조경수목의 관리계획

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조경수목의 관리계획

수목관리 연중계획 세워 적기에 시행해야

수목의 생육은 자연적·인위적 환경의 영향에 크게 좌우되는데 특히 식재후에 그 기능과 수목 본연의 아름다움을 최대로 발휘하기 위해서는 변화된 환경에 알맞은 생육 환경을 조정해 주어야 한다.

일단 한번 이식한 수목은 다소간의 손상을 입게 되어 회복에 많은 시간과 경비가 소요된다. 또한 기대되었던 식재 효과를 충분히 발휘하기가 어렵기 때문에 계속적으로 체계적인 보호 관리를 실시해 수목이 항상 양호한 상태를 유지할 수 있도록 해야 한다.

일반적으로 수목은 봄이 되어 기온이 오르면 눈이 싹트기 시작해서 신엽과 신소가 자라나 성숙한 잎과 가지가 돼 충분한 아름다움과 기능을 발휘하게 된다.

처음에는 저장된 양분을 소비하면서 생육을 계속하지만 그 후에는 성숙한 잎에 의해서 광합성 작용을 일으켜 가지·줄기, 뿌리 등이 충실하게 생장을 하게 된다.

이러한 생육 기간중에 병충의 피해를 입는다든지 가지가 지나치게 우거져 햇빛을 고르게 받지 못한다든지, 또는 강풍으로 인해 가지가 꺽이거나 잎이 상하여 올바른 생육을 못하게 될 때에는 자연적으로 쇠약해 지는 현상이 생긴다.

이로 인해 수목의 관상적 가치가 적어짐은 물론, 결국엔 고사하게 되어 배식의 목적을 얻을 수 없게 되어 버리는 예가 많다. 물론, 이런 경우 우거진 가지를 솎아 준다거나 방풍 대책을 세운다거나 병충의 발생을 방제하거나 비료를 줌으로써 수목의 피해를 줄일 수가 있지만, 이러한 보호 관리를 언제, 어떻게 해주어야 하는가는 중요한 문제다.

예를 들어, 광합성이 한창 이루어지고 있는 여름철에 강도의 가지치기를 하면 잎의 수가 적어지고 저장 양분의 생산이 감소돼 오히려 수목이 쇠약해지기 쉽다.

또 비료는 눈이 싹트기 전·후로 시비하여야 효과가 크다. 생육이 왕성할 때 시비하면 그 후 생장한 가지는 충실한 생장을 못한 채 겨울을 맞게 되어 선단부가 고사하게 될 우려가 있다.

또 병충해 발생 초기와 적기에 예방을 게을리하여 그 시기를 놓치게 되면 경비가 그만큼 늘어날 뿐 아니라 방제 효과 또한 떨어져 경우에 따라서는 다시 회복 할 수 없는 피해를 받게 되는 일도 있다.

그러므로 조경 수목 관리는 수목의 생리 특성을 충분히 이해하고 그 특성에 맞추어 시비, 관수, 전정, 병해충 방제 등을 실시해야 하며, 관리 작업 또한 연중관리 계획을 작성하여 적기에 시행하도록 하는 것이 무엇보다도 필요하다고 할 수 있다.

따라서 수종, 생육, 환경, 작업형태에 따라 적합하고 정확한 관리 운영 방침을 평소에 확립하여 두는 일이란 조경 수목 관리의 가장 중요한 과제라 할 수 있다.



조경주목의 이식과 식재 ①

수목 이식시 수분 요구도·뿌리 발근습성 등 고려해야

수목은 조경 대상 공간에 계획된 배식에 따라 옮겨심기도 하며 배식 계획에 따라 식재한 것도 생장함에 따라 재배식을 하기도 하는데, 이때 수목의 안전한 활착과 정상적인 생육을 위해 수목의 생리생태를 잘 파악하고 일정한 작업 과정을 통하여 이식하는 것이 무엇보다도 중요하다.

즉 수목을 이식하는 데에는 수분 요구도, 뿌리의 발근 습성 등의 생육습성과 토질, 기후 등의 환경 조건을 충분히 고려하여 실시해야 한다.

식재 후 아무리 유지 관리를 열심히 한다 해도 이식이 잘못된 수목은 정상적으로 성장할 수 없기 때문에 수목의 이식과 성장할 수 없기 때문에 수목의 이식과 식재 관리는 조경 수목 관리의 기본이 되는 동시에 중요한 관리 항목이라 할 수 있다.

♣ 이식 시기 및 습성

수목의 이식(식재)시기는 활엽수, 침엽수에 따라 다르며, 상록성과 낙엽성에 따라서도 다소 달라진다.

수목은 가을에 5∼10℃ 이하가 되면 생육이 정지되는 동시에 휴면을 하게 되는 수종이 많은데 대체적으로 이 시기가 이식의 적기이다.

그러나 식재 시기는 식재해야 할 고장의 위도나 표고, 토질, 수목의 성상(性狀)등에 따라 달라지며, 경우에 따라서는 특수한 이유로 이식 적기를 무시하고 강행하는 경우도 있다.

♣ 낙엽 활엽수류

낙엽수(낙엽 침엽수 포함)는 잎이 떨어진 휴면 기간 중에 식재하는 것이 가장 안전하다고 할 수 있는데, 이른봄과 늦가을이 좋으면 그 중에서도 가을 이식이 적기이다.

즉 휴면이 시작되는 10월 하순부터 이듬해 3월 하순까지로 보통 10월, 11월과 해도 직후부터 4월 상순까지를 적기로 하고 있다.

그러나 백목련, 석류나무, 능소화 등과 같이 내한성이 약하고 늦게 눈이 움직이는 수종은 4월 중순경에 식재하는 것이 안전하며, 이와 반대로 봄에 일찍 눈이 움직이는 수종(단풍, 모과, 버드나무, 명자, 매화, 분설화 등)은 3월중에 이식하는 것도 좋으나 전(前) 해 11∼12월중에 이식을 끝내는 것이 좋다.

그러나 잔뿌리를 많이 자라게 한 나무(포장에서 자리를 자주 옮겨 준 나무, 뿌리돌림된 나무) 등은 잎을 모두 훑어 증산 억제만 시켜준다면 초여름에도 훌륭히 살려낼 수가 있으며, 큰 나무를 옮겨 심었을 때에는 반드시 줄기에 새끼를 감아주고 잘 이긴 진흙을 고루 발라 주도록 한다. 느티나무의 경우 흉고 지름이 3∼4cm 정도이면 잎을 훑어 내리는 작업만으로도 충분히 살려낼 수 있다. 일반적으로 낙엽수는 이른봄 눈이 트기 전에 옮겨 심는 것이 효과적이라 할 수 있다.

♣ 상록 활엽수류

상록 활엽수류는 눈이 움직이는 것이 약간 느리며, 추위에 대한 저항력이 약하기 때문에 기온이 어느 정도 오르고 공중 습도가 비교적 높은 6∼7월의 장마 때에 이식하는 것이 좋다. 이것은 6∼7월이 되면 봄부터 자라기 시작한 산소가 최대 성장기에 들어가서 이식하여도 세포의 분열이 왕성하고 경엽이 충실하여 세포의 내용물이 굳어지기 때문이다.

그러나 이때는 장마 후의 고온의 피해를 입기 쉬우므로 각별한 주의를 기울여야 하며, 착근할 때까지 토양이 마르지 않도록 자주 관수를 해 주어야 한다. 그리고 옮겨 심은 나무 밑에 짚이나 깎은 풀을 깔아 주면 추위나 더위 또는 건조를 막아 주어 나무의 생육에 도움을 주게 된다.

한편, 증산 억제제인 그린나(Greena)와 같은 것을 사용하는 것도 조허은 방법이라 할 수 있다. 그러나 상록 활엽수도 낙엽수와 마찬가지로 3월 하순부터 4월 중순경까지 사이에 이식하는 것이 오히려 안전하다 할 수도 있다.

♣ 침엽수류

침엽수의 적기는 온난 지방에서는 그다지 시기를 가리지 않으나 일반적으로 해토 후 4월 상순까지와 9월 하순에서부터 10월 하순까지가 좋다. 더욱이 심근성이면서 타닌(tannin)과 같은 독성을 지니고 있는 소나무류와 종비나무, 구상나무 등 추운 지방을 원산지로 하는 수종은 새싹이 움직이기 시작할 무렵(3∼4월)이 가장 적기이며, 새싹이 길게 신장해 버린 뒤에는 착근하기가 어렵다.

또 8∼9월도 좋으나 수분을 꺼려하므로 식재시 조금씩 흙을 넣어가면서 적당한 굵기의 막대기로 잘 쑤셔 뿌리에 흙이 밀착하도록 하고, 물이 갈아 앉은 다음 나머지 흙을 덮는 식재상의 세심한 기술이 요구된다.

낙엽송을 비롯해서 낙우송, 메타세퀘이어 등의 낙엽성 침엽수 등은 낙엽송을 제외하고는 모두 추위를 싫어하는 성질이 있기 때문에 늦가을보다는 이른봄에 옮기는 것이 바람직하다.



조경수목의 이식과 식재 ②

이식 6개월∼3년 전 뿌리돌림 실시하면 효과적

[♣ 뿌리돌림]

수목은 수종에 따라 노지(露地)에서 3∼5년 이상 생육을 계속하는 경우가 많은데, 이 경우 뿌리가 길게 신장하여 뿌리분에 흙을 잘 붙인다 해도 갑자기 뿌리를 절단해 이식하면 잔뿌리가 거의 붙어 있지 않아 착근이 어렵다.

이러한 경우 특수한 방법으로 최소의 뿌리를 가지고 생명력을 유지할 수 있을 정도로 이식 전에 미리 뿌리를 절단해 잔뿌리를 내리게 하고 일정 기간 후에 옮기도록 하는 뿌리돌림(root pruning for moving)을 실시하면 매우 효과적이다.

이러한 뿌리돌림은 ▲이식이 곤란한 수종이나 이식 부적이게 이식할 수 있도록 하기 위해 ▲거목이나 노목을 이식하거나 안전한 활착을 요할 때 ▲뿌리의 발육이 불량하거나 쇠약해진 나무 및 귀중한 나무 또는 개화, 결실을 촉진시키려 할 때 ▲건전한 묘목이나 수목을 육성하고자 할 경우 실시한다.

♣ 뿌리돌림의 시기

뿌리돌림의 시기는 이식기부터 적어도 6개월∼3년 전에 하는 것이 보통인데, 봄보다는 가을이 더 효과적이다.

봄에 뿌리를 끊어주면 지온이 상승되는 시기에 해당돼 흙속의 미생물이 뿌리의 절단 부위에 접근하여 부패할 우려가 있다.

가을에는 지온이 낮아지므로 미생물의 활동이 저하돼 부패할 염려가 없을뿐더러 휴면시기에 칼루스(kallus)가 형성되어 상처가 아물며, 봄이 되면 바로 근단(根端)에서 발근(發根)이 시작되기 때문이다.

일반적으로 ▲낙엽 활엽수의 경우 잎이 핀 뒤보다 수액이 오르기 직전이 좋고 장마가 끝나고 새로 자라난 신소가 굳어진 무렵 ▲침엽수나 상록 활엽수는 수액이 이동하기 시작할 무렵, 즉 눈이 움직이는 시기보다 2주 정도 앞선 시기가 적기이다.

