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호텔에서 아침 식사를 마치고 세비야 시내로 이동하였다.
과달키비르 강 근처로 이동하여 강을 관망하며 황금의 탑 근처에서 시내를 조망하였다.
세비야 황금의 탑은 1220년 이슬람 교도가 건설한 탑으로 당시에는 탑 위가 황금색의 타일로 덮여 있었기 때문에 황금의 탑이라 하였다.
이곳에서 마젤란이 세계 일주 항해를 위하여 출발하였다는 인연으로 현재는 해양 박물관이 되었다.
황금의 탑은 본래 강을 통과하는 모든 선박을 조사하기 위하여 강 건너편에 있던 8각형의 은색 탑에 쇠줄을 묶어 놓았다.
명량대첩에서 이순신장군이 왜군을 유인하여 133척을 12척으로 격파시킨 기지와 지혜가 생각났다.
그러나 세월이 흐른 지금은 황금 색깔은 퇴색되고 덩그렁 하얀 탑만 과달키비르강 가에 우뚝 솟아있어서 과거 전성기시대 이슬람 문화를 어려풋이 유추해볼 수 있었다.
세미야 대성당은 로마에 있는 바티칸 산 피에트로 대성당과 런던의 세인트 폴 대성당에 이어 유럽에서 세 번째로 큰 성당이었다.
세비야 대성당은 12세기 후반 이슬람교 메스키다사원이 있었던 곳이었다.
이슬람교 메스키다사원은 이미 사라졌으나 그 위에 세워진 세비야 대성당 넓은 폭의 형태는 이슬람 건축 양식의 기본 구조를 갖추고 있었다.
지구상의 모든 이슬람 사원들이 메카 방향을 바라보고 세계의 모든 이슬람교도들이 사우디아라비아 카바사원을 향하여 예배를 드리는 것처럼 세비야 메스키다사원도 메카를 향하고 있는 것 같았다.
세비야 대성당은 1402년부터 건조되기 시작하여 약 1세기에 걸쳐서 건조되었던 만큼 고딕 건축 양식과 신고딕 건축 양식, 그리고 르네상스 건축 양식이 혼합되어 있었다.
이곳 세비야 대성당 내부에는 세비야를 이슬람교도로부터 되찾은 산 페르난도 국왕을 비롯하여 에스파냐 중세기 역대 왕들의 유해가 안치되어 있었다.
세비야 대성당 내부 남쪽 문 근처에 콜럼버스 묘가 있었는데, 에스파냐의 옛 왕국인 레온, 카스티야, 나바라, 아라곤의 문장을 새긴 건장한 장정들이 콜럼버스의 석관을 어깨에 걸쳐 메고 있었다.
이 석관은 모조품이 아니냐고 가이드에게 물었더니 이 석관 속에 실제 한 세기를 풍미하였던 콜럼버스의 유해가 안치되어 있다고 하였다.
서구인들이 미지의 세계를 추구하여 탐험하려는 숭고한 정신은 역사적으로 가난을 벗어나려는 경제적 가치에서 실현되었음을 현장 체험을 통해서 알 수 있었다.
콜럼버스는 이탈리아의 제노바에서 태어났다.
콜럼버스는 천문학자 토스카넬리에게서 지도를 구해 연구한 결과 지구는 구형이며, 서쪽으로 항해하면 아프리카 남단을 우회하는 것보다 훨씬 빨리 인도에 도달할 수 있을 것이라 생각하였다.
그는 포르투갈 국왕에게 탐험을 간청하였으나 실패하였다.
다시 에스파냐로 건너가 이사벨라 여왕에게 후원을 끈징기게 요청하였다.
1492년은 콜럼버스와 에스파냐에게 행운의 한 해였다.
카스티야 왕국의 이시벨라 여왕은 남편인 아라곤 페르난도 국왕과 이베리아 반도에서 무어인들을 몰아내고 옛 영토였던 그라나다 왕국을 다시 회복하였다.
그래서 에스파냐 왕국을 실질적으로 통일한 최초의 군주라 할 수 있었다.
그 해 4월 17일 이사벨 여왕은 콜럼버스와 협약을 체결하였다.
이사벨 여왕의 콜럼버스에 대한 후원은 파격적이었다.
이탈리아 제노바 출신의 평민이었던 콜럼버스는 자신과 후손들에게 귀족의 칭호인 ‘돈’과 제독의 계급을 요구하였다.
더불어 새로 발견된 땅에서 얻은 수입의 10%를 원했고, 모든 무역 거래의 8분의 1을 자신의 지분으로, 그가 발견한 땅이 식민지가 될 경우 자신을 총독으로 임명해달라는 것이었다.
여러 차례의 논의를 거쳤지만 결국 이사벨 여왕은 콜럼버스가 원하는 대로 해주었다.
1492년 8월 3일에 항해를 시작하여, 같은 해 10월 12일에 현재의 서인도 제도 어느 섬에 도착하였다.
