전원주택에 꼭 맞는 벽난로 선택 요령
해가 갈수록 겨울철 난방비가 늘어나면서 벽난로 인기가 치솟고 있다.
보조 난방기구 역할을 톡톡히 하던 것이, 이제는 보일러 겸용 벽난로가 선보이면서 주 난방기구로까지 쓰인다.
전원주택 하면 으레 떠올리게 되는 벽난로. 그러나 이에 대해 자세히 아는 사람은 많지않다.
벽난로 종류에는 어떤 것이 있고, 우리 집에 딱 맞는 벽난로를 구입하려면 어떤 점을 살펴야 할지 알아봤다.
에너지 절약이 화두로 떠오르면서 벽난로를 바라보는 시선이 크게 달라졌다. 이전에는 장식적 요소로 생각하는 이들이 적지 않았는데, 지금은 보조 난방기구로 겨울철 난방비를 줄여주는 효자 노릇을 톡톡히 한다.
그렇다면 '나, 가족에게 꼭 맞는 벽난로는 어떻게 골라야 할까'. 이에 관해 벽난로 전문 업체 종사자들은 살 또는 살고 있는 주택의 인테리어, 용도, 사용 연료 등을 종합적으로 고려해 선택하는 것이 바람직하다고 설명한다.
예성벽난로 김한태 대표는 "벽난로는 한 번 구입하면 집의 수명과 함께 사용하기에 처음 고를 때 신중해야 한다. 노출형에서 매립형으로 혹은 매립형에서 노출형으로 교체하려면 비용이 문제가 아니라 집 구조를 변경해야 하는 대공사로 이어질 수 있다"고 말한다.
그래서 벽난로 구입 시 인터넷에만 의존하지 말고 반드시 업체 매장이나 공장을 찾아 눈으로 확인하고 만져보는 과정이 필요하다. 김 이사는 "집을 지을 계획이라면 대충이라도 공간을 그려 보고 인테리어를 생각해 본 후 색상이나 재질을 선택하면 실패할 확률을 줄일 수 있다"고 조언한다.
노출형, 열효율↑Vs 매립형, 인테리어 효과↑
벽난로와 연통의 노출 여부에 따라 노출형 벽난로와 매립형 벽난로로 나누는데, 노출형은 몸체와 연통 전체가 외부에 노출되고, 매립형은 화구만 보인다.
따라서 노출형이 매립형에 비해 열효율이 높기에 보조 난방기구로 사용하려 한다면 노출형을 선택하는 게 좋다.
노출형 벽난로 재료로는 주물과 철판(강판)이 쓰인다. 둘 다 같은 쇠지만 주조鑄造과정이 달라 성질 차이가 있는데, 주물은 쇳물을 녹여 일정한 틀에 부어 형상을 만드는 방식이고, 철판은 쇳물을 녹여 틀에 부은 후 압력을 가해 쇳물 속 기포를 없앤 것이다.
따라서 주물은 쇳물 속에 기포 층이 많아 충격을 받으면 휘지않고 부러지거나 깨진다. 반면, 철은 휘거나 늘어난다.
"기포층이 많은 주물은 축열 능력이 뛰어난 것이 장점이지만, 자유로운 변형이 어렵다는 단점이 있다. 반대로 철판은 다양한 형태로 가공이 가능하지만, 열을 오래 간직하지 못한다"면서 "주물이든 철판이든 가정에서 사용하기에는 크게 문제 되지 않는다. 주물이 철판에 비해 수명이 긴 반면, 가격이 높다는 부담이 있다. 이러한 점을 종합적으로 고려해 선택하면 된다"고 설명한다.
노출형이 열효율에서 높은 점수를 받는다면, 매립형은 다양한 장식을 무기로 인테리어 효과를 내는 데 제격이다. 외부로 화구만 보이기에 관리적인 측면에서도 유리하다.