♣ 뿌리돌림의 방법 및 요령

수목의 뿌리돌림은 이식력을 고려해 뿌리를 끊어주어야 하는데 보통 나무 주위를 근원 지름의 3∼5배를 표준으로 파내려 간다. 폭과 깊이에 있어서도 그 수종이 가지고 있는 뿌리의 특성에 맞추어서 천근성인 것은 넓게 뜨고, 심근성인 것은 깊게 파내려 가면서 노출되는 뿌리를 절단해야 한다.

또한 이식이 용이한 수종은 한번에 모두 뿌리를 끊어주어도 되지만, 이식이 어려운 수종은 2∼4등분해 연차적으로 실시하는 것이 수목의 안전한 이식 계획을 위하여 바람직하다.

뿌리부분을 뜰 때 주의할 점은 뿌리돌림한 기간중에 바랑에 의해 나무가 쓰러지는 일이 생겨나는 것을 방지하기 위해 네 방향으로 자란 굵은 겉뿌리를 하나씩 남겨 두어야 한다.

특히 소나무와 느티나무 등의 심근성 수종은 뿌리분 바닥에 곧게 뻗고 있는 곧은 뿌리를 절단 해 놓지 않으면 잔뿌리의 발근 상태가 좋지 못한 결과를 가져올 수도 있다. 뿌리를 자를 때에는 전정 가위나 톱으로 절단면이 매끈하게 자르고, 전면 돌림 작업시에는 뿌리분을 새끼로 허리감기 해 주어야 한다. 이것은 다시 흙을 메울 때 뿌리분에 공간이 생길 우려가 잇기 때문이다.

남겨 둔 굵은 겉뿌리는 표면의 15㎝정도를 환상 박피(girdling)하여 잔뿌리의 발근을 돕도록 한다.

환상 박피는 뿌리돌림 이외에도 취목 또는 꽃이나 열매를 잘 달리게 하기 위하여 줄기나 가지에 실시하는 경우도 있는데, 이것은 나무에 자극을 주어 탄수화물의 하양 이동을 방해함으로써 박피 부분에 뿌리를 발생시키는 방법을 말한다.

다시 흙을 메울 때는 약간의 거름이나 부엽토를 섞어 주어 잔뿌리의 발생을 보다 효과적으로 도와 줄 수 있도록 하는 것이 좋다. 이때 절대로 물을 주입해서는 안 된다. 또한 공간이 생기지 않도록 흙을 소량씩 넣어 가면서 완전히 밟고 잘 다져 주어야 한다. 그리고 물이 괴어서는 안되기 때문에 그러한 우려가 있는 경우에는 미리 분 밑에 배수장치를 해 주어야 한다.

뿌리털의 건조와 뿌리의 보온을 위하여 가지를 솎아 주거나 멀칭을 하여 양·수분의 흡수와 증산의 균형을 도모해 주어야 하는데 멀칭이란 한발과 건조에 대한 대책의 하나로 건초, 밀짚, 나뭇잎, 피트 모스(peat moss), 분화된 수피, 톱밥 등을 근원부에 5∼10㎝정도 두께로 덮어 주는 작업을 말한다.



조경수목의 이식과 식재 ③

굴취시 분의 크기는 수간 근원 지름의 3∼5배 크기로

굴취

굴취(掘取)는 이식하기 위해서 수목을 캐내는 작업으로 수목의 생리와 습성, 이식의 난이(難易)에 따라 미리 뿌리 돌림된 수목은 그대로 캐올리면 된다.

이때 새로 난 잔뿌리를 미리 가위로 잘라 주되 가급적 분의 크기보다 약간 길게 잘라 주는 것이 좋다. 관목일 경우 대부분 근군(根群)이 친근성으로서 넓게 분을 떠야하며 교목일 때는 깊이 분을 뜨는 것이 상례이다.

회양목, 사철나무, 철쭉, 쥐똥나무 등 이식이 비교적 잘되는 나무의 분은 지나치게 크게 굴취하지 말고 다소 분을 작게 지어 옮기는 것도 무방하다. 또 부정근과 맹아력, 발근력이 왕성한 수양버들이나 플라타너스, 은행나무, 개나리, 단풍나무 등의 수목은 이른 봄 수액이 유동하기 전에 분을 짓지 않고 약간의 흙을 붙여서 이식하여야 잘 발근(發根), 활착한다.

자주 자리를 옮기면서 잔뿌리 형성이 많이 된 낙엽수 중에서 쉽게 활착하는 성질을 가진 나무나 흙이 떨어져 나갈 우려가 적은 철쭉류, 회양목, 수국, 사철나무, 은행나무와 같은 종류는 캐낸 그대로 운반하여 식재하기도 한다.

수양버들이나 플라타너스 등 아주 쉽게 착근되는 나무는 전혀 뿌리에 흙이 붙지 않는 상태로 캐내기도 하는데, 이를 떨어올리기(혹은 닭발식)라고도 한다.

또 등나무, 담쟁이덩굴, 밀감나무, 모란 등 멀리 떨러지 곳에 잔뿌리가 자리잡은 나무에 대해서는 수간 밑둥 가까이로부터 흙을 파헤쳐 가면서 뿌리의 끝부분을 추적해 가는 더듬이파기가 실시되며, 해토되기 전에 낙엽수에 대해 실시되는 동토법(ice ball method)이라는 특수한 방법도 있다.

동토법이란 근계(根系)를 둘러싸고 있는 토양이 추위로 말미암아 동결되어 한 덩어리의 동토로 되었을 때에 그것을 파올려 뿌리를 자르고 흙덩어리채 나무를 이식하는 방법을 말한다. 영하 12℃ 정도에서는 흙을 파내는 대로 얼기 때문에 12월경에 하는 것이 좋고 뿌리돌림을 필요로 하지 않는다. 일반적인 방법으로는 먼저 나무 주위에 도랑을 파 돌리고 밑부분을 헤쳐서 분 모양으로 만들어 2주일 정도 방치하면 완전히 동결된다.

한번 동결되면 분이 깨질 염려는 거의 없지만 신생지로 운반할 때 분이 깨지는 경우가 있는데, 이것은 단순히 온도와의 관계뿐만 아니라 조작상 숙련의 미숙과도 관계가 있으므로 주의해야 한다.

분의 크기 : 굴취할 때 분의 크기는 일반적으로 수간의 근원 지름의 3∼5배의 크기를 기준으로 한다. 그러나 경우에 따라서는 분이 커야 할 때도 있는데, 이식력이 약한 수종은 다소 분을 크게 뜨고 활엽수는 침엽수보다 작게, 침엽수는 상록수보다 작게 한다.

현장에서 간단히 뿌리분의 크기를 정하는 방법은 수종에 관계없이 근원간 주위에 새끼를 한바퀴 감아 그 길이를 반으로 접어 이것을 반지름으로 한 원의 크기를 분의 크기로 정하면

되는데 쌍간인 경우에는 각기 근원주의 길이를 합계한 수치를 1/3로 한 길이를 원의 반지름으로 삼으면 된다.

파올리기 요령 : 분의 크기가 결정되면 뿌리분 주위를 파내려 가게 되는데 반드시 지표에 대해 수직이 되도록 파내려 가며 이때 근원지름의 2배 가량의 공간을 두고 파면 작업이 용이하다. 주의할 점은 분이 다치지 않게 조심하여야 하며, 지름 3cm 이상의 굵은 뿌리는 톱으로 자르고 가는 뿌리는 전정 가위로 절단 부위를 깨끗이 잘라둔다.

뿌리분이 굴취되어 노출되면 새끼로 분감기를 해야 하는데, 수간의 밑둥에 메어 아래로 빙빙 돌리면서 감아 내려간다. 그러나 작업장의 토양 상태에 따라 완전히 분을 뜬 후 새끼감기를 하면 분이 깨질 우려가 있으므로 뿌리분 깊이를 1/2 가량의 흙을 파내려 간 단계에서 1차적으로 뿌리분의 허리를 단단히 감다 두는 것이 좋다.


조경수목의 이식과 식재 ④

식재 구덩이는 부의 크기보다 1.5∼2배 정도 크게 파야

♣ 이식 수목의 식재

식재란 운반되어 온 수목을 구덩이에 심는 작업으로 나무를 아름답게 보이도록 심는 것도 중요하지만 심어진 수목이 잘 활착하여 빠른 시일 내에 정상적인 생육을 할 수 있어야 한다.

식재의 잘못 여부는 식재 후 수목 관리에 있어서 중요한 영향을 끼칠 뿐만 아니라 수목 고유의 수형을 충분히 발휘하지 못해 관상용으로서의 가치가 떨어지는 경우가 많다.

일반적인 식재 작업의 순서는 ▲수목운반 ▲배식(식재 순서의 결정, 미적 균형 고려) ▲구덩이 파기 ▲시비 ▲식재 ▲흙 채우기(물 조임, 다져 조임) ▲보호(줄기 감기, 지주목 설비)순이다.

♣ 구덩이 파기

식재 구덩이는 보통 분의 크기보다 1.5∼2배 정도 크게 파며, 중심부에는 잘 썩은 유기질 비료를 표토와 섞어 중심이 약간 높아지도록 넣은 다음, 다시 표토를 그 위에 덮어둔다. 표토를 다시 덮어 주는 것은 뿌리분과 비료가 직접 닿음으로 해서 뿌리분이 상할 우려가 있기 때문이다.

또한 구덩이를 팔 때 표토와 심토는 따로 갈라놓아야 하며 흙 이외의 이물질(벽돌 조각, 비닐 등)은 완전히 파내어 흙과 섞이지 않도록 버려야 한다.

♣ 수목 앉히기

수목을 앉힐 때는 뿌리분이 상하지 않도록 조심해야 하며, 구덩이가 깊거나 얕아서 다시 수목을 들어내는 일이 없도록 해야 한다.

수목의 관상방향을 잡을 때도 뿌리분이 구덩이 바닥에 닿은 채 움직이면 분이 파괴되거나 바닥에 움직이면 분이 파괴되거나 바닥에 깔은 비료가 뿌리와 직접 닿게 되어 식재 후 뿌리분을 썩게 하는 경우가 있으므로 살며시 들어서 움직여야 한다.

수목이 너무 깊이 묻히면 수목 생장에 장애를 일으켜 뿌리가 썩거나 뿌리호흡이 부적당하여 발육이 나빠지고 질식하여 죽어 버리는 수가 많다.

♣ 흙 덮기와 물 조임

식재 구덩이에 앉혀진 수목에 대한 흙 덮기에 앞서 고려할 점은 뿌리분에 지나치게 감겨져 있는 새끼나 가마니의 제거이다.

물론 어느 정도 큰 교목인 경우에는 구태여 새끼를 제거할 필요가 없으나, 어린 나무인 경우나 또는 지나치게 많은 새끼나 두터운 가마니로 쌓여 있는 뿌리분은 이것들이 땅속에서 썩으면서 생기는 발효열에 의한 피해를 입을 염려가 있으므로 뿌리분이 깨지지 않을 정도로 제거해 주는 것이 좋다.

흙을 덮을 때는 뿌리분의 1/2∼2/3정도 덮은 후 충분한 물을 관수하여 죽처럼 반죽을 한 후 다시 나머지 흙을 덮어 주는데, 이것은 구덩이 속에 앉힌 뿌리분과 그 주위에 채워진 새로운 흙이 서로 잘 밀착되어 그 사이에 공간이 생기지 않도록 하기 위함이다.

뿌리분 주위의 공간은 새로운 뿌리를 자라나지 못하게 할뿐만 아니라 기존의 뿌리도 말라죽어 버리는 결과를 초래하기 때문이다. 일반적으로 물 조임(water binding)을 하지만 소나무류와 같이 많은 수분을 꺼리는 나무에 대해서는 구덩이 속으로 조금씩 흙을 넣어 가면서 적당한 굵기의 말뚝으로 잘 다져서 뿌리분과 흙이 서로 밀착하도록 하는 특수한 방법이 흙 다짐을 하는 경우도 있다.

