장흥

[동산]

장흥 이청준 소설 길오매! 문학의 향기가 갯내보다 징하요~

백현충 기자

입력 : 2015-09-02 [19:05:45] | 수정 : 2015-09-03 [10:56:27] | 게재 : 2015-09-03 (27면)

 

   

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[일상탈출] 장흥 이청준 소설 길

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▲ 이청준 소설 '축제'가 임권택 영화로 만들어질 때 촬영 장소가 된 전남 장흥군 용산면 남포마을 앞 소등섬. 섬과 육지를 잇는 콘크리트 길은 밀물과 함께 금세 사라져 섬 구경에 나선 사람들이 신발과 양말을 벗고 맨발로 급히 돌아와야 했다.

삼합이라고 하면 으레 홍어 삼합을 지칭한다. 삭힌 홍어와 삶은 돼지고기, 묵은김치의 합체다. 그러나 같은 전라도라도 장흥에서 삼합은 완전히 다른 의미로 해석된다. 소고기와 표고버섯, 키조개구이를 쌈에 싸서 먹기 때문이다. 이들 3가지 재료는 모두 장흥 특산물이다.
 
그런 까닭일까. 장흥을 여행하다 보면 축사를 쉽게 발견한다. 하지만 묘하게도 고 이청준 선생이 먼저 떠올랐다. 그의 고향인 회진면 진목마을에도 축사가 많은데, 그는 사후 자신의 무덤 때문에 축사를 가진 이웃이 해를 입지 않을까 걱정했다고 한다. 그런 우려가 무덤 앞 문학자리 안내판에 오롯이 씌어 있다. "사람들이 먹고살라고 애 쓰는디, 나 때문에 폐가 될까 두렵네."

생가서 대덕시외버스정류장까지  
소설 '눈길' 속 풍경 고스란히…  

소등섬 아름다운 풍광에 넋 잃고  
시시각각 변하는 갯벌에 반하고  

소설가 한승원의 창작실 '해산토굴'  
조정래의 태백산맥 문학관도 볼거리 

그는 암 투병 끝에 숨졌고, 그의 유지를 받든 사람들은 묘 주변의 축사를 그대로 두었다. 이 때문에 여름이라면 문학자리 주변은 온통 쇠똥 냄새가 진동하지만 아무도 아랑곳하지 않는다. 오히려 그때마다 이청준의 마음을 헤아리고 있다. 한 지인은 그런 이청준을 두고 '결곡한' 사람이라 했다. 마음씨가 그냥 깨끗한 것이 아니고 여물어 빈틈이 없다는 뜻이다.  

이청준 생가.

그 결곡한 사람을 떠올리며 진목마을로 들어섰다. 마을은 조용했다. 이청준 생가는 마을회관 바로 뒤에 숨어 있었다. 골목을 조금 돌아 들어가니 금방이라도 누가 살았던 것처럼 묘한 인기척이 느껴졌다.

생가는 '이청준 소설 길'의 들머리다. 그가 고교 2학년 겨울방학 때 빚쟁이 손에 넘어갔는데, 그것은 이후 그의 대표 단편소설인 '눈길'의 중심 소재가 됐다. 그 집에서 질깔끄막을 지나 대덕시외버스정류장까지 이어지는 길이 소설의 주요 무대다. 이른 새벽 마을을 등진 채 눈길을 밟으며 아들을 배웅한 어머니의 길이기도 하다. 그 길을 사람들은 걷고 또 걸으며 이청준과 '눈길'의 서정을 거듭 떠올렸다.

사촌리 갯벌.

생가에서 무덤이 있는 문학자리, 그리고 임권택 감독의 영화 '천년학' 원작인 소설 '선학동 나그네'의 배경 등은 이제 이청준의 궤적을 발밤발밤 밟아보는 소설 길로 조성돼 있다. 운이 좋다면 선학동에서 커다란 날개를 휘휘 저으며 하늘로 날아가는 흑두루미 무리를 볼 수 있다. 선학동이 그냥 선학동이 아닌 것이다. 

문학평론가 우찬제는 이청준을 두고 "하늘과 땅이 아득하여 앞이 보이지 않을 때 제일 먼저 보고 싶은 것의 하나가 이청준 씨 소설"이라고 했다. 그는 '서편제', '당신들의 천국', '벌레 이야기'(이창동 감독 영화 '밀양'의 원작) 등 주옥같은 소설을 남기고 2008년 홀연히 세상을 떠났다.