그가 육지를 바라볼 수 있게 된 것은 석 달만이었다.
진정한 뱃놈이 아니고서는 선원들을 통솔할 수도 없었고 신의 도움 없이는 불가능한 항해였다.
선장에 항명하고 위계질서가 붕괴되기 직전이었다.
죽움의 그림자가 자욱히 깔리고 선원의 본성이 들어나 선상은 아수라장으로 변해가고 있었다.
이러한 절망적인 위기에 육지가 보였다.
신기루와 같은 눈의 착시현상이 아니기만을 기도하면서 전점 접근해 갔는데 육지였다.
그 기쁨은 육체적인 것 보다는 피를 마르게한 정신적 고통의 해갈이었다.
석 달장마가 걷히는 느낌이었다.
너무도 기쁘고 하늘을 날 것 같았다.
그러나 시간이 지나면서 어려웠던 고난이 사라지기 시작하였다.
질서를 수습하고 위계를 바로잡았다.
드디어 인도에 도착하였다라고 생각한 콜럼버스는 이곳을 산살바도르(‘성스러운 구세주’라는 뜻)라 명명하였다.
그러나 이곳은 인도가 아니라 서인도제도였다.
귀국 후 신세계의 부왕으로 임명된 그는 17척에 1,500명의 대선단(금광 채글단)을 이끌고 2차 항해에 나섰다.
그는 그곳에 여왕의 이름을 딴 이사벨라 시를 건설하는 한편 금광 채굴단 외애 인디언들을 동원하여 금을 채굴하였다.
그러나 금의 생산량은 생각보다 적었다.
고민에 빠진 항해자들은 인디언을 살육하고 노예화하는 만행을 저질렀다.
황금 대신 노예를 본국으로 송환한 것이 본국으로부터 콜럼버스가 문책을 당하는 이유가 되고 말았다.
콜럼버슨는 불운하였다.
이후 3차, 4차 항해도 별 소득이 없었다.
설상가상으로 1504년 이사벨라 여왕이 죽은 뒤 콜럼버스의 지위는 더욱 추락하여 초라한 생활을 하다가 모든 사람들에게 차츰 잊혀져 가고 말았다.
콜럼버스가 안치되어 있는 세비야 대성당 내부는 무리요의 그림 성모수태가 화려하게 회의실을 단장하고 있었으며 고야와 수르바란 등의 보물과 같은 그림들이 성배실을 도배하고 있었다.
또한 성령강림을 나타내는 스테인드글라스, 왕실 예배당을 둘러싼 철책, 15세기의 합창대, 주예배당에는 성화 장면이 조각된 황금색 목재 제단 등이 화려하게 장식되어 있었다.
점심을 먹은 후 이슬람제국인 후 옴미아드왕조의 수도 코르도바로 이동하였다.
일반적으로 이슬람 문화는 아랍어와 이슬람 교를 기본으로 채택하였으나, 페르시아, 그리스, 로마, 이집트, 인도 등 여러 문화를 융합한 국제적 성격을 띄고 있었다.
아울러 그리스, 로마 문화를 보존하고 발전시켜 서구 유럽에 다시 전해 줌으로써 르네상스에 영향을 주었고, 동서 문화 교류에도 이바지하였다.
건축은 동 로마제국과 페르시아 양식의 영향을 많이 받아 둥근 지붕(돔)과 뾰족한 첨탑이 있는 모스크(사원)가 특징이라 할 수 있었다.
그리고 공예는 꽃, 숫자, 문자를 배합한 아라베스크 무늬가 발달했으나, 유럽에서 발달한 회화나 조각상과 같은 입체 형상은 우상숭배사상이 깃들어 있다고 하여 거의 발달하지 못하였다.
그러나 이슬람교가 세계 3대 종교 중의 하나로서 인류 정신문화와 세계사에 미치는 영향이 컸으며 기독교와 이슬람교가 첨예하게 대립하고 있었던 현장이기도 한 세비야와 코르도바, 그라나다를 평소에 잊지 못하고 있었다.
그래서 내가 죽기전에 한 번은 반드시 방문해보고 싶었다.
이번 스페인 여행 중에서 가장 기대하고 희망이 부풀었던 곳이 이베리아반도의 남부 세비야와 코르도바 그리고 그라나다였던 만큼 그라나다로 이동하는 버스 안에서 과거 이슬람교도들이 지배하였던 지역을 하나도 놓치고 싶지 않았다.
버스는 점점 남쪽으로 이동하여 지중해 연안과 아프리카에 가까워지고 있었다.
코르도바에서 그라나다로 출발 할 때부터 기온이 상승하여 숨이 막힐 것 같더니 고속도로의 뜨거운 복사열 때문에 버스는 물론 온 몸이 후끈후끈거렸다
리스본에서 세비야로 이동 할 때마냥 이곳 그라나다로 이동하는 도로 양옆도 올리브 나무들로 대평원을 이루고 있었다.
