(18편) 카약 이야기 9 - 투어링 카약

[거북이]

오늘 카약 이야기는 그동안 상당수 '더사' 회원들이 더키를 타다가 업그레이드하는 과정에서 가장 주목받아 온 카약이기도 한  '투어링 카약 이야기'입니다.

꽤 흥미로운 부분도 있을 것이며, 지금까지 잘못 알고 있던 부분도 있을터이니 천천히 음미하시면서 읽어보셨으면 합니다.

'대체 레크리에이셔널 카약과 투어링 카약, 씨 카약이 뭐가 다른가' 

레크리에이셔널 카약(Recreational Kayaks)

주로 저수지, 작은 호수, 내만, 유유히 흐르는 강에서 하루 약 15 km 이내의 대체로 짧은 거리를 여행하는데 적당하고 적재 공간도 적은 편인 카약입니다.

잔잔한 수면에서는 안정성이 가장 좋지만 파도가 높게 일고 바람이 강하게 부는 환경에서는 쉽게 전복되거나 운용하기 힘든 취약점이 있습니다.

직진성이 아주 좋고 속도도 제법 괜찮으며 길이도 12피트 (약 3.6 m) 내외 정도라서 가볍고, 길이가 짧아 다루기도 버겁지 않아 초심자들이 투어링을 시작할 때 가장 많이 사용하는 스펙의 카약이라고 할 수 있습니다.

아예 방향타를 설치할 수 없는 사양이 대부분인데, 이는 이걸 타고 너무 거친 물이나 멀리까지 나가지 말라는 뜻인 셈입니다.

투어링 카약(Touring Kayaks)

제법 규모가 큰 호수나 내만, 너무 거칠지 않고 제한된 수역의 바다, 유유히 흐르면서 제법 빠른 물살이 있는 강에서 하루나 1박 2일로 30 km 내외의 거리를 여행하기에 적당한 초중상급자를 위한 카약으로 캠핑용품을 실을 수 있을 정도로 적재 공간도 충분한 카약입니다.

제법 높은 파도나 강한 바람이 부는 환경에서도 안정성(복원성)도 상당히 좋고 직진성은 물론 속도, 조종성까지 탁월해서 한번 구입해서 적응되면 좀처럼 바꾸지 않는 편입니다.

길이는 대략 12피트 (약 3.6 m)에서 17피트 (약 5.2 m) 사이로 다양하고 폭이 60 cm 내외로 제법 넓기는 하지만 초보자가 균형감을 잡는데는 약간의 시간이 필요한 수준입니다.

선체 전후에 해치로 밀폐할 수 있는 적재 공간을 두고 있으며, 대부분의 투어링 카약에는 직진 주행을 돕는 방향타(Rudder)가 기본적으로 장착되어 있거나 나중에 추가로 러더를 장착할 수 있게 러더 레디(Rudder Ready)상태로 판매되는 것도 있습니다.

씨 카약(Sea Kayaks)

오랜 세월이 지나도록 전체적인 선형이 거의 바뀌지 않는 전통 에스키모 카약에 가까운 선형을 보여주는 카약입니다.

주로 거친 파도와 강한 조류가 흐르는 바다에서 반나절 혹은 하루를 비교적 짧은 거리나 제한된 수역에서 즐기기에 적합하게 설계된 중상급자를 위한 카약으로 적재 공간은 적은 편입니다.

길이는 최소 15피트 이상으로 긴 편이지만(힘이 받쳐 준다면 빠른 속도를 낼 수 있다) 폭이 55 cm 내외로 좁고(초보자가 느낄 때 안정성은 완전 꽝이다) 높이는 낮아(바람의 영향을 적게 받는다) 조종성이 탁월한 편(기술이 있을 때 이야기)입니다.

바람의 영향을 적게 받도록 전후방 데크 높이가 낮은 편이라서 처음 탔을 때 마치 급류 카약처럼 갑갑하게 느껴질 수도 있습니다.

보통 스케그(Skeg)만 장착되어 있는 것이 특징이고 전체적인 외관은 날렵하고 뾰족하게 생겨 그야말로 폼이 납니다.

투어링 카약의 이모저모

오늘 이야기는 이 중에서 투어링 카약(Touring Kayaks)에 관한 이야기인데요. 

