Re:Re:통나무주택 설계 부록 (ALLAN MACKIE 저)

[오두막지기]

부 록 I

통나무 주택 건축

현재는 아주 많은 책들이 서점에 나와서 우리가 통나무 주택 건축을 어떻게 시작하여야 하는가에 관한 여러 가지 세부적인 것을 상세히 설명하여 준다. 이것은 미래의 빌더들에게 어떤 부여 받은 일에 접근하는데 폭 넓은 선택을 부여한다. 어떤 일을 수행하는데 있어 전보다 더 쉬운 방법을 찾고자 하는 초보자에게- 그 일이 경험이 없는 그들의 눈에는 거대하고 불길하게 보일 것이 틀림없을진대- 내가 말하고자 하는 것은 통나무 건축을 주제로 아무리 많은 토론이 되더라도, 항상 더 할 이야기가 있고 제공할 새로운 아이디어가 있는 것처럼 보인다는 것이다. 중요한 과제는 온전한 건축 기법과 제멋대로의 기법을 구별할 수 있는 것이다. 어떤 프로젝트를 완성한 후, 새로이 얻은 지혜의 견지에서 비추어 보고, 단지 그때서야 통상 똑같은 양의 노력과 재료로 보다 나은 프로젝트.....등을 성취하는 보다 나은 방법을 사용할 수도 있었다는 것을 알게 된다는 것이야말로 대단히 실망스러운 것 중의 하나이다.

토론과 다양성 및 새로운 아이디어는 모두 이익이 되므로 나는 이제 알맹이 정보를 한 장으로 축약하여 싣는데 단지 여기에 꼭 있어야 하는 것 같기 때문이다. 그것은 통나무 빌더라는 분야가 아주 새로울지 모르거나 다양한 아이디어를 모으려는지도 모르는 사람들을 위하여 제공된다. 다음 정보들은 대부분 기본적으로 시행되는 사항들이면서도 그 중의 어떤 것들은 이 분야에서 갈고 닦은 결과의 산물들로, 맥키 통나무 학교나 다른 빌더들 사이에서 개발된 것들이다. 즉 이것은 토론과 여러 시도를 계속한 반대 급부들 중의 하나이다. 토론이 계속되는 열정은 이 산업이 굳건하다는 확실한 신호이다. 빌더들이 무관심해지고 모든 절차가 단절되고 메마르며 흥미를 잃어 가면, 그때는 우리가 문제를 가지고 있다고 생각해도 옳을 것이다.

기반(Footings)

기반은, 대부분의 경우, 기초 넓이의 두 배가되어야 하며, 10인치 두께의 기초 벽이 일반적으로 좋은 표준으로 받아들여지므로 결국 20인치 넓이가 되어야 한다(그림 I). 토양이 매우 젖어있고 혹은 부드럽다든지 그리고 그 지역은 흙이 이리저리 쏠린다든지 한다면, 기반과 기초 모두를 강화하거나 혹은 아마도 두께를 두껍게 하는 것이 바람직할 것이다.

기반은 일반적으로 2×8인치나 2×10인치의 판재 거푸집에 콘크리트를 수평으로 쏟아 붓는다. 거푸집은 판재 아래와 위에 1×2인치 각목을 가로질러 못질하여 만들어 위쪽 공간을 거푸집으로 쓴다(그림 II). 공간 확보를 위한 가로지르는 각목을 충분하게 사용하여 적당한 위치에 못질하여야 젖은 콘크리트를 쏟아 부을 때 거푸집이 찌그러지는 것을 방지한다. 그러므로 거푸집을 유의하여 설치하여 정방형을 만들며 수평을 본 다음 그 위치에 고정한다. 가장자리를 흙으로 쌓아 올리는 것도 거푸집을 제자리에 고정하는데 도움이 될 것이다. 석축이나 콘크리트 블록 벽은 보다 견실한 기반이 필요할 것이다. 자신이 사는 곳의 다른 빌더들과 함께 점검하라.