문득 세계사 시간에 학생들에게 지도하였던 스페인이 생각났다.
코르도바는 해양민족인 카르타고인들의 식민지였으나 BC 152년부터 로마화의 근거지가 되었으며, BC 45년 카이사르와 품페이우스 간의 권력 쟁탈전에서 밀린 폼페이우스의 파의 잔당이 이곳 스페인 남부 코르도바 지역에서 카이사르군에 의하여 대학살의 수모를 당했다.
이후 옥타비아누스 아우구스투스 시대는 코르도바가 반도 남부 바에티카의 수도로서 번영을 누렸으며, 한 때 스토아학파 철학이 이 지역에 유행하여 고대 로마의 스토아학파 철학자 L.A.세네갈이 이것에서 배출하기도 하였다.
AD 6세기에 게르만족의 일파인 서(西)고트족에게 점령당하여 쇠퇴하고, 711년 이슬람 교도의 침입으로 파괴되었으나 756년 압브드 알 라흐만 1세가 후(後)옴미아드 왕조의 수도로 재건하였다.
10세기 경 압브드 알 라흐만 3세 시대에 세계 최대의 도시로 한 때 번영을 누리기도 하였으나, 그 후 11세기부터 쇠퇴하기 시작하여 1236년 카스티야의 이사벨라 여왕과 아라곤의 페르난도 국왕에 의하여 점령당하고 말았다.
그 뒤 이곳은 자유로운 분위기 속에서 고대 그리스의 철학과 지리학 등 학문의 자유를 향유함으로서 후세 유럽의 스콜라 철학이나 14세기~16세기에 인간성 해방을 위한 르네상스 운동의 시발점이 되기도 하였다.
사라센 문화는 7~15세기 경 마호메트와 그 후계자들이 사우디아라비아의 메디나를 중심으로 세운 중세 이슬람 문화다.
이러한 이슬람문화는 헬레니즘 문화와 지중해 연안의 문화에 인도, 중국의 문화가 융합한 문화로 수학, 화학, 천문학, 지리학 등 자연 과학도 발달하였다.
또한 건축과 미술 분야에서도 독특한 양식을 창안하여 고대와 르네상스시기의 중간 시기에 유럽에서 주도적인 역할을 하였다.
이후 그리스도교 문화와 접촉하여 서로 많은 영향을 주고받았으며, 이로 말미암아 스페인의 사라센 건축은 가장 세련되었을 뿐만 아니라 장식적인 면에서도 환희와 깊이를 더 느낄 수 있게 하였다.
711년 스페인이 이슬람 교도에 의하여 정복되면서부터 1492년에 수도 코르도바가 함락될 때까지 사라센 문화가 이 지방에서 전성을 이루었다.
코르도바(Cordoba)의 메스키다사원은 786년에 만들어진 건축으로 초기 사라센 건축을 대표하는 건물이었다.
이 사원은 폭 119m, 길이 167m, 높이 10m이고 꽃잎 모양의 아치 또는 말 빌굽형 아치가 2중으로 되어 있었다.
아치는 흰 석재와 붉은 벽돌로 만들었으며, 아치는 로마 시대와 초기 그리스도교 시대와도 비슷하게 가늘고 짧은 기둥에서부터 시작되었다.
이러한 방식은 더위를 극복하기 위하여 천장을 높게 만들었던 수법이었는데 아주 기발한 착상이었다.
이들 건축물들은 구조적 및 기능적인 필요성을 뛰어난 디자인으로 해결한 점이 특징이라 할 수 있었다.
환히게 빛나고 아름다운 벽면의 장식, 다채로운 모자이크와 황금색의 장식 등이 돋보이는 가운데 850개의 원주가 숲과 같이 서 있는 감미로운 내부공간의 형성은 매우 특이한 것이었다.
메스키다 사원은 그라나다에 있는 알함브라 궁전과 함께 스페인을 지배한 이슬람 문화가 남긴 대표적인 유산이었다.
메스키다사원을 기독교와 이슬람 세력이 번갈아가며 점령한 탓에 두 문화가 공존하는 독특한 모습을 곳곳에서 찾아볼 수 있었다.
후기 옴미아드 왕조를 세운 아브드 알라흐만 1세는 바그다드의 이슬람 사원에 뒤지지 않는 대규모의 사원을 건설할 목적으로 새로운 메스키다사원을 785년 건조하기 시작하였다.
그 뒤 코르도바가 번영하면서 848년, 8961년, 987년 세 차례에 걸쳐 확장하여 2만 5,000여명의 신자를 한꺼번에 수용할 수 있도록 하였다.
사원의 넓이는 남북 180m, 동서 130m의 거대한 규모였는데 페르난도 국왕이 코르도바를 점령했을 때 메스키다 사원의 일부가 허물어지고 말았다.
그후 카를로스 5세 때 이곳 사원 중앙에 르네상스 양식의 예배당을 무리하게 세웠기 때문에 그리스도와 이슬람교가 한 곳에 동거하게 되었다.
