여성복 新로드맵 그린다~

[엔젤땡칠이39250]

‘Ageless + Taste’가 축으로

「모르간」서 「닥스」까지도 ~

여성복 패션시장이 급변한다. 기존 영캐주얼 캐릭터 커리어 등 연령대 중심으로 나뉜 백화점 중심의 조닝이 급격하게 붕괴되고 있다. 「루이뷔통」에서부터 「바네사브루노」까지 해외 브랜드 유입이 대거 늘어나면서 수입 브랜드와 로컬 브랜드의 경계는 이미 무너졌다. 또 캐릭터커리어 영캐릭터캐주얼 등 기존 전통적인 조닝의 사이인 니치마켓을 공략한 브리지 조닝이 급상승 중이다. 이와 함께 「크로커다일레이디스」 등 가두점을 공략하는 매스밸류 마켓이 급팽창, 백화점 밖에서 강한 파워를 보여주는 반면 디자이너&마담 조닝은 대폭 축소됐다.

변화의 중심은 역시 소비자다. 막강한 정보력으로 무장한 소비자들은 글로벌 브랜드에 대한 다양하고 풍부한 정보를 바탕으로 수준 높은 상품과 합리적 가격을 요구하고 있다. 또 온라인과 오프라인, 백화점과 할인점, 아울렛, 가두점을 아우르며 경계없는 쇼핑을 한다. ‘에이지리스(Ageless)’ 현상은 완전히 무르익어 브랜드가 설정한 ‘타깃 에이지’ 따위는 거의 불필요해졌다.
이같은 소비자 변화에 따른 유통가의 새로운 MD 구성에 대한 필요성은 더욱 시급해졌다. MD 구성의 축을 ‘테이스트’에 둬야 한다는 주장은 어제오늘의 얘기가 아니다. 이제 그 시점은 ‘필요’가 아니라 절대절명의 시기인 듯하다. 고객의 나이에 근거를 둔 복종 개념이 아닌 같은 취향과 유사한 쇼핑 경험을 즐기는 소비 테이스트에 의한 조닝으로 재편돼야 한다는 주장이 더욱 설득력을 갖는다. 이제 여성고객은 인터내셔널 감각과 합리적인 소비 성향을 충분히 겸비했으며, 더욱 감성적으로 발전했다. 여성복 브랜드별 2006년 성과와 올해 계획, 유통가의 변화 움직임을 바탕으로 여성복 패션시장이 어떻게 진화 발전할 것인지를 진단한다.

ISSUE 1. 수입 vs 내셔널 경계 무너졌다

브리지? 어포터블 럭셔리? 그동안 용어 사용에 혼선을 빚어온 여성 ‘컨템포러리’ 브랜드들의 파워가 급상승한다. 특히 다양한 수입 브랜드 도입은 물론 서울 강남 상권(?)을 뛰어넘어 지방 상권에까지 마켓셰어를 키웠다. 롯데백화점은 「바네사부르노」 「질스튜어트」 「DKNY」 빅3 브랜드를 중심으로 「CK캘빈클라인」 「마크바이마크제이콥스」 등이 월 평균 1억원 이상의 매출을 기록한다. 이들 브랜드는 국내뿐 아니라 해외에서도 가능성을 인정받아 승승장구하며 한동안 열기가 식지 않을 것으로 보인다.
수입 컨템포러리 브랜드들은 롯데 본점에서 강북 상권 테스팅을 거쳐 지난 2월 28일 신세계백화점 본점 본관 4층과 5층에 조닝을 형성했다. 강북 상권에는 처음 소개된 「DVF」를 비롯해 「바네사부르노」 「띠어리」 「조셉」 등 다수의 브랜드가 입점됐다. 이 브랜드들은 일평균 400만원의 매출을 기록하며 국내 여성 캐릭터와 영캐릭터 브랜드들을 위협, 여성복 조닝에서 뜨거운 이슈로 떠올랐다.

「바네사부르노」 「DKNY」 등 빅3 형성

「클로에」 「발렌시아가」 「비비안웨스트우드」 「폴스미스」 등 디자이너 컨템포러리 브랜드들은 강남 상권의 확고한 인기를 바탕으로 강북 상권까지 기대할 만하다. 이들 브랜드는 갤러리아백화점, 현대 본점, 신세계 강남점 등 강남 상권을 위주로 강북 상권에는 롯데 애비뉴엘과 신세계 본점 본관에 입점했다.