■소등섬과 갯벌 

소등섬(용산면 상발리)을 찾은 것은 순전히 이름이 특이해서였다. 하지만 작은 등, 즉 호롱불을 뜻하는 소등(小燈) 이상의 의미는 없었다. 고기잡이를 나간 남편과 아들이 무사히 집으로 돌아올 수 있도록 등대처럼 소등섬에 호롱불을 달아둔 것이 유래라고 했다. 

그럼에도 소등섬은 흥미로웠다.육지와 이어진 콘크리트 길을 100여m 걸어 섬의 이곳저곳을 둘러보는데, 아뿔사 그 짧은 순간에 길이 흔적도 없이 사라진 것이었다. 밀물이 길을 덮었던 것이다. 다행히 깊지 않아 신발과 양말을 벗은 채 맨발로 부랴부랴 섬을 빠져나왔다. 육지와의 인연을 한순간에 끊어버리는 섬의 결단력이 놀라웠다. 

소등섬은 이청준 소설을 원작으로 한 임권택 감독의 영화 '축제'가 촬영된 곳이기도 하다. 그만큼 풍광이 아름답고, 지금도 마을 입구에는 영화 촬영지임을 알리는 팻말이 크게 걸려 있다. 섬에서 나와 마을 왼쪽 끝으로 가면 한반도 남쪽 끝을 가리키는 정남진 표석도 찾을 수 있다. 표석은 1999년 세워졌다. 소등섬은 일출로도 유명하다. 해가 섬 뒤로 떠오른다. 

한승원 작가의 작업실 '해산토굴'.

남도 여행에서 빠뜨릴 수 없는 것이 갯벌이다. 장흥도 다르지 않다. 검고 넓은 갯벌은 생명력 그 자체이며, 수많은 문학작품이 잉태된 어머니의 자궁 같은 곳이기도 하다. 해가 질 무렵 갯벌은 조금씩 바닷물을 흡입하고 있었다. 그 물이 길을 만들고, 햇빛을 받아 윤슬처럼 이곳저곳에서 반짝거렸다. 때로는 금빛으로, 때로는 은빛 비늘로. 물길은 점점 굵어졌고, 마침내 그 검은 대륙이 푸른 바닷물에 완전히 뒤덮였다. 그 광경을 하염없이 지켜보는 것만으로도 장흥 여행은 가치가 있다. 물 위로 길고 날카로운 장대가 삐죽삐죽 솟아오르는 모양을 보면서 해안선을 따라 북쪽으로 더 올라갔다.

■천관문학관과 해산토굴 

이청준이 대표 문인이지만, 장흥에는 그 외에도 전국구 문학인이 많다. 시쳇말로, 출세하려면 서울로, 글을 짓고 싶다면 장흥으로 가라는 말이 나돌 정도다. 천관산 기슭에 자리 잡은 천관문학관에서 장흥 글쟁이를 모두 확인할 수 있는데, 두 손으로 꼽기도 힘들다. 

한승원은 그중 한 사람이다. 이청준과 동갑내기인 그는 소설 '아제아제바라아제'의 작가로, 지금 수문해수욕장과 그 너머의 수평선까지 한눈에 내려다보이는 안양면의 한 언덕에 창작실 '해산토굴'을 지어 살고 있다. 그를 찾아가는 길이 '한승원 문학산책길'이다. 안양면 장재도 앞 해안선을 따라 해산토굴까지 이어진 산책로이기도 하다. 길 따라 종려가 줄지어 서 있고, 해안로에는 시비도 여럿 있다. 수문해수욕장 입구에서는 장흥 특산물인, 거대한 키조개 조형물도 볼 수 있다.

여행을 떠나기 전에 혹시 그를 만날 수 있지 않을까 기대했는데, 저녁 식사 시간에 도착하는 바람에 엄두를 내지 못했다. 이웃에게 물어보니 자택이 가까이 있어 아마 그곳에 있을 가능성이 크다고 했다.

여유가 있다면 이웃한 벌교에서 조정래의 태백산맥 문학관도 들러볼 일이다. 바야흐로 가을이 깃들고 있다. 여행을 떠나기 전에 책 한두 권쯤 배낭에 넣어야 하지 않을까?