"매립형이 노출형보다 가격은 낮지만, 시공비 등 추가로 들어가는 비용이 많아 전체 비용은 매립형이 높다"면서, 이유는 "노출형은 연도 위치를 잡아 타공하고 뚫린 부분에 단열, 방수 처리를 하면 시공이 완료되지만, 매립형은 주택 구조에 따라 시공 방식이 다르며 벽난로를 설치한 후 외부 치장까지 해야 하기 때문"이라고 설명했다.
벽돌,대리석, 자연석, 회반죽 등 치장재 종류에 따라 가격은 천차만별이며, 천장 높이도 시공비를 결정하는 중요한 요인이라는 게 그의 덧붙인 설명이다.
일반적으로 노출형은 순수 벽난로 제품 가격 외에 대리석, 연도, 이중관 및 외부 좌대, 역풍 방지기와 소도구 일체, 인건비를 통틀어 200만~250만 원의 비용이 추가되고, 매립형은 천장 높이 3m 기준으로 400만~1,000만 원이 더 든다.
>> 벽난로 용어 사전
· 그을음 방지 에어 커튼 시스템 : 전면 세라믹 유리 내부 표면에 공기층을 형성해 장작이 타면서 내뿜는 그을음이 부착되는 것을 막는다.
· 대류 순환 방식 : 채열할 때 가열된 공기를 움직이면서 열에너지를 얻는 방식. 아래쪽 공기가 데워지면 가벼워져 상승하고, 위쪽 차가운 공기가 내려오도록 화실을 설계해 거실 하부의 차가운 공기가 벽난로에 유입돼 데워진 후, 거실 상부로 배출되도록 한다.
· 댐퍼Damper : 연도에 설치한 통풍 조절기.
· 디플렉터Diflector : 화구 위쪽 스모크 챔버와 화실 사이에 있는 방열판.
· 로스틀(Grate) : 화실 화점 쪽에서 장작을 쌓아두고 연소시키는 도구. 화점에 산소를 원활히 공급해주고 재 청소가 쉽다.
· 방열판 : 화실 후벽에서 복사열 방사를 도와주는 판.
· 복사열(Radient-Heat) : 방사열이라고도 하며, 화점에서 화구를 향해 쏘는 열에너지.
· 버닝타임Burning-Time : 장작 투입 후 재투입하지 않고 연소할 수 있는 최장 시간.
· 세라믹 유리 : 화구에 부착돼 공기 유입을 막고 장작 타는 모습을 투영할 수 있도록 개발된 세라믹 소재의 유리로, 보통 유리와 달리 도자기(세라믹스)와 같이 미세한 결정을 이룬다. 1200℃까지 견디며 원적외선을 99% 투과한다.
· 이중 연소 방식 : 세라믹 유리를 장착한 벽난로에서 화실의 부족한 산소를 디플렉터 위로 제한 공급해 다시 한 번 태워(화점에서 한 번, 디플렉터 위에서 한 번) 이중으로 연소하는 방식.
· 자동 점화 기능 : 화실 축열 기능에 의해 장작불이 꺼지고 1시간 이내에 장작을 재투입하면 자동으로 재점화되는 기능.
· 침니-화이어Chimney-Fire 현상 : 화실 내부 온도가 낮게 지속되면서 장작이 연소할 경우 불완전 연소로 크레소트가 생성되고, 이것이 연도 내부에 부착돼 자체적으로 발화되며 연소하는 현상.
· 크레소트Cresote : 열효율이 낮은 저품질 벽난로 사용 시 연통에 발생하는 검은 이물질.
다양한 연료 탑재한 기능성 벽난로 속속 출시
어떤 연료를 사용할 것인가도 벽난로 선택 시 고려해야 하는 중요한 요소다. 우리나라에서 판매되는 70~80%의 벽난로가 장작(나무)을 연료로 하는 데, 이는 무엇보다 연료비가 저렴하기 때문이다. 나무 외에 전기, 가스, 갈탄, 가스, 펠릿 등을 연료로 한 벽난로가 출시되고 있으나, 일부 고급주택에서 인테리어를 위해 전기, 가스 벽난로를 사용하는 것을 제외하면 수요는 많지 않은 편이다.
