죠셉과 대니의 터키 블러리 노트 - 06. 고대 로마인과 에페스 거리를 걷다.

[지중해 소년]

성모 마리아의 집으로 달려가는 택시안에서.

이 여행을 떠나오기 전, 나는 인터넷 검색을 통해 여행지에 관한 정보를 많이 얻었는데 에페스도 그 중의 한 곳이었다. 에페스는 로마시대의 유적이 그대로 남아있어서 대부분의 여행자들이 꼭 들르는 곳으로 소개되어 있었고, 나또한 거기에서 예외가 되고 싶지 않았다. 그러나 한가지 마음에 걸렸던 점이 있었다. 자주 가던 여행 카페에 루트를 문의하는 방이 있었는데, 에페스 또는 셀주크에 이틀 이상 묵는 계획을 올리면 대부분의 '선배 여행자'들은 '에페스, 셀주크는 묶어서 하루면 충분하다' 고 빨간펜으로 친절히 고쳐주는 것이었다. 나는 이 말의 의미를 '에페스는 봐도 큰 감동은 없는데, 안보면 서운하니 하루 정도만 시간을 투자하라' 정도로 받아들였다. 그후 실제로 에페스에 도착했을 때, 그 때 내가 그 말을 무척 잘못 이해했음을 깨닫게 되었다.

에페스는 한국에서 검색을 할 때부터 매우 아리송한 도시였다. 일단 스펠링부터가 일정하지가 않았는데 'Efes' 또는 'Ephesus' 두가지로 표기가 되었다. 또 어디선가 많이 들어본 듯 하면서도 정확히 알 수는 없었는데, 성서의 '에페소 서'를 간신히 떠올리게 되었던 시점은 여행을 마치고도 꽤 많은 시간이 지나버린 후였다. 그런데 에페소 서에는 무슨 내용이 적혀 있을까? 이럴 줄 알았으면 옛날 성서 교리 시간에 정신을 똑바로 차렸다면 좋았을 것을.

게다가 에페스는 우리가 터키 여행을 시작한 이후 계속해서 마시던 맥주의 이름이었다. 터키에서 에페스 맥주는 너무나 유명해서 그 어떤 세계적인 맥주 회사보다도 높은 점유율을 보이고 있음에 틀림없었다. 우리는 에페스에 들어가기 전부터 에페스라는 이름에 중독이 될 지경이었다. 그렇게 에페스는 알게 모르게 우리 가까이에 있었던 도시였다.

숙소에서 쿠샤다스 오토갈(버스 터미널)까지 버스로 가서, 또 쿠샤다스 오토갈에서 에페스 유적 입구까지 버스를 타고 가서 내렸을 때 에페스는 이미 한낮이었다. 그 정류장에는 이미 우리처럼 에페스를 구경하고자 하는 관광객들 몇 명이 와있었다. 에페스를 둘러보려면 유적까지 이동을 해야 했는데 방법이 두 가지가 있었다. 

첫번째는 택시를 이용하는 방법으로서, 요금을 흥정한 뒤 목적지까지 이동을 하는 것이었다. 그런데 사실 요금은 정해져 있었다. 우리에게 선택할 수 있는 것은 '성모 마리아의 집'과 '에페스 유적' 두 가지를 볼 것인가, 아니면 '에페스 유적'만을 볼 것인가 하는 것이었고, 거기에 합승을 할 것인가 말것인가 하는 것도 포함되었다. 죠셉과 나는 성모 마리아의 집과 에페스 유적 두가지를 다 보기로 하고 택시를 잡았는데, 마침 기다리고 있던 두 명의 여자들과 합승을 하게 되었다. 우리는 그들과 요금을 나눠서 내게 되어 내심 기뻐하고 있었는데 알고보니 마냥 좋아할 일만은 아니었다. 그들은 대부분의 다른 관광객들과는 달리 성모 마리아의 집은 둘러보지 않겠다고 말했는데, 그 말은 곧 우리가 더 많은 요금을 부담해야 됨을 의미했다. 그런 사정을 이해한 건지 택시 운전사가 그녀들에게 성모 마리아의 집을 왜 보지 않느냐고 설득해보려 했으나, 그녀들은 '그런 종교적인 건축물에 관심이 없다'고 짧게 말했다. 아저씨도 그녀들을 설득하는 것을 포기했고 그로써 우리가 30, 그녀들이 10 리라의 택시비를 부담하게 되었다.