컨템포러리 수입 브랜드는 가격 저항력이 적다는 경쟁력으로 국내 소비자들에게 빠르게 어필한다. 국내 캐릭터 브랜드들과 비교했을 때 스커트 재킷 아우터 등 단품은 가격 차이가 10만원 내외다. 이와 함께 수입 브랜드들의 감도는 국내 브랜드에 비해 높다는 평이다. 특히 「질스튜어트」 「클럽모나코」 「마주」 등의 브랜드는 라이선스로 전개한다. 이들은 국내 소비자의 테이스트에 충실하며 수입 브랜드의 약점인 적은 물량을 라이선스 상품들로 커버하며 캐릭터 조닝에서 확실히 자리잡았다.

컨템포러리군은 지방 상권에까지 확대된다. 갤러리아 타임월드점, 현대 울산점, 롯데 부산점 등이 대표적 사례다.
실제로 타임월드점은 「띠어리」 「질스튜어트」 「마크바이마크제이콥스」가 월평균 9000만원의 매출을 올린다. 「모그」 「도호」 등의 국내 브랜드들과 조닝을 형성했다. 이와 함께 현대 울산점은 「마크바이마크제이콥스」 「바네사부르노」 「DKNY」 등의 브랜드들이 월평균 1억원의 매출을 올리고 있다.

수입 브랜드 런칭도 활발하게 이뤄진다. 수입 브랜드들은 런칭 전에 국내 브랜드들과 차이점을 보인다. 바로 ‘인큐베이팅’ 단계를 거치는 것이 관례화됐다는 것. ‘수입’이라는 위험 부담을 줄이기 위해 편집숍 또는 타 브랜드에 숍인숍으로 입점해 가능성을 검증한 후 런칭된다.

컨템포러리, 강북 이어 지방에까지 GO

이번 S/S시즌에 런칭한 「주카」는 편집숍 ‘에크루’에서 2004년부터 선보여 테스팅을 거친 브랜드다. 갤러리아백화점 웨스트관 2층에 입점된 후 해당 조닝 내 다크호스로 떠오르고 있다. 이 외에도 「DVF」는 ‘스티븐알란’에서 빈티지 랩드레스가 처음 소개됐다. 그 후 소비자들에게 인지도를 쌓자 스타럭스(대표 박상배)가 모노 브랜드로 국내 소비자들에게 선보였다.

「츠모리치사토」는 편집숍 ‘얼빙플레이스’에서 마니아층 형성과 함께 가능성을 검증받아 얼빙플레이스(대표 김민강)가 수입해 전개 중이다. 이와 함께 한섬(대표 정재봉)은 「씨바이클로에」를 퍼스트 라인인 「클로에」의 매장에 숍인숍으로 전개해 왔다. 이 회사는 「씨바이클로에」의 고객 수요층이 큰 것으로 분석해 오는 F/W시즌부터 분리돼 전개한다.

ISSUE 2. 「보브」 등 영캐릭터 캐주얼 부상

여성복 차세대 성장 동력은 영캐릭터? 영캐릭터 캐주얼이 화두에 올랐다. 올초 런칭한 신규 여성 브랜드는 영캐릭터군을 차세대 성장 마켓으로 겨냥했다. 완성도 높은 상품력으로 등장한 에이치미스(대표 이건혁)의 「아트」나 동의실업(대표 이철우)의 「페이지플린」을 비롯해 리올리브데올리브코리아(대표 오사와 마사히코)의 「리에스테리스크」, 엔씨에프(대표 김교영)의 「지컷」 등이 최근 등장한 영캐릭터 브랜드다. 특히 지난해 「플라스틱아일랜드」 「칵테일」 등 백화점과 가두점을 동시에 공략하는 SPA형 마켓 공략과는 대조적인 모습이다.

또 「보브」 「96ny」 「시슬리」 등 선두 영캐릭터군 역시 여성 영캐주얼 시장에서 지난 1년간 호조세를 보였다. 시크한 트렌드와 맞물려 지난해 런칭한 여성복 가운데 좋은 성적을 거둔 「클럽모나코」. 이 브랜드는 롯데 본점에서 월평균 매출 2억5000만원, 갤러리아백화점에서 2억원을 기록했다. 시크함을 살린 캐주얼라이징에 힘입어 세력을 넓히던 영캐주얼 시장이 이제 영캐릭터와 영베이직캐주얼로 더욱 세분화된다. 감도가 한층 높아진 영캐릭터캐주얼 브랜드군은 제2의 전성기를 맞이했다.