기초 벽체(Foundation Walls)

이것들은 응고 콘크리트, 콘크리트 블록, 석축, 나무 혹은 이들을 혼합한 것 등이 될 수 있다. 응고 콘크리트는 관습적으로 여러 가지 빨리 건축하는데 이용할 수 있는 공간 확보용 철제 끈으로 8피트 합판들을 고정하여 그 사이에 콘크리트를 쏟아 붓는다. 내 생각으로는, 8피트는 아주 최소한의 높이이며 넓은 지하실에 머리 위 공간을 넉넉히 확보하기 위해서는 9피트가 더 좋다. 콘크리트 블록은 자신의 손으로 직접 하는 재료로 추천될 수 있다. 훌륭하고 깔끔한 담을 쌓아 올리는데 그다지 고도의 기능이 필요하지 않으며 높이를 추가로 쉽게 쌓을 수 있다. 돌을 전면에 배치한 혼합 기법을 사용한 블록은 아주 만족한 결과를 줄 수도 있다(그림 III). 전체적으로 석축인 벽체는 보다 나은 기능을 요하지만, 몇 번 연습해 본 후에는 대부분 쌓을 수 있을 정도이다. 나는 집주인이 연습하기 위해 개집을 지은 곳을 가끔 운전하며 휙 지나간다. 그것은 자연석을 사용한 정사각형 모양의 제대로 쌓은 정말 아름다운 것으로 작업하기가 제법 까다로운 것이다. 나는 거기를 운전해 지날 때마다 그 주인의 기능에 감탄하고 그의 결정을 존중한다. 그러나, (그 개집) 사정을 잘 알지는 못하지만, 바위로 된 개집에 전기 난방이 되는 바닥이라도 없다면 영하의 기온에서 그 속에서 살아야 하는 가련한 똥개가 나는 안쓰러울 뿐이다. 그 강아지를 위해서는 퇴비 상자가 석축을 쌓아 만든 것보다 훨씬 더 목적에 합당한 것이라고 제안하고 싶다. 석축을 직접 하는 이런 주제에 관한 좋은 책들이 있다. 내가 추천하는 것은 'Stone Masonry for the Owner Builder(직접 집을 짓는 사람을 위한 석축 기술)'인데 Kemp의 오너 빌더 시리즈 중의 한 권이다.

목재 기초는 별개의 주제이며 이것들에 대하여 더 많이 알고 싶으면, 내 생각에, 여러분은 그것을 취급하는 상인에게 가보아야 한다. 나는 가공 처리된 합판 골조의 지하실을 좋아하지는 않지만, 지하실이 없는 주택에서 사용되는 말뚝을 위한 여지는 있다고 생각한다(그림 IV). 뉴질랜드의 한 출판업자가 'Poles Apart(격리 기둥)'이라 불리는 기둥 주택에 관한 흥미를 끄는 책을 하나 출판하였는데 그 책 속에는 말뚝 박는 일이 매우 일상적인 것으로 여겨진다. 이것은 지진이 다반사인 나라에서 관심을 끌고 있다. 나는 말뚝을 박는 것이 기초로서는 대단히 평가절하 되었다고 생각한다. 그리고 나는 나무를 보존하기 위하여 사용되는 화학 약품들, 특히 P.C.P.(펜타 크롤로 페놀)을 점점 더 의심스러워 하지만, 크레오소트 혹은 황산동(copper sulphate) 용액으로 처리한 기둥들이, 어떤 조건 아래에서는, 환경에 재앙을 끼치지 않고 확대된 서비스를 제공하여야 한다.