두번째 방법은 도보로 이동하는 것이었다. 거리가 상당히 멀고 날씨가 더웠기 때문에 아무도 시도하지 않으리라 생각을 했지만 택시를 타고 가는 동안 도보로 이동하는 어떤 커플을 목격하게 되었다. 뙤약볕 아래 땀을 뻘뻘 흘리면서 걷는 그들의 배낭에 2리터 짜리 물병이 꽂혀 있었다. 차 안에서 시원한 바람을 맞으며 그들을 빤히 쳐다보는데 문득 '저들이 선크림은 바르고 걷는 것일까' 하는 의문이 들었고, 또 '남자 친구를 잘못 만나서 여자가 고생을 하는 것은 아닐까' 하는 생각도 해보았다. 우리가 탄 택시가 지나가자 묵묵히 걷던 그들도 우리를 빤히 쳐다본다. 사실 왜 그런 고생을 하는지 잘 이해할 수 없었는데 나는 그냥 '우리가 느끼지 못한 좋은 점이 '뙤약볕 하이킹'에도 있겠지?' 하고 막연하게 추측을 해 볼 뿐이었다.

내가 택시에서 내려 그녀들이 내리도록 해주자 그녀들은 지금까지 한 차 안에서 어색했던 분위기와는 사뭇 다르게 내 눈을 보며 고맙다고 상냥하게 말했다. 그녀들을 내려준 택시는 에페스의 유적을 출발해 성모 마리아의 집으로 더 달렸다. 구불구불한 산길을 낡은 시보레 택시는 멋진 코너링으로 잘 달려주었다. 사실 그렇게 큰 미국차를 타 본 것은 난생 처음이었다. 진주의 질감이 느껴지는, 반짝거리고 앤틱한 운전대와 정말 구닥다리같은 계기판이 오히려 고급스럽게 느껴졌고, 싸구려 스프링이 엉덩이에 배기는 느낌이 신선한 자극이었다. 

성모 마리아의 집에 도착하여 운전사는 딱 30분만 시간을 주겠다고 했는데 우리는 성모 마리아의 집 입장하는 줄을 보고 그게 매우 타이트한 시간이라는 것을 알게 되었다. 성모 마리아의 집은 매우 많은 사람들로 붐비고 있었고, 찾는 사람들은 대개 연령대가 높은 사람들이었다.

그런데 줄을 서서 기다리면서 문득 궁금한 것이 생겨 죠셉에게 물었다.

"야, 근데 왜 성모 마리아의 집이 터키에 있냐?"

"글쎄..."

"그럼 성모 마리아가 터키 사람이냐?"

"..."

우리는 자문자답을 하면서 그 수수께끼를 풀어보려 했으나 역부족이었다. 나중에 여행에서 돌아와서 그 곳이 예수께서 돌아가신 후, 여생을 보낸 곳이라는 사실을 알았다. 당시에는 이슬람 권이 아니라 로마 계통이었을 것이고.

마리아의 집은 무료 입장으로서, 안에는 전통 수사 복장의 사람 몇이 있고, 성모 마리아께 기도를 하거나 우러르는 절차를 짧게 마치고 나서게 되는데, 나는 젊은 사람들 보다는 연세가 있으신 분들이 즐겨찾게 될거라는 생각이 들었다. 특히 우리나라처럼 주요 시험을 앞둔 수험생을 둔 부모나, 자녀가 군대에 입대하는 등 많은 기도가 필요한 경우 꼭 들러서 바람을 기원하면 좋을 것 같았다. 그러나 우리가 둘러보기에도 그리 나쁘지는 않았다. 전혀 신실하지 않은 신자인 나도 마음속으로 기도를 하니 몸과 마음이 깨끗해지는 기분이 들었다.