흙 속의 큰 돌은 뿌리 활착이나 발근에 영향이 크므로 반드시 골라내도록 하며 약간이 작은 돌은 그대로 흙과 함께 넣어도 크게 영향을 주지 않으나, 될 수 있는 대로 제거하는 것이 좋다.


조경수목의 이식과 식재 ⑤

이식시 미숙된 퇴비나 계분 등 시비 과다하지 않아야

♣ 이식 후 유지관리

자연에 그대로 방치해 두었던 수목을 갑자기 굴취해 이식하다보면 뿌리가 많이 끊겨서 뿌리 활착이 빨리 되지 못해 고사하는 경우가 흔히 있다.

이와 같은 경우 어떻게 하면 수목을 효과적이고 안전하게 이식·활착시킬 수 있는가 하는 것이 식재 후 사후 관리의 중요점이라 할 수 있다.

이식 후 수목이 고사하는 이유는 대체로 다음과 같다.

▲이식 후 충분히 관수(灌水)를 안했을 때 ▲이식 적기가 아닌 경우에 수목을 이식했을 때 ▲수목을 너무 깊이 심었을 때 ▲수목의 부리를 너무 많이 잘라내고 이식했을 때 ▲이식 전과 이식 후의 입지조건이 전혀 다를 때 ▲늙고 허약한 나무를 이식했을 때 ▲뿌리돌림이 필요한 수목을 뿌리돌림을 하지 않고 이식했을 때 ▲이식중에 뿌리 사이에 공간이 있어 바람이 들어가거나 햇볕에 말랐을 때 ▲이식 후 바람이나 동물에 의해 요동(搖動)했을 때 ▲가로수의 경우 차향이 충돌 접촉 사고를 일으켰을 때 ▲지하에 각종 오염물이 있을 때 ▲지상에 각종 공해물이 있을 때 ▲지엽(枝葉)에서 증산되는 수분량이 이식한 뿌리 부분에서 흡수되는 양보다 많을 때 ▲이식시에 미숙된 퇴비나 계분 등을 과다하게 시비했을 때 ▲이식한 토양이나 유독가스나 석유 등의 유류가 스며든 곳일 때 ▲토양이 침식되어 뿌리가 노출될 때 ▲벼락을 맞았을 때 ▲지하수가 높은 토양일 때 ▲기후 조건이 적지가 아닐 때 등이다.

따라서 보호 지주목 설치·수관의 수피감기·정지 및 전정 관리·병충해 방제·관수·시비·방한·멀칭 등의 관리 작업을 통해 이식 후에도 계속 보호 관리 하여야 한다.

♣ 지주목 세우기

수목 이식 후 바람이나 동물 등에 의해 흔들릴 정도의 큰 수목은 지주목을 반드시 대주어야 한다.

적어도 수간의 흉고 지름이 3cm이상인 수목은 바람이 불면 뿌리가 흔들리게 되므로 이때 뿌리가 활착돼 약간의 뿌리가 흙 속에 뻗을 때까지는 흔들리지 않도록 지주목으로 고정시켜 줘야 한다.

만약 연한 뿌리가 내릴 무렵 바람이나 동물 또는 사람이 흔들어서 내리던 뿌리의 끝이 끊어졌을 때는 수분이동이 중단되어 잎이 고사하기 시작해 죽게 되므로 나무가 완전히 활착할 때까지 인위적으로 튼튼하게 수목을 고정시킬 필요가 있다.

지주목은 설치 후 약 1년 이상 두어야 하면 경비 절감과 경관미를 고려해 알맞은 지주목을 결정해야 한다.

외대 지주 : 2m이내의 어린 나무로 밀식해 도장한 묘목을 이식하였을 때(특히, 밀식된 포장에서 이식된 수목)나무 줄기에 바싹대어 꽃고 중간중간 매어서 바람에 넘어지거나 휘어지는 수목의 수간을 곧게 유인하는데, 가이쓰카향나무, 수양버들, 수양벚나무 등 의 어린 수목에 사용한다.

쌍대 지주 : 삼각 지주나 사각 지주를 사용하기 곤란한 좁은 장소일 경우에 주로 애용되는 것인데, 2개의 지주를 사용하기 때문에 깊게 박아서 수목을 튼튼하게 보호할 수 있도록 해 주는 방법이다. 이때에는 수피가 상하지 않게 매 주어야 한다.

삼각 지주 : 일반적으로 가장 많이 이용되는 방법으로 지주목 3개를 보기좋게 삼각으로 박는다. 그리고 이식한 수목을 지지할 수 있는 적당한 높이에서 3개의 가로대를 설치하여 중간목을 대고 여기에 수간의 수피가 상하지 않게 매어 둔다.

사각 지주 : 삼각 지주 설치와 같으며, 미관상 아름답고 제일 튼튼하다.

울타리식 지주 : 울타리식으로 수목을 식재했을 때, 지주목을 군데군데 박고 대나무 등을 가로로 대어 여기에 수목을 매는 것으로 대나무 대신 철선을 사용하기도 한다.

피라미드형 지주 : 덩굴성 만성식물로 덩굴장미나 능소목, 클레마티스 등에 사용되는 것으로 말뚝을 3개 정도 위쪽은 좁혀서 피라미드형으로 박고 가로대를 대어서 거기에 덩굴을 올리는 방법이다.

윤대 지주 : 수양성 벌나무나 수양버들, 덩굴장미, 등나무 같은 것을 멋있게 하기 위해 지주를 세워 주는 방법이다.

철사로 둥글게 테를 만들어 대작용 국화 재배식으로 하여 주는 것을 말한다.

그러나 이와 같은 지주는 모두 수목을 보호하는데 그칠 뿐 영구적인 것은 아니며, 뿌리가 활착되어 살 때까지 설치 해 주는 것이 좋다.


조경수목의 이식과 식재 ⑥

수분 많이 요구되는 봄 싹틀 무렵 미리 관수해 줘야

♣ 수간의 수피감기 : 엽면적이 큰 거대한 수목은 수종에 따라 다르지만 대개 수간으로 12∼22% 이상 수분이 증산 되므로 활착에 많은 지장을 초래한다.

이와같은 수분 증산을 억제하기 위해 이식 후 뿌리가 활착될 때까지 수간의 둥치와 굵은 수간은 모두 새끼로 감고 진흙으로 발라 주어 증산을 막아준다.

진흙을 바르는 방법은 먼저 점토를 체로 쳐서 여기에 잘게 썰을 짚을 넣어 물로 잘 이긴 다음 새끼가 감긴 줄기 위에 진흙과 수피가 완전히 밀착되도록 조밀하게 피복하듯이 발라 준다. 이때 건조하여 외면이 갈라지면 다시 발라서 갈라진 틈을 메꾸어 주도록 한다.

이런 보호 시설은 일단 뿌리가 활착된 후 벗겨 주는데 동해나 병충해 침입도 막아 주며 여름에 뜨거운 햇볕으로 줄기가 타는 것을 막아 주는 역할을 한다.

♣ 이식시의 전정 : 수목의 전정은 이식 후 뿌리 부분의 수분 흡수량과 지엽의 수분 증산량을 조절하기 위해 행해지는 작업이다.

어떤 것은 잎이 무성할 때 잎만 따기도 하고, 밀생지나 분얼지(分蘖枝)등 필요없는 가지를 제거하기도 한다.

최근에는 발근제인 트랜스플랜톤(Transplanton)과 수분 증발 억제제이며 식물 생장조절 물질인 그린나(Greena)와 같은 상품이 나와 있어 수목을 심을 때 그린나를 잎의 앞뒷면에 살포하고, 뿌리 부분에는 트랜스플랜톤을 물에 타서 주고 심으면 잘 활착된다.

또 수목의 뿌리 활착을 촉진시키기 위해 구덩이를 판 뒤, 구덩이 속에 수목의 분을 넣고 발아될 수 있는 겉보리를 흙과 같이 혼합해 심으면 뿌리 활착이 잘 되는데, 특히 소나무에서 이와 같이 하면 효과가 좋다.

♣ 멀칭(덮기) : 식재 이후에도 토양의 건습 상태에 따라 관리해야 하는데 볏짚이나 풀로 수목 주위의 토양을 덮어 주어 수분 증발·한해·잡초 발생을 방지하고 겨울에 지온을 보호하여 동해를 방지해야 한다.

또한 대부분 이식한 수목은 2∼3년 동안 이른봄부터 한여름의 건조기에 말라죽게 되는 경우가 많은데, 이때에도 이와 같이 멀칭을 해 주면 가뭄을 견디어 낼 수 있다.

♣ 관수 : 관수는 일반적으로 이식 당시에 충분히 관수하는 것이 통례이나 뿌리가 미활착된 상태에서 이른봄이나 초여름에 가뭄이 계속되면 수목은 죽게된다.

특히 봄에 싹이 틀 무렵 수분을 많이 요구하게 되는데 해마다 이 시기에 가뭄이 계속 되므로 충분히 관수해 주어야 한다. 이때에는 잎이 나지 않아 나무가 마르는지, 안 마르는지를 알 수 없으므로 미리 충분한 관수를 해야 한다.

♣ 시비 : 수목 이식 당시에는 되도록 시비를 하지 않는 것이 좋으나, 뿌리가 활착되어 새 뿌리가 내리면 이때부터 시비해야 한다. 되도록 과습하거나 건조기를 피하여 시비하도록 한다.

시비할 때는 반드시 복합 비료를 주는 것이 좋으며, 완숙된 계분같은 유기질 비료를 주는 것도 효과적이다. 7월 하순 이후에는 시비를 중단시키며, 꼭 주어야 할 때는 칼륨과 인산질 비료만을 주도록 해야 한다. 만약 7월 이후에 질소질 비료를 많이 주게 되면 생장이 계속되어 세포 조직이 연약해져 월동에 동해를 받아 죽게 되므로 이점에 대해 주의해야 한다.

♣ 병충해 방제 : 이식한 수목은 잠시 수세가 약해져서 해충이 많이 발생하기 쉬우므로 조기에 미리 예방하거나 발견하여 구제해야 한다. 먼저 병해가 발생되었을 때에는 충해인지, 균해인지를 규명하여 충해에는 살충제를, 균해에는 살균제를 살포하여 주고, 진딧물은 메타 유제를 살포하면 된다.


관상수 고르는 방법 上

녹음수, 수관 넓게 퍼지며 늘어지지 않는 낙엽수가 좋아

관상수로서의 조건은 우선 미적인 것이 가장 중요하고 다음은 이식이 용이하고 전정·정형이 가능하며 한서(寒暑), 건습(乾濕), 음양지(陰陽地) 등 자연환경에도 적응성이 좋아야 한다. 관상수로 심었을 때 변한 환경에서도 자생지에서처럼 잘 생육하는 것도 있는가 하면 적응이 어려운 것도 있으므로 우선 그 수목의 특성을 파악해 적성에 맞는 수종을 선택하는 것이 실용과 관상의 이중 효과를 기할 수 있는 방법이다.

입지 조건과 환경: 수목은 외기에서 풍우에 씻기면서 생육하는 만큼 입지·기후·기상의 세 가지 조건은 생장에 있어 밀접한 관계를 갖는다. 즉, 토질·토양의 풍요도·건습·풍우설·기온·원산지·일광·지형 등이 미치는 영향을 알아야 이식이나 관리에 무리가 없다.