일층 바닥

일층 마루 들보는 첫째 (또는 실)로그에 홈을 파서 끼우거나 기초와 같은 높이로 하거나 혹은, 사실상 바라는 높이에 따라, 콘크리트(기초) 위로 몇 피트의 높이에 있는 벽에라도 설치할 수 있다. 나는 가능한 한 많은 목공 작업을 피하고 싶은 통나무 마루 들보를 선호한다. 나는 가능한 한 수평으로 이러한 통나무 들보를 놓고, 그 다음 그것들이 모두 제자리에 놓이면 초크 라인까지 그것들을 까귀로 깍아내었다. 마루 받침대의 윗면과 기초 벽체의 상단부와 평평하게 하여 실로그 길이를 따라 마루를 맞추는데 어려움을 피하도록 유의하라. 통나무 마루 들보는 규격에 맞게 간격이 주어져야 한다. 만약 2×6인치 각재를 은촉 이음(홈과 돌기를 서로 끼워 맞추는 방식: 역주)한 마루 받침대를 사용하면 최대 4피트의 간격을 주는 것이 가능하다.

실로그

실로그는 보통 좋은 규격의 곧은 통나무이다. 이러한 통나무 중 과도하게 휜 것은 피하고, 휜 부분을 밖으로 가게 하여 실로그의 아래 윗면이 보다 반듯한 선을 유지하도록 하라. 굵은쪽(원구)은 같은 경로상에 평행하게 놓인 통나무에 대하여 같은 방향이어야 한다. 아래 부분은 3∼4인치 넓이로 평면(flat cutting)을 만들어 상황에 적절하게 기초에 안전하게 고정되어야 한다(그림 VI). 실로그의 크기가 충분하다면, 모양을 내어 물받이 보호대를 만들 수도 있다. 그렇지 않으면 금속제 물막이 굽을 사용할 수도 있을 것이다(그림 VII). 둥근 통나무 건축물에서, 다른 두 개(일반적으로 더 짧다)의 벽체(통나무)에 접한 실로그들은 반쪽 통나무(half log)들이다. 이들은 다른 두 개의 실로그 속에 안보이도록 홈을 파서(blind-notch) 끼우거나 또는 둥근 통나무처럼 기초 밖으로 뻗쳐 나오게 할 수도 있다(그림 VIII).

벽체 통나무

벽체 통나무는 Notch 스타일이 사용되면, 그 스타일이 어떠한 것이든지 첫째 통나무 즉 실로그의 연장이다. 세심한 주의를 기울여 균일한 벽쌓기를 계속 유지하여야 나중에 잘 조절된 옆면으로 다듬어 질 수 있다. Notch 공법과 여기에 필수적인 직선 Groove 절단을 배우고 싶다면, 나의 이전 책인, BUILDING WITH LOGS와 NOTCHES OF ALL KINDS, A Book of Timber Joinery를 참고하라.

구획 분할

구획 분할은, 대부분의 경우, 통나무를 사용하여 외부 벽이 지어지는 것과 동시에 지어져야 한다. 이것은 단지 미적인 이유만은 아니다. 그것은 튼튼하고 흔들림 없도록 짓는 것이다. 나는 누군가가 더 빠르다는 견지에서 제재목 틀을 만들어 분할하려고 통나무 분할 벽을 배제하는 것을 결코 추천하지는 않을 것이다. 어떤 통나무 빌더에게든 물어 보라. 통나무 벽체에서 일어나는 피할 수 없는 세틀링으로 인하여 짜 맞춘 어떤 내부 벽이든 많은 준비를 하여야 하기 때문에, 짜 맞추는 벽으로 짓는 것이 분명히 더 빠르지 않다. 내부 벽체 역시 통나무라면, 이것이 문제가 훨씬 적으며 모든 통나무들이 동시에 그리고 거의 같은 비율로 세틀링 된다.