투어링 카약은 영국과 북유럽에서 주로 제조되던 전통적인 선형의 씨 카약을 좀더 타기 쉽고, 편하며, 좀더 짐을 많이 실을 요량으로 개량한 레크리에이셔널 카약과 씨 카약의 장점들을 적절히 조화시켜 만든 과도기형(transitional) 카약으로 주로 북미지역의 카약 제조사들 대대적으로 개발한 카약입니다.

이처럼 투어링 카약은 씨 카약에 비해 순발력이나 기동성은 다소 부족하지만 레크리에이셔널 카약에 비해서는 비교할 수 없을 정도로 빠르며, 초보 수준이라면 금방 적응할 수 있는 정도의 안정성도 보장하는 수준이고, 적어도 30~40 kg 정도의 짐은 거뜬히 내부에 실을 수 있는 큼지막한 적재 공간도 어김없이 제공하며, 무엇보다 방향타(rudder)의 도움을 받아 좀더 효율적으로 넓은 수역을 항해할 수 있도록 만들기 때문에 카약을 이용한 캠핑 여행 마니아들로 부터 큰 인기를 얻고 있습니다.

그럼 지금부터 투어링 카약에 대해 좀더 자세한 이야기를 시작해보죠.

① 타입(Types)

싯인(Sit-In) 타입이 대부분인 듯 해도 싯온탑(Sit-on-Top) 타입도 있습니다.

체형의 문제 등으로 인해 카약 롤을 정말 못하겠다면 싯온탑 타입도 결코 나쁘지 않으니 적극적으로 고려해 볼만 합니다.

14피트 이상의 투어링용 싯온탑 카약은 싯인 타입의 카약 못지 않은 성능을 보여주니까요. 

대신 싯온탑 타입에 짐을 실을 때는 대용량 방수백이 여러 개 필요할 수도 있고, 기온이 낮거나 궂은 날씨에는 전신이 노출되기 때문에 복장 선택에 좀더 신경을 쓸 필요가 있습니다.

고형(Hard Shell) 타입도 있지만 조립식(Folding) 타입도 있습니다.

긴 고형 카약을 여객선에 실어주지 않는 섬으로 가고 싶다면 조립식 타입만한 대안도 없습니다.

역시 적정 용량이나 디자인의 방수백들이 여럿 필요할 겁니다. 

공기주입식(Inflatable) 타입은 제조사에서 뭐라고 선전하든 투어링 용으로는 절대 권장하지 않습니다.

바람에 너무 심하게 떠밀리고 파도에도 너무 심하게 요동치기 때문입니다.

1인승이 대부분이지만 2인승도 있는데, 경험이 있는 파트너가 힘은 들겠지만 힘이 약하거나 처음 카약을 타보는 동승자가 느끼게 되는 감동은 엄청날겁니다. ^^

하지만 개인이 2인승을 구입함에 있어서는 동승자가 얼마나 자주 함께 카약을 탈 지 완전 불확실한데, 카약의 크기나 무게, 가격은 물론 운반도 만만치가 않기 때문에 매우 신중할 필요가 있습니다."그럼 2인승을 혼자 타면 되지"절대 그러지 마세요.

② 재질(Materials)

Polyethylene 플라스틱 - 상대적으로 무른 편이고 스크래치가 잘 나지만 웬만해선 깨지지 않아 자갈밭이나 모래 해안에 상륙하고 출항할 때 전혀 부담없이 할 수 있고 무엇보다 가격이 가장 저렴하는 점이 최고의 장점을 꼽습니다.

단점은 강한 자외선에 장기간 노출시킨 상태로 보관하거나 차량에 얹어서 적재할 때 잘못하는데서 비롯되는 선체의 변형입니다.

이로 인해 생기는 와류 저항은 주행속도를 저하시키는 요인이 되거든요. 

ABS 플라스틱 - 대체로 폴리에틸렌 플라스틱 재질에 비해 20% 정도 가볍고 탄탄하고 광택도 좋아 경쾌함을 즐길 수 있고 빠른 편인 카약입니다.

