|
(24)
SOS보다 모기와의 전쟁
어떤 최면에 걸렸을 뿐 몸의 한계는 극복할 수 없다는 뜻인가.
몸 안쪽에서 간헐적인 통증이 왔다.
맹장이 터지도록 무지했던 대가를 치뤘고 탈장도 배를 갈라 다독였는데 어데서 사보타주?
새로 맞는 하루를 조심하라는 뜻으로 이해하고 아침 6시에 떠났다.
밤새 비가 그치면 늘 그러하듯 비할 수 없이 상쾌한 아침에.
스쿠모 다운타운으로 돌아가야 하는 길이며 대부분은 엥코지까지 갔던 길의 되돌이 길이다.
이 글을 쓰는 시점에서 고맙기 그지없던 그 건물을 보며(사진) 당시를 회상했다.
이 간이건물이 지금은 어떤 용도로 쓰이는지 궁금한 생각에 위성사진을 찾아보았다.
3년이 지난 지금도 그 때와 다름이 없다면 이 사진 역시 3년 전의 것인가.
현재도 나같은 나그네를 위해(?) 놀려두고 있는가.
발전의 바람이 부는 지역이라면 3년은 엄청난 변화를 이뤄놓을 세월인데 주변 일대도 마치
정지된 듯 옛 모습대로라면 소외지역인가 위성의 활동이 태만한가.
고개를 되넘어 이케타자동차정비점에 당도했으나 간밤 그대로다.
새벽같이(아침6시반) 문을 열겠는가.
안녕과 번창을 축원하고 곧 길을 달리하여 마츠가와 강(宿毛大橋)을 되건넜으며 시가지쪽
다리 끝에 있는 헨로코야(宿毛33號/엥코지에서 5.8km)에서 아침을 먹었다.
일상생활에서는 없는 아침인데, 간밤에 산 반값짜리 도시락이 유효기한을 막 넘기는 중에
있기 때문에 먹은 것이다.
식사하는 동안에 이 하루의 일정을 정했다.
40번 칸지자이지(觀自在寺) 길도 양자택일이 요구되는 길이기 때문이다.
20km 이상의 차이가 있는 직전길과는 달리 국도와 산간길의 관계다.
코야 옆에 서있는 헨로미치 안내판에는 마츠오고개(松尾峠)를 넘는 산간길만 있지만 몸에
이상한 신호가 오고 있기 때문에 SOS상황일 때 대처가 용이한 전자(56번국도)를 택했다.
이에 더하여 완승(完勝)을 해도 밑지는 모기(蚊)와의 전쟁도 싫기 때문이었다.
야외에서 정적인 일을 하는 사람의 등쪽 허리에는 대인 주먹만한 원통 장비가 차여 있다.
교통정리하는 경찰관 까지도 차고 있는 이 장비는 모기와의 전쟁을 치루는 무기다,
그 안에서 코일형 모기향이 타며 모기를 물리치는 연기를 발산하고 있는데 모기와의 전쟁
이 이 정도로 심각하다.
까미노에도 의외의 복병들이 있다.
지구촌 어디에나 계절에 따르거나 풍토에 좌우되는 미물들이 있고 경계에 소홀하면 치명
적일 수 있는 위험한 복병들이 있다.
양의 동서와 문명의 척도로 가릴 수 없는 것들인데 일본의 모기와의 전쟁은 특히 심각한
수준이다.
치노(Chino), 꼬레아노(Coreano), 하뽀네스(Japones)가 거슬리지 않는 날을. . .
지도대로 라면 헨로미치는 스쿠모대교에서 코야를 지나 좌우로 치우치지 않고 계속해서
직진하다가 완만한 커브를 그리며 북북서로 시가지를 빠져나가게 되어 있다.
그러나, 스쿠모시가 발전하기 전에는 헨로코야에서 북상하다가 좌로 90도 회전하고 얼마
후의 사거리에서 다시 우로 90도 회전하여 북북서로 시가지를 벗어났다.
지금처럼 각이 진 길이 아니고 지극히 자연스러운 길이었을 것이다.
그 길을 따라 잠시 걷다가 시립 스쿠모역사관에 압도되었다.
저항하거나 거부할 겨를 없이 빨려들어가듯 끌려갔다.
인구 2만명 안팎의 소도시가 튼실하게 세운 역사관이 시청 만큼이나 거대하다.
저 건물을 무엇으로 채울까.
당장에는 이 큰 건물 안을 채울 자료가 없다 해도 언젠가는 채워지겠지.
스쿠모 시와 시민들의 모든 것이 그 안에 온존하게 되면 후손은 그 안에서 선대의 유산에
감읍하며 선조들을 답습하고 후대를 위한 바른 발전을 계속해 갈 것이다.