장작 벽난로 | 가장 널리 쓰이는 벽난로다. 쉽게 연료를 구할 수 있고 가격도 저렴해 인기가 높다. 다른 연료의 벽난로보다 열효율도 월등히 높아 대부분의 전원주택에서 장작 벽난로를 쓰는데, 관련 업계에서는 전기와 가스 등 에너지 비용이 갈수록 상승하기에 앞으로도 인기는 지속될 것으로 전망한다.
전기 벽난로 | 별도 환기구나 굴뚝이 필요 없는 전기 벽난로는 주택에 공급되는 전기로 점화하기에 그을림이나 남은 재를 청소해야 하는 등의 불편함을 덜 수 있고 화재, 화상 등 안전과 관련된 위험 우려도 줄일 수 있다. 난방 기능은 필요 시 선택적으로 사용할 수 있으며, 굴뚝을 낼 수 없는 도심 주택이나 아파트에서 주로 쓰인다. 반드시 전기안전 인증을 획득한 제품을 선택한다.
갈탄 벽난로 | 석탄 중에서 가장 탄화도가 낮은 것을 갈탄이라 하는 데 이를 이용한 벽난로 대다수는 주물로 제작한다. 나무와 갈탄을 동시에 사용하는 제품이 많고, 석유를 대체할 에너지로 각광을 받고 있긴 하나, 현재 우리나라에서 갈탄을 벽난로 연료로는 잘 쓰지 않는다.
가스 벽난로 | LNG, LPG 등의 가스 노즐을 통해 불꽃을 형성하고, 그 위에 인조 장작이나 자연석 등을 올려 사용하는 벽난로다. 미관이 수려해 벽난로를 인테리어적인 요소로 쓰기에 적합하다. 가스안전 관리 규정에 따라 시공한다.
펠릿 벽난로 | 소나무 제재 톱밥을 고압 스팀 처리 후 기계를 이용해 압축 성형한 펠릿은 신재생 에너지로 선정될 만큼 비용 대비 열효율이 높은 재료다. 기존 톱밥보다 압축률이 5배가 높아 운반과 보관이 용이하다. 나무를 이용하지만 재나 숯이 전혀 발생하지 않아 관리에 효율적인 반면, 전용 벽난로를 사용해야 한다는 단점이 있다. 산림청 등에서 펠릿 사용을 적극 권장함에 따라 갈수록 수요가 증가하고 있다.
그 외 벽난로 선택 시 고려 사항
형태와 연료 못지않게 중요한 것이 벽난로 품질이다. 품질에 따라 수명과 효율, 안전 등이 결정되기에 반드시 제품별 특징을 꼼꼼히 따져 봐야 한다.
첫째, 버닝 타임. 일정한 연료를 얼마나 오래 태울 수 있느냐를 결정하는 것으로 벽난로 선택 시 가장 중요하게 봐야 할 항목이다. 연료를 오래 태운다는 것은 그 만큼 화구 전면으로 방출하는 복사열, 화구 내 측벽과 후벽으로 전달하는 대류열과 전도열이 많이 발생한다는 것을 의미한다. 저품질 벽난로는 표면 온도가 200~250℃에불과하지만, 버닝타임이긴벽난로는450~500℃에달한다.
정현진 대표는 "버닝 타임이 중요한 이유는 길고 짧음에 따라 연료 소모량과 발열량에서 무려 8배의 차이를 보이는 점도 있지만, 버닝 타임이 짧아 장작이 불완전 연소하면 일산화탄소, 초산, 페놀, 메탄올, 매연, 그을음, 타르 등의 유독물질을 발산하기 때문"이라면서 "버닝 타임이 길어 장작이 완전 연소됐는지 확인하는 방법은 재의 색을 보면 되는데, 흰색이라면 안심해도 된다"고 설명했다.