사원내부는 줄무늬 석영, 벽옥, 대리석, 화강암 등으로 850개에 이르는 둥근 기둥이 아치를 이루며 서 있어서 마치 미궁속을 해메는 것 같았다.
천장의 정교한 모자이크는 비잔틴 제국에서 가져온 것이라고 하였다.
그러나 역사적으로 볼 때 기독교도와 이슬람세력은 서로 대치하며 앙숙관계였는데 메스키다 사원의 중심에 대 성당이 자리 잡고 있어서 묘한 감정이 교차하고 있었다.
메스키다 사원 내부에 새로 건축한 대성당을 관람하고 관용과 포용이라는 크리스트교 사상을 배웠으며 문화 충돌을 극복하기 위한 스페인 당국의 노력에 커다란 충격과 감동을 받았다.
메스키다사원에서 빠져나와 다시 유대인 거리로 이동하였다.
유대인 거리는 하얀색으로 칠해진 골목 사이에 저마다의 독특한 방식으로 예쁘게 꽃으로 단장하여 꽃 길이라고 부르고 있었다.
이곳도 코르도바의 메스키다 사원만큼이나 유명한 명소였다.
특히 나이 지긋한 유대인들이 이곳을 많이 찾고 있었는데 과거의 추억을 회상하기 위해서 인 듯 느껴졌다.
유대인 광장과 꽃 길 거리를 걸어다니다 보면 문이 활짝 열려있는 예쁜 집들을 쉽게 발견할 수 있었다.
이것은 관광객들에게 따뜻한 마음을 전하기 위해서였다.
코르도바를 출발하여 다시 이슬람세력의 마지막 거점이었던 그라나다로 이동하였다.
후 옴미아드 왕조가 이 지역에 이슬람국가를 건설하면서 코르도바를 수도로 삼아 모스크를 건설하였다.
페르난도 2세와 이사벨라 여왕의 결혼으로 국력이 강화된 스페인은 강력하게 리콘키스타 운동을 추진하였다.
강력한 경제력과 군사력을 바탕으로 스페인 남부를 장악하였던 이슬람세력은 이사벨라 여왕의 열정적인 리콘키스타 운동 때문에 끝내 무너지고 말았다.
이슬람세력이 이베리아 반도를 점령하였을 때 이민족의 종교인 기독교를 철저하게 탄압하지 않았음에도 이슬람교 도 신도 수는 기하급스적으로 증가하였다.
이것은 누구나 알라 신 앞에 신분적으로나 경제적으로 평등하다는 그들의 구호 때문이었을 것이다.
고등학교 국사교육을 담당하는 사람으로서 모든 사물을 객관적으로 인식하고 관찰하여야 하였음에도 오랜 서구 문화에 젖어 있었던 관계로 이슬람교의 사상과 문화가 낯설었다.
오른 손에 칼을, 왼 손에 코란이라는 구호를 오래 전에 교육을 통해서 들었으나 이것은 기독교인들이 종교간 대립의 효과를 극대화 시키기 위하여 생각해 낸 협소한 발상이었다.
이러한 구호를 지상목표로 내걸었다고 하는 것은 그동안 두 종교가 뿌리 깊게 갈등이 내재되어 있었다는 것을 반증하는 예일 것이다.
그러나 이슬람교도들의 가족구성에서 종교의 비중을 살펴볼 때 종교는 선택이 이니라 필수라는 생각이 들었다.
이들 지역 사람들은 태어나면서부터 부모가 선택한 종교를 따라야 하였는데 이것은 사상의 자유가 아니라 구속이라 생각이 들었다.
가족들 간에도 생각이 다를 수 있기 때문에 무신론자도 존재해야 하고 타종교를 신봉하는 사람도 있어야 하였다.
그러나 이들 사회에서는 오로지 이슬람교도만 존재하였고 타종교를 신봉하는 사람은 눈에 띄지 않았다.
가족간에도 신앙이 다를 수 있어야 한다는 것이 평소에 나의 생각이었는데 이것은 아니다란 생각이 들었다.
이러한 결과는 역사적으로 볼 때 서구 중심의 기독교와 중동 중심의 이슬람교가 충돌하여 빚어진 결과라고 생각이 들었다.
서구인들이 이슬람교도들에 의한 정복사업을 소위 ‘한 손에 칼, 한 손에 코란’이라는 표현으로 이슬람인들을 매도하고 지탄하였다는 데서 그 이유를 찾아야 할 것 같다.
이슬람교는 비잔틴제국과 페르시아의 수탈과 착취가 극심했던 시대적 환경 속에서 탄생하였다.
이러한 사회적 환경이 이슬람교의 대외 진출을 확대시켰고, 정복 과정에서 많은 이교도들이 이슬람으로 개종하였으나 강제적 개종은 실제로 거의 없었다는 이론이 일부에서 제기되고 있다.