역사의식에서 뒤지면 승자가 될 수 없음을 우리의 소위 위정자들은 무지한가 망각하는가.
아무리 갈길 바쁜 헨로상이라 해도 내부를 살펴보려 했는데 이런.
아직 업무개시(9시반?) 전이라니.
당도한 4거리의 헨로미치 표석이 있는 위치가 엥코지로부터 6.8km지점이다.
이 지점에서 헨로가 북상(국도)과 서진(산간로)의 두 길로 나뉘는데 나는 전자를 택했다.
고치현립 스쿠모고등학교를 좌측에 끼고 가는 스쿠모카이도(宿毛街道)다.
일명 스쿠모바이패스인 56번국도와 하나가 된 스쿠모카이도는 스쿠모 터널을 지난다.
(이 명칭은 宇和島市까지 이어진다)
터널을 나와 노지교(野地橋)를 건너 바로 있는 길가의 작은 마을(野地).
아직 아침나절이라(9시반) 필요한 것이 없는데도 노변의 영감은 오셋타이를 하고 싶은가.
시원한 물을 주고 페트병의 물도 얼음물로 바꿔 가란다.
내가 한국늙은이임을 알고는 20년 전에 한국에 갔었다며 더욱 호의적인 74세 영감.
그가 한국에 왔다는 때 내게는 모든 산이, 백두산까지도 평평한 대지로 보였을 때다.
산을 두려워(?)하고 길이나 걷고 있는 지금도(2014년) 이 영감의 상위인 것만은 분명하나
무장해제 당한 패잔병이 되지 않으려고 안간힘을 쏟고 있는 건 아닌지.
나를 자기네 일본인으로 보았다는 이 영감이 내게는 한국인으로 보였다.
극동의 한 중 일 삼국인의 분별이 비극동인은 물론 당사자들까지도 혼란스러운데 실상은
왜 각각이 극과 극일까.
이데올로기(Ideologie)로 포장하나 사실은 더불어(together) 사는 공생 대신 국가주의적
야욕을 다스리지 못하기 때문이다.
지겹게 듣는 치노(Chino) 하뽀네스(Japones), 일본인으로부터 니혼징으로 간주되는 것
까지도 거슬리지 않는 세상은 과연 불가능한가.
화분의 꽃과 나무를 가꾸고 있는 연하의 영감이 내 모습을 보게 하는 거울처럼 느껴졌다.
화려하거나 매혹적인 꽃이 아니고 이름있는 나무도 아니며 다만 지속적 자생이 불가능한
생명체에게 도움을 주는 정도의 역할을 하는 늙은이라는 공통점이랄까.
내가 무작정 걷지 않고 집에 있다면 내 일과(日課) 또한 이 영감 정도일 것이니까.
지루하지 않을 만큼 완만한 곡선을 그리고 있는 길을 30분쯤 걸었을까.
이쿠타(生田) 석재의 야노(野地)지점 앞에 당도했을 때 어제 초저녁에 이케타자동차점 앞
에서와 같은 현상이 왔다.
석재점과 관련된 주택인 듯 한데 염치 불구 '스미마센'(すみません)을 외쳤다.
까미노에서도 사용하던 '디스꿀뻬"(disculpe/excuse me)와 같은 뜻이다.
이해심 많은 중년 여인의 호의로 위기를 넘기기는 했지만 연속적이라면 예삿일이 아니다.
까미노에서 가장 겁나고 무서운 적이 디아레아(diarrea/げり下痢/설사)다.
걸어야 하는 사람이 걸을 수 없다면 최악이니까.
특히 약자에게 극진하며 선한 사마리아인 정신이 일상화 되어 있는 그 곳, 알베르게(alber
gue)에는 비상이 걸리고 지극 정성으로 돌본다.
일본인의 설사에 대한 공포도 대단하다.
조선을 지배했을 때도 사망률이 10중 8, 9라는 세키리(赤痢)의 초기 증세가 설사라 믿었기
때문이었는데 소위 중죄인이라는 사상범까지도 설사를 하면 내보낼 정도였다.
지금은, 그 공포에서는 해방되었다 해도 맘놓고 걸을 수 없으므로 헨로상에게는 최악이다.
いっぽんまつちょう(一本松町)와 星の ふる 里
패밀리 레스토랑((樹里)을 지났다.
마츠타 강으로 유입되는 사사강(篠川)이 상류로 갈수록 56번국도와 거의 동행하여 까미노
의 어느 루트를 연상하게 하며 무료를 덜어주었다.
56번국도와 같이 온 헨로미치는 사사 강 다리 앞에서 332번현도 따라 북상하고 56번도를
고수하면 스쿠모에서 서진한 산간길과 잇뽕 마츠초(一本松町/현 愛南町)에서 만난다.