대개의 경우 한지에 이식할 때보다 난지에 이식하는 경우가 적응성이 강해진다.

또 수목의 잎·꽃·열매 등의 생육이나 화분화, 증산·동화작용 등에 없어서는 안될 것이 일광으로서 빛의 강도나 시간 등에 많은 영향을 받는다.


관상수 고르는 방법 <中>

같은 종류라도 잎이 잔 것과 어린 나무가 활착률 높아

관상수는 환경과 조건에 부합되는 같은 수종일지라도 우열의 차이가 있어 적지에 심었는데도 활착과 발육이 불완전할 때가 많다. 어떤 수종을 선택해야 하는지, 전문가가 아니라도 알아두면 편리한 상황을 간추려 본다.

♣ 뿌리의 상태：뿌리는 수목의 생명이다. 지상부가 아무리 왕성하게 발육된 것이라도 뿌리가 쇠약하든가 병에 걸렸다든가 빈약하면 활착이 어렵다. 뿌리의 특성은 다음과 같다.

♣ 심근성(深根性) - 심근성이 대개 수관이 크며 굵은 뿌리가 깊게 박혀 있으므로 분뜨기한 모양은 넓이보다 깊이를 더 크게 한 것이다. 심근성인 수종에는 느티나무, 떡갈나무, 밤나무, 전나무 등이 있다.

♣ 천근성(淺根性) - 수관이 크면서도 뿌리가 깊게 뻗지 않는 것을 말하며, 큰 나무의 이식도 쉽게 된다. 버드나무, 벚나무, 가문비, 삼나무, 편백, 화백, 측백 등이 있다.

♣ 세근성(細根性) - 뿌리가 가늘고 깊이 뻗지 않으므로 분뜨기한 것은 넓고 얕게 되어 있다. 세근성인 것은 이식이 쉽다. 철쭉류, 동백, 은행나무, 편백, 측백, 벚꽃나무 등이 있다.

♣ 조근성(粗根性) - 잔뿌리가 적고 뿌리가 굵은 편이며 많지 않다. 이식할 때 흙을 단단히 뭉쳐서 분뜨기해야 하므로 뿌리 감기가 잘되어 있어야 하며, 활착률이 높지 않은 편이다. 그러므로 지상부를 전정해 수분의 흡수와 증발을 조절하여 균형을 잡아 주며 뿌리도 어느 정도 잘라서 심어야 한다. 감나무, 밤나무, 벽오동, 덩굴식물 등이 있다.

♣ 이식의 적부수종(適否樹種) - 수목은 이식할 때 적기를 골라 미리 뿌리돌림 같은 처리를 하였더라도 이식 후 곧 회복되어 생장하는 것과 오랜 동안의 회복기가 걸리는 것, 때로는 이식이 극히 어려워 활착이 잘 안되고 말라 죽는 것 등이 있다. 같은 종류일지라도 잎이 잔 것이 활착률이 높으며, 노목보다 어린 나무가 활착률이 왕성하다.

♣ 이식이 쉬운 수종：은행나무, 벽오동, 플라타너스, 버드나무, 목련, 사철나무, 단풍나무, 칠엽수, 목서, 종려, 팽나무, 치자, 명자나무

♣ 이식이 어려운 수종：소나무, 전나무, 가문비, 조목, 태산목, 금송, 향나무, 편백, 화백, 밤나무, 느릅나무, 녹나무, 동백

이식이 어려운 나무는 가급적이면 양묘장에서 육묘하여 몇번 이식하면서 잔뿌리를 많이 나게 만든 것이 안전하며 심을 때에도 전문가의 지도를 받는 것이 좋다.

♣ 잎：낙엽이 졌을 때는 식별이 곤란하나, 잎이 피었을 때나 상록수일 때는 건전한 수목의 잎은 특유의 광택이 있다.

또 잎의 크기는 수종에 따라 일정하므로 지나치게 잎이 작아진 나무는 영양불량에 걸렸거나 노쇠한 것이므로 그 나무 잎의 크기를 알아 둘 필요가 있다.

또 묵은 잎이 많다든가 벌레먹은 잎이 많은 것도 관상수의 선택에서 제외되어야 한다. 반면 너무 잎이 커진 것은 영양이 지나치게 좋은 것이 아니면 그늘에서 자란 것이므로 외관보다 활착률은 높지 않다. 또 뽑아서 오래되어 잎이 원기가 없고 시들시들한 것은 활착해도 잎이 떨어지기 쉬우므로 피한다.

♣ 줄기：줄기의 상태는 외상이 있다든가 천공충류의 벌레 구멍이 있다든가 하는 것은 피해야 함은 상식적으로 다 알고 있으나 특히 주의할 것은 싹튼 것의 유무이다. 수목이 쇠약해지면 줄기에서 새순이 싹트게 되므로 이것이 나오면 수세가 쇠약한 증거다.

♣ 가지：가지는 전체 수형의 구성 요소라 할 수 있으며 가장 눈에 띄게 쉽다.

침엽수를 제외하고는 대개 이식 후 깊이 전정하게 되므로 수형은 나중에 다시 정형할 수 있으나 싹트는 힘이 없는 것은 전정하게 되므로 수형은 나중에 다시 정형할 수 있으나 싹트는 힘이 없는 것은 전정하면 위축병에 걸리게 되어 한쪽에서만 새 지엽이 돋아나 반신불수 같은 모양이 될 때도 있다. 단풍나무, 벚나무, 매화 등에 많다.

♣ 수세：수세라고 하면 각 부분을 점검하여 종합적으로 판단하는 것을 말한다. 한마디로 수목의 양부를 판정할 수 없으나 얼핏 보아서 세력이 있어 보이고 윤곽이 다소 빈약하더라도 뿌리의 발육이 왕성하며 굵은 뿌리가 적고 밑으로 뻗은 직근보다 옆으로 뻗은 측근이 발달하고 세근이 많으며 지엽이 비교적 적으면서도 고르게 착생하고 실한 가지를 가졌으며 병충해의 피해가 없는 것이 수세가 좋은 것에 속한다.



관상수 고르는 방법 <下>

같은 규격이라도 수세·수형 따라 가격 차이 심해

♣ 수목의 규격
수목은 종류가 많으며 수형도 천차만별로서 같은 종류에서도 형이 다른 것이 많아 같은 종류에서도 형이 다른 것이 많아 일정하게 규격을 정할 수 없다. 대체적으로 거래할 때 다음과 같은 방법을 사용하고 있으므로 참고하면 된다.

♣ 고목류(高木類)-밑쪽에 가지가 없는 나무로서 지표에서 1.2m 높이(대개 가슴 높이)의 줄기 둘레의 굵기를 간주(幹周)라 하며, 이 둘레와 높이를 기준하여 나타낸다. 예를 들면 간주 30m, 수고(樹高) 5m라는 식으로 한다. 히말라야시다처럼 밑쪽 가지가 많아 줄기의 높이를 잴 수 없는 것은 높이와 지장(枝張)이라 하여 가지가 뻗은 폭을 기준한다. 지장폭을 직경을 재며 가장 넓은 곳을 기준한다.

♣ 저목류(低木類)-철쭉류나 회양목처럼 많은 가지가 밀생하여 수형이 뚜렷한 것은 높이와 폭을 기준으로 삼으나 모란, 죽도화, 명자나무, 옥매, 개쉬땅나무 같은 것은 수형이 부정형으로 일정치 않으므로 이런 것은 높이와 줄기의 대수로써 규격을 삼는다.

♣ 구입시 주의할 점
장미, 모란, 라일락 정도의 저목성 관목류는 화초 시장이나 화원에서도 구입할 수 있으나 대개 수목은 육묘 생산 시장이나 임시 식목장에서 구하게 된다.

임시 식목장·꽃시장·화원에서 살 때-추위가 한걸음 물러서면 대개의 수목 시장은 봄에 대비하여 수종을 갖추어 식수기의 수급에 대비한다.

우선 수종을 선택하였더라도 생물인 만큼 기계로 만들어 낸 상품의 규격품과는 달라서 같은 규격일지하라도 수세와 수형의 양부에 따라 가격의 진폭이 심한 것이므로 미리 이러한 점을 인식하고 구입해야 한다. 즉, 적정가 여부는 몇군데를 두루 돌아봐서 주관적으로 판단해야 한다. 그러나 이런 곳의 상품은 수나 크기가 많지 않아 선택의 자유가 별로 없으며 생산지에서 몇 손을 거쳐오므로 다소 가격이 비싼 편이다.

반면 뽑아서 오래 되지 않은 것, 뿌리 돌림이 잘된 것만 고르면 대개는 육묘장에서 옮겨 온 것이므로 관리가 잘되어 있어 안심할 수 있다. 또 필요한 양만 살 수 있는 이점이 있다. 이런 곳에서는 상품화된 성목들이 많으며 묘목은 구하기가 어렵다.

♣ 생산지에서 살 때- 생산지에서 살 때는 같은 수종일지라도 묘목에서 성목까지 단계적으로 있어 그 선택이 자유로우며 또 많은 중에서 고르는 만큼 우수한 것을 고를 수 있고 가격도 저렴한 이점이 있다.

묘목의 경우에는 대개 많은 양을 도매로 넘기므로 한두주씩 파는 예가 드물며 필요 이상의 양을 사야 하고 성목일 때는 한두주씩 구할 수 있어 편리하나 장거리일 때는 수송비가 가산되므로 다량을 필요로 하지 않을 시는 임시 식목장이나 시장에서 구입하는 것과 맞먹게 된다. 또 뿌리돌림을 미리 하지 않고 방임 상태로 오래 식수되었던 성목은 분뜨기를 크게 해야 안전하다.

♣ 통신 구입시-대개 지방에서 생산지나 종묘상에 통신 의뢰하여 구입하는 것을 말한다.

이 방법은 주로 묘목 구입시에 많이 이용되며 우선 안내서를 조사하여 품종 선택을 잘해야 하며 신용 있는 업자에게 의뢰해야 한다.

수송 도중 상할 우려가 많으므로 가급적이면 겨울이나 여름을 피하고 서늘하고 상할 우려가 적은 시기를 택한다. 배달받은 묘목은 대개 물이끼로 뿌리를 감은 채 상자에 포장되어 있으므로 수송 도중 건조하거나 뭉그러져 상할 경우가 많다. 그러므로 빨리 꺼내어 물이끼를 털고 뿌리를 물에 담가 두었다가 심는다.


장소에 따라 적응하는 수종의 예를 들어 보면 다음과 같다.

▲한지에 따라 잘 자라는 것: 주목, 자작나무, 라일락, 낙엽송, 만병초 등

▲난지에 잘 자라는 것: 유도화, 월계수, 종려나무, 식나무, 다정금나무, 돈나무 등

▲건조지에서 잘 자라는 것: 은행나무, 향나무류, 곰솔, 유카, 해당화 등

▲습지에서도 잘 자라는 것: 벽오동, 버드나무, 포플러, 낙우송, 삼나무, 백철쭉 등
▲양수 : 소나무, 느티나무, 삼나무, 버드나무류, 포플러, 은행나무, 밤나무, 대추나무 등
▲음수: 금송, 주목, 사철나무, 돈나무, 동백, 전나무, 화백, 편백, 회양목, 조팝나무 등

수목의 특성: 수목의 특성은 각기 다르므로 이것을 살려 실용성 있게 활용해야 한다.