다음으로 연통을 고려해야 한다. 대게는 연통에 소홀한 경우가 많은데, 실제 벽난로 사고의 대부분이 연통에서 발생하고, 한 번 설치하면 교환이 어렵고, 수명이 다하는 날까지 써야 한다는 점을 감안하면 구입 시 각별히 살펴야 한다.
채수린 대표는 "방수 기능이 완벽하고, 1300℃에서 견디는 세라믹 재질의 스테인리스를 사용하며, 열에 의한 수축 · 팽창 시 연결 부분이 이탈되지 않는 구조로 된 연통을 써야 한다"면서 "저급의 연통을 쓰거나 잘못 설치하면 벽난로 성능 저하는 물론, 화재 등 사고로 이어질 수 있다는 점을 명심해야 한다"고 밝혔다.
이 외에도 내구성은 좋은지, 화구는 고열에 잘 견디고 튼튼한 세라믹 유리로 돼 있는지, 도어 손잡이는 공랭식으로 제작돼 열전도율이 낮은지 등을 살펴 벽난로를 선택해야 한다.
>> 초보자를 위한 벽난로 사용 설명서
불, 이렇게 붙이세요
1. 손 보호를 위해 장갑을 착용한다.
2. 벽난로 상부 배기 레버를 수직으로 세우고, 하단부 급기 조절레버를 안으로 밀어 넣는다.
3. 화실 문을 열어 출구를 개방하고, 착화재나 불쏘시개(잘 마른 작은 나무)를 적당히 놓고 그 위에 작은 장작을 2~3개 넣은 후, 장작용 가스 토치를 이용해 약 30초 동안 불을 붙인 다음 문을 닫는다.
4. 장작에 불이 붙어 화실이 가열돼 온도가 일정 정도 상승하면 화실 내부 벽돌 문양의 특수 합금판이 은회색으로 바뀌게 되는데, 이는 벽난로가 발열을 시작했다는 신호다.
5. 20~30분간의 발열로 훈훈함을 느끼면 큰 장작을 1~2개 넣고 하단부 급기 조절 레버를 앞으로 당겨 장작이 타는 시간을 조절해 난방 정도를 선택한다.
6. 이렇게 장시간 장작을 태우면 화실에 타고 남은 재가 생긴다. 재가 있다고 해서 매번 치우지 말고 화실 좌, 우측에 모았다 한번에 치우면 열기가 오래가고 수고도 덜 수 있다.
이런 점에 유의하세요
· 장작은 종류가 다양하기에 나무 종류에 따라 열량이나 타는 시간이 다르다. 참나뭇과의 나무가 열량이 높고, 숯이 오래가므로 참나무를 사용하기를 권한다.
· 열량 감소, 연도 막힘, 목초액 흐름, 누수, 화재 등은 잘 건조 되지 않은, 수분 함유량이 많은 장작을 사용한 데에 원인이 있다. 반드시 6개월 이상 건조한 장작을 사용한다.
· 벽난로는 고열을 내기에 취급 시 각별한 주의를 요구하고, 특히 노약자나 어린이 안전에 주의한다.
· 장시간 사용을 안 할 때는 화실 상부에 장착한 연소 안내판을 꺼내 내부를 깨끗하게 청소하도록 한다. 벽난로 전문 업체나 주변 철물점에서 판매하는 스프레이식 흑색 도료를 구입해 내부를 잘 도색해 놓으면 벽난로를 오래 사용할 수 있다.