이 곳은 헨로상에게도 의미 있는 지점이다.
코치현에서 에히메현(愛媛県)으로 바뀌는 현계(県界)가 되니까.
나는 56번국도따라 마사키(正木)터널과 잇뽕마츠(一本松)터널을 거푸 건넜다.
헨로미치는 잇뽕마츠 타운에서 56번국도와 299번현도를 따르는 두 길로 다시 나뉘는데
이번에는 후자를 택했다.
몸 상태가 양호하며 현도가 국도보다 오리지널에 가까울 것이라는 기대가 택일에 영향을
주었으나 잇뽕송(松)을 찾느라 헤매는 어이없는 해프닝이 벌어졌다.
특이한 소나무 한그루가 있다 해서'잇뽕마츠초'라는 이름이 붙은 것으로 생각했으니 컬쳐
쇼크(culture shock)라 할까.
어디에도 한 그루의 특이한 소나무는 없는데.
잇뽕마츠 일대를 뒤지느라 시간과 힘만 낭비하고 56번과 299번 도로가 교차하는 히로미
(廣見) 사거리에서 299번도 헨로미치에 들어섰다.
해발 100m미만의 산길인데도 산세에 맞춘 길이라 U턴하듯 돌고 S자 굴곡을 돌아야 하는
황당한 길이다.
길지는 않으나 저변을 직선화(고공육교) 하면 5분의 1쯤으로 단축될 구간도 있다.
그러나 굴곡구간 곳곳에 삶의 터전이 있는 민초들을 고려하지 않은 내 생각일 뿐이다.
직선 다리가 있으면 민초들의 동선도 단축되어 생활에 큰 도움이 되겠는데 다른 이유가?.
내 예측은 적중했다.
신설 도로로 인해 곳곳이 단절은 되었지만 연결이 어렵지 않은 오리지널 헨로미치가 상당
구간 보전되어(保全) 있다.
더구나 이 구간에는 놀랍게도 까미노의 심벌(symbol) 중 1인 '아마리요 플레차'(amarillo
flecha/노랑 화살표)가 벤치마킹되어 있다.
이 길이 옛 시코쿠헨로미치일 뿐 아니라 그 중에서도 '후다카케(札掛)~우와오도(上大道)'
는 구(舊) 아카사카카이도(赤坂街道)도 되며 치유의 오솔길(癒しの里道)이란다.
내려선 우와오도 휴개소의 이미지는 감동적이었다.
안팎이 깨끗이 청소되어 있고 밖에 있는 수돗물은 마셔도 된다는 안내문, 정성을 다하여
만들었다며 아픈 분은 사용하라는 죽장들(竹杖).
내 스틱이 없다면 하나 짚고 왔을 텐데.
많이 돌아다닌 편인 내게 뭉클하게 기억되는 곳은 호남정맥 들머리인 백운산 자락의 안전
지팡이 뿐인데 높은 산과 편편한 길의 차이만큼 강도가 다를 뿐 감동인 것만은 분명하다.
산간마을이지만 주민들의 심성이 정갈한 듯 청결한 환경 유지에 한마음인 것으로 보이는
우와오도의 살기 좋은 마을 홍보물에 여러 좋은 조건 중에 내 맘에 쏙 드는 것이 있다.
별이 쏟아지는 마을(星の ふる 里)
산길과 들길, 바닷길에서도 방보다 쏟아져내리는 별들을 이불삼기 즐겨하는 나를 위해서
별난 천막을 만들어 준 지인이 있을만큼 별이 쏟아지는 하늘을 좋아하니까.
헨로상의 자화상은?
휴게소(とよた茶堂)를 지난 후 계속되는 강변길을 이어갔다.
하구(河口)의 마지막 다리까지 가야 하는데도 나는 2개의 다리를 남겨놓은 1.4km 전방의
다리 조헨교(城邊橋)를 건넜다.
강 건너 마주 보이는 대형 슈퍼마켓에서 저녁 식사용품을 사기 위해서.
겨우 500y 고객이 되기 위해 강을 건넜고, 되건너지 않고 40번 후다쇼(札所)로 가면 되는
데도 다리를 되건넜다.
이 모습이 이유가 분명히 있는 늙은 필그림의 실상이다.
100y의 10%는 10y에 불과해서 무시한다.
1.000y의10%인 100y에는 관심을 조금 갖는다.
그러나 10.000y의 10%에는 적극적이다.
이 모순을 어떻게 풀어야 하는가.
반복되는 일상에서 구매 빈도가 10.000y단위가 많은가 100y~1.000y 단위가 많은가.
100y의 10회가 1.000y이고, 1.000y의 10회가 10.000y이다.
금액을 보는 쪽과 퍼센트(percent)를 보는 쪽과의 다른 점이다.