「클럽모나코」 성공! 「아트」 등 신규 합류

특히 「보브」는 영캐릭터 붐의 대표주자로 꼽힌다. 런칭 10년차를 훌쩍 넘긴 이 브랜드는 대부분이 힘들게 영업했던 지난 한 해 확실하게 자리매김했다. 이 브랜드는 2005년 51개점에서 월평균 매출 37억7000만원대를 기록한 데 비해 지난해 61개점에서 월평균 46억원을 달성했다. 특히 여름이 길어지면서 가을상품을 판매하기 힘들었던 지난해 9월의 경우 「보브」는 시즌리스 상품군으로 전월 대비 30% 신장한 매출로 주변의 부러움을 샀다.

이와 함께 「주크」 「씨씨클럽」 등 기존 영베이직캐주얼 브랜드도 영캐릭터로 전환했다. 「주크」는 미니멀 & 페미닌, 「씨씨클럽」은 페미닌 소프트캐주얼로 감도있는 상품군을 제안한다. 또 영캐릭터로 런칭한 「매긴나잇브리지」도 올해 미국 셀러브리티에서 인기를 얻은 ‘컬렉션’상품군을 30% 비중으로 구성, 차별화를 경쟁 무기로 내세운다. 「지컷」을 런칭한 엔씨에프(대표 김교영)는 기존 「나이스크랍」보다 더욱 ‘캐릭터’를 가미한 시장을 공략한다. 또 좀더 감각적인 테이스트를 원하는 여성고객을 집중적으로 접근한다. 영캐릭터의 또 다른 매력은 영캐주얼과 비교했을 때 정상 판매 기회가 많다는 점이다.

영캐릭터군의 급성장은 지난해 여성복 마켓에서 「미샤」 등 캐릭터군의 호조세에 영향을 받은 것으로 본다. 송영탁 롯데백화점 여성캐주얼 팀장은 “요즘 여성복은 ‘영이냐? 캐릭터냐?’ 힘겨루기 하는 과도기다. 기존 영캐주얼 브랜드들은 가격을 승부수로 내걸어 무너졌다. 브랜드 아이덴티티와 명확한 브랜드가 롱런한다는 것을 모두 뼈져리게 느낀 한 해였다”고 설명한다. 이원인 현대백화점 여성팀장은 “무엇보다 아이덴티티와 감도있는 가치를 고객들이 필요로 하기 때문”이라며 영캐릭터군의 성장 배경을 말한다.

김세완 롯데부산점 여성팀장은 “앞으로 500억원대 이상의 볼륨을 가진 브랜드는 백화점 내에서 전개하기 힘들다. 게다가 1000억원대 매출을 일으킨다면 그것은 유니폼과 다름없다. 백화점과 브랜드는 고객 니즈의 다양성을 인정해야 한다”며 “백화점 내에는 수천 수백가지 아이덴티티를 갖춘 브랜드가 있어야 한다”고 말한다.

ISSUE 3. 커리어 축소 → 럭스 or 영으로?

커리어 마켓의 축소논란은 언제까지? 정장 일색의 상품 구성으로 90년대 패션계 히든카드로 떠올랐던 커리어가 요즘 백화점에서는 찬밥 신세를 면치 못한다. MD 개편 때마다 층간 이동에 대한 압박은 물론 조닝 축소설(?)이 끊이지 않는다. 이처럼 커리어가 논란에 휩싸이는 것은 바로 ‘커리어 우먼이 커리어를 입는가?’라는 한마디로 압축된다. 민경훈 커리어바이어는 “커리어 상품은 3040 전문 직장인을 위한 존이다. 하지만 실제 고객층은 50대가 주류를 이루는 시티층에 가깝다. 브랜드별 변화가 시급하다”고 설명한다. 결혼 예복을 준비하는 20~30대 여성층도 이들 커리어 브랜드를 떠난지 오래다.

이와 함께 고가 셋업 정장류로 매출을 일궈내는 구조적인 문제에도 봉착했다. 지난 겨울 기준 코트 한장에 200만원대까지 가격대가 치솟아 이제는 수입 준명품 브랜드와도 경쟁해야할 상황이다. 특히 「막스마라」 「제라르다렐」에 이어 올 봄 「아프리오리」 등 40~50대 여성 취향의 고급 테이스트에 가격대는 국내 브랜드 수준으로 맞춘 수입군이 밀려들어오며 경쟁이 더욱 치열해졌다. 따라서 수입 브랜드보다 차별화된 가치를 제공해야 살아 남을 수 있다. 이와 함께 「크로커다일」 등 저가 밸류 커리어와 「잇미샤」 등 영테이스트 밸류 포멀군이 급팽창하면서 20~30대 여성들의 정장시장도 뺏겼다.