제조사가 침이 마르게 선전하는 내충격성이 대체로 좋지만, 일단 한번 파손되면(깨짐) 수리하기가 매우 어렵다는 단점과 PE 플라스틱 재질에 비해 약 20% 비쌉니다.

마치 FRP카약 같은 느낌이 들면서도 훨씬 가볍게 느껴집니다.

화이버 글라스(FRP) - 표면이 고르고 매끄러워 수면을 잘 미끄러지기 때문에 속도를 조금 더 낼 수 있는데다 반짝이는 광택이 정말 보기 좋습니다.

하지만 너무 가볍게 만든 것은 선체 두께가 너무 얇아 거친 자갈과 따개비 등에 의한 파손 우려가 심하므로 모래 해안이 아닌 곳에서의 입출항을 기피하게 됩니다.

하지만 약간의 손재주만 있으면 파손 부위도 얼마든지 자가 수리할 수 있어 거의 평생, 아니 대를 물려 쓸 수 있는 그런 카약입니다.

수제품이다 보니 PE 플라스틱 재질에 비해 약 2배 정도 비싸며 무게도 거의 비슷하게 느껴집니다.

목재 - 화이버 글라스나 ABS 플라스틱 못지 않게 아주 가볍고 부력도 좋으며 열 전도가 더뎌서 좋은데 역시 강한 충격이나 외력에 매우 약한 취약점을 갖고 있는 점이 아쉽습니다.

선체 보호를 위해 목재 선체 겉부분에 FRP를 입힌 것도 많은데 이것을 과연 목재 카약으로 봐야 할지 대해서는 부정적입니다.

한땀 한땀 심혈을 기울여 만들어 거의 예술 작품으로 느껴지는 것도 있고, 저렴한 합판을 이어 붙여 만든 것들도 있습니다.

Hypalon, PVC, 아크릴 + 프레임 - 주로 조립식 투어링 카약의 재질로 쓰이는데, 사용 전후에 조립과 분해 절차가 필요하고 외력에 견고하지 못하다는 점과 스피드도 상대적으로 떨어진다는 점만 빼고는 다 괜찮습니다.

가격이 생각보다 만만치가 않습니다.  

③ 스펙(Specs)

중요한 포인트! 

투어링 카약의 길이를 씨 카약(Sea Kayak)과 함께 놓고 비교하지 마세요.

자꾸 같은 목적의 것으로 생각하는 경향이 큰데요.

투어링 카약은 말 그대로 여행용이고 씨 카약은 익스트림(extreme)용이라 해도 과언이 아닐만큼 엄연히 용도도 다르고 사용자의 기술적 수준에서 상당한 차이가 있습니다. 

길이(length)

특히 초보자의 경우에는 최대 적재 용적(Max Capacity)를 고려하되 가급적 너무 길지 않은 것을 선택하는 편이 무게가 조금이라도 더 가볍고 다루기도 편합니다.

이전에도 말씀드렸듯 최대 적재 용적(kg) - 카약 무게(kg) - 적재물의 무게(kg) = 적정 사용자 체중(kg)을 참고하여 살펴보면 좋겠습니다.  

• 당일치기로 비교적 짧은 거리 여행을 즐기기 때문에 짐도 거의 싣지 않는 편이라면 Day Touring 혹은 Light Touring 식으로 소개하는 12~13 피트 수준의 카약을 선택하면 충분한데, 이렇게 비교적 짧은 카약일지라도 용적만 충분하면 무거운 체중인 사용자가 타도 괜찮습니다.
• 보통 1박2일로 주말마다 캠핑을 겸한 카약 여행을 자주 즐긴다면 Performance Touring kayak 등으로 소개하는 대략 13~15피트 수준의 카약을 선택하는 것이 좋겠습니다. 이 범주에 드는 투어링 카약이 가장 많습니다.
• 며칠씩 걸리는 장거리 항해를 주로 즐기는 모험적인 카약커라면 Expedition Touring Kayak 등으로 소개하는 퍼포먼스 투어링 카약의 확장형인 16피트 이상의 카약을 선택하는 것도 고려해 볼 수 있습니다만 그만큼 기술적·체력적 부담이 커진다는 점은 꼭 기억해야 합니다.