소원이 적힌 종이를 매달고 있는 대니. 저렇게 사람들이 달아놓은 소원이 가득 차게 되면 성화로 불을 붙여 태워버린다.

수없이 많이 매달린 종이들을 바라보며 인간이 살아가는 것과 바란다는 것에 대해 다시 생각해 보게 되었다.  

이 곳에서 편지를 부치면 성모 마리아의 소인을 찍어서 배달해 준다고 한다. 미리 편지를 준비하지 못해 무척 안타까웠다.

다시 택시를 타고 에페스 유적이 있는 곳까지 내려가서 30리라의 요금을 치르려고 보니 리라가 없었다. 그가 20유로를 달라기에 얼른 주고 나중에 가만히 따져보니 이 사람이 2리라 정도를 환차익으로 가져가 버렸다는 사실을 알게 되었다. 그리고 이 나라 사람들은 예전 스위스처럼 환전을 정확하게 하는 것이 아니라 눈대중으로, 대신 자신에게 이득이 가게 한다는 사실을 그때 알았다. 그래서 열받은 우리는 에페스 유적 입구에 있는 no-commission 환전소에서 400 리라 정도를 바꿨다. 

에페스 유적

15리라라는 만만찮은 입장료를 지불하고 들어간 에페스 유적은 정말 감동 그 자체였다. 입구의 석주들은 모조리 깨어져 밑둥만 남아있고, 자그마한 원형 극장이나 계단 등은 허물어져가고 잡초가 무성했다. 그러나 차츰 걸어 들어가면서 감상할수록 화려한 거리의 모습이 그대로 남아 있었다.

우리는 가이드 투어를 따로 신청하지 않은 관계로 유적들의 용도를 정확히 알 수 없었으나 간간히 남의 가이드들이 하는 말을 귀동냥 하는 것만으로도 충분했다. 특히 마블 거리[대극장에서 도서관까지 대리석으로 포장이 된 길]을 보며, 수천년이 지난 지금도 원형이 거의 그대로 보존이 된 대리석을 보고 놀라지 않을 수가 없었다. 그 많은 돌들을 어디서 가져왔을까 하는 의문을 떠올리며 물끄러미 거리를 바라보다 보니 마치 문명이 번성하던 당시로 빨려들어가는 것같은 느낌이 들었다. 하얀 로마식 전통의상을 입은 사람들이 지나가고, 마차가 또각거리며 지나가는 왁자지껄한 거리 속으로 들어갔다가, 이내 정신을 차리자 다시 나는 현실로 돌아와 있었다, 카메라 플래쉬를 터뜨리며 사진을 찍는 사람들과 페트병의 물을 마시는 관광객들 사이로.

좌측이 폴리오의 우물

헤라클레스 문. 모든 관광객들이 이와 같은 포즈로 사진을 찍는다. 줄을 서서 기다리는 사람들의 모습.

수천년이 지났어도 아직도 그대로인 대리석 거리.

트리아누스의 우물

고대의 화장실

에페스 유적의 압권은 케르수스 도서관이었다. 케르수스 도서관을 한마디로 표현하자면 '시간을 거스르는 웅장함, 그리고 예술미'가 될 것이다. 하늘을 찌를 듯이 우뚝 솟아있는 거대한 기둥과 그 표면을 장식하고 있는 수많은 조각들, 예술적인 석상들, 로마 문자들. 푸른 터키의 하늘과 대비되는 주황빛이 감도는 대리석은 그저 돌일 뿐이지만 진정 아름다웠다. 무너졌던 건물을 일일이 다시 쌓아 올렸다는 사실을 나중에 알았지만 그래도 그런 유적이 남아있다는 사실이 놀라웠고, 터키에게는 축복일 것이었으며, 또한 인류에게는 행운일 터였다. 죠셉과 나는 케르수스 도서관에서 오가기를 반복하며 카메라의 메모리 상당 부분을 소모해가며 사진을 찍었다.