형태에 따른 올바른 벽난로 시공법,
사용자 안전을 최우선으로 생각해 시공해야
벽난로 수요가 늘어나는 이유에 대해
오랜 역사에서 불은 인간과 같이했습니다. 불을 둘러싼 노동의 휴식이 있고 가족들의 담소가 있었습니다. 불꽃의 흔들거림을 보면서 사색을 하고 공상을 해보기도 했습니다. 하늘로 치솟는 연기는 사람이 사는 마을의 표시이고 한창 타오르는 난롯불은 집 그 자체였습니다.
화기火器를 설치할 때는 무엇보다 첫째도 둘째도 안전을 고려해야 한다. 사용자가 어떠한 경우에도 화재로부터 안전을 보장받을 수 있게 시공에 초점을 맞춰야 한다.
벽난로 시공 시 바닥과 벽은 대리석이나 벽돌로 마감해 전도열에 의한 화재를 예방하고, 매립형은 벽체 안 연통이 지나는 부분을 미장한 후, 그 위에 최소 20㎝간격을 두고 방화 석고보드나 세라믹 단열재를 덧대야 한다.
설치 전 점검 사항
먼저, 설치할 바닥이 벽난로 무게를 지탱할 수 있는지 점검한다. 필요에 따라 바닥에 플레이트나 대리석을 설치해 벽난로 설치 후 증가할 수 있는 무게를 분산하도록 한다.
아무리 벽난로를 정교하게 제작했더라도 시공이 부실하면 매우 위험한 상황을 초래할 수 있다. 목조주택이나 스틸하우스, 통나무주택은 반드시 연통을 벽체와 35㎝ 이상 이격해 벽난로의 복사열, 대류열, 전도열을 원활히 배출하도록 한다.
무자격 업체나 건축 시공자가 벽난로를 설치할 경우, 내열 석고보드 시공을 생략하거나 전기 설비 등과 20㎝ 이상 띄워야 하는 원칙을 어김으로써 화재 등의 위험을 초래할 수 있으니 설치는 반드시 전문 업체에 의뢰한다. 설치할 바닥이 목재, 플라스틱 또는 방염 처리하지 않은 카펫이라면 바닥용 스틸 판이나 대리석, 강화유리 등을 설치해 전도열에 의한 화재를 방지한다.
매립형 벽난로 시공 방법
벽난로를 설치할 적절한 위치를 정한다. 내부에 열원이 골고루 잘 전달될 수 있는 장소를 선택하고, 연통이 벽체를 지나는 길목에 인화성 물질은 없는지 확인한다. 연통에 다른 열기구의 배출구가 접촉해서는 안 되며, 한 개의 벽난로에 독립적인 연통을 설치해야 한다.
벽난로와 연통이 놓일 자리를 고려해 바닥면 기초 공간을 확보하고, 연통이 관통될 천장에 천공穿孔점을 표시한다. 매립형 벽난로는 안전을 위해 반드시 별도 기초를 만들어야 한다.
·콘크리트주택 매립형 벽난로 설치
- 조적조 및 콘크리트주택은 지붕 콘크리트 타설 후 내부 지지대를 해체한 직후 시공한다. 목공 작업과 천장 마감 작업이 들어가기 전이다. 바닥 보일러 공사(미장 포함) 후 목공사가 들어가야 몰딩 및 천장 덴조(나무를 대 평평하게 해 주는 것)작업이 수월하기 때문이다.
- 현장을 고려해 바닥 마감 선에 맞춰 벽난로를 놓을지 여부를 결정해 설치할 높이를 정한다.
- 내부 공사에 앞서 벽난로 설치가 완료돼야 보일러와 내벽 마감, 천장 마감, 몰딩 등의 작업이 수월하다.
- 조적조 주택은 벽체에 방화 석고보드나 세라믹 단열재를 덧대고 벽난로와 벽체와의 일정한 간격(최소 10㎝)을 유지해야 한다.
- 연통은 이중으로 된 것을 사용하고, 천공한 구멍과 연통 사이를 시멘트 모르타르로 채운다.