선폭(width)

이것은 사용자가 얼마나 빨리 안정감을 느끼고 균형을 잃지 않고 카약을 탈 수 있느냐에 핵심이 되는 요소로서 초보에서 초급 수준이라면 어차피 하루 평균 20 km 내외를 여행하는 수준이니 속도보다는 불균형으로 인한 스트레스를 받지 않고 편안한 느낌으로 항해를 즐길 수 있는데 더 큰 의미를 두는 편이 낫다고 봅니다.

또한 선폭은 용적에도 크게 관여하는데, 선폭이 넓을수록 그만큼 큰 부피의 짐을 적재할 수도 있습니다.

보통은 60 cm 정도, 적어도 선폭이 57 cm 이상인 것으로 선택하는 것이 좋습니다.

57 cm만 되어도 상당히 불안정하게 느껴지거든요.

무게(weight)

길이가 길면 그만큼 무거울 것이고, 짧을수록 가볍겠죠.

싯인 타입이 대략 25 kg 내외 수준이고, 싯온탑은 약간 더 무거울 수 있으며, 조립식이나 ABS 플라스틱, 목재로 만든 것들은 가볍습니다.

같은 길이의 투어링 카약과 씨 카약을 비교하면 투어링 카약이 더 무거운 편인데, 이는 러더 시스템도 한 몫을 차지 합니다.

전에도 말씀드렸지만 화이버 글라스 재질이라 해서 플라스틱보다 확연히 차이가 날만큼 가볍지 않습니다. 

④ 디자인(Designs)

투어링 카약의 선체 디자인은 곧 그 카약이 어떤 성능을 갖고 있는지를 나타내는 바로미터이므로 그 카약을 어떤 용도로 쓰면 좋을지를 알려준다고도 볼 수 있는 아주 중요한 요소랍니다.

선고(height)

전체적으로 전후방 데크 높이가 높다면 상당량의 짐을 내부에 실을 수 있음을 의미함과 동시에 바람의 영향을 많이 받지 않는 해안을 따라 항해하는 용도로 적합하고, 데크 높이가 상당히 낮아 보인다면 바람을 그만큼 덜 타기 때문에 좀더 탁 트인 바다로 나가 섬과 섬을 뛰어 넘는 항해에 좀더 유리하겠지만 그만큼 짐을 많이 실을 수 없다는 점은 있습니다.

물론 초경량 초소형 캠핑장비를 싣는다면 이런 문제는 해결 할 수 있겠지만 선고가 낮음으로 인해 카약 데크 위에 부피가 크고 가벼운 짐을 많이 싣는다면 그만큼 바람의 영향을 많이 받게 된다는 점을 잊지 말아야 합니다.

로커(rocker)

측면에서 보았을 때 카약의 바닥선이 앞 뒤로 얼마나 위로 들려 올려졌는가의 정도를 말하는데, 이것이 클수록 높은 파도에 잘 대응할 수 있고 회전이 잘 되기 때문에 구불구불한 해안선을 따라 가거나 해식동굴 등을 들고 나는데 유리합니다.

반면에거의 들려 올려지지 않고 전체적으로 바닥선이 일자 형태로 반듯한 카약은 적정 체중의 카약커가 탔을 때 흘수선이 그만큼 더 길게 확보할 수 있어 잔잔한 수면에서 빠르게 순항하는데 유리하기 때문에 좀더 먼거리를 항해하는데 유리하겠습니다.

물론 로커를 적당한 수준에서 조율한 모델들이 더 많은 것은 100% 완벽히 둘다 만족할 수 있는 디자인은 없기 때문입니다. 

헐(hull)

선체 하부의 단면 모양을 말하는데, 이것이 전체적으로 둥그스름하면서 약간 평평한 형태는 안정감이 좋고 부드러운 주행에는 좋으며 기술을 구사할 때 말을 잘 들어주는 조종성이 좋아 기술향상을 꾀하는 카약커에게 가장 권할만 하지만 속도까지 완벽히 기대하기는 힘듭니다.

하나의 용골선(keel)이 바닥 중앙을 따라 길게 난 싱글 차인은 안정감은 약간 떨어져도 속도도 좋고 기술 구사에 도움이 되므로 중급자에게 적당한 선형입니다.