▲방화수: 화재의 연소를 방지하는 수목으로서 이 수목들은 불똥이 튀어오면 차단될 뿐 아니라 생엽들은 연소되어도 검게 그을 뿐 불꽃을 내지 않으며 은행나무는 가지에 수분이 많아 잘 타지 않는다. 심을 때는 건물에서 5∼6m 떨어져 심는 것이 효과적이다. 은행나무, 금송, 산호수, 떡갈나무, 참나무, 상수리나무 등이 있다.

▲방풍수: 태풍이나 겨울의 서북풍 등이 직접 건물에 닿지 않도록 하면서도 수목 자신도 풍압에 강한 것을 말한다. 심을 때는 지붕 높이보다 높이 자라는 것을 선택한다. 느티나무, 은행나무, 곰솔, 전나무, 적송, 편백 등이 있다.

▲녹음수: 그늘을 만들어 주는 나무를 말하며 여름에는 그늘을 만들고 겨울에는 반대로 해를 잘 받게 해야 하므로 반드시 낙엽수가 좋으며 수관이 넓게 퍼지면서도 늘어지지 않는 것, 악취나 가시가 없는 것 등이 적당하다. 느티나무, 플라타너스, 은행나무, 등나무, 은백양 등이 녹음수에 속한다.

▲지피식물: 새로 조성된 주택지 등의 경사면을 빠르고 아름답게 녹화시키고자 할 때 심는 식물로서 토사유출을 방지한다. 심을 수 있는 수종에는 조릿대류, 개나리, 석암, 눈향나무, 병꽃나무 등이 있다.

▲화목: 화목은 색채미와 형태미로 나누어 그 성질에 맞도록 심는 장소와 관리를 잘 조화시켜 원래의 아름다움을 살릴 수 있어야 한다. 꽃과 수형이 조화되어 아름다운 것은 매화, 벚나무, 복숭아, 등나무 등이며 군식하여 집단미를 보는 것에는 석암, 장미, 모란, 라일락 등이 있다.



수목의 정지와 전정 ①

수목의 균형·조화미 유지 위해 정지·전정해야

[♣정지 전정의 의의와 효과 ]

수목은 자연형 그대로 관상하는 것이 바람직하지만 식재 환경이 바뀌거나 또는 생육 정도 및 식재 목적에 따라서는 정지나 전정을 해 관리해야 한다.

예를 들어 병해를 입었거나 좁은 면적의 건물 주변에 있는 넓은 수관의 수목은 일광 및 환기 부족 등으로 인한 환경 불량으로 잎이 떨어지고 가지가 말라 죽게 되어 그 형이 난잡해진다. 또한 최초에 계획 배식한 수목의 미관을 충분히 나타내지 못하기 때문에 수종의 특성에 따라 그 크기와 형을 조절하는 수목의 정지와 전정이 요구된다.

특히 화목류나 과수류, 상록수 등의 관상 식물에서는 정지와 전정이 매우 중요한 위치를 차지하기 때문에 필요 목적에 따라 수관의 미를 살린다든지 수목의 생리에 알맞게 균형과 조화를 조성·유지한다든지 생육 상태의 조절 및 개화결실을 촉진하기 위한 관리가 요구된다.


이와 같은 전정의 효과는 다음과 같다.

▲생장 촉진 및 억제로 발육을 조절한다.

▲수관을 균형 있게 발육시킴으로써 수종 고유의 관상과 미적 가치를 높인다.

▲화목류에 있어 분화기 이전에 분화에 필요한 조건을 만들어 개화 결실을 촉진시켜 준다.

▲난잡한 수형을 정비하고 나무의 크기를 조절할 수 있다.

▲통풍·통광을 증대하여 병충해 발생의 원인을 제거할 수 있으며, 허약한 가지의 발육을 촉진시킨다.

▲보호 관리를 편하게 한다.

♣전정과 관련된 수목의 각 부분 명칭과 성질

뿌리: 뿌리는 토양 내의 양분을 흡수하여 수목의 생육에 직접 관계할 뿐만 아니라 수형 유지에도 크게 영향을 끼친다. 즉, 뿌리가 충실하지 못한 수목은 수세가 약하여 수형 관리에도 영향을 끼치게 된다. 나무가 노화하면 뿌리와 수간과의 접경 부분이 비대해지는데, 이러한 현상을 근장(根張)이라 한다. 근장 현상은 나무에 있어서 중량감, 안정감을 주고 품격이 높아 보이므로 잘 관리·보호하도록 한다.

줄기: 잎이나 꽃이 아름다운 것을 화목류에서 볼 수 있듯이 수간의 아름다움 역시 그 수종의 특징으로서 매우 중요하다. 수간을 미적 관상면에서 보면 직간(直幹), 곡간(曲幹)으로 나누며 직간은 이지(理智), 강직, 단순, 장엄, 웅대, 숭고, 남성미 등을 나타내는데, 주로 침엽수에 많으나 은행나무, 플라타너스 등의 활엽수에도 많다.

반면에 곡간은 우아, 유순, 불명확, 자유, 감정, 섬세, 여성미 등을 나타내며 활엽수에 많으나 노송 같은 침엽수에도 있다.


수목의 정지와 전정 ②

크게 자란 徒長枝, 특수수형 유지 외에는 정지해야

[휴면 상태인 부정아는 전정 등 인위적 조치에 의해 발육]

가지: 가지는 눈에서 발생하는데, 신장(伸長) 초에는 하나지만 점차 분리되어 생장한다.

가지의 수가 늘어나는 동시에 눈의 기능을 가져 정지·전정과 밀접한 관계를 가지게 된다.

발육지(發育枝) - 영양지라고도 하는데, 당년 신장한 가지로서 개화하지 않는 가지다. 감나무, 포도나무, 부용(芙蓉) 등은 발육지도 되고 결과지도 된다.

도장지(徒長枝) - 대개 가지의 휴면아(休眠芽) 또는 부정아가 신장하여 된 가지다. 발육이 빠르고 수분 및 질소분이 많아 크고 길게 신장한다.

도장지가 발생하는 원인은 ▲강전정 ▲상부 절단 ▲병충해 및 토양 수분이 많을 경우에 뿌리로부터 수·양분의 흡수가 왕성해 잎의 생장을 억제 ▲가지로 상승한 수·양분의 통로가 장애를 받았을 때인데 특수한 수형 유지 목적을 제외하고는 정지한다.

결과지(結果枝) - 과일이 달릴 수 있는 가지이다. 화목류에 있어서는 화지(花枝)라 한다. 개화하는 조경수에는 대단히 중요하다.

이번지(二番枝) - 당년 내에 형성된 액아(腋芽)는 다음 해에 신장한다. 때로는 연중에도 신장해 가지를 형성한다. 장미, 매화, 등나무 등에서 볼 수 있는데 초기에 잘라 버리는 것이 좋다.

얼지(蘖枝) - 얼지는 밑둥 부분이나 지중(地中)의 뿌리에서 발생하는 가지로, 그대로 두면 수세가 약해진다. 또한 나무가 약해져도 가지가 발생하는데, 벚나무에서 흔히 볼 수 있다.

그러나 은행나무, 석류나무, 배롱나무, 목단, 라일락 등과 같이 나무 자체의 생리 습성에 의하여 발생하는 경우도 있다.

눈: 눈은 생장점의 원여체(原如體)로써 신장하려고 하는 신소(新梢)의 끝이라고 볼 수 있다. 눈의 종류와 위치는 다음과 같다.

엽아(葉芽) - 엽아는 아직 생장하지 않은 잎과 축(axis), 또는 생장하지 않은 축의 엽액과 정점에 눈의 초생체가 붙어 있는 것이다.

화아(花芽) - 눈 안에 아직 신장하지 않은 꽃 또는 꽃과 잎이 같이 들어 있는 것을 말하는데, 한개의 꽃 또는 두개 이상의 꽃이 들어 있을 경우가 있다.

지소상(枝梢狀)에 형성된 화아는 월동하여 다음해 봄에 꽃이 되는데, 화아는 나무 종류에 따라 상이한 성질을 가지고 있으며, 이에 따라 꽃이 착생하는 상태도 다르다.

정아(頂芽) - 잎과 같이 눈에 있어서도 기상 또는 가지 위에 순서적으로 배열되어 있다.

신소상(新梢狀)의 눈은 정아와 측아가 있는데, 측아는 규칙적으로 측면에 착생되어 있다. 이 눈을 부정아라 한다.

부정아(不定芽) - 지소상에 일정한 순서로 부착되어 있는 눈이 아니고 가지 속에 휴면 상태로 숨어 있으며, 전정 등 인위적 조치에 의하거나 또는 외부 환경의 변화 등으로 맹아가 되어 발육지 또는 착화지로 된다. 화아 착생 위치에 의한 분류는 다음과 같다.

▲정아에 분화하는 것으로 목련, 철쭉, 후박 등이 있다.

▲정화와 그 이하 수개의 측아에 분화하는 것으로 철쭉, 모란, 라일락 등이 있다.

▲측아에 분화하는 것으로 벚나무, 매화, 복숭아, 아카시아, 등나무, 개나리 등이 있다.


수목의 정지와 전정 ③

상록수, 새조직 경화·생장 정지하는 5월이 전정 적기

[전정의 시기와 습성]

전정시기 : 전정의 시기는 수종과 목적에 따라 다르며 생리적인 상태를 잘 고려해 실시한다. 일반적으로 수종의 전정 습성을 고려하여 겨울철 전정(늦가을 낙엽기로부터 봄 발아 전까지 휴면기간중)과 여름철 전정(발아 후 생육기간중)으로 크게 나누며 때로는 봄철 전정이나 가을철 전정을 할 때도 있다.

춘계 전정 - 주로 4월부터 5월 사이에 상록수에 대해서 행해진다. 수목은 봄에 새움이 자라서 5월경이 되면 새조직이 경화하고 생장이 정지하게 되므로 이때가 전정의 적기가 된다. 정지되었던 지엽은 초가을경에 다시 생장하므로 경우에 따라서 다시 전정을 하는데 이때는 약하게 해 주는 것이 좋다.

떡갈나무를 비롯한 참나무류와 녹나무, 굴거리나무와 같은 상록 활엽수류는 묵은 잎이 떨어지고 새잎이 피어 날 때가 전정의 적기가 된다.

벚나무와 느티나무는 소극적인 생장 억제 작업은 실시해도 무방하나 강전정은 절단부로 물이 침수하거나 병균이 들어가 가지를 썩게 할 우려가 많다.

하계 전정 - 하계 전정은 지엽이 지나치게 무성한 6~8월에 실시하는데 이때는 수목 성장의 최성기로 수형이 난잡하기 쉽다. 또 지엽의 채광 통풍이 잘되지 않아 병충으로 인한 피해가 발생하기 쉬우므로 전정을 해 주어야 한다.

여름철 전정은 생육, 즉 비대 생장을 하여 다음해를 위한 동화물질을 저장하기 시작하는 시기에 실시하는 것으로서 순지르기, 절단 전정, 간지 전정 등 수형조절을 위한 간단한 가지치기를 하는 것이 좋고, 역시 강전정은 피해야 한다.

한편 도장지를 순지르기해 화아분화를 증진시키는 방법도 있지만 꼭 필요한 것 외에는 하지 않는다. 전정은 2~3회 나누어 수세에 무리가 가지 않도록 실시한다.

추계 전정 - 추계 전정은 전정의 연장이기도 하고 동계 전정의 시작이라고도 볼 수 있는 전정 작업으로서 9~11월에 걸쳐서 실시한다.