당시 이슬람 왕조는 피정복민들의 문화나 관습・종교 등을 보호해 주는 대가로 그들에게 무슬림들보다는 더 많은 세금을 징수하였다.
오히려 이슬람 왕조는 대량 개종을 통해 세금이 줄어드는 것을 막기 위하여 개종금지 법률을 발표하였다.
이슬람 왕조는 수입의 증대를 위하여 피정복민의 개종보다는 공납을 오히려 선호하였다.
공납 활당량도 비잔틴이나 페르시아의 액수에 비하면 훨씬 가벼운 것이어서 이슬람제국 하에서 기독교인과 유대교인들은 종교의 자유와 경제적 기득권을 어느 정도 향유할 수 있었다.
여러 기록이나 정황으로 보아 강제적 개종은 아니었을 것이라는 것이다.
이는 이슬람 세력이 정복했던 지역이 다른 문화권으로 변화되었음에도 계속 이슬람 문화권으로 남아 있었다는 사실로도 무게 중심을 이슬람교 쪽에 더 두고 싶었다.
중동은 물론 북아프리카에서부터 중앙아시아·동남아시아·인도·중국을 비롯하여 스페인을 위시한 유럽에 이르기까지 광대한 지역으로 이슬람교의 전파가 가능했던 것도 칼이 아니라 여러 사상과 문화를 수용하고자 하였던 그들의 융화력과 관용성 때문이었을 것이라는 것에 더 관심을 갖게 되었다.
그러한 이슬람교 세력과 기독교 세력의 포용력과 관용력을 코르도바 대성당에서 발견하고 나는 놀랄 수밖에 없었다.
코르도바 대성전당을 관람한 후 기독교와 이슬람교의 공존을 보았다.
종교란 궁극적으로 선을 실행하여 정의를 실천하는데 있다.
코르도바 대성당을 관람하고 인류의 미래를 보는 것 같아서 마음이 흡족하였다.
스페인이 늦게나마 박애와 사랑을 이슬람교에 펼친 것이 성당의 채색된 유리창만큼이나 찬란하게 빛나고 있었다.
회복
아쉬웠으나 코르도바를 뒤로하고 A4번 도로로 진입하여 질주하다가 다시 A92번 차로로 바꿔 남동방향으로 이동하였다.
고속도로 주변이 온통 올리브 밭 일색이어서 스페인이 세계적 올리브 강국이라는 것을 눈으로 확인할 수 있었다.
그 아래로는 한가로운 전원 풍경이 끝없이 펼쳐지고 있어서 이슬람교 세력이 스페인 남부를 점령할 째 곡창지대였던 이 지역을 그냥 놔둘리 없었을 것 같았다.
지브롤터 해협은 대서양과 지중해를 경계짓는 좁은 해협이다.
해협의 북쪽은 유럽에 속하는 이베리아 반도가 있고 남쪽은 아프리카의 모로코가 자리잡고 있다.
지브롤터 해협의 가장 폭이 좁은 곳의 거리는 14km이고 가장 깊은 곳의 수심은 300m이다.
고대는 이곳을 헤라클레스의 기둥이라 부르기도 하였으며 9세기~11세기 무렵에는 노르만족의 일족인 바이킹족이 지브롤터 해협을 통과해 시칠리아와 나폴리까지 침투하여 약탈해 가기도 하였다.
해협이 매우 좁아 전쟁이 일어날 때마다 해상강대국들이 봉쇄하는 지역이기도 하였고 대부분은 영국해군이 해협을 장악하였다.
그러나 해협의 폭이 좁아 무어인들의 이베리아 반도 침략의 발판이 되기도 하였다.
무어인들은 사하라 사막 서부의 모리타니로부터 모로코에 걸쳐서 살았으며 아라비아인・ 베르베르인・ 흑인의 혼혈로 구성되었다.
인종과 언어학적으로는 니그로보다는 아랍 요소가 더 강했다.
유목을 생업으로 삼고, 자존심이 강하며 용감하였으마, 연대감은 비교적 약한 편이었다.
무어인들은 전통적으로 기마술에 강하였다.
아프리카 북부를 활동무대로 삼았던 무어인들은 옴미아드왕조시대부터 14km밖에 되지 않았던 지브롤터 해협을 건너 이베리아 반도 남부에 둥지를 틀었다.
이곳을 발판으로 삼아 한 때 중부 유럽까지 진격하였던 무어인들은 프랑크왕국을 공격하여 기독교세력을 위협하기도 하였다.
결국 스페인 카스틸라여왕의 실지회복운동에 밀려 아프리카로 쫒기긴 하였으나 그들의 문화는 세비야와 코르도바・그라나다 등지에 고스란히 남아 있었다.
버스는 방금 로스 아바데스를 지나 저지대를 달리고 있었다.
가옥들이 온통 하얀색 일색인 것은 더위를 약간이라도 피해보기 위해서 였을 것이다.