글·사진=백현충 선임기자 choong@busan.com 

 
여행 팁 
 
■먹거리 
 
장흥읍 탐진강 유역의 토요시장에 30곳가량의 삼합(사진) 전문점이 포진하고 있다. 재미있는 것은, 부산의 초장집처럼 소고기는 식육점에서, 나머지 재료는 인근 식당에서 구입한다. 한우 갈빗살(1+등급) 374g에 3만 1천 원. 이때 상차림 요금은 대인 기준으로 1인당 5천 원이고, 표고버섯(5천 원)과 키조개(1만 원) 값도 따로 계산해야 한다. 그럼에도 질과 양에 비해 값이 싸다. 후식으로 누룽지나 매생이 떡국, 가마솥밥을 각 2천∼5천 원에 먹을 수 있으나 삼합만으로도 배가 불러 주문하지 못했다.  
■교통편 
 
서부산나들목을 기점으로 이청준 생가(전남 장흥군 회진면 진목리)까지 승용차로 4시간 걸린다. 남해고속도로(장흥나들목)와 23번 국도를 이어가면 된다. 내비게이션은 '이청준 생가' 혹은 '진목마을회관(장흥)'을 친다. 
 
대중교통은 부산∼장흥읍∼진목마을 순으로 이어가면 된다. 부산서부버스터미널(1577-8301)과 장흥시외버스터미널(061-863-9036)을 운행하는 시외버스는 오전 6시 30분 첫차로, 시간대별로 배차된다. 찻삯 2만 1천300원, 4시간 걸린다. 
 
장흥읍에 도착하면 이청준 생가가 있는 진목마을까지 하루 6차례(06:00, 06:50, 09:30, 11:20, 13:50, 15:20) 운행하는 농어촌버스를 탄다. 출발 시각에 따라 걸리는 시간이 조금씩 다른데, 오전의 경우 1시간 남짓으로 보면 된다. 나오는 차는 낮 12시 55분, 오후 3시 15분과 5시 10분에 있다. 찻삯 4천900원. 장흥교통 061-863-0636. 장흥군청 교통행정담당 061-860-0365.
 
■숙박 
 
숙박시설은 장흥읍에 집중돼 있다. 하지만 대부분이 무인텔이라 가족의 경우 불편할 수 있다. 그중 '진송관광호텔'(061-864-7775)은 부부가 운영하는 관광호텔로, 숙박비가 무인텔보다 약간 비싼 6만∼7만 원이지만, 침실과 집기가 깨끗해 쾌적한 느낌을 받는다. 특히 강변 침실은 실내 발코니가 있어 코앞의 탐진강 야경을 조망할 수 있다. 소등섬이 있는 남포마을, 갯벌을 체험할 수 있는 사촌, 수문해수욕장 주변에서도 펜션과 민박을 구할 수 있다.

전남 장흥군을 관통하는 탐진강은 영산강·섬진강과 함께 전남 3대 강으로 불리지만 사실 길지는 않다. 약 55㎞의 길이로, 영산강(115.5㎞)·섬진강(212.3㎞)에 비하면 소박한 편이다. 그러나 강의 실제 길이와 무관하게 강이 품은 인간의 역사는 길고, 넓다. 효(孝)이거나, 의로움이거나, 풍류이거나, 각기 다른 이유로 세운 정자 10곳 내외가 탐진강변을 따라 이어진다. 그 정자들은 전남 담양군에 못잖은 정자문화를 형성하고, 나아가 장흥이 내세운 '문림의향(文林義鄕)'의 토대가 된다.

사연은 서로 다르지만 장흥 정자들의 공통점이 있다. 먼저 낮다. 높은 언덕을 탐하지 않고 강과 함께 낮아진 곳을 택한다. 둘째로 나무와 강과 바위를 안마당에 품었으되, 그 품은 것들 안에 다시 자신을 안겨 품고 품음이 서로 엇물린다. 그래서 '밖'에선 보이지 않는 장흥 정자들은 가까이 다가서야만 비로소 자신의 존재를 드러낸다.

마지막으로, 더 이상 찾는 이가 드문 정자들엔 모두 세월의 더께가 두껍게 내려앉았다. 오래 찾지 않은 집 냄새를 배경으로, 벌과 거미줄과 질긴 잡초들이 정자의 주인이 됐다. 강변이라 세워졌으되, 정작 강을 잃은 정자도 있다. 여름, 서늘한 그늘 찾아 떠난 정자 기행은 정적 속 시간의 흐름을 거스르는 시간 여행을 겸한다.