하지만 포멀 정장 테이스트 소비자는 분명 존재한다. 따라서 놓칠 수 없는 중요한 시장이다. 이은희 트렌드인코리아 대표는 “캐주얼라이징이 급부상하던 시기 대부분의 브랜드가 수트를 줄였다. 하지만 그때 우린 증권분석가 보험설계사 등 직업상 수트를 입는 사람이 의외로 많다는 것을 깨달았다”며 “지금의 커리어는 그들의 니즈를 만족시키지 못한다. 데일리 출근복으로 선보여야 한다”고 말한다. 이제 커리어는 두 가지 중 하나를 선택해야 한다. 우선 예복시장에 대한 지나친 의존을 버려야 한다. 고급스러운 명품 브랜드와 테이스트를 유지하면서 엘레강스 럭스한 조닝으로 올라가거나 혹은 좀더 젊은 감성으로 상품 구성을 재정비한 커리어캐릭터 혹은 영커리어로 전환돼야 한다.

가장 대표적인 변화는 캐릭터커리어존의 급부상이다. 「구호」 「앤클라인」 「칼리아」 「모그」 「레이크그로브」 등 캐릭터커리어는 영캐주얼부터 수입 명품까지 아우르는 고객층을 흡수한다. 특히 커리어마켓의 절대지존(?)으로 자리매김한 「타임」과 같은 시장을 공략한다. 갤러리아타임월드점의 경우 「칼리아」 「앤클라인」 등을 중심으로 커리어와 캐릭터의 중간 브리지 조닝이 생성됐다. 이곳에서 「칼리아」는 1억7000만~1억8000만원의 매출을 올리며 전국 1위를 차지했다. 갤러리아 수원점은 「앤클라인」 「칼리아」 「구호」 「타임」 의 매출이 상위권이다.

「칼리아」 「앤클라인」 커리어캐릭터로

이와 함께 「아이잗바바」 「안지크」는 좀더 글로벌하고 고급스러운 상품으로 엘레강스 & 럭스 테이스트 고객을 공략한다. 「아이잗바바」는 독창적인 ‘아이잗컬렉션’으로 차별화된 상품력을 보여주고 가격대를 높였다. 갤러리아웨스트점에서는 전체 물량의 80%, 신세계강남점은 40% 비중으로 컬렉션 라인을 구성해 점별 특성 있는 상품을 구성했다. 「앤클라인」은 라이프스타일 접근을 바탕으로 다양한 상품 구성을 선보일 계획이다.

에이지리스 커리어를 전면에 내세운 브랜드 중 하나는 바로 F&F의 「엘르」다. 하상옥 상무가 컴백하며 관심을 모은 「엘르」의 경우 리즈너블한 가격대의 영커리어로 리뉴얼했다. 리뉴얼 이후 좋은 반응을 얻은 이유는 이 브랜드의 자유로운 상품 구성이다. 티셔츠 트윈세트, 블라우스&카디건, 톱&카디건 세트 등 새로운 개념의 단품 세트를 활용한 상품이 다양하다.

ISSUE 4. 디자이너 마담존 붕괴 → 신‘럭스’

50~60대 여성을 위한 조닝이던 디자이너 마담조닝이 빠르게 축소되는 추세다. 최근 3년동안 백화점내 디자이너&마담 매출 비중은 40% 이상 줄어들었다. 하지만 경제적인 여유로움과 객단가가 가장 높을 5060 여성들의 패션에 대한 수요는 더욱 늘어날 것으로 보인다. 현재 3040 여성들이 50대가 됐을 때 현재의 디자이너 마담조닝에서 구매할 것인가? 그에 대한 답은 단연코 NO다. 따라서 디자이너 & 마담조닝의 변화는 시급하다.

이은희 트렌드인코리아 대표는 “가장 변화가 필요한 것이 디자이너 & 마담 조닝이다. 계속 축소되는추세지만 사실 가장 황금알이 될 수 있는 영역이다”며 “50대부터 다양한 감성을 소유한 실버층까지 흡수할 수 있는 테이스트와 조닝 세분화가 필요하다. 또 브랜드별 신규 고객 창출을 위한 실질적인 노력이 필요하다”고 말한다.

이처럼 어려운 환경 속에서도 꿋꿋하게 파워를 자랑하는 브랜드의 특징은 바로 에이지리스(Ageless)에 성공했다는 점이다. 「손정완」을 구매하는 여성층은 20대부터 60대까지 폭넓다. 또 이 브랜드가 선보이는 상품은 영마담과 캐릭터 소비자를 공유한다. 이는 이 브랜드가 매 시즌 트렌드가 변해도 주장하는 확실한 아이덴티티인 ‘섹시 & 큐트’ 덕분이다. 연간 자체 패션쇼를 진행하는 것도 이 브랜드만의 이미지 만들기 기법이다. 따라서 이같은 에이지리스 현상 덕분에 기존 고객을 유지하면서도 새로운 젊은층 고객을 꾸준하게 수혈한다.