·목조주택 매립형 벽난로 설치
- 주택 내부 공사 중 제일 먼저 시작하고, 바닥 기초(W1,400㎜×D1,000㎜ 이상)는 콘크리트로 마감해야 벽난로 하중을 견딜 수 있다.
- 연통의 방수와 화재 방지에 가장 신경을 쓴다. 지붕 슬래브면과 연통관 이음 부분의 방수가 특히 중요하다. 스테인리스 재질의 연통을 사용할 경우, 연통과 지붕 선이 만나는 지점의 이음 처리가 제대로 되지 않으면, 우천시 벽난로 천장에 습기가 생길 수 있다. 화재 방지를 위해서는 벽난로 설치 단계에서부터 주변에 인화성 물질을 제거하고, 벽체와 지붕에 묻힌 연통은 고온 단열재 등으로 덧대고 벽체와의 간격을 유지해야 한다.
- 벽난로 후벽을 시멘트 벽돌로 쌓아 미장한다. 이때 중요한 점은 목재 수축을 감안해야 한다는 것이다. 조적조 주택과 마찬가지로 미장 위에 방화 석고보드나 세라믹 단열재를 덧대고 벽체와 일정한 간격(최소 20㎝)을 유지한다.
노출형 벽난로 시공 방법
노출형 벽난로는 매립형에 비해 조적 등의 습식 작업이 없어 시공이 간단하고, 시간도 하루면 충분하다. 내벽 마감 후 마루를 깔기 전에 시공한다. 다만, 콘크리트주택은 연통 구멍을 미리 준비하지 않으면 천공 과정에 코어 드릴 등의 장비를 사용해야 하고, 이때 다량의 물이 쓰이므로 목공 작업이 들어가기 전 구멍 위치를 정확히 타공한 후 작업한다. 다음은 가장 일반적인 코너에 벽난로를 설치할 경우 순서이다.
1. 위치 선정
- 집 안 곳곳으로 열을 전달하려면 우선 공기 흐름이 원활한 곳이 좋다. 그리고 안전사고를 대비해 거주민 동선에 영향을 받지 않는 곳, 집 안 곳곳에서 불꽃을 볼 수 있는 곳 등을 선정해 벽난로 놓을 자리를 잡는다.
2. 시공 시 주의 사항
- 벽난로와 단열은 뗄 수 없는 관계다. 화재 예방을 위한 단열은 아무리 강조해도 지나치지 않는다. 습기로부터 연통을 보호하는 방수 또한 중요하다.
3. 설치 순서
1) 벽난로를 설치할 곳으로 무게 추를 내려 연통이 나갈 정확한 위치를 정한다. 천장 내부에 보나 트러스 등의 내력 및 구조와 관계된 구조물이 있는 경우 이를 제거해서는 안 되고, 이럴 때는 엘보 등의 꺾임연도를 사용해 구조물을 피하도록한다.
2) 지정된 위치를 중심으로 지름 35㎝의 구멍을 뚫고 천장 내부에 연통이 지나는 부분은 목재, 스티로폼 등의 인화물질이 30㎝ 이상 접근하지 못하도록 한다.
3) 몸체 자리를 표시한 후 이를 중심으로 최소 둘레 20㎝ 이상 단열 공간을 확보해 대리석이나 벽돌, 석고보드 등의 마감재를 후벽 및 바닥에 설치한다.
4) 바닥을 대리석이나 타일 및 벽돌로 마감한다. 접근 용이성을 위해 걸레받이 등의 시공보다는 재료 분리를 통해 바닥높이를 2~3㎝ 올리는 것이 낫다.
5) 천장 이중 관을 중심으로 마감재(화이어 스톱)를 바른다. 마감재는 연통을 지지하고, 천장 덴조와 이중 관이 바로 밀착되는 것을 막는다.