◆풍류의 정자, 동백정(冬柏亭)

시작은 탐진강 상류에 자리 잡은 동백정(장동면 만년리 707)이다. 본래 동백이 울창해 동백정이나 지금 동백정을, 혹은 동백정이 품은 것은 늙은 소나무의 그늘이다. 그 사이사이 동백 잎이 소나무 그늘을 뚫은 햇살에 반짝인다. 제각기 가지를 뻗었으되 뻗는 모양새가 절도 있는 소나무는 관직에서 물러난 노(老) 선비를, 햇살을 반사하는 동백 잎은 선비의 형형한 눈빛을 닮았다.

그 풍경에서 짐작할 수 있듯 동백정의 첫 주인은 조선 세조 때 의정부 좌찬성을 지낸 김린이다. 관직 후 은거하며 다른 선비들과 시재를 겨루기 위해 정자를 세웠다고 전한다. 그러나 시간이 지나며 동백정은 청주 김씨 일가가 모이는 동정(洞亭)으로 쓰였다. 양반과 평민의 문화가 모두 스민 공간으로 진화한 셈이다.

1583년과 1895년, 1986년 세 차례 후손들이 중수하며 지금 모습에 이른 동백정의 구조는 다소 복잡하다. 정면 4칸, 측면 2칸으로 방을 두 개 두었다. 또 한 편으론 정자 위에 작은 누각을 두었으니, 동백정에서 풍경은 깨진 거울처럼 조각난다. 그 풍경의 조각들 넓이 역시 가지각색이라, 조각난 풍경들은 합종연횡하며 다양한 관계를 자아낸다. 조금만 위치를 옮겨도, 조금만 시선을 틀어도, 이내 다른 세상이다.

정자의 창문과 기둥이 자아낸 공간적 틀 외에도, 최근의 동백정은 전에 없던 시간적 틀을 구비한 것처럼 보인다. 정자를 두른 소나무 너머 강에서 이뤄지는 제방 공사는 그 시끄러운 풍경으로 과거와 현재를 극명하게 대비시킨다. 공간적 틀로 구획된 조각난 풍경이 풍류라면, 시간적 틀로 대비된 풍경은 좀 애틋하다.

◆효의 정자, 용호정(龍湖亭)

정자는 대부분 풍류를 목적으로 지어진다. 조각난 풍경을 하나로 합치며 그 감흥을 즐긴다. 해서 정자에 걸리는 편액 중 절반 이상이 감흥을 표현한 시문(詩文)이다.

조선 시대 문신 김필은 여기 앉아 왕 잃은 분노를 달랬을까. 의(義)의 정자, 사인정. / 영상미디어 허재성 기자 heophoto@chosun.com

그러나 용호정(부산면 용반리 530)은 다르다. 용호정은 효(孝)다. 용호정을 노래한 시가 이렇다. "한 정자를 물가 벼랑 위에 세우니/어버이 묘소에 성묘 드리고 돌아온다/…/정자 난간에 홀로 앉으니 부모 생각뿐이요/엊그제 어린 몸이 백발노인 되었네."

좀 더 정확히, 용호정의 뿌리는 2대에 걸친 효다. 1829년 정자를 지은 이는 최규문. 아버지 최영택을 기리기 위한 정자였다. 눈물 많은 효자, 최영택은 비가 올 때마다 성묘를 가지 못하고 강 너머 부친의 묘를 보며 명복을 빌었다. 아버지가 할아버지의 묘를 바라보며 명복을 빈 곳에 최규문이 정자를 세웠으니, 바로 용호정이다. 해서 사람들은 용호정을 두고 "아버지를 뵙기 위한 정자이자 위로하는 정자(望親之亭 慰親之亭)"라 부르기도 한다.

그 효를 향한 길은 깊어 서늘하고 적요하다. 길에서 멀지 않으면서도 길 위에선 보이지 않는 용호정은 짤막한 굽잇길을 지난 뒤에야 비로소 모습을 드러낸다. 효의 정자는 반듯하되 탐진강변 정자 중 가장 간소한 편에 속한다. 정면 2칸, 측면 2칸으로 가운데 방을 두고 사방에 마루를 들였다.

그 마루에 앉아 바라보는 풍경은 제멋대로 자란 신록의 나무들로 어둡고, 그 너머 탐진강은 넓어 막막하다. 어둡고 막막한 풍경은 그 자체로 아버지를 그리는 아들의 마음처럼 느껴지니, 이곳 정자는 다른 정자에선 알 수 없는 향취를 지녔다.