문과 창문 부분 절단

상인방(LINTEL) 통나무 -문과 창문의 꼭대기에 위치할 통나무 -에 다다르면, 완전히 맞춰져 제자리에 놓일 때 상인방 통나무에는 수평이 정해져야 한다. 그런 다음, 다시 한번 통나무를 뒤집는다. 창문과 문의 헤더 부위 절단은 이 때 이루어진다. 이렇게 하면 그 일을 아주 훨씬 더 쉽고, 보다 안전하게, 그리고 훨씬 더 훌륭한 절단면이 만들어진다. 창문과 문의 제일 위 부분은 결국 바닥에서 약 7피트 정도에 있어야 하며, 따라서 기대되는 세틀링 간격을 개구부의 높이에 보태어야만 한다. 문의 경우 이 간격은 5인치가 될 것이며, 3피트 6인치 높이인 창문의 경우 세틀링을 할 수 있도록 최소 2-3/4 인치를 추가하라.

창문의 크기가 완전히 결정되면 최종 절단을 이 때 하도록 많이 권하는데 당연히 안전성과 효율성 측면에서 그러하다. 맥키 통나무 학교에서, 문과 창문 주위에 제재목 문틀을 사용하는 경험을 많이 하였다. 그 결과는 대개 만족스러웠다고 나는 생각한다. 이러한 개구부는 두 가지 유형이 있는데 첫째는(그림 IX) 10에서 12인치의 정방형 제재목을 헤더로 사용하여 제재목에 은촉(RABBET)을 내어 로그 엔드의 장부(TENON)를 끼우는 것이고 둘째(그림 X)는 보다 얇은 기둥(JAMB)을 사용하여 그 기둥에 홈(KEY-WAY)에 끼워질 키 장부(KEY-PIECE)를 만들고, 반대로, 로그 엔드에는 키웨이를 만든다. 이 기둥을 위에서 눌러 끼운 후 밑에는 굽쇠를 사용하여 기둥을 제자리에 있게 한다.

이층 마루 들보

이것들은 그 높이에 다다를 때 놓여진다. 그것은 이 높이가 정확해야 하는 집에는 중요하다. 첫째, 보이는 천장 높이인 바닥 들보 밑은 눈을 들어 올려다보아야 보일 것이라는 것을 알아야 한다. 그러므로 들보의 위쪽 표면의 높이는 최소 9피트는 되어야 하며 여기에 예상되는 세틀링이 보태어져야 한다(9피트+약7인치). 높이 10피트에 육박하는 벽체는 사실 아주 높은 것처럼 보일지 모른다. 그러나 참고 기다려라. 결국은 올바로 될 것이다. 그러나 충분하지 않은 높이를 주었을 때, 그리고 천장이 육중한 재질로 만들어져 세틀링 되면서 천장이 내려앉는 소리가 귓가에 맴돌거나......또는 그렇게 느껴질 때 진짜 문제가 일어난다. 마루 들보를 씌운 통나무가 마루 들보 위에 놓이게 될 때 이층 지붕의 통로를 절단하여 이후 시간에 대비하라.

박공벽(gable Ends)

박공벽은 틀로 짜여질 수도 혹은 통나무로 지어질 수 있다. 의심할 여지없이 그것들을 통나무로 짓는 것이 훨씬 수고스럽다. 그러나 역시 통나무로 지은 것에는 더 많은 만족감이 따른다. 도리는 그 집의 디자인과 조화를 이루어 박공벽 위에 수학적으로 안치될 수 있다. 그러나 박공벽 통나무는 지붕 경사각을 다듬을 때에야 그것들이 너무 짧다는 것을 깨닫지 않도록 충분히 길게 남겨라. 박공벽은 지붕 밑까지 곧게 벋어 나가야 하며, 여러 수평들이 바르게 되도록 상당히 많은 양의 스케치가 빌더들에게 요구된다(그림 XI).