케르수스 도서관 벽에 씌여있는 고대 로마 문자를 살펴보는 조셉

케르수스 도서관을 지나 그 크기에 정말 놀라게 되는 거대한 원형 극장 '오데온'에서는 그날 밤에 무슨 공연이 열리는 지 무대 설치가 한창이었다. 나는 일단 아직도 그곳에서 공연을 한다는 자체가 놀라웠고, 허가를 내주는 정부에 또 놀랐다. 지어진 지 이천년 된 극장에서 공연을 즐기는 기분은 어떤 것일지 사뭇 궁금했지만 안타깝게도 언제 돌아올 지 모르는 다음을 기약하는 수 밖에 없었다.

에페스 유적 구경을 모두 마치고 나오며 보니 미쳐 짜맞추지 못해 복구의 손길을 기다리는, 발굴된 수많은 잔해들이 거대한 벌판에 가득 쌓여 있었다. 그것은 우리가 본 유적이 당시 문명의 일부분임을 의미했으며, 앞으로 터키 정부의 노력에 따라 더 훌륭한 유적을 감상할 수 있는 기회를 가질 수도 있다는 뜻이었다. 그러나 아직 부유하지 못한 나라 터키는 그대로 그 유적들을 방치하고 있었으며, 그 잔해들을 바라보는 우리의 마음은 안타까웠다. 관광으로 많은 수입을 올릴테지만 터키라는 나라는 그것을 전혀 재투자하지 못하고 여전히 유적을 복구하지 못한채 쌓아두고 있는 것이었다. 그 건축물 잔해에 걸터 앉아 이런 저런 생각을 해보다가 물을 한 모금 더 마시고 우리는 셀주크로 가기 위해 뙤약볕이 쏟아지는 길을 나섰다.

 

 지 중 해  클 럽

[떠날수있는 용기]

오~~호!! 이틀, 사흘이 걸린다더니 벌써 업뎃하셨네요~~여행갔다 왔으면서도 몰랐던 사실을 소년님의 여행기를 통해 지금에서 알게되네요 ㅡ.ㅡ 전 터키에는 에페스맥주만 있는줄알았어요^^

[kristy]

저 종이엔 무신 소원을 써넣엇을까나?기도가 이루어 지시던가여??

[사츠키짱]

저 원형극장은 아르테미스 신전터에 갈때 멀리서도 보이더라구여... 저희는 이곳에서 미국인 관광객 가이드 따라다니면서 듣다가, 말다가... 그러면서 유적지를 돌아다녔답니다.

[피비]

도서관과 우물터, 대리석 거리가 멋지네요.. 이탈리아의 포로 로마노와는 또 다른 느낌인가요?

[지중해 소년]

모두들 감사. 포로 로마노와 비슷하지만 미묘한 차이가 있어요. 포로 로마노는 유적이 더 큼직하고 너 널찍한 곳에 있는데 에페스는 기둥도 더 얇아 보였고, 유적더미가 한군데 집중하여 있는 느낌. 약간 그리스의 느낌도 났어요.

[olive-green]

성모마리아의 집에서는 우리일행 밖에 없었고, 에페스 유적에서는 한 2 - 3팀 정도일까요. 참 한적하고, 밝은 날씨여서 아침 쿠샤다스에서 떠나 에페소로 향하면서 모두들 그날이 가장 인상깊었다고 했지요.

[olive-green]

일행 중 음악선생님이 계셔서 원형극장에서 오페라 아리아 한곡과 애국가를 불러주셔서 그만 가슴이 울컥 눈시울이 뜨거웠던 기억도 나는군요.