◆의(義)의 정자, 사인정(舍人亭)

사인정(장흥읍 송암리 산 359)은 탐진강 정자 기행의 종착지다. 여기서 탐진강은 가상의 경계를 넘어 이웃도시 강진군으로 흐른다. 경계에 서서 바라보는 탐진강은 느리게 휘며 강진으로 멀어진다. 유연한 강의 흐름이 평화로워 어떤 불화도 증발해버릴 것만 같은 곳에 사인정이 있다.

실제로 사인정은 분노를 다스리려 지어졌다. 시절이 수상했던 조선 초기, 김필(1426~1479)이 지었다. 1453년 세조가 단종을 폐위한 계유정난이 일어나자 그는 관직을 버렸다. 홍문관 우제학, 이조참판 등을 지낸 그다. 김필은 이듬해 장흥에 내려왔고, 탐진강이 땅을 적시는 언덕 위에 정자를 지었다.

아직 20대의 나이였으니 분노는 컸을 것이다. 그 분노를 탐진강의 유연한 힘을 빌려 잠재웠을 것이다. 향후 후학들을 길렀다는 기록이 전해진 것을 보면, 김필은 한때 분노에 맡겼던 제 삶을 잘 추스른 것처럼 보인다.

사인정은 장흥 정자 중 가장 도로에서 가까우나 그만큼 보존이 잘 된 곳 중 하나다. 다만 그 도로가 강과 정자 사이를 가로질러, 사인정에서 바라보는 탐진강은 멀다. 대신 거목을 휘감은 넝쿨을 비롯, 우거진 신록의 풍경이 그 자리를 대체했다.

동백정과 용호정, 사인정 이외에도 장흥 정자는 많다. 장흥군 장모창 학예연구사는 부춘정(부산면 부춘리 365)과 창랑정(장흥읍 신흥리 40)을 추천했으니, 같이 찾는 것도 좋겠다. 동선은 동백정―용호정―부춘정―창랑정―사인정 순. 시간이 촉박해 한두 곳만 가봐야 한다면, 사인정과 용호정을 추천. 

 숨을 크게 들이쉬면 가슴팩이 뻥… 이맛에 못 떠나지라이"

"동네 성과 심 리 떨어진 핵교 댕게올 때먼, 냇가에 들어가 물장난도 침서 메기도 잡고 고동도 많이 줍고 그랬지라. 머루 달래도 많이 따 묵고, 귀신쏘 도적쏘 또 머시냐? 물에가 짚은 쏘도 많앴는디, 세월이 다 훔져 갔지라이."

최정환(67)씨가 태어난 전남 장흥군 유치면 운월리 삼치마을은 '구름과 달'을 벗삼을 만큼 깊은 산골 운월리(雲月里)에서도 후미진 마을이다. 석 '삼'(三) 자와 고개 '치'(峙)를 이름 삼은 것은 마을 밖으로 나가려면 발산재, 중산재, 무지개재 셋 중 한 고개를 넘어야 하기 때문이다.

장흥읍 출발 이후 강 따라 개울 따라 곡선과 직선을 반복하며 이어지던 아스팔트길은 유치면 대천리 암천마을에 닿는 순간 감쪽같이 사라지고, 좁디좁은 비포장 농로가 대신한다. 박재골 물줄기 따라 이어지는 농로는 억새가 가을 햇살에 반짝이고 여치가 구슬피 울어대는 가운데 개울 건너 숲 우거진 절벽은 울긋불긋 가을 색으로 변해가고 있었다.

장흥 삼치마을에 사는 임종임 할머니. 완도 바닷가에서 산골로 들어와 남편을 여의고 아들딸 모두 시집 장가 보낸 뒤 혼자 사는 게 쉬운 일은 아니지만 자연과 더불어 사노라면 세월 가는 줄 모른다고 했다. / 정정현 영상미디어 기자 rockart@chosun.com

길가에서 콩과 고추를 따던 주름 가득한 할머니들 미소에 괜스레 고마워하면서 농로를 따라 20분쯤 들어서자 박재골이 속살을 드러냈다. 암반과 바윗덩이가 적당히 뒤섞인 개울에는 맑은 계곡물이 코발트빛 가을하늘을 담은 채 흘러내리고, 커다란 바윗덩이 아래 작은 소(沼)는 붉게 달아오르는 개울가 절벽을 끌어 담고 가을을 공유하고 있었다.