멀리서 시에라네바다 산맥이 보였다.
시에라네바다 산맥은 스페인에서 두번째로 높고 이슬람 세력이 크리스트교 세력과 마지막으로 교전하였던 군사적 거점이자 최후의 보루이기도 하였다
버스는 다시 A44번 도로로 진입하여 HOTEL TOCINA로 이동하였다.
우리가 숙박하는 호텔은 그라나다 시 변두리에 위치하고 시설은 낡았으나 공기가 아주 맑고 눈 덮인 시에라네바다 산맥을 올려다 볼 수 있어서 기분이 아주 상쾌하였다.
그라나다는 에스파냐 남부 안달루시아 그라나다주(州)의 주도였다.
그라나다는 스페인어로 눈덮힌 산맥이라는 뜻이며 험준한 산악지역인 시에라 네바다 산맥 북쪽에 위치하고 있었다.
이곳은 과달키비르 강(江)의 지류인 베이로 강과 제닐 강, 다로 강이 합류하는 지점이며 해발 738m의 고지에 위치하고 있는 고대도시였다.
인구는 약 23만 7천명이 거주하며 스페인에서 13번째로 큰 도시였다.
남서쪽이 지브롤터 해협에서 약 200km, 코르도바에서 동남쪽 130km, 수도 마드리드에서 남쪽으로 약 350km 떨어져 있었다.
스페인의 주요도시와 철도와 정기노선 버스로 연결되며 페데리코 그라치아 로르카 공항이 있는 곳이다.
공항은 도심의 서쪽 약 16km지점에 위치하고 있었다.
기후는 연평균 최고기온이 21.7도로 온화한 날씨였으나 한여름에는 35도를 오르내리는 더운 날씨를 보이고 있었다.
겨울철에도 영하로 내려가는 경우는 거의 없고 연평균 최저 기온은 약 8.7도였다.
연평균 강수량은 361mm로 비가적은 건조한 날씨이며 10월부터 4월까지는 월평균 강수량이 약 40mm 미만이었다.
도시 주변은 곡물류·채소류·아마를 주로 재배하고 포도주와 올리브유 생산도 많았다.
카르타고와 로마와의 포에니 전쟁에서 승리한 로마가 이베리아 반도를 지배하면서부터 스페인을 히스파니아라 불렀다.
로마가 멸망하고 711년 아랍계 무어인들이 북아프리카 모로코에서 건너와 이베리아 반도에 정착하면서 이슬람교가 급속히 성장해 갔다.
그 후 무어인의 후옴마아드 왕조는 이베리아 반도의 대부분 지역을 점령하였으나 왕국이 쇠퇴하면서 군웅할거 시대가 되었다.
그라나다 왕국은 11세기 경 무어인(Moors)들이 이베리아 반도에 세웠던 왕국이었다.
당시 기독교 왕국이었던 카스티야 왕국, 아라곤 왕국, 나바라 왕국 등과 서로 전쟁과 경쟁을 반복하며 세력을 형성해 갔다.
그러나 점차 기독교 문명의 카스티야와 아라곤 왕국의 세력이 강성해지자 로마교황은 기독교 왕국끼리 서로 전쟁을 멈추고 이베리아 반도에서 이슬람 세력을 축출해야 한다고 지시하였다.
이것이 계기가 되어 기독교 왕국이 연합하여 이베리아 반도에서 리콘키스타 운동이 전개되었다.
이베리아 반도의 마지막 이슬람 왕국으로 남아있었던 그라나다는 왕족과 귀족들 간 내분이 격화되어 점점 쇠퇴해져가는 반면 기독교 왕국인 아라곤의 페르난도 2세와 카스티야 왕국의 이사벨파 여왕이 결혼을 함으함으로서 더욱 강력한 기독교 왕국으로 성장해 갔다.
마침내 1492년 그라나다 왕국이 아라곤 왕국에 의해 합병되면서 이베리아 반도에 마지막 남은 이슬람왕국은 역사속으로 사라지게 되었다.
현재 그라나다에는 당시 이슬람 왕국의 요새와 궁전, 사원, 대학 등 많은 유적들이 남아 있었다.
이러한 이슬람 문명 중에서 백미라 할 수 있는 알함브라 궁전이 이베리아반도 북동부의 다로 강 좌측 언덕 위에 찬란하게 햇살을 받고 있었다.
알함브라 궁전은 이슬람 왕조의 마지막 왕궁이자 요새였다.
알 함브라 궁전은 13~14세기 경 왕족의 별궁으로 사용되었던 곳으로 세계적인 관광지로 각광을 받고 있었다.
인도 무굴제국의 샤자한이 사랑하는 왕비 뭄타즈마할을 위하여 만든 묘가 갠지스강 가에 있는 타지마할 묘였다.
한 남성이 부인 뭄타즈마할 죽음을 못잊어 눈물을 흘리며 타지마할 묘를 바라보면서 울부짖었던 감옥을 걸었을 때 만감이 교차하기도 하였다.