마담과 커리어의 틈새에 포지셔닝됐던 「닥스」. 이 브랜드의 성공적인 리노베이션도 주목할 만하다. 젊은 감성 테이스트를 담은 영 라인을 전국 매장에서 30%대까지 늘려 선보인다. 김영순 상무는 “이번 시즌에는 럭셔리하고 우아한 감성의 시그니처 라인과 이번 봄에 출시되는 영라인으로 구성된다. 젊고 현대적인 감성의 「닥스」 여성복은 테이스트풀 트래디셔널(Tasteful Traditional : 고품격 고품질의 세련되고 우아한 트래디셔널)과 업그레이드된 브리티시 트래디셔널 룩을 지향한다”고 설명한다. 50대 고객층 대신 3040 신규 고객은 빠르게 창출되지 못했다. 하지만 영한 감성을 갖춘 50대 소비자들의 니즈를 충분히 만족시켰다는 평가를 받고 있다.


「손정완」 「닥스」 Ageless 도전!

디자이너 마담조닝에도 수입 브랜드 물결이 몰려왔다. 「센존」 「레오나드」 「미쏘니」 「에트로」 등의 브랜드들은 「부르다문」 「김연주」 등과 함께 구성된다. 현대백화점 본점과 신세계 본점의 고객들에게 꾸준히 어필하며 해당 조닝의 수요가 확실함을 보여준다. 특히 「레오나드」는 현대백화점 본점에서 월평균 매출 2억5000만원, 행사 포함 월 3억5000만원대 매출을 기록했다. 브랜드 로열티와 함께 VIP 관리까지 제대로 판매에 연결, 고객들의 반복구매율과 브랜드 충성도가 높다. 이와 함께 「랄프로렌」도 제대로 에이지리스에 성공했다. 할머니와 손녀가 함께 입어도 어색하지 않은 브랜드 이미지를 갖췄다.

유통이 주체가 된 실버 고객을 위한 맞춤 코너는 절실하게 필요하다. 분명 다른 피팅을 갖춘 그들에게 제공할 가치있는 패션, 편안한 스타일이 제공돼야 한다. 컨템포러리 수입을 넘나드는 40대가 입을 수 있는 디자이너 마인드의 패션, 캐주얼라이징에 자유로운 40~50대 여성들이 살 수 있는 스타일도 마찬가지다. 디자이너들의 마인드를 풀어헤쳐서 에이지와 가격대로 구분된 현재 MD를 상품의 컨셉과 방향성에 맞게 브랜드의 재분류, 상품의 재해석이 필요하다.

ISSUE 5. 유통가 MD 구성 ‘확’ 바뀐다

브랜드 짜깁기 관행을 버린다! 롯데 신세계 현대 갤러리아 등 대형 백화점 여성복 매입부가 새로운 여성복 지도 짜기에 열(?)을 올리고 있다. 빠르게 변화된 고객들의 테이스트와 감도를 맞추기 위한 패션기업과 패션유통의 변화가 시작됐다. 올 봄 MD 개편에서 각 백화점이 소극적으로 대응했다면, 올 하반기 MD에서는 본격적인 변화가 구체화될 것으로 전망된다.

현재 롯데 신세계 현대 갤러리아 등 주요 백화점들은 우선 영캐주얼 커리어 등 조닝을 구분짓는 용어 정립이 시급하다. 영캐주얼에는 30대 소비자가 주를 이루며 캐릭터는 3040대, 커리어는 50대를 넘어섰다. 20대 소비자는 백화점에서 실종(?)됐고 커리어 여성은 절대 커리어 조닝에서 옷을 사지 않는다. 이같은 최근 2~3년간 소비자 변화를 바탕으로 장기적인 MD 방향을 점검하고 가격대 중심 조닝에서도 탈피할 필요가 있다. 이를 위해 백화점들은 브랜드별 실제 구매고객 CRM 데이터를 바탕으로 유사 테이스트 고객층에 맞춘 조닝 제안에 초점을 맞췄다.

여성캐주얼과 유니섹스캐주얼을 한 팀으로 운영하던 롯데백화점(대표 이철우) 매입부는 최근 조직 개편을 진행했다. 박호성 이사를 필두로 송영탁 팀장이 이끄는 여성캐주얼팀(영캐릭터 캐릭터 커리어), 유형주 팀장의 영캐주얼팀(영캐주얼 멀티캐주얼 진캐주얼), 홍성호 팀장(디자이너 엘레강스 란제리)의 여성정장팀으로 짜였다. 롯데는 바이어들의 명칭을 MD로 바꾸고, MD들의 현장 업무를 강화했다. 2층은 크리에이티브 & 영캐주얼, 3층 캐릭터, 4층 여성정장으로 각각 구성될 계획이다.