여러 개의 용골선이 바닥 중심과 측면쪽에 난 멀티 차인은 안정감이나 복원력은 물론 속도까지도 모두 좋은 편이라 초보 투어링 카약커에게 강추할만한 선형입니다.

폼(Form)

카약을 위에서 내려다 보았을 때 좌석실을 기준으로 앞뒤쪽이 대칭(Symmetrical)이냐 아니냐를 말합니다.

앞쪽 선폭이 조금 더 넓게 디자인 된 피쉬 폼(Fish Form) 형태의 카약은 안정감도 좋고 승하선이 편하고 하체쪽 공간이 넓어 편하게 느껴질 수 있는데 주로 북미 지역에서 생산되는 카약들에 이런 디자인이 많은 편입니다.

이런 형태 중에서 짧은 길이의 카약은 파도가 많이 치는 해안에서 더 유리하고 길이가 긴 카약은 먼 바다 항해에 유리합니다.

피쉬 폼과 반대로 좌석실 뒤쪽 선폭이 좀더 넓게 디자인 된 스웨드 폼(Swede Form)은 거친 파도를 뚫고 나가면서 빠르게 질주하는데 더 유리하며 조종성도 훨씬 좋아 주로 북유럽 쪽의 투어링 카약 디자인에 많습니다.

스프린트용 카약들 대부분이 이런 폼을 갖고 있죠.

해치(hatches)

선체 내부에 짐을 싣는 것은 물론 부력을 제공하는 공간을 밀폐시키는 역할을 하는 것으로 그 크기가 크면 클수록 짐을 수납하기가 좋습니다.

너무 작으면 침낭이나 큰 코펠 등을 넣기 어렵고 작은 방수백을 여러 개 써야하는 번거로움이 있습니다.

해치가 너무 많으면 좋을 것 같지만 사실 별로 쓸 일도 많지가 않으며 격실이 2개인 것이 3개인 것보다는 훨씬 더 적재 공간이 큰 편입니다.

그리고 해치의 밀폐 수준도 살펴볼 필요가 있습니다.

(Tip - 해치가 너무 타이트해서 꽉 닫기 힘들 때는 해치가 닿는 부분 테두리에 윤활제를 바르면 훨씬 부드럽게 닫을 수 있습니다.)

⑤ 방향타(Rudder)

이것은 투어링 카약에서 아주 중요한 부분이기에 따로 설명드리려고 합니다.

왜냐하면 많은 분들이 생각하고 있는 것처럼 방향타는 카약을 선회시키는 용도가 아니라, 자신이 원하는 방향으로 똑바로 가기 위해 사용하는 용도라는 점입니다.

즉 나침반이나 육안으로 정한 목표지점과 카약의 뱃머리(bow)가 다른 쪽으로 돌아가지 않고 나갈 수 있도록 페달을 적절히 밟아 조정하는 용도라는 것입니다.

실제로 방향타는 자신이 가고 싶은 쪽 발판을 밟으면 그 쪽으로 카약이 선회 혹은 조정되면서 나가기 때문에 기술이 아직 일천한 초보자일수록 절대적으로 의존하기 쉬운데요.

방향타를 카약을 선회시킬 용도로 계속 사용하다 보면 패들링 기술에서 선회 기술을 구사할 필요가 없어져 기술적으로 퇴보나 정체가 될 수 밖에 없습니다.

그래서 투어링 카약은 카약킹 기술 수준을 가늠할 수 있는 변별력이 부족하다고 말하죠. 

바람이 많이 불지 않거나 조류가 강하지 않다면 가능한 자신의 패들링 기술을 향상시키기 위해서라도 방향타를 접고 항해하는 습관을 들일 것을 권합니다. 

아주 가끔 항해 도중에 방향타를 조정하는 케이블이 끊어지기도 하는데, 이처럼 조종불능 상태에 이르면 완전 멘붕 상태가 되거나 상당한 곤욕을 치를 가능성이 높아질 수 있으므로 무엇보다 출항 전에 케이블 연결부를 꼼꼼히 점검하는 습관을 들여야 합니다.

방향타는 모든 선박의 방향타와 마찬가지로 좌우로 30도 이내의 범위 내에서 조정되어야 효과를 볼 수 있습니다.