지붕, 지붕지지 시스템 및 지붕재

이것은 광대한 주제로 이것 자체로도 책 한 권을 쓸만하다. 현재는 지붕 선을 따라 단열재를 넣은 이중 프레임 구조의 지붕으로 가는 경향이다. 이렇게 하면 지붕 밑 부분을 이층으로 혹은 다락방으로 사용하는 것이 가능하다. 지금까지는, 도리와 일반 서까래 그리고 당연히 지붕재까지를 지지하는 한 개의 트러스 혹은 트러스들의 형태로 중심 서까래를 사용하는 시공이었다. 이렇게 시공법 중 몇 가지는 아주 성공적이었다. 미래에는, 잘 디자인되고 우아하게 시공된 지붕 지지 시스템이 아마도 보다 일상화 될 것이며, 그렇게 되면 요즈음 감독 '당국'이 흔히 추천하는 볼트나 철끈 그리고 거칠어 보이는 재료 덩어리들을 우리는 피할 수 있을 것이다.

디자인과 구조 문제에 있어 고려할 사항들은 다음과 같다:

공간과 재료의 경제적인 사용이 가능한 지붕 시스템을 디자인하는 것. 이것은 지붕으로 덮인 부분에 가능한한 많이 접근할 수 있다는 것을 의미한다. 그러나 지나치도록 크며 높다란 둥근 지붕 부분은 훌륭한 시각적 효과를 갖지만 실용성은 결여되었다는 것을 전적으로 인정하게 될 것이다. 후자의 예(둥근 지붕)는 비용도 높을 것이다. 지붕은 건물에서 단일 품목으로는 가장 값이 비쌀 것이며, 이런 이유로, 정방형과 이층 건물을 지향하는 디자인들이 한정된 지붕 안에 훨씬 더 큰 영역을 포함할 것이며 결과적으로 E.R. 즉 에너지 효율이 훨씬 높다. 그렇다면 관련 지점간의 길이(경간)에 필요한 강도를 구체화할 지붕 지지 시스템을 디자인하는 것이 과제다. Log House Publishing Company Ltd.(통나무 출판사)에서 통나무 경간표들만을 따로 출판하였으며, 나의 책 NOTCHES OF ALL KINDS에도 역시 들어 있다. 한 건물에서 가장 큰 열 손실 가능성은 지붕을 통한다는 것이 점점 더 분명해지고 있다. 따라서, 개선된 단열재를 사용하기 위한 디자인이 꾸준히 증가하고 있다(그림 XII, XIII).

아무리 많은 단열재를 쓴다 한들, 열 손실은 발생할 것이며 따라서 요점은 절약하는 것이 앞으로 발생하는 추가 비용을 감당하지 못하는 지점이 과연 어디까지인가를 찾는 것이다. 그리하여 현재의 R-40이 천장과 지붕의 단열을 위한 목적으로 인정된 것이며 미래에도 전적으로 만족스러운 목표인 것을 입증하여야 한다. 게다가, 지붕 디자인에는 이러한 무거운 단열재뿐만 아니라 통풍 공간 또한 보기 좋은 방법으로 설계되어야 한다

Piece-Sur-Piece 건축 구조

Piece-Sur-Piece 디자인은, 지난 몇 년간에 걸쳐, 다시 한번 상당한 유행 속에서 번성하였으며 그 결과 훌륭한 건물들이 여러 채 지어졌다. 이 시스템에는 커다란 유연성이 있으며 동시에 notch 방식의 둥근 통나무 건축 구조보다 훨씬 짧은 통나무를 이용하는 것이 가능하다. 지금까지 논의된 대부분의 건축 원리들이 piece-sur-piece 건물에 대부분 적용될 것이다. 이 스타일의 건물에 특별히 연관된 부분은 세틀링되는 벽체 판자를 어떻게 처리하는가 이다.