롯데, ‘크리에이티브’에서 영캐릭터 강화

주목할 점은 새로운 전략PC와 그에 따른 용어 정립이다. 올 가을시즌부터 여성캐주얼에 크리에이티브 PC, 영캐주얼팀에 스타일리시 PC가 각각 신설된다. 팀별 4개 PC로 구성되지만 향후 15개까지 세부 상품군을 분류할 예정이다. 크리에이티브는 트렌디를 반영한 컨셉력을 갖춘 영캐릭터 브랜드가 구성된다. 「오즈세컨」 「보브」 「A6」 「BNX」 「탱커스」처럼 분명한 자기 컨셉과 마니아를 구축한 브랜드들이다.

반면 「EnC」 「온앤온」과 같은 대중 성향이 강한 영베이직캐주얼 브랜드는 영캐주얼PC로 흡수된다. 또 「쿠아」 「르샵」 등 합리적인 가격대의 패스트패션은 트렌디캐주얼군에 구성된다. 영캐주얼군의 스타일리시캐주얼은 「엘록」 등 캐릭터캐주얼군과 「마인드브릿지」 「어스앤댐」 등 20대 초반 남녀를 위한 셋업물 중심 브랜드를 구성한다. 이처럼 영캐주얼 내에서 영캐릭터군을 전략적으로 키울 계획이다.

여성 캐릭터조닝은 어덜트캐릭터 & 밸류캐릭터로 세분화된다. 현재 브랜드별 구매고객 CRM을 조사 중이며, 이를 바탕으로 고객들의 특성을 반영한다. 향후 수입 브리지도 이곳에서 함께 흡수된다. 어덜트캐릭터는 오너십을 가진 디자이너가 전개하는 브랜드로 「오브제」 「도호」 「YK038」 등을 구성한다. 또 매스밸류 캐릭터는 「잇미샤」 「헤이린뉴욕」 등이 자리잡는다.
캐릭터커리어군은 특화한다. 캐릭터 중 노후화된 캐릭터는 커리어로 편입되고, 커리어의 톱브랜드는 캐릭터커리어로 흡수된다. 「타임」 「구호」 「모그」 「앤클라인뉴욕」 「칼리아」 「기비」 등이 대표 브랜드다. 송영탁 롯데백화점 팀장은 “기존 커리어 조닝의 톱 브랜드가 캐릭터 커리어군으로 성공을 보여줄 수 있도록 한다. 이를 통해 여러 브랜드의 변화를 유도한다”며 “아직 브랜드 수와 고객층이 많지 않지만 점차 확대될 것으로 본다”고 말한다.

신세계, 세분화 MD IB&NB 함께

신세계백화점(대표 석강)도 새로운 MD 구성에 대해 고심 중이다. 올 하반기 테이스트를 기준으로 세분화된 MD 구성을 보여줄 계획이다. 우선 여성 & 캐주얼부문은 크게 영테이스트를 기준으로 단계별 브랜드 구성을 계획중이다. 이중 「시스템」 「올리브데올리브」 등 베이직캐주얼은 모던캐주얼 PC로, 데님이나 유니섹스캐주얼과 함께 포진된다.

「마인」 「미샤」 「매긴나잇브리지」 「96ny」 등 기존 캐릭터부터 영캐릭터캐주얼까지 포괄하는 컨템포러리 PC와 「타임」 「아이잗바바」 「DKNY」 「바네사브루노」 등이 구성된 신럭스 조닝을 고심중이다. 이와 함께 기존 커리어와 여성트래디셔널을 함께 엮은 새로운 PC도 선보일 계획이다. 「닥스」 「쁘렝땅」 등 엘레강스 브랜드와 「손정완」 「손석화」 등 디자이너 브랜드가 함께 구성될 계획도. 또 PB 편집숍 등 신세계가 갖춘 바잉파워를 활용해 신세계만의 아이덴티티를 키운다는 방침이다. 현재 블루핏에시드, 「레시피21」, 디사이즈(De-Size) 등 9개 자체 편집숍과 브랜드가 전개 중이다. 특히 틈새를 공략한 디사이즈는 「앤디앤댑」 등 국내 캐릭터 & 커리어 브랜드들의 빅사이즈 컨셉숍으로 월매출 2억원을 달성했다.

