간지 데일리메일 등이 지난해 보도한 바에 따르면 복잡한 구조와 고어로 된 고전은 현대작품보다 뇌를 더 자극한다지요.
연구팀이 실험대상자 30명에게 셰익스피어, 윌리엄 워즈워스, TS 엘리엇 같은 고전작가들의 작품 원본과 이를 현대어로 고쳐 쓴 개정판을 읽게 한 뒤 독서하는 동안 뇌의 활동을 관찰해보니 실로 놀라운 결과가 나왔습니다. 원본을 읽을 때 전기신호가 급증한 반면, 개정판을 읽을 때에는 전기 신호의 발생량이 평소와 크게 다르지 않았다는 거지요. 또 복잡한 구조의 고전 시를 읽을 때 오른쪽 뇌의 활동이 특히 더 활발해졌다고도 합니다. ‘뇌학자’ 안진훈 박사에 따르면 우뇌(右腦)의 활동은 창의력의 증가로 이어지며 독자로 하여금 과거 경험을 떠올리게 한다지요. 복잡한 구조와 단어의 뜻을 헤아리는 과정에서 꼼꼼함과 집중력이 높아지는 건 당연할 테고요.
워즈워드가 여행할 때를 제외하곤 평생을 보낸 레이크 디스트릭트는 그에겐 ‘숙명(宿命) 같은 땅’입니다. 1770년 코커마우스(Cockermouth)에서 변호사 아버지 존 워즈워드의 5형제 중 둘째로 태어났지만 어려서 부모를 잃습니다. 영국인들은 지명에 ‘더(The)’라는 정관사를 붙이길 좋아합니다. 국립공원 호수지구에 ‘The Lake’, 남북쪽 고속도로는 ‘The North’ ‘The South’, 런던 금융지구는 ‘The City’인데 세상의 최초라는 자부심 아닐까요.
M6고속도로에서 켄달 쪽으로 빠져나가면 윈드미어~엠블사이드를 거쳐 케즈윅, 글래스미어 같은 호수와 워즈워드가 특히나 사랑했다는 호수 울스미어로 거미줄처럼 차 두 대가 겨우 지나갈 넓이의 소도로들이 연결됩니다. 워즈워드가 여덟 살 때인 1778년, 어머니는 서른 살 젊은 나이로 세상을 뜹니다. 아버지가 그를 기숙학교로 보내지만 아버지도 워즈워드가 13살 때인 1783년 돌아가시자 워즈워드는 큰아버지 밑에서 고독한 소년기를 보냅니다.
코커마우스는 현재 내셔널 트러스트가 관리하고 있습니다. 작은 정원 앞에 돌로 된 대문이 세워져 있으며 옆에는 작은 카페 겸 티켓 판매소가 있습니다. 안으로 들어가면 부모의 침대와 아이들 방이 보존돼 있지요. 홍수가 나서 집이 잠기는 바람에 개보수를 거쳤기 때문인지 250여 년 전의 집 같지는 않았습니다. 집 뒤로는 꽃들이 만발한 정원이 있는데 담장으로 나뉘어져 있습니다. 나무 벤치가 몇 개 있고 워즈워드가 살았던 18세기 정원을 재현하겠다며 내셔널 트러스트 소속 정원사들이 지금도 꽃을 가꾸는 모습이 인상적입니다. 이들은 작은 돌이나 항아리, 혹은 낡은 화분에 다양한 꽃들을 심어놓고 나무 팻말에 워즈워드의 시 한 구절을 적어놓았습니다. 그것 자체가 아름다운 풍경이 됩니다. 정원 바로 뒤 작고 예쁜 강이 흐릅니다. 배산임수(背山臨水)와 정반대인데 그래서 부모를 일찍 여의고 홍수피해까지 입은 거 아닐까하는 생각을 해봤습니다. 브론테 자매가 살았던 그 거칠었던 하워드의 황무지처럼….
▲화분에 풀과 시가 피어있다. 아기자기한 소품들이 정원의 품격을 더한다.
워즈워드는 큰아버지의 도움을 받아 1787년 케임브리지대학 세인트 존스 칼리지를 졸업하고 1791년 프랑스로 건너갑니다. 혁명의 열기로 타오르던 프랑스를 경험한 뒤 1792년 워즈워드는 영국으로 돌아오게 됩니다. 워즈워드는 1799년 생가에서 자동차로 30분거리인 그라스미어(Grasmere)의 ‘도브코티지(Dove cottage)’란 곳에 정착합니다. 원래 선술집이었다는 도브코티지는 ‘평화로운 작은 집’이라는 뜻입니다.