북중 브리티시 컬럼비아의 스튜어트 레이크에 인접한 포트 세인트 제임스 시에 소재한 Hudson^s Bay Company의 창고와 같은 일 백년 이상 된 piece-sur-piece 건물들의 경우, 위층은 난방이 되지 않는 모피 창고 같은 것으로 제 역할을 다 하였을 것으로 생각될 수 있었다. 벽 판자가 줄어들어 세틀링 되었을 때 위에 틈이 생겼겠지만 그들에게 이것은 그다지 중요하지 않았다. 하지만, 이 똑같은 경향이 오늘날의 현대적 주택에는 문제점을 안겨준다. 몇 가지 해결 방안이 다양하게 성공을 거두며 시도되었다.

1) 두 개의 기둥 도리 사이에 벽체 통나무를 쌓아 올리고, 이번에는, 기둥 도리를 수직 기둥(포스트)에 볼트로 고정하여 짓는 방법(그림 XIV). 이 접근 방법은 제 기능을 하는 것처럼 보인다. 그것은 구조적으로 올바르다. 그러나 역사적으로는 바르지 않으며, 내가 모든 역사상의 방법을 엄격히 고수하기를 옹호하지는 않으나 초기 프랑스인들에 의해 이 스타일로 건축된 많은 훌륭한 건물들에 대해서는 매우 경탄을 금치 못하며 어떻게 좀 변형하는데는 제한된 그들의 기법을 본 다는 것이 약간 서글프다.

2) 꼭대기에 빈 공간을 만들지 않고 벽체를 채운 통나무의 세틀링을 허용하는데 성공한 또 다른 시스템으로 그림 XV에 예시되어 있다. 이것은 기둥 사이에 4∼6 인치의 너비의 덮개로 이루어진 접근 방식인데 이 덮개는 가끔 필요 시 떼어낼 수도 있다. 잘 마른 통나무를 사용하고 벽체를 채우는 통나무 사이를 견고히 맞추면(그림 XVI), 세틀링은 거의 일어나지 않는다.

3) 아직 또 다른 방법이 하나 있는데 채우는 통나무의 아래 위 면을 평탄하게 하고 통나무 사이에 뱃밥(단열재)을 밀어 넣는 것이다(그림 XVII). 통나무가 줄어들면 더 많은 뱃밥을 밀어 넣어 통나무를 들어 올려 원래 위치로 가도록 할 수 있다. 이것 역시 마른 통나무가 필요하다.

4) 만약 문과 창문틀을 앞에서 이야기 한 대로 piece-sur-piece 구조 부분에 만들어야 할 정도로 벽체 판넬(채우는 통나무)이 제법 길다면, 세틀링 문제에 대한 가장 최선의 해결책은 기둥 밑도리(가장 하단의 piece)에 있는 장붓구멍(MORTISE) 밖으로 기둥을 들어 올리는 것으로 건물의 전체 무게를 벽체를 채우는 통나무가 지탱하도록 한다(그림 XIX). 이러한 형태에 있어서 무게가 적게 나가기 때문에, 충분한 세틀링 공간이 확보되는 한, 매달려 있는 벽체는 아무런 문제가 없으며 추가적으로 어떤 일도 필요치 않기 때문에 (세틀링과 관련한) 매년마다의 정비에 대해 전혀 걱정할 필요가 없다.

기둥과 벽체를 채우는 통나무 사이에서 일어날 수 있는 공기 유출에 관한 질문들이 제기되었다. 이것은 엄격하게는 집 짓는 솜씨의 질에 관한 문제지만, 이유야 어쨌든 공기 누출은 실로 심각한 문제로서, 이는 외부의 찬 공기가 가정집의 따뜻하고 촉촉한 실내 공기와 접하는 겨울 동안에는 실내에 서리를 응결시키는 원인이 될 수도 있기 때문이다. 이러한 이음새를 밀폐하기 위한 많은 제안들이 나왔다. 중요한 것은 내부를 따뜻하게 유지하고 내부 공간을 건조하게 유지하는 것인데, 즉 내·외벽을 모두 밀폐하고 내부에 수증기 방호벽을 만들어라. 그림 XX도 그 중 한가지 제안이다. 'A' 쪽의 이음새를 너무 꼭 조이지 말라. 뱃밥이 단단하게 들어갈 약 1/4인치의 공간을 허용하라. 이번에는 안쪽 면 'B'를 코킹재로 채워 필요한 공기 밀실을 만들어라. 통나무의 크기에 따라, 기둥의 은촉(RABBET) 홈의 크기도 다양하겠지만 항상 고도로 정확하게 잘라야 한다.