급 선회시키고 싶다고 너무 과하게 돌려 조작하면 말을 듣지도 않을 뿐더러 케이블이 파손되거나 발판 페달이 파손 될 수도 있으므로 주의하여야 합니다.

방향타는 선미(stern) 끝부분 외부에 장착되는데 보통 이 무게가 2 kg 정도는 되고, 바람의 영향도 제법 받는 것은 물론 수시로 좌우로 조작하게 되면 상당한 와류저항을 야기하기 때문에 그만큼 효율이 떨어진다는 점도 기억하세요.

그럼에도 불구하고 방향타(Rudder)는 바람이 빈번하게 발생하는 우리나라 기상환경에서는 풍향성(weather cocking), 즉 카약이 바람이 불어오는 방향으로 선회하려는 현상을 막아 주면서 계획한 항로로 항행할 수 있게 돕는다는 점에서 아직 패들링 기술이나 파워 지구력 등이 부족한 초보 카약커들에게는 정말 매력적인 장치가 아닐 수 없습니다.

⑥ 좌석 시스템(Seating System)

간단하게 한 두시간 타고 노는 레크리에이셔널 카약의 좌석과 달리 장시간 앉아야 하는 경우가 많는 투어링 카약의 좌석은 사용자 입장에서는 결코 가벼이 볼 부분이 아닙니다.

좌석 시스템은 엉덩이가 앉게 되는 시트(seat), 허리를 받쳐주는 백 밴드(back band), 골반 좌우를 지지하는 힙 패드(hip pads), 허벅지를 지지해주는 지지대(thigh braces) 등으로 구성되어 있는데요.

이것들 모두가 편안함을 느끼는 안락함과 조종성에 관계되는 피팅감은 물론이고 전복되었을 때 스스로 복구할 수 있는 카약 롤(Roll)을 구사하고 연습하는데 엄청난 도움을 준다는 점에서도 매우 중요하다 하겠습니다.

좌석 시스템에서 또 하나 눈여겨 볼 필요가 있는 부분이 있다면 콕핏(cockpit) 크기입니다.

투어링 카약의 콕핏 크기는 대부분 씨 카약의 콕핏 크기에 비해 엉덩이가 먼저 좌석에 앉고도 양 발을 내부에 넣을 수 있을 정도로 큼지막한 편입니다.

너무 작으면 승하선 하기도 불편한 건 물론, 그 과정에서 중심을 잃고 넘어지면서(초보자의 경우 무려 25%) 부상을 입을 가능성이 커지므로 안전을 위해 과거보다는 좀더 크게 설계하는 편인데, 레크리에이셔널 카약처럼 너무 크면 타고 내리기는 좋아도 무릎을 지지하기가 어렵다는 약점도 있습니다.

운용 팁

보통 투어링 카약에 캠핑장비를 잔뜩 싣고 호수나 바다 여행을 계획한다면 시간 당 평균 5~6 km 정도 여행하는 수준으로 계획을 잡는 것이 좋겠습니다.

하루 20 km 정도 항해하는 수준이면 힘들만 할 때 여행을 마칠 수 있고 30 km 정도 여행한다면 제법 힘이 드는 수준이라 보면 됩니다.

물론 굉장히 체력과 지구력이 좋다면 더 먼거리를 항해할 수도 있겠지만 섬의 해안을 유유히 따라가며 풍광을 즐기고 가끔 멋진 해안에 상륙해서 쉬어가면서 항해하는 것을 원한다면 항해 일정을 너무 길게 잡지 않는 것이 좋습니다. 

아직 패들링 근력이 미완성이라 할 수 있는 초보자의 경우는 하루 항해거리를 계획하는데 있어 특히 더 조심할 필요가 있습니다.

이 대목에서 초보 카약커들을 리드하는 경험많은 카약커들의 세심한 배려를 당부드립니다.

초보들에게 첫 카약 투어는 5~6 km 거리도 상당히 버거울 수 있으며, 아무리 바다가 잔잔하다 해도 행여 뒤집힐까 정신적으로도 상당한 스트레스를 받고 있다고 봐야 합니다.

초보 투어링 카약커들이 머지않아 스스로 물 위를 잘 달릴 수 있을 때까지 마치 어린아이처럼 잘 보살펴야 하겠습니다.