인간은 권력이나 재물, 자식들만으로는 행복과 욕망을 충족시킬 수 없다는 것을 느꼈다.
“자식이란 품안에 있을 때만 자식이다.”라는 어르신들의 말이 어쩌면 그리 맞는지도 모르겠다.
역사적으로 볼 때 부지지간이라 할 지라도 권력 앞에서는 언제든지 부모를 거역하고 제거하였다.
인도 무굴제국 샤자한 역시 부인의 묘를 건축하기 위하여 막대한 국가 재정을 소모하였다.
국가 권력을 자식들에게 인계하지 않고 국가 재정을 탕진한 부친을 자식들은 좋아할 리 없었을 것이다.
그래서 아들은 아버지인 샤자한을 감옥에 연금시키고 말았다.
음식과 음료도 제대로 공급하지 않았다.
날로 노쇄해진 샤자한한이 연금된 감옥에서 공포에 떨며 울부짖는 것을 보았다.
그럴수록 샤자한은 사랑하였던 부인 몸타즈마할에게 다가갔다.
그 타지마할 묘는 현재 세계적인 관광지로 각광을 받고있었다.
건축미가 아름다워 찾는 사람도 있었으나 그들의 사랑이 너무 고귀하고 순수하여 이곳을 찾는 사람들이 더 많았다.
이곳 그라나도 마찬가지였다.
알함브라 궁전의 건축미가 아름다워 타지마할 묘나 세계 어느 나라 건축들과 비교해 보아도 뒤지지 않을 것 같았다.아랍풍 건축의 특색인 숫자와 아랍어의 배합, 자연에서 흔히 볼 수 있는 각종 꽃이나 덩쿨, 적절한 간격으로 세워 배치한 기둥 등이 화려함을 더해주고 있었다.
알함브라 궁전 외에도 그라나다는 16세기의 수도원과 대학 및 16~18세기의 대성당 등 역사적인 건물들이 많았다.
그라나다는 문화유적가 많아 내국 관광객 뿐만아니라 유럽과 아시아 등 세계 각국에서 많은 관광객들이 모여드는 세계적인 관광도시였다.
또한 겨울철에는 시에라네바다 산맥의 스키리조트에서 세계적인 알파인 스키대회가 열리며 겨울 스포츠를 즐기는 관광객도 많아 1년 내내 관광객들로 붐비고 있었다.
이슬람 문화의 정수라 할 수 있는 그라나다의 알함브라 궁전을 학생들에게 지도하면서 기회가 있을 때마다 인도의 타지마할 묘와 함께 그라나다 알함브라궁전을 꼭 방문해보리라 생각하였으나 뜻을 이루지 못하고 있다가 지금에서야 스페인 그라나다를 방문할 수 있었다.
꿈이 현실이 되었다.
이슬람교는 마호메트가 창시하였다 .
그는 쿠라이시 부족(상인) 한 가문에서 태어났으나 일찍이 부모를 여의고 고아로 성장하였다.
그래서 평소에 생활이 궁핍하여 어려움이 많았다.
이러한 고민을 해결하는데는 재능과 능력이 있어야 하였으나 워낙 경제적 기반이 열악한 환경에서 태어났기때문에 궁핍을 벗어나기가 쉽지 않았다.
그러던 중에 경제적으로 여유가 있었던 자신보다 15살이나 아래인 하디자라는 여자와 결혼함으로써 삶의 새로운 전기를 맞게 되었다.
경제적으로 여유가 생긴 것이다.
본래 사색적이었던 마호메트는 유대교와 크리스트교의 영향을 받아 알라신의 계시를 받아 이슬람교를 창시하게 되었다.
한때 메카에서 추방되어 메디나로 도망갔으나 다시 메카로 돌아와 정복전쟁을 일으켜 아라비아 반도를 통일한 후 신정정치를 선포하고 이슬람국가를 건설하였다.
황제나 다름 없었던 칼리프는 정치와 종교를 장악한 이슬람 최고의 실권자였다.
이슬람국가는 정치를 알라신 아래에 두었기 때문에 알라신 앞에서는 무조건 복종하게 하였다.
이슬람제국 초창기는 선거에 의해서 칼리프를 선출하였다.
그러나 제4대 칼리프였던 알리는 그만 암살당하고 말았다.
그래서 제 1대 칼리프에서 제4대 칼리프인 알리까지를 정통칼리프시대라고 하였다.
제 4대 칼리프 이후에 시리아 총독인 무아이야가 옴미아드 왕조를 건설하였다.
이 후 칼리프는 세습되었다.
옴미아드왕조 후기 마호메트 일족인 아바스가 아바스 왕조를 건설하자 옴미아드왕조 일족이 코르도바를 중심으로 새로운 후옴미아드왕조를개창하여 이베리아 반도를 통치하게 되었다.