먼저 코커마우스를 보고 그라스미어의 도브코티지로 이동해 봤습니다. 이곳은 스코틀랜드를 오가다 들렀던 곳이기도 합니다. 처음에는 워즈워드 기념관이 여기뿐일 줄 알았습니다. 나중에 큰 착각으로 밝혀졌습니다. 여기서 1802년 워즈워드는 동생 도로시의 친구였던 메리 허친슨과 결혼해 도브코티지에서 자식 셋을 얻지요. 그라스미어의 도브코티지 역시 내셔널 트러스트가 1890년부터 관리하고 있습니다. 집 옆에 기념관이 있습니다. 내부 촬영을 금하고 있으며 규모 자체가 아주 작은데 특이하게도 일본의 단가(短歌)인 하이구의 명인 바쇼와 관련된 전시물이 많았습니다. 바쇼는 워즈워드를 흠모했다는데 그래서인지 일본인 관광객들도 많이 눈에 띄었고요. 동생 도로시와 함께 살았던 이곳은 뒤는 산, 앞에는 호수가 앞의 건물에 가렸지만 작게 내려다보이는 조용한 시골마을입니다. 마을이 아기자기한 정취를 자아내며 그가 가족과 함께 영면(永眠)해있는 교회도 있습니다.
▲왼쪽부터 워즈워드의 여동생 도로시, 아내 메리, 딸 도라. 워즈워드 저택의 안내인은 도로시와 도라가 발음이 비슷해 항상 헷갈린다고 했다.
▲글래스미어에는 작은 개울이 흐르고 있다. 호수와 호수를 잇는 물길에 청둥오리들이 한가롭게 노닐고 객들은 그 모습을 바라보며 휴식을 취한다.
교회 공동묘지 바로 옆에 한국인들뿐 아니라 각국 관광객들이 꼭 맛을 본다는 사라 넬슨의 진저브레드(생강빵)가 있습니다. 이곳에서 워즈워드는 안정되고 행복한 시기를 보냅니다. 대표작이 대부분 여기서 씌여졌지요. 정원에서 강낭콩과 완두콩을 키우며 시상(詩想)을 가다듬었는데 그게 한 알의 밀알이 되었는지 지금도 시를 사랑하는 이들의 발길이 끊이지 않지요. 아침저녁 벽난로의 연기가 굴뚝을 통해 솟아나오는 마을의 광경이란….
▲사라 넬슨의 생강빵집은 글래스미어의 필수 방문 코스다. 공동묘지 바로 옆에 있는데도 관광객들은 개의치 않는다. 죽음에 대한 동서양의 차이인듯 하다.
워즈워드는 1808년 도브코티지를 떠나 두 번의 이사를 더 한 다음 1813년 도브코티지에서 자동차로 5분정도 떨어진 라이달마운트(Rydal mount)로 옮겨서 장착합니다. 라이달 마운트는 말 그대로 야트막한 언덕 위에 있는 집입니다. 앞으로는 호수가, 뒤로는 산이 솟아있습니다. 햇볕 잘 들고 넓직한 이집은 워즈워드 자손들의 소유로, 그들이 가끔씩 묵으며 관리를 하고 있다고 합니다. 1850년 워즈워드가 사망할 때까지 37년을 산 곳이어서 13년을 산 고향 코커마우스나 8년을 살았던 그라스미어의 도브코티지보다 더 자취가 남아있는 곳입니다. 그곳의 나이든 여성관리인에게 이런 질문을 해봤습니다. “한국에서는 라이달마운트가 생각보다 잘 알려져 있지 않다”고 하자 꽤 흥분하며 워즈워드의 손때가 묻은 책상이며 서재, 의자를 가리키더군요. 자부심이 대단했던 그녀는 집 앞의 정원을 마음껏 감상하라고 권했습니다. 앞으로 호수가 내려다보이는 산책로를 갖춘 정원에 장미, 수국 등 온갖 꽃이 만발해있어 세 곳 중에서 가장 오래 머물러 있었습니다.
▲가운데 보이는 소파가 워즈워드가 직접 앉았던 곳이다. 여기서 보면 집밖의 정원 뒤로 호수가 보인다.
▲라이달마운트 저택의 거실. 지금은 결혼식 장소로 쓰인다고 한다. 기자가 방문하기 며칠 전에도 결혼식이 열렸다.
▲라이달마운트의 식당. 가운데 있는 식탁은 정사각형으로 품위가 있어 보였다.
짧아진 영국의 석양이 자그마한 마을 뒤편으로 사라지면서 사위가 어둠에 잠깁니다. 고속도로로 향하는 길에 엠블사이드라는 관광도시를 지나게 됐습니다. 호수를 끼고 있으면서 자그마한 B&B들이 즐비한 예쁜 마을입니다. 아기자기한 상점과 음식점, 호텔이 모여 있습니다. 그곳 화이트 라이온 호텔이라는 펍에서 저녁식사를 했습니다. 나이든 페인트공이 맥줏잔을 들며 인사를 해오네요. 영국의 호텔은 카페와 가격 차이가 크지 않아 누구나 쉽게 이용할 수 있습니다. 어둠속 펍의 야외탁자에는 노동자와 중산층이 격의가 없습니다. 그 분위기에 휩쓸려 저도 워즈워드가 본 호수와 가을을 생각했습니다. |