상록수에 있어서는 춘계 전정 다음가는 적기이지만 수세가 약화되지 않을 정도로 적당한 전정을 한다. 이때 강전정을 하게 되면 다음해를 위해 생긴 눈이 움직여 허약한 가지로 자라나 겨울 동안 얼어 죽게 되어 수세가 저하되기 때문에 주의해야 한다. 주로 휴면이 빠른 수목이나 비교적 따뜻한 지방에서 실시하는 것이 좋다.

한편 수목은 전정 능력을 갖춘 것, 즉 전정을 할 수 있는 수종과 할 수 없는 수종들이 있으므로 주의해야 한다. 예를 들어 벚나무는 절구에 상처가 생기면 그곳으로부터 부패균이 침입하여 썩기 쉬울 뿐만 아니라 맹아력 또한 약해 부득이한 경우가 아니면 강전정을 하지 않는 것이 좋다. 그러므로 조경 수목이 관상을 목적으로 한다 해서 반드시 정지 전정을 해야 할 필요는 없다. 조경 수목을 전정할 때는 관상미와 전정 습성을 함께 생각하여 실시하는 것이 효과적이라 할 수 있다.

동계 전정 - 주로 12월부터 3월 사이에 내한성이 강한 낙엽수에 대해서 하는 전정으로 낙엽수는 이 기간중 낙엽하면서 휴면을 계속하기 때문에, 정지는 물론 불량지(병충해에 걸린 것, 부자연적인 가지)도 발견하기 쉽고 작업하기 쉬운 이점이 있다. 또 수형을 다듬기 위해 굵은 가지의 솎아내기나 베어내기와 같이 나무에 부담을 주는 강한 전정을 하여도 나무가 상하지 않는다. 상록수는 엄동에 추위로 인하여 피해를 입기 쉽고, 상처부위에 냉기가 스며들어 상처 치유가 곤란하므로 이 시기를 피하는 것이 좋다.


수목의 정지와 전정 4

소나무, 5월 초순 햇순 2~3cm 정도 두고 적심해야

♣ 전정의 습성과 전정법

나무의 눈은 생리, 생태의 조건이 좋을 때는 화아로 분화하지만 반드시 그런 것은 아니다. 나무의 지소(枝梢)는 어느 부분이든지 돌연적으로 화아를 착생해 개화 및 결실을 하는 것이 아니고, 일정한 순서 법칙에 의한다.

화목류와 유실수: 화목류는 꽃을 잘 관상하는 것이 주목적이므로 전정 시기를 잘 선택해야 한다.

화목류의 종류를 들면, 개나리, 라일락, 목련, 벚나무, 영산홍, 황매, 철쭉류 등이 있다. 이들 관화를 목적으로 하는 수목은 정지·전정 관리하는데 있어 먼저 수목이 가지고 있는 개화생리의 특성을 잘 파악해야 한다.

개화생리는 꽃이 당년에 자란 신소지, 즉 1년생 가지에서 개화하는 것과 겨울을 지나 그 다음해인 2년지에서 개화하는 것이 있다. 또 3년된 가지에서 개화하는 것과 무화과와 같이 일정한 시기와 관계없이 개화하는 것 등 4그룹으로 나눌 수 있다.

관화를 목적으로 하는 수목은 개화 후 낙화될 무렵 전정하는 것이 좋고 유실수는 싹이 트기 전 이른봄 수액이 유동하기 전이 가장 좋다.

상록수: 상록수는 상록 활엽수와 상록 침엽수가 있다. 이들 대부분은 푸른 나무가 없는 겨울철에 상록을 관상하기 위해서 주로 생울타리나 독립수로 이용된다.

상록수의 정지·전정의 예를 들면 다음과 같다.

▲상록성 활엽수(사철나무, 회양목, 돈나무 등) - 전정시기는 사철 어느 때든 무방하다.

제일 좋은 시기는 10월 말부터 수액이 유동하기 전인 2~3월까지이다.

자르는 부위는 수형을 다듬고자 하는 형태대로 절단해 주면 되고 절단 부위 끝에 잎과 가지를 두고 전정하면 된다. 수관의 내측에 있는 복잡한 가지는 수관의 형태나 통풍이 잘되도록 환하게 솎아 주는 것이 좋다.

▲상록성 침엽수(향나무, 주목, 개비자나무 등) - 상록성 활엽수와 같은 방법으로 전정하되 먼저 수형의 형태미를 결정하고 그 형태대로 가지를 전정해 주면 된다.

시기는 어느 때고 무방하지만 6~7월에 전정을 할 때는 가지의 절단면에서 송진액이 흘러 나와 누렇게 되어 보기 흉하므로 많은 사람이 다니는 곳에서는 삼가한다. 안쪽에 있는 고사지나 허약지는 제거하고, 통풍이 잘되도록 주지를 정리한다. 그리고 수형의 균형을 잃지 않도록 정지·전정한다.

▲상록성 침엽수(소나무류와 잣나무류) -전정을 아무 때나 해서는 안되며, 5월 초순에 햇순이 나오는 것을 2~3cm 정도 두고 적심하면 바로 1개월 후에 여러개의 싹눈이 생기고 다음해에 지엽이 나와 엉성했던 수관이 조밀해진다.

만약, 제 시기에 적심하지 않으면 싹눈이 생기지 않거나 또는 2cm 정도 두고 적심했더라도 길게 자라서 목적한대로 지엽을 형성시킬 수 없게 된다. 그러므로 5월 초순경이 가장 적기라고 할 수 있다.

낙엽성 활엽수: 낙엽성 활엽수는 플라타너스나 수양버들, 은단풍, 은행나무, 벚나무, 포플러, 쥐똥나무 등이 있다.

이와 같은 나무들은 원래 자연형 그대로 자라게 하는 것이 상례지만 조경 대상 지역 경관의 필요에 따라 수관을 다듬거나 가지를 잘라 주어야 하는 경우가 있다. 예를 들면 도로면에 차폐 식재한 쥐똥나무는 해마다 가지가 많이 자라 보기 흉하게 되므로 일정한 선을 기준으로 잘라 준다. 쥐똥나무는 맹아력이 왕성해 아무 때나 잘라 주어도 싹이 잘 나오며, 그렇지 못한 수종일 때는 시기와 전정 부위를 선택하여 전정해 주어야 한다. 그러나 맹아력이 왕성할지라도 되도록 싹이 나기 전이나 6월 이전에 전정을 끝내도록 하는 것이 수목 월동 대책에 안전하다.



수목의 정지와 전정 5

나무의 나이에 따라 가지 길이 다르게 줄여야

♣ 정지·전정의 일반원칙

조경수목은 종류·크기·생장 상태도 여러 가지 조건에 따라 다르며 심어진 장소나 목적에 따라 만들어져야 할 수형도 다르다.

이와 같은 관점에서 조경수목 정지·전정의 기본적인 원칙에 대해 알아본다.

밀식된 가지의 제거: 전정은 생육기에 들어서 눈이 움직이기 시작하고 새로운 잎이 피었을 때 지엽이 적당히 우거질 것을 기대하면서 하는 행위이다. 그만큼 전정 대상이 될 조경 수목이 지니고 있는 성질을 잘 파악해 손을 대야 한다.

상록수에서는 필요 없는 가지를 모조리 제거해 쉽게 가지를 치면 도장지가 자라나 오히려 수형이 난잡해지므로 가지의 생장 방향을 잘 파악해야 한다.

우거진 가지를 솎는다는 것은 남은 가지에 달린 잎에 충분히 햇볕을 닿게 하여 광합성을 활발하게 할 수 있도록 하는데 목적이 있다.

소나무류와 같이 햇볕이 부족해 가지가 말라죽는 성질을 가지고 있는 경우에는 수관 전체에 고루 햇볕이 닿을 수 있도록 솎아 준다.

지나치게 우거진 가지에서 우선적으로 솎아 내야 할 가지는 ▲서로 휘감긴 가지 ▲역지 ▲수관 내부로 향해서 자라난 가지 ▲줄기에 붙어 있는 짧은 가지 ▲쇠약한 가지나 말라죽은 가지 ▲병충해를 입은 가지 등이다.

가지의 길이를 줄이는 것은 생육력에 따라 자르는 방법이 다르다.

윗가지일수록 강하게 자라고 아랫가지는 햇수를 거듭할수록 약해지는 버릇이 있다.

가지의 자라나는 속도는 묵은 가지와 새로운 가지에 따라 다르다. 오래 묵은 나무보다 어린 나무가 속히 자라나는 성질을 가지고 있으므로 나무의 나이에 따라 다르게 줄여야 한다.

또 뿌리가 강하게 발육하고 있는 부축지는 세력이 좋지만 그 반대의 경우는 약하므로 뿌리가 뻗은 상태도 충분히 고려해 실시한다. 즉, 자라남이 강한 가지는 길이의 1/3~1/4 정도를 쳐서 생장력을 조절해야 하며 반대로 허약한 가지는 깊이 쳐야 한다.

♣ 소두부(梢頭部)의 단일화: 소두부란 줄기의 끝부분으로서 구형, 반구형, 난형, 타원형 등으로 만드는 깎아 다듬기와 예삭(刈削)을 제외하고는 나무의 중심이 된다. 수관의 짜임새를 가지게 하는 중요한 부분이라 할 수 있다.

줄기의 끝부분은 원칙적으로 하나여야 하며, 아래로부터 위로 올라감에 따라 자연적으로 가지가 자리잡아 갈라져 있는 듯 모든 가지를 정리·배치해야 한다. 즉, 제거되는 소두부 대신 앞으로 자라날 수 있는 잔가지 바로 위에서 쳐서 자라나도록 유도해야 한다.

그러나 소두부를 하나로 만드는 것은 반드시 주가 되는 줄기를 하나만 키우라는 말이 아니다. 같은 높이와 같은 굵기를 가진 두개의 소두부를 나란히 세우지 말라는 뜻이다.

수목에 따라 배롱나무나 쌍간의 소나무와 같이 두개 이상의 소두부가 있더라도 굵기·높이 등의 비례에 의해 깊은 조화미를 나타내게 하는 경우도 있다.

또한 포기 자람은 줄기도 마찬가지인데, 처음에 2~3본의 원본이 있었을 것이므로 이런 줄기를 중심으로 세워서 자라게 하면 균형된 수형을 유지할 수가 있다.



수목의 정지와 전정 6

수형의 균형 파괴하는 평행지는 반드시 한쪽 잘라야

♣ 도장지의 제거: 도장지는 부정아가 자라난 것으로서 가지가 길고 굵으나 너무 빨리 자란 탓에 조직이 연하고 약하다.

도장지를 자라나는 대로 치면 다시 새로운 도장지가 자라게 된다. 우선 신소부(新梢部)를 약하게 쳐 자라나는 힘을 누그러지게 하고 이듬해 봄 전정 때 기부로부터 쳐 버리면 재차 도장지가 발생하는 것을 막을 수 있다.

또 버드나무나 배롱나무 등에서 흔히 볼 수 있는 족생지(묵은 가지를 기부 가까이에서 자를 때 절단부 바로 밑으로부터 뭉쳐 나는 가지)는 자라는 힘이 보통 정도 되는 것을 몇개만 남겨 두고 눈의 수를 줄인다.

도장지라고 해서 반드시 제거하는 것은 아니다. 수형상 적합한 위치에 자라난 것은 원하는 수형으로 유도해 가는데 필요한 예비지로 남겨 두는 것이 바람직하다.

♣ 평행지의 처리: 같은 방향과 각도로 자라난 위아래 두개의 가지를 평행지라 한다.