초보 카약커들의 고민 중에는 카약을 타는 것 못지 않게 카약을 차량에 싣고 내리는 것과 과연 이걸 어디다 어떻게 보관할 것이냐라고 봅니다.

노약자나 여성들은 이 대목에서 더 좌절하고 걱정하게 되죠.

사실 승용차나 웨건 타입의 지붕이 낮은 경우라면 25 kg 내외의 카약 정도는 번쩍 들어서 올리면 됩니다.

처음엔 버거울지 몰라도 한두 번 해보면 어렵지도 않습니다.

문제는 지붕이 높은 SUV나 승합차인데요.

이것도 인터넷을 찾아보면 참 쉽게 올릴 수 있는 요령들이 많습니다.

차량 지붕에 투어링 카약을 싣기 위해서는 기본적으로 루프랙(Roof Rack)을 설치하고 카약용 캐리어(carriers)를 추가로 장착한 다음 실어야 하는데 플라스틱 계열의 카약은 가급적 엎어서 싣는 것이 선체 바닥의 변형을 방지할 수 있고 갑자기 비가 오더라도 빗물이 선체 내부에 고이지 않습니다.

물론 콕핏 커버를 씌우면 더 좋겠죠?

그리고 가급적 선체 내부의 격벽이 있는 위치에 얹어지도록 실으면 선체가 거의 눌리지 않습니다.

그래서 가급적 두 개의 루프랙 간격을 최대한 넓게 설치해야 합니다.

보통 루프랙을 장착 설명서에는 두 가로바의 간격을 70 cm 정도로 하라고 하지만 전혀 상관없습니다.

선체가 단단한 콤포지트(FRP, Carbon)계열의 카약은 카약용 캐리어(carriers)에 똑바로 얹어서 결박해도 괜찮습니다. 

카약의 결박은 웹 스트랩(Web Straps)으로 하는 것이 안정적이고 간편하며, 안전을 위해 선수와 선미를 가능한 고정시킬 것을 권장합니다.

승합차를 사용하는 저는 루프랙에 기둥 타입의 지지대를 장착하고 최대 5대까지 옆으로 세워서 싣기도 하는데 그래서 루프랙도 가장 긴 것으로 장착했습니다.

긴 투어링 카약은 보관할 때 가능한 햇빛이 들지 않는 그늘진 공간에 보관하시거나 타프 등으로 씌워서 가능한 옆으로 뉘어 놓는 것이 좋습니다.

아파트 거주자는 지하 주차장 공간을 잘 살펴보면 분명 타인의 주차 공간을 침범하지 않으면서 손이 거의 타지 않는 공간을 찾으실 수 있을 겁니다.

평소 아파트 관리원과 좋은 관계를 만들었다면 별 문제 없으리라 봅니다.

창고 한켠 벽에 행거를 만들어 얹어나 매달아 놓는 것도 아주 좋은데, 역시 옆으로 뉘어 놓는 것이 좋습니다. 

다시 말씀드리지만 우리나라는 4대 강에 거대 인공호수도 많고 해안을 따라 3,200개가 넘는 섬들이(무인도가 무려 2,700개 이상!) 줄지어 있는데다 풍광이 빼어난 곳이 정말 많아서 투어링 카약으로 돌아보는 재미란 참 굉장합니다.

그리고 가을부터 이듬해 봄까지 무더운 여름을 빼곤 섬 투어를 다니기에 해상 기온이 그다지 혹독하지 않아 참 좋습니다.

특히 겨울에도 날만 잘 선택하면 남해안과 제주도는 정말 최곱니다.

모기도 없고 해안이 한가로워 너무 좋죠! 

이제 몇 주만 지나면 정말 오랜 만에 물 가득찬 충주호에 단풍구경을 갈 수 있을 것 같네요.

사진은 2008년 가을에 단풍이 절정에 이른 구담봉 아래에서 울긋불긋한 복장의 나들이객을 가득싣고 지나는 유람선과 역시 멋드러진 색의 장비로 물든 카약커들을 찍은 사진입니다.

아마 10월 마지막 주가 최고 절정일겁니다. 

멋진 카약 여행을 꿈꾸신다면 투어링 카약만큼 좋은 것도 없습니다.