갤러리아백화점 웨스트관과 이스트관은 수입 브랜드가 가장 많이 입점해 있으며 다른 백화점의 브랜드 인큐베이팅 역할도 맡고 있다. 갤러리아백화점의 특성을 대표적으로 잘 표현해주는 것은 웨스트관 2층이다. 이 조닝은 수입 컨템포러리 조닝으로 해외 컨템포러리 브랜드가 국내에 런칭할 때 선호하는 백화점으로 나타났다.

갤러리아百 수입을 특화로 안테나숍

웨스트관은 이 조닝의 활성화를 위해 지난 2월에는 2층, 3월에는 3층으로의 위치 이동을 실행했다. 2층은 일본 디자이너 브랜드 「주카」와 「츠모리치사토」를 나란히 배치했다. 이는 「자딕앤볼테르」까지만 이뤄지던 고객들의 동선을 그 뒤까지 길게 연장했다. 이와 함께 앞 매장인 프랑스 감성 「에부」를 리뉴얼해 층 분위기를 전환했다.

지난 3월에 진행된 3층의 브랜드 입점과 위치 이동은 눈에 띈다. 기존에 국내 브랜드가 대부분이었던 3층은 이탈리아 브랜드 「랄트라모다」와 신규 브랜드인 「지컷」 「아트」 「아일랜드스타일」이 구성됐다. 이들은 영캐주얼 조닝에 편성돼 리즈너블한 가격이라는 경쟁력으로 수입과 내셔널 브랜드가 함께 경쟁하는 구도다.

갤러리아백화점 천안점은 캐릭터 조닝을 특화한다. 이와 함께 트래디셔널군을 재해석해 올 F/W시즌에 리뉴얼한다. 「헨리코튼레이디스」 「헤지스레이디스」를 타임월드점에서 영캐릭터로 넣으며, 트래디셔널군과 영캐릭터군의 경계선을 허물 계획이다.

현대百, 점별 맞춤 층간 이동 주목

현대백화점(대표 민형동 경청호)은 올 5월 초 현대본점 리뉴얼을 통해 본격적인 신로드맵 제안에 나선다. 지하 2층의 수입 부티크 조닝을 2층으로 올린다. 4050세대 럭셔리한 중장년층 소비자들의 테이스트에 맞춰 브랜드를 도입하고 이에 맞는 멀티숍도 구상 중이다. 지하 2층은 지하철 3호선 연결통로가 있어 젊은 소비자의 유동이 많은 것으로 나타나 캐주얼과 아동복으로 재편성된다. 영한 고객들이 자연스럽게 매장을 접하며 소비에까지 이어질 수 있도록 매장 인테리어와 VMD에 주력할 계획이다.

무역점의 경우 「바네사부르노」 「질스튜어트」 「DKNY」 등의 컨템포러리 브랜드가 안정적이다. 아이 쇼핑을 즐기는 소비자보다 실질구매로 이어지는 20대 직장인 소비자가 많기 때문이다. 현대백화점은 이 여세를 몰아 울산점까지 컨템포러리 조닝을 확대했다. 「바네사부르노」 「질스튜어트」 「DKNY」 「마크바이마크제이콥스」 4개의 브랜드로 이뤄진 울산점은 각 브랜드가 월평균 1억원의 매출을 기록하며 가능성을 인정받았다.


“에이지리스 & 시즌리스 강화”

강희태 롯데 잠실점장

“이제 에이지리스와 시즌리스를 뛰어넘는 컨셉과 테이스트 중심의 브랜드 재편이 필요하다. 이미 백화점을 찾는 고객들은 30~50대가 주를 이룬다. 이들이 나이가 들어감에 따라 백화점은 더욱 노령화될 것이다. 이에 따라 신규 고객을 영입하면서 기존 고객을 함께 유지하는 변화가 선행돼야 한다. 이미 영캐주얼 캐릭터 커리어 등 조닝 구분은 10년 전에 사용한 용어다.
유통과 브랜드는 함께 변화해야 한다. 「톰보이」 「마인」 「SJ」 등의 특징은 고객과 같이 늙어가지 않았다는 점이다. 꾸준한 아이덴티티를 유지한 결과다. 지난해 겨울 히트 소재 히트 아이템을 생각하며 모두 토끼털 코트와 알파카 코트를 공급하기에 급급했다. 하지만 그후 1월 기후가 온난해지면서 또다시 매출의 하향 곡선을 이뤘다. 브랜드가 너무 대세에 휩쓸리면 전 브랜드가 동질화된다. 2월 3월 그때 그때 필요에 맞는 상품을 선보여야 한다. 1월에 출시하면서 3월까지 수차례 리오더를 걸어두고 판매하는 것은 아니라고 본다. 판매기간은 단축해야 한다. 이처럼 브랜드와 유통의 변화가 이뤄져야지 국내 패션이 테이스트 중심으로 고객에 맞춘 양질의 서비스를 제공할 수 있다.”