이것은 수형의 변화와 균형을 파괴해 불안정해 보이므로 반드시 한쪽을 잘라 주어야 하는데 중요한 것은 두가지 중 어느 가지를 잘라 내느냐 하는 것이다.

일반적으로 나무 전체 가지의 배치 상태를 살펴 위 또는 아래 가지와의 간격이 좁은 가지를 자른다.

간격이 지나치게 넓을 때는 상하좌우의 균형을 살펴 가지를 치거나 철사로 묶어 딴 방향으로 돌려 평행으로부터 벗어나게 할 수 있다.

철사로 가지를 묶는 경우에는 바로 묶지 말고 수목의 비대 생장에 지장을 주지 않도록 보조기구를 대고 철사로 묶도록 한다.

대생지와 윤생지의 정리: 줄기의 같은 높이에서 교차해 자라난 가지를 대생지 또는 빗장가지라 하고, 한 군데에서 사방으로 자라난 가지를 윤생지 또는 바퀴형 가지라고 한다.

라일락, 단풍나무 및 층층나무 등 잎이 대생으로 달리는 수종에서 주로 형성된다.

윤생지는 소나무류를 비롯해 가문비나무, 전나무 등 침엽수와 같이 가지 끝에 많은 눈이 모여 있는 수종에 형성되는 가지다.

힘이 분산되기 때문에 굵어지기 어렵고 크게 자란 뒤에는 수형의 변화가 적을 뿐만 아니라 가지의 무게가 한 곳에 집중되어 눈 등에 의해 하중을 받게 되면 꺾어지기 쉬운 결함을 가지고 있다. 적당히 가지의 수를 줄이도록 하는 것이 좋다.

대생지와 윤생지는 가지 사이에 공간이 생겨 자연적인 아름다움이 적어지므로 정형수와 같이 모든 가지를 층상으로 가꾸어야 하는 경우를 제외하고는 가지가 서로 어긋나게 자리잡도록 정리한다. 동시에 서로 겹치지 않도록 조절해 운치 있는 수형을 구성한다.

♣ 역지와 난지의 처리: 가지가 자라나는 방향은 수종에 따라 고유의 수형이 자연적으로 이루어져 간다. 수양버들처럼 가지가 아래로 늘어지는 것도 있고 미루나무처럼 수간과 나란히 자라는 것도 있다.

그와 같은 수종 고유의 성질에서 벗어나 역행하는 방향으로 자라난 것이 역지이고 방향이 잡히지 않고 생장 상태가 불량하고 난잡한 가지를 난지라고 한다.

이와 같은 가지는 나무의 생김새를 어지럽게 하는 원인이 될 뿐만 아니라 햇볕도 충분히 받을 수 없어 결국은 말라 죽어 버리므로 일찍 잘라 버려야 한다.

백목련이나 자목련과 같이 규칙적으로 가지를 쳐 나가는 나무의 경우에는 역지나 난지가 생겨나면 수형을 크게 망치게 되므로, 생겨나는 대로 모조리 잘라 버린다.

소나무류와 같이 가지의 생김새에 따라 뭉쳐진 잎이 한층 더 묘미 있는 생김새를 구성하게 되므로 일부러 역지나 난지의 일부를 남겨 놓기도 한다.



수목의 정지와 전정 7

굵은 가지 절단부에는 페인트 등 발라 균 침입 막아야

전정의 기술

수목의 생육 습성을 잘 파악해 미적 감각으로 정원수의 생김새를 자유 자재로 만들어 낼 수 있는 전정 기술이 필요하다. 중요한 문제는 여러 가지 전정 기술을 목적하는 바에 따라 어떻게 구사하느냐 하는 것이다.

굵은 가지의 제거 방법: 굵은 가지의 제거라고 하는 것은 눈을 하나도 남기지 않고 밑둥으로부터 가지를 쳐 버리는 작업이다.

조경수를 옮겨 심을 때 상처를 입어 수분 흡수 능력이 줄어든 뿌리의 기능 회복과 잎의 수분 증산량 균형 유지를 위해서 실시한다. 가지를 제거하고 나면 구관 내부로 햇볕이 잘 들고 바람이 잘 통하게 되므로 나무의 생육을 돕게 된다.

우선 쳐야 할 가지는 멀리서 나무를 바라보아 가지의 배치 상태와 확장 상태를 잘 살펴 결정한다.

벚나무나 단풍나무는 큰 상처가 생길 때는 그것이 잘 아물지 않아 말라 죽거나 침수 및 병균 침입 등으로 썩어 들어가는 일이 흔히 일어난다. 굵은 가지는 치지 않는 것이 좋고, 부득이 쳐야 할 때는 절단부에 타르나 접착제, 페인트를 발라 균이 침입하지 못하도록 조치한다.

소나무류는 한번 가지를 치면 다시 그 자리에는 눈이 움직이지 않으므로, 신중히 검토해 가지를 쳐야 한다.

또한 수세가 강한 나무는 굵은 가지를 쳐 냄으로써 도리어 더 강한 가지가 자라나 수형을 망쳐 버리는 일이 있으므로 주의해야 하며, 쇠약해진 나무일 경우 굵은 가지를 치면 그만큼 잎이 적어져 동화 물질의 생산량이 줄어들어 마침내는 죽어 버리게 된다.

가지치기의 시기는 생육 개시 직전인 이른 봄이 좋으나 강풍에 의한 손해를 입었을 때에는 바로 실시하도록 한다.

해토 전부터 수액이 오르는 단풍나무 등은 휴면이 시작하는 10~11월에 실시하는 것이 좋으며, 상록 활엽수는 4월 상·중순인 맹아 직전이 적기지만, 갑자기 나무를 옮겨야 할 필요가 생겼을 때에는 6월 상순경까지라면 약간의 무리는 있으나 굵은 가지를 칠 수 있다.

한편, 굵은 가지를 칠 때는 세심한 기술이 필요한데, 이것은 가지 무게에 의해 줄기에 상처를 입히기 쉽기 때문이다. 그러므로, 굵은 가지를 칠 때에는 우선 밑둥으로부터 10~15cm 정도 되는 곳에 아래쪽으로부터 굵기의 1/3 정도 되는 깊이까지 톱으로 상처를 만들어 놓은 다음 톱으로 만들어 놓은 상처보다 약간 높은 곳을 위로부터 내려 자른 후 가지가 떨어져 나가면 다시 밑둥에 톱을 내어 가지의 남은 부분을 잘라 버리면 된다.

굵은 가지 가운데에서 길게 자라난 가지에 현저하게 잔가지가 많이 달려 있거나 거목인 경우에는 사전에 로프를 감아 가지를 위로 치켜 올리거나 받침목을 사용하는 등 안전에 힘써야 한다.

가지를 자를 때는 반드시 줄기 가까이에서 잘라 주어야 한다. 너무 가까이 하면 생겨난 상처가 지나치게 커져 말라 들어가는 원인이 되므로, 위로부터 바깥쪽을 향해서 약간 기울어지게 잘라 되도록 작은 상처가 남도록 한다.

가지를 친 자리가 거칠 때에는 빗물이 스며들어가 부후균이 함께 침입하기 쉬워지므로, 톱으로 자른 자국을 잘 드는 손칼로 밋밋하게 다듬어 놓는다.

전정에 약한 나무나 늙은 가지는 자른 자국을 우스풀룬이나 메르크론 1천배액으로 소독한 다음, 크레오소트(creosote)나 콜타르(coaltar) 또는 그리스(grease)유 등 물기를 막을 수 있는 유성도료를 발라 주거나 또는 빗물이 닿지 않도록 뚜껑을 덮어 준다. 줄기를 중간에서 잘랐을 때는 절단부로터 말라 들어가면서 갈라지는 피해를 입기 쉬우므로, 반드시 유성 도료를 바른 다음 뚜껑을 뒤집어 씌우도록 한다.


수목의 정지와 전정 8

상록·침엽수 가지줄이기는 4월부터 장마직전까지

가지를 솎는 요령: 가지솎기란 서로 얽혀 있는 가지를 비롯해 밀생 상태에 놓여 있는 잔가지나 도장한 가지 등 불필요한 가지를 치는 작업으로 통광, 통풍을 좋게 해 고사 및 병충해에 대한 예방 효과가 있다.

솎는 시기는 나무의 생육 상태에 따라 어느 때든지 실시할 수 있다. 상록수나 침엽수의 경우 추위의 피해를 입기 쉬우므로 혹한기를 피하는 것이 좋다. 가지를 솎을 때는 가지가 고르게 배치되도록 하고, 잔가지가 갈라져 나가는 위치에서 완전히 솎아 버린다.

가지의 길이를 줄이는 방법: 가지의 길이를 줄인다는 것은 수형을 작게 하거나 필요 이상으로 길게 자란 가지를 일정한 크기로 바로잡기 위한 작업이다. 나무의 성질에 따라 자르는 위치가 달라지고 그 시기도 일정하지 않아 매우 까다롭다.

일반적인 생김새를 가진 가지는 아래쪽에 달려 있는 눈을 살려 원래 가지의 신장 방향과 일치해 신소가 나게 하는 것이 좋다.

줄이는 위치는 남겨야 할 눈 약 3mm 정도 위에서 눈 반대쪽이 약간 낮아지도록 비스듬하게 잘라 주어야 하나 소나무류와 개나리, 고광나무, 수국 등은 잘린 면을 작게 하기 위해서 축에 직각으로 자른다.

줄이기 작업은 낙엽수의 경우, 낙엽 직후부터 싹트기 직전까지이며 상록수와 침엽수류는 4월부터 장마에 들어서기 전까지 사이에 실시하도록 해야 하는데 일반적으로 해마다 두번씩 되풀이한다.

복숭아나무나 매화나무 등 곁눈이 꽃눈으로 분화하는 성질을 가진 나무는 휴면중에 가지의 길이를 줄이면 이듬해 봄에 꽃피는 수가 적어진다.

싸리나무나 배롱나무 등 봄부터 자라나 신소 끝에 꽃눈이 달리는 종류에 대해서는 휴면기에 들어선 뒤 꽃이 피고 난 묵은 가지를 깊숙히 줄여도 꽃이 피는 데에는 아무런 영향을 주지 않는다.

목련류나 수수꽃다리 등 끝눈이 꽃눈으로 변하는 성질을 가진 나무는 휴면 중에 가지를 줄이면 꽃눈을 완전히 없애 버리는 결과가 된다. 꽃피고 난 가지는 힘이 약해져서 과히 좋은 가지를 신장시키지 못하므로, 꽃이 끝나는 대로 길이를 적당히 줄이도록 하여 개화 부위의 높이를 낮추어 주는 것이 좋다. 이것을 화후(花後)전정이라고 한다.

정원수로 쓰이는 나무 가운데에는 전정에 대해서 잘 견디는 나무와 그렇지 못한 나무가 있다. 소나무류와 같이 맹아하기가 어렵고 벚나무류와 같이 강전정을 실시할 때 세력이 약화되는 수종이 있는가 하면, 반대로 회양목, 사철나무, 아왜나무, 단풍철쭉 등 산울타리 조성용으로 쓰이는 나무나 은행나무, 가시나무 등은 전정에 견디는 힘이 강해서 어디서 잘라도 다시 맹아하는 성질을 가지고 있다.

단풍나무는 맹아력이 약해서 6월 이후에 신소의 길이를 줄이면 그 해 안으로는 다시 신소가 자라나지 않는다.

길이를 줄이기 위한 전정의 적기는 봄부터 장마 때까지와 초가을의 2회인데, 수종에 따라 그 적기가 다르다. 신나무, 팔손이나무, 남천촉 등은 장마 때라면 어느 위치에서 줄여도 부정아가 잘 자라나지만, 겨울철에 줄이면 추위로 인해서 가지가 죽어 들어가는 일이 많다.