마지막 다리(觀榮橋)로 소츠 강을 건너 칸지자이지에 도착한 시각은 오후 3시 34분.
'觀自在'(관자재)는 "마음이 맑고 사물을 보는 데에 걸림이 없다" 즉 번뇌와 집착으로부터
벗어난 경지에서 사물의 형상이 자유자재로 보임을 뜻하는 불교의 용어다.
또한 관세음보살의 다른 이름(관자재보살)의 약칭이기도 하다.
거쳐온 40개 레이조 중에서 불교의 용어 이전에 다분히 철학적 냄새를 풍기는 이름이다.
미려한 리아스식 해안의 우와카이에 면해 있는 에히메현, 옛 이요국(伊予)의 최남단.
해양레저의 기지, 진주의 생산지로도 알려져 있으며 아시즈리우와카이국립공원의 경관을
실컷 즐길 수 있는 위치에 자리한 칸지자이지.
'보리의 도량'(菩提の道場)이라는 에히메 최초의 레이조다.
1번 료젠지(靈山寺)에서 가장 멀리 있는 레이조(靈場)라는데, 시코쿠 88레이조의 뒷 관문
裏關所)으로 불린단다.
시발점인 1번 레이조를 관문이라 할 때 상대적인 명칭이겠다.
그렇다면 나도 가장 먼 위치까지 왔으며 드디어 반환점에 서있다는 뜻도 되지 않은가.
레이조 수(數)로는 절반이 되지 못하지만.
이 사찰도 코보대사가 세웠단다.
다이도(大同) 2년(807)에 헤이제이(平城) 천황(806~809)의 칙원소(勅願所)로.
천황의 칙명으로 이 곳을 방문한 대사는 영목(靈木) 1그루로 본존인 약사여래, 협시(脇侍)
아미타여래, 11면관음보살 등 삼존상을 일도삼례(一刀三禮)로 조각하여 개창했다는 것.
남은 나무에 '南無阿彌陀佛' 6자 명호(名號)를 새겼는데 이것이 사보(寺寶)가 되었고.
민초들을 괴롭히는 질병의 뿌리를 뽑아달라는 기원을 담아 주형(舟形)으로 새긴 것인데.
특히, 대화재의 발생때 본존(약사여래)과 협시는 화마로부터 무사함으로서 신도들의 열렬
한 지원을 받아 새로운 본당에 안치되었단다.
39번 엥코지와 달리 이 곳 츠야도는 운영중임을 확인하고 경내를 살폈으므로 아주 편했다.
츠야도를 관리하는 젊은 직원도 친근하며 말로 설명하지 않고 츠야도까지 직접 안내했다.
내가, 오늘까지 츠야도 이용 헨로상 중 최고령이라며 매우 공손한 몸가짐이었다.
본의 아니게도 상대편을 긴장하게 하는가.
어디 가나, 무엇을 하나 나이가 걸림돌이 되고 있다면 늙은이에게는 다른 구속이 아닌가.
몇명을 수용할 수 있는 작은 건물을 따로 지은 것으로 보이는 츠야도(通夜堂).
실내에서 사다리로 오르내리는 다락방이다.
대부분의 츠야도가 남녀 양성의 수용이 불가능한 단칸방이기 때문에'선착자와 다른 성(性)
은 공간의 여유 여부와 관계 없이 물러나야 한다.
그러나, 이 방은 절로 2개의 방으로 구성되었으므로 작은 룰(수칙) 하나로 양성의 수용이
가능하겠는데 절박하게 느끼는 아무도 없는 것 같다.
오늘은 내가 선착자다.
그러므로 여성은 물입(勿入)인데 후착하는 이성은 물론 동성도 없으므로 나홀로다.
도중에 다리를 건너가고 오는, 우여곡절이 담긴 음식으로 저녁식사를 하며 늙은 헨로상의
자화상을 그려보았다.
바람이 부는 대로, 물이 흐르는 대로
꽃 피는 봄에서 낙엽 지는 가을까지,
땀 솓는 여름에도 고드름이 주렁주렁한 겨울에도
초연한 것이 헨로상의 덕목인가
나는 싸게 사려고 헨로미치 아닌 다리를 건너갔고 헨로로 돌아가기 위해서 그 다리를 되건넜다.
긴 다리를 건넌 이유가 50y때문이라면 가소롭다 하고 10%이상의 절감이면 충분한가.
그 다리를 되건넌 까닭이 축자적으로 헨로미치만을 고집하기 때문이면 심각한 문제지만
교통사고의 위험을 줄이기 위함이라면 당연한 선택이라 하겠는가.
헨로상(Pilgrim)은 이같은 일상의 개념에서도 초연하고 자유로워야 하는가. <계 속>