우리 학교에서는, 맞추는 작업을 손쉽게 하기 위하여 통나무의 끝(Log Ends) 기둥의 홈과 크기가 똑 같은 은촉 홈을 판 다음 로그 엔드의 장부(TENON) 대신 키를 사용하여 맞추었다(그림 XXI). 사용되는 시스템이 어느 것이든지, 벽체 통나무를 지그에 고정하고 한 번에 완전히 잘라내야 보다 더 정확하게 될 것이다. 기둥 밑의 그루브는 밑에서 밖으로 돌출되어 바닥의 장붓구멍(MORTISE)에 맞춘다. 기둥 도리 상부의 모서리를 가로질러 도브테일(dovetail: 열장장부)된 튼튼한 재질의 앵글 조임을 하면(그림 XXIII) 뒤틀림을 조여 줄 것이다. 이러한 곳에 사용할 가장 튼튼함직한 못들은 참나무로 만든다. 그러나 우리 대부분 조금만 필요한 것이 아니라면, 결이 곧은 단단한 나무로 만족해야 할 것이다. 못은 통상 직경 1인치이며, 여러 지역에서 많은 건물들에 못처럼 보이는 마개가 달린 볼트를 박아 놓았는데, 좋은 못은 진실로 보기에도 더 좋으며 훨씬 오래간다. 이제, 다른 건물에도 어울릴 만한 비율의 훌륭하고 견실한 지붕을 얹는 것으로 piece-sur-piece 건물의 건축 프로젝트는 완성된다.

부 록 II

마감과 보존

이 두 가지 논제는 아주 밀접하게 관련된 주제이다. 한마디 주의 사항으로 이야기를 시작하고자 한다. 목재 건물을 보존하는데 지식과 기능 대신에 화학 약품을 사용하고자 하는 경향이 널리 퍼졌다. 의심의 여지없이, 곰팡이, 박테리아 및 곤충들이 실제로 위협을 가하는 지구상의 몇몇 나라에서는, 목재 건물의 보존은 하나의 과제이다. 사정이 이렇지 않은 지역이라면, 화학 약품은 가능한 한 최대로 피해야 한다는 것을 나는 환기시키고자 한다.

불과 최근에서야 우리들은 펜타클로로페놀(PCP)의 사용에서 야기된 건강과 일반 환경에 관한 문제들을 평가하기 시작하였다. 그것은 PCPs는 피해야 한다는 것을 말한다. 만약 어떤 건물이 (다른 모든 고려 사항 중에서도) 곰팡이, 박테리아, 곤충, 표백균 등등의 공격을 피할 목적으로 디자인되고 설계되어 건축된다면, 그 건물은 새로운 건물용 통나무가 자라는데 걸리는 기간만큼이나 오랫동안 쉽게 버틸 것이며 .....그 후로 얼마간은 더 지속될 것이다.

우리는 우리의 작품이 영원히 지속되기를 기대할 수도 없으며...... 아니 진정으로 기대해서도 안되기 때문에, 타당한 기대 수명이 전체적으로 받아들일 수 있는 목표여야 한다. 통나무의 경우 타당성에 의한다면, 캐나다에서 우리가 사용하는 대부분 목재의 종류는 1 세기가 아주 합당하다고 나는 생각한다. 목재 건물의 노후화는 다음 요소에서 기인한다.