철쭉류도 꽃이 떨어진 다음 장마에 들어서기 전까지 사이에 가지를 줄이면 힘이 센 신소가 자라나 이듬해에 꽃도 볼 수 있으나, 가을에 접어들면서 가지의 길이를 줄이면 약한 가지가 자라나면서 추위로 인해서 그 생장이 머문 채 겨울을 나기 때문에 이듬해의 발육 상태가 대단히 불량할 뿐만 아니라, 꽃도 피지 못하고 만다.

또 벽오동이나 배롱나무, 자귀나무와 같은 나무는 해마다 같은 위치에서 길이를 줄이면 그 부분이 혹 모양으로 부풀어 올라 보기에 흉하므로 해마다 줄이는 위치를 달리하여 가지가 밋밋하게 자라날 수 있도록 유의해야 한다.


수목의 정지와 전정 9

깎아다듬기는 6월 중순경이나 9월이 적기

♣ 깎아다듬기 : 깎아다듬기는 수관 전체를 고르게 다듬어 구형, 반구형, 타원형, 모진 형태로 만드는 작업을 가리킨다.

다듬는 시기는 일반적으로 6월 중순경이나 9월이 적기이다.

도장지는 즉시 손을 보지 않으면 생김새가 난잡해져서 관상 가치가 떨어진다. 또한 맹아력이 약한 수종을 되풀이해 강하게 다듬으면 차차 쇠약해져서 죽거나 충분히 싹트지 못한 채 잔가지가 말라 버리는 일도 생겨나므로 지나치게 손을 대는 일이 없도록 한다.

동백이나 산다화와 같이 꽃피는 상록수는 강하게 다듬으면 꽃이 피지 못하게 되는 일이 많고, 두견화 또는 단풍철쭉은 꽃눈이 생겨난 뒤인 9월에 다듬으면 꽃눈이 적어져 꽃필 때 쓸쓸한 느낌을 받게 되므로 시기를 가려서 다듬는다.

적심과 적아 : 적심, 즉 순지르기는 지나치게 자라나는 가지의 신장을 억제하기 위해서 발아 후에 신소의 선단부를 따 주는 작업이다.

순을 지른 나무는 신소부가 충실해지며 이에 따라 곁눈이 자라나 많은 가지를 치게 된다. 이 방법은 원래가 생장중에 있는 나무에 대해서 실시하는 방법으로 적심 부분의 웃자람을 정지시키고 측아의 발육을 촉진시켜 새로운 가지의 배치를 고르게 할 뿐만 아니라 개화를 조장할 수 있다.

그러나 5월부터 6월에 걸쳐서 급속도로 자라나는 신소를 함부로 자르면 가지만 무성해져서 수형이 난잡해질 뿐만 아니라 꽃눈이 달리지 않는다.

알맞은 시기에 실시하지 않는 한 효과를 얻기 어려운데, 상록수의 경우 7~8월경에 1회 정도 실시하는 것이 좋다.

적심의 특수한 방법으로 소나무류의 순지르기가 있다. 이것은 신장 초기에 있는 소나무나 흑송 등의 눈을 지르는 특수한 기술로 해마다 되풀이함으로써 나무의 신장이 억제되는 동시에 잔가지가 많이 형성돼 소나무 특유의 노성 수형을 짧은 기간 내에 만들 수 있다.

방법은 4~5월경에 5~10cm로 자란 소나무류의 새순을 한군데에 3개 정도만 남기고 나머지 순을 손가락으로 밑둥으로부터 따 버리고(이 작업은 손가락만으로 실시해야 하며, 가위를 쓸 때에는 절단면이 붉게 변해 눈에 거슬린다.), 남은 순이 충분히 자라나 잎이 나타날 무렵인 5월 중·하순경에 남겨 놓은 순의 선단부를 길이의 1/3~2/3 정도 꺾어 자라는 마디 사이를 짧게 만드는 방법이다.

적아는 신소를 가위나 손가락으로 자르는 작업보다 한층 더 앞서서, 즉 눈이 움직이기 전에 여러 눈 가운데에서 필요하지 않다고 인정되는 눈을 따 버리는 작업이다.

일반적으로 가지의 위쪽에 달린 눈은 자라나는 힘이 강하고 아래쪽에 달린 눈은 힘이 약하므로 목적하는 바에 따라 따 버릴 눈을 고르도록 한다.

이 방법은 모란과 같이 줄기가 연해서 썩기 쉬운 나무라든지, 벚나무나 자작나무 등 전정 작업으로 인해서 피해를 입기 쉬운 나무에 알맞는 방법이다.

♣ 잎따기 : 지나치게 우거진 잎이나 묵은 잎을 따 주는 작업을 잎따기라 한다.

잎의 수를 줄임으로써 나무를 산뜻하게 하거나 생장을 억제하는 효과를 노릴 수 있을 뿐 아니라, 상록 활엽수의 경우에는 늦여름에 일부의 잎을 따므로 탄소 동화 작용이 약화돼 양분의 생산량이 줄어들고 생장이 억제돼 수형 왜화의 목적을 달성할 수 있다. 동시에 통풍, 통광을 좋게 해 나무는 건전한 생육을 하게 된다.

잎을 따는 방법으로 상록 활엽수는 묵은 잎의 기부를 손가락으로 가볍게 밀어주면 잎이 쉽게 떨어져 나가는데, 가볍게 밀어도 잎줄기의 기부가 떨어지지 않는 것은 아직 동화작용을 할 수 있는 힘을 가지고 있으므로 그대로 두는 것이 좋다.

또 이 방법은 주로 넓고 얇은 잎을 가진 벚나무나 단풍나무류 등을 여름철에 피치 못할 사정으로 옮겨 심어야 할 필요성이 생겼을 때에도 궁여지책으로 실시되는데, 가지에 붙어 있는 잎을 거의 모두 따 버린다.

이때 눈을 상하게 하면 새싹의 발육이 시원하지 않아 경우에 따라 나무가 죽어 버리는 일도 생기므로 잎을 밑으로 당기지 말고 가지 끝쪽으로 향해서 손으로 훑도록 하는 것이 잎따기의 요령이다.


수목의 정지와 전정 10 - 끝

꽃눈 형성 돕기 위한 가지비틀기는 6~8월경 실시

♣ 상처만들기: 눈의 위 또는 아랫부분에 손칼로 -자나 V자형 또는 역V자형으로 목질부에 도달될 정도의 상처를 내면 뿌리로부터 상승하는 양·수분이 상처를 낸 부분에 머물게 돼 상처 가까이에 자리잡은 눈의 생장이 억제되거나 또는 촉진된다.

또한 휴면 상태에 있는 눈의 신장을 바랄 때는 가지 밑둥에 자리잡은 휴면아의 바로 위에 상처를 내면 그 자극으로 인해 휴면 상태에 놓여 있던 눈이 움직이기 시작한다. 반대로 눈 아래쪽에 상처를 내면 그 눈은 양·수분의 공급이 차단돼 생장이 억제되어 버린다.

이 방법은 원하는 자리에 새로운 가지를 자라나게 하기 위해서 실시되는 방법으로 이른 봄 싹이 움직이기 전에 실시하도록 하는 것이 효과적이다.

♣ 가지비틀기: 신소를 자르지 않고 비틀어 놓음으로써 양분의 상승을 막아 그 가지를 충실하게 해 꽃눈의 형성을 돕는 방법이다. 이 방법은 수액이 힘차게 유동하는 6~8월경에 실시하는데 성질상 연하고 휘어지기 쉬운 가지가 아니면 작업하기가 어렵다.

매화나무나 단풍나무의 푸른 가지를 둥글게 감아 묶어 놓거나, 소나무의 어린 묘를 두개 합쳐서 서로 비틀어 감아 놓는 방법 등이 흔히 사용된다.

강한 도장지를 내는 성질이 있는 매화나무는 가지를 치면 절단면 바로 아래에 자리잡은 곁눈에 자극을 주어 재차 강한 도장지를 만들게 되므로 자르는 것보다 선단부를 비틀어 반 정도 꺾어지도록 해 두는 것이 무난하다.

또 이 방법은 인위적으로 원하는 생김새를 만들어 내고자 하거나 또는 물리적으로 무리한 조작을 강요하는 것이므로 적설이나 강풍, 기타의 장해에 대해서 저항하는 힘이 약해진다는 것을 유의해야 한다.

♣ 뿌리끊기: 전근이라고도 하는데, 어린 나무의 경우와 같이 뿌리의 신장이 강하면 강할수록 지상부도 상장 생장이 왕성해져 아무리 가지를 쳐도 생장을 억제할 수 없고, 아랫가지가 말라 죽어 버리는 등 수형을 잡기가 어려워지는 경우가 있다. 이때는 가지를 거듭 치는 것보다 인위적으로 나무를 노화시키도록 뿌리의 일부를 잘라 놓는 것이 가장 효과적이다.

크게 자란 나무는 밑둥을 중심으로 해 밑둥 지름의 5~6배 길이로 원을 그려 그 위치를 삽으로 40~50cm 정도 깊이로 파헤쳐 뿌리를 노출시킨 다음, 사방으로 뻗고 있는 굵은 뿌리 몇개만 남겨 두고 나머지 뿌리를 모두 톱이나 전지 가위로 잘라 버린 다음 흙을 덮는다.

남겨 둔 굵은 뿌리는 바람 등에 대한 지지력을 유지하기 위한 힘뿌리(力根)임으로 잊지 말고 4~5개의 힘뿌리를 남겨 두도록 한다.

다듬어 놓을 면은 반드시 예리한 칼로 잘라진 면을 미끈하게 다듬어 놓아야 하며, 뿌리의 길이 방향에 대해서 직각 또는 45% 정도의 기울기로 아래쪽을 향하도록 잘라 새로 자라나는 뿌리에 무리가 가지 않고 자연스럽게 아래를 향해 자랄 수 있도록 한다.

은행나무나 벚나무, 소나무, 흑송 등의 고목은 뿌리를 환상 박피하거나 톱으로 뿌리끊기를 해야 하지만, 철쭉류와 같이 줄기가 여러개 서고 잔뿌리를 가진 나무는 포기 주위를 돌아가면서 땅 속 깊이 삽을 찔러 주기만 해도 많은 효과가 있다. 등나무나 명자나무 따위는 흙을 파헤쳐 긴 뿌리를 그대로 둥글게 감아 다시 묻어 놓기만 해도 꽃눈이 많이 달린다.

♣ 유인: 벚나무나 느티나무 또는 매화나무의 어린 나무를 심었을 때, 이것을 그대로 방치해 두면 줄기가 휘어져 단정하지 못한 수형을 가지게 된다.

이때는 지주를 세워 가지를 묶어 놓아야 하는데 지주는 묶여질 나무의 줄기보다 약간 굵은 통대나무를 사용하며, 가끔 묶은 자리를 이동시켜 중간부가 굽는 현상을 막는다.

가지 끝이 향하고 있는 방향을 바꾸기 위해서는 가지에 철사나 새끼줄을 묶어 원하는 방향으로 유인한다. 특히 소나무의 가지는 햇볕이 닿지 않으면 말라 죽어 버리는 성질이 있으므로 서로 겹쳐진 가지가 있을 때는 나무 전체 생김새를 잘 살펴 어느 한가지를 공간이 생겨 있는 부분으로 유인해 주면 그 가지는 건실하게 자라날 수 있다