그러나 이 후 가톨릭을 옹호하였던 아라곤왕 페르난도 2세와 카스틸라 여왕 이사벨라가 결혼함으로써 스페인 북부는 강력한 전제 왕권을 구축하여 정통 가톨릭세력을 이베리아반도 남부까지 확장시켜 나갔다.
열성적인 가톨릭 신자였던 이사벨라 여왕은 이슬람세력의 거점이자 최후의 보루였던 그라나다를 레콘키스타 차원에서 되찾고자 하였다.
이슬람 문화를 학생들에게 지도하면서 레콘키스타 후의 코르도바와 그라나다의 변화에 대하여 늘 관심을 갖고 있었으나 실제 여행할 수 있는 기회를 가지 못하였다.
이번 스페인 여행을 통해서 이슬람세력이 이베리아 반도에서 급성장할 수 있었던 배경에는 지형적 조건이 큰 역할을 하고 있었다는 것을 확인할 수 있었다.
알함브라 궁전은 800m이상 고지대에 위치하고 있었으며 망루 위에서 주변을 살펴보면 사방을 한 눈에 살필 수 있었다.
또한 절벽위에 구축되어 있는 알함브라 궁전은 공격과 방어태세를 동시에 병행할 수 있는 천혜의 난공불락이었다.
알함브라 궁전의 전면은 800m에 이르는 절벽이었고 후면은 대체로 완만하였으나 지중해에 면하고 있었다.
언제라도 적군의 동태를 파악할 수 있는 주요 곳곳에는 망루를 만들어 군인들로 하여금 늘 순회하면서 적의 동향을 살피도록 하였다.
군인들이 주둔하고 있는 군영에는 언제라도 휴식을 취할 수 있는 공간과 막사가 있었으며 수로를 만들어 물의 공급도 원활하게 하였다.
알함브라 궁전은 빨간 벽돌을 이용하여 태양의 열기를 최대한 차단시키도록 하였으며 통풍을 원활하게 하였다.
800m의 고지에 이렇게 화려하고 아름다운 궁전을 만들었던 이슬람 민족은 당대 최고의 건축기술과 문화를 보유하고 있었다.
내가 다녀왔던 그라나다는 하얀 눈으로 덮여있는 시에라네바다 산맥의 지근에 위치하고 있었다.
또한 호텔에서 30분 거리에 위치하고 있어서 저녁 식사 후 알함브라 궁전을 쉽게 방문할 수 있었으나 야경을 사진으로 남길 수가 없었던 점이 아쉬웠다.
이슬람 문화의 백미였던 알함브라 궁전은 암산 위에 세워진 적색의 성이었으며 그 이름은 석재의 색깔에서 유래되었다.
알함부라 궁전은 현재 그 일부만 남아 있었으나 평면은 남방과 동방의 풍취를 따른 것으로 2개의 마당이 있었다.
그 중 큰 것은 미르토스 마당으로 크기가 36.5m×23.4m였다.
그 북쪽 끝에 탑이 있었는데 그곳에 대사의 방이 있었으며, 미르토스 마당 주위의 방들은 공적 생활에 사용되었다.
대사의 방이 있었다는 점으로 보아 그라나다 왕국은 건국 초기의 정복사와는 달리 당대의 위기상황을 극복하기 위하여 외교적인에 면에 치중하지 않았나 생각이 들었다.
작은 마당은 라이온 마당이라 하였다.
마당을 중심으로 많은 기둥이 사방으로 둘러 있었고 그 양끝에는 루각이 있었으며 기둥은 배열이 매우 변화가 있었다.
마당 중앙에는 분수대가 있어 12마리의 라이온이 받치고 있었는데 시원한 느낌을 주었다.
복도의 기둥들은 꽃줄기처럼 가늘어지며 그 위에 망상장식으로 되어 있는 매우 복잡한 형태의 부자연스러운 아치를 받치고 있었다.
이 궁전은 천일야화의 신비로움이 서양의 낭만적인 상상 속에서 형상화되어진 것이라 생각되었다.
그라나다의 상징이자 가장 귀중한 자산인 알함브라 궁전이 가톨릭 국가인 스페인에 있다는 것만으로도 호기심을 일으키기에 충분하였다.
스페인의 가톨릭 세력에게 쫓겨 최후의 보루로 지어졌던 아함브라궁전은 지금도 전 세계 이슬람 문화권에서 최고의 걸작으로 손꼽힐 만큼 아름다움과 화려함을 자랑하고 있었다.
알함브라 궁전의 윗쪽 언덕 기슭에 자리잡고 있는 헤네날리페 정원은 그라나다 왕국의 왕들이 더위를 피해 휴식처로 이용하였다고 하며 꽃과 분수 그리고 화단의 조화가 멋진 명소였다.
그라나다 궁전은 세계 문화 유산에 등록되어 있어서 당국이 철저하게 관리하고 있었다.
하루 관람한 관객 수만도 초과 달성되어 관람하는데 어려움이 많았다.