6) 연통 설치: 벽난로와 수평·수직이 되게 설치한다. 주의할 점은 천장 안쪽은 1200℃ 세라쿨(고온 단열재)을 충진한 이중 관을 사용하고, 천장이 높으면 이중 관 외부에 세라쿨을 2, 3중으로 감싸는 것이 안전하다. 연통을 설치하는 데에는 수직으로 올리는 방법과 수평으로 내는 방법도 있는데, 이는 현장 여건과 벽난로 디자인에 따라 결정한다.
7) 지붕 위 처리: 연통이 통과할 정확한 위치를 잡은 후 천공할 곳과 후레싱할 곳을 표시한다. 후레싱은 가스 토치를 이용해 아스팔트 슁글(지붕 마감재)이 꺾이지 않도록 조심히 걷어낸 후 작업한다. 연통과 좌대 사이를 세라쿨로 충진해 단열하고, 좌대를 후레싱 위치에 놓은 후 경사면 윗면은 슁글이 위로 가도록, 아랫면은 슁글 아래로 가도록 시공한다. 후레싱면은 시트지를 가스 토치로 녹여 미장 처리해 방수한다. 연통 외부 높이는 지붕 최고점과 같거나 50cm 정도 높아야 하나, 이는 전체 연통 높이에 따른 기압과 관계가 있으므로 전문 업체와 상담 후 결정한다.
벽난로. 좀 더 우리의 생활에 밀착돼 가고 있습니다. 장작 터지는 소리와 흔들거리는 불꽃. 몸과 마음이 동시에 따뜻합니다.
서구 사회에서 널리 사용돼 온 벽난로는 석탄, 가스, 석유 혹은 전기로 작동되는 다른 난방기구들과 함께 사용되기도 하며 때로는 어느 한 주택의 유일한 난방기구로 쓰였습니다. 이들 나라에서는 벽난로는 결코 고급 주택에서만 볼 수 있는 그런 것이 아니었습니다.
현재 난방 기술은 완벽에 가까운 단계에 이르렀으나 벽난로는 난방의 기술적 측면에서 뒤떨어지는 것이 사실입니다. 그럼에도 벽난로는 뚜렷한 매력을 가지고 있어 그 존재 가치는 앞으로도 확고할 것입니다. 벽난로는 심리학적 효과가 크다는 데 의의가 있습니다. 춤추는 불길, 통나무가 타는 소리와 냄새는 편안하고 안락한 분위기를 만들며 명상에 잠기게 하고 또한 자극을 줍니다.
오늘날 벽난로는 현대건축에 필요한 기기로 인식되고 있으며 심혈을 기울인 연구로 이룬 기술적인 진보의 결과 지난날의 단점을 많은 부분 해결했습니다. 즉 불 앞에서 위만 따뜻하고 밑은 차가웠던 불편함, 코를 찌르는 나무 타는 냄새, 건조한 공기, 과다한 연료 소비량 등의 단점들은 이제 개선되거나 없어졌습니다.
또한, 노출형 벽난로의 등장으로 비용 부담은 줄고 설치가 간편해졌으며 성능과 기능이 확연히 발전했습니다. 특히, 노출형 벽난로는 디자인 변화, 발전에 많은 가능성을 지니고 있어 어떠한 효과를 원하느냐에 따라 단순히 벽의 장식을 위한 효과가 커지기도 하며, 거실 분위기를 압도하는 작품이 되기도 합니다.
점차 서구화돼 가는 우리의 생활 중심은 안방에서 거실로 옮겨지고 있으며 현대화된 주택은 벽난로를 중심으로 모든 가구와 장식들을 배치하도록 설계하는 추세입니다. 벽난로는 주택의 독특한 실내장식 효과, 난방 기능, 심미성 등으로 실내공간에 생동감을 창출해 내는 인테리어로서의 충분한 역할을 지니고 있습니다. 벽난로에 관한 관심과 수요가 높아가는 이유가 바로 여기에 있습니다.
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