“컨셉추얼 브랜드의 확대”

황철구 신세계백화점 여성매입부 상무

“국내는 한 브랜드 안에 가져가는 컨셉이 지나치게 다양하다. 이것은 버라이어티하다는 강점도 있지만 브랜드 아이덴티티를 흐리는 단점이 된다. 이러한 원인에는 백화점의 책임도 크다. 그러나 업체 스스로도 브랜드에 대한 자긍심과 정체성이 없다. 내셔널 브랜드는 ‘매출 = 객단가X객수X판매성공률’이라는 공식을 염두에 둬야 한다. 여기서 브랜드와 판매사원이 조율할 수 있는 것은 객단가와 판매성공률이다. 기본적으로 상품력이 충분해야 객단가가 높아지고 판매율도 높아진다.
국내 브랜드는 정상 상품을 적당히 만들어서 리오더와 반응생산을 위주로 전개한다. 내셔널 브랜드의 정상판매율은 40%다. 나머지는 세일 30%, 2차 세일 50%로 이뤄진다. 이러한 시스템 구조를 다시 잡아야 한다. 브랜드 컨셉을 확립하고 정상상품 수량을 확대해야 현재 밀려 들어오고 있는 수입 브랜드와의 경쟁에서 살아 남을 수 있다.”


“테이스트와 마인드 에이지 중시”

송영탁 롯데백화점 여성캐주얼팀 팀장

“백화점 여성복 조닝 구분에 대한 논의는 이미 3년 전부터 계속되고 있다. 실질적인 고객들의 테이스트와 마인드 에이지에 따른 재편이 필요하다. 롯데는 올 하반기부터 본격적인 변화를 준비 중이다. 현재 브랜드별 구매 고객 CRM을 분석해, 브랜드의 공통분모와 고객특성을 종합하고 있다. 이에 따라 새로운 개편이 시작된다. 또 스타일리시 크리에이티브 등 새로운 PC를 신설해 신규 브랜드의 새로운 방향을 제시해줄 계획이다.

하지만 이상적인 조닝과 현실적인 운영을 위한 조닝 사이의 갭을 얼마나 유연하게 좁혀가는 것이 관건이다. 향후 2~3년간 장기적인 계획 아래 점차적으로 변화할 계획이다. 이와 함께 연 2회 MD로 인해 업체들이 인테리어 비용 손실을 입지 않도록 할 계획이다. 사실 지난해 인테리어 비용 부문이 38%에서 22%까지 줄었다.”






PB 등 백화점별 차별화를

이은희 트렌드인코리아 대표

바잉만이 차별화다. PB나 바잉시스템으로 조닝을 만들어야 한다. 백화점별 특성이 있어야 한다. 백화점마다 특색을 가지고 캐릭터존을 만들어야 한다. 몇몇 백화점은 진을 특화한다거나 디자이너를 개발한다. 그러나 현재 국내 유통환경은 쉽지 않은 구조다. 그러다보니 브랜드 입장에서는 35% 넘는 고마진에 많은 유통을 확보해야 하는 상황이다. 롯데부터 현대까지 다 들어가야 하는 상황이므로 유통에 항상 약자다. 신세계본점이 ‘디사이즈’ 등 세컨드 브랜드 편집숍을 만드는 시도는 아주 좋은 방법이다. 그러나 본점 한 개점만 가지고는 힘들다. 보통 10개점은 함께 전개돼야 업체에 부담을 주지 않는다. 바이어들이 진짜 바잉을 해야 하지 않겠나?












백화점이 만든 편집숍 ‘De - Size’

신세계백화점이 선보인 빅사이즈 편집숍 ‘디사이즈(Desize)’가 화제다. 이 매장은 「ICB」 「앤디앤댑」 「쏠레지아」 등 3개 브랜드로 구성된 빅사이즈 전문 매장이다. 88, 99사이즈를 특화해 호응을 얻고 있으며 이번 시즌에 강남점에 이어 본점에 추가 오픈했다. 현재 강남점과 본점에서 월평균 1억원대 매출을 올렸다. 내년 춘하시즌에는 신세계 죽전점에도 오픈할 계획이다.‘디사이즈’ 매장에 이지캐주얼 브랜드를 보강해 2007년도까지 5개 매장으로 확대할 방침이다.

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