1) 비, 응결 혹은 습기 상태의 수분. 이 문제에 대한 단 하나의 진정한 해결책은 건물을 수분으로부터 보호하는 것이다. 처마에 효과적인 오버행(OVER HANG)을 사용하라. 습한 바람을 벗어난 지역에 건물을 세워라. 노출된 벽에 바람막이로 포치를 세우거나 나무를 심어라. 응결은 수증기 보호막과 통풍을 적절히 제공함으로써 대부분 조절된다. 낮은 공간, 다락방, 설치물의 하부, 혹은 기타 공기의 흐름이 없는 지역과 같은 곳에서의 습한 공기의 응결을 막기 위해서는 통풍 장치를 하여야 한다.

2) 태양. 앨버타 사람들 누구에게든지 물어 보라. 햇빛이 섬유질을 파괴하는 주요 요인이다. 금이 가든가 쪼개져 틈이 생길 수 있는데 그 다음 평상시 그 곳에 물을 머금고 있어 문제를 더욱 악화시킨다. 태양의 온기는, 습기와 함께, 박테리아의 활동에 아주 우호적인 환경을 제공한다. 태양열 집열기나 온실은 이러한 에너지를 더 나은 목적에 전환시킬 수 있을 것이다. 그렇지 않으면 지붕의 디자인이나 위치 선정 및 식물을 키우는 수단 등으로 햇빛으로부터 보호막을 제공하라.

3) 바람. 특히 해변 지역에는 비가 오지 않는 날조차 습기를 몰고 다니는 바람이 있다. 습기를 흠뻑 먹은 이러한 바람이 부는 중에 된서리라도 오면 그때마다 석축 건물은 황폐화된다. 잘 지어진 통나무 집은 그 문제를 훨씬 더 잘 비껴갈 수 있으나 방풍 대책이나 훌륭한 입지 선정 등의 형태로 도움을 줄 수 있다.

4) 물리적 손상. 곤충으로부터 도시의 재개발에 이르기까지, 아주 다양한 위험이 일어날 수 있다. 이런 것의 대부분은 원래의 디자인, 건축 및 적절한 유지 수준에서 피해갈 수 있다. 만약 곤충이 생존하여 해를 끼치려면 습기가 필요하다는 것을 항상 명심하라. 그러므로 훌륭한 디자인과 적절한 통풍 및 날씨에 대비한 몇 가지 보호구들로 최상의 방어선을 구축한다. 낡아지고 마모되며 하중이 무거워 잘못된 것들은 모두 디자인상의 결점들이며 이것들에는 실제적인 해결책이 있다. 그러나 열성이 도를 지나친 도시 노동자들의 공격에서 흔히 야기되는 물리적 손상에는 아직까지 어떤 해결책도 마련된 것이 없다.

건축재로서의 통나무

통나무는 자연이 디자인한 유기체로, 유기체의 활동을 조장하는 따뜻하고 축축한 조건하에서 파괴되고 부후된다. 빌더는 그러한 유기체가 항상 존재하며, 이러한 유기체의 생명을 지탱해주는 필수 요소들이, 그것들이 아주 관대해 보이는 것을 제외하고는, 우리 자신들의 것과는 같지 않다는 것을 생각하여야 한다. 그러므로 통나무의 보존은 이러한 생명 지탱하는 실체인 온기와 습기의 유용성을 제한하는 반면에 목재를 유지시키는 문제이다.

반면에, 화학약품은 유기체를 제거하려 한다. 나는 이것은 필요치 않다고 믿는다. 우리 역시 유기체이며, 나로서는 제거되고 싶지는 않다. 그리고 어떤 실수도 하지 말라. 우리가 PCP와 같은 치명적인 화학 용제와 어떤 동업 관계를 맺을 때마다(사용할 때마다: 역주), 우리는 그런 가능성을 감수하고 있다. 통나무 빌더라면, 아주 몇 개를 제외 하고는, (곤충 등의) 만연에 대하여 필요한 수준의 습도를 조절함으로써 목재 보존에 훌륭한 결과를 완수할 수 있다.