운월교 직전 삼거리에서 다리 건너 반듯한 아스팔트길 대신 오른쪽 흙길 따라 10분쯤 오르자 노부부가 길가에서 콩을 따다 외지인의 출현에 어색한 표정을 짓고, 밭에서는 깨를 떨어내느라 연신 팔을 휘둘러대던 할머니도 물끄러미 쳐다본다.

먼지 폴폴 날리는 흙길은 된비알(몹시 험한 비탈)에 접어들자 널찍한 콘크리트길로 바뀌더니 곧 삼치마을로 올라선다. 감나무마다 빨간 감이 주렁주렁 매달려 있고, 호박들이 길가에 덩그러니 놓인 마을은 역시 이름 그대로 산에 폭 싸여 있다.

"이 산꼴짜기럴 머 땜시 오셨는가? 감이나 한나 들소. 전에는 바깥 동네 갈라먼, 고개럴 넘어사 했재만, 시방은 지갑재(중산재) 말고는 모다 숲이 우거져 갖고 못 댕기제. 그랑께 외려 더 짚은 산꼴이 되었당께."

산사면에 자리잡은 삼치 마을의 가구 수는 어림잡아 네댓 집. 삼치 마을서 태어난 최정환씨는 스물네 살 청년 나이 때 도회지로 나갔으나 몇 년 전부터 일주일에 이삼일씩 머물다 간다고 한다. 무릇 오지마을 주민들이 그렇듯이 이 마을 주민들도 사연이 많다. 최정환씨는 영산포에서 살던 할아버지가 도박 빚 피해 들어왔다가 예서 태어나게 되었고, 마을 최고령자인 박판성(83) 할아버지는 화순에서 공무원으로 정년을 맞은 뒤 요양차 형집에 왔다가 눌러 살게 되었다.

맨 위쪽 집에 사는 임종임(81) 할머니는 완도 바닷가가 고향이다. 임 할머니는 '논농사만 지어도 먹고살 수 있다'는 동네 할머니 말을 믿고 들어왔다. "쉼을 크게 들에 시어 보씨요. 좋지라? 가슴팩이 뻥 뚫릴 것이오. 바로 그거랑께라. 이 맛에 못 떠나는 거지라이."

해거름 즈음 할머니 네 분이 모여들자 동네 앞마당이 모처럼 떠들썩해졌다. 임종임 할머니가 밭에서 따온 고추를 그늘막 위에 늘어놓자 세 할머니는 "늦게 땄는데 우리 고추보다 훨씬 좋다"며 부러워했다. 김혜옥(76) 할머니는 "할아버지가 먼저 들어오고 나는 외손자들 다 키우고 10년 전 들어왔다"며 "이젠 광주 가서 살라해도 답답해 못살 것 같다"고 말했다. 남편 김종채(73) 할아버지와 함께 콩을 한자루 어깨에 짊어지고 막 돌아온 박숙아(65) 할머니는 "종채가 좋아서 걸어서 시집왔다"며 "시집온 지 45년 됐는데 지금도 남편이 좋다"며 활짝 웃었다.

할머니들의 떠들썩한 웃음소리에 귀를 기울이는 사이 어느새 해가 서산 너머로 꼴딱 넘어갔다.

[여행수첩]

대중교통: 장흥시외버스터미널에서 대천리(암천마을)행 군내버스가 하루 5회 다닌다. 40분, 2700원. 장흥교통 (061)863-0636. 암천마을에서 삼치마을까지는 비포장농로를 따라 약 3.3㎞.

유치면에서 접근하면 박재골 비포장길(2㎞)을 생략할 수 있다. 장흥에서 유치면행 버스는 하루 12회 운행하며, 유치면사무소 앞에서 보림사 경유 대천리행 버스가 하루 5회 다닌다. 고갯마루 삼거리에서 하차해 아스팔트길을 따라 곧장 넘어가야 한다. 삼치마을까지 약 3.3㎞.

승용차: 무안광주고속도로 나주 나들목→나주시청→유치면→신풍신덕로→운월교 건너 삼거리에서 왼쪽 길→삼치마을(약 50㎞) 방향으로 접근하거나, 호남고속도로 문흥 나들목→나주시→이양 삼거리→곰치→봉림 삼거리→피재(도로공사중)→보림사→암천마을→삼치마을(약 70㎞) 방향으로 접근한다.

협찬:블랙야크