<P>p.s 스크롤의압박이 심해 필요한부분만 내려서 보시길 추천드립니다..ㅋ</P>
<P>참고로 카페내에 좋은 정보글들이 많으니 궁금하신점은 검색조금만 하시면 좋은 정보를 알수 있습니다.</P>
<P> </P>
<P><FONT color=#f10b00>현대에서 나오는 오토밋션.... </FONT></P>
<P></P>
<P>과거구형 오토밋션은 수명이 10만키로에서 12만키로라고 삽니다.(현대공식발표) <BR>지금 투카에 장착되어 있는 오토미션의 수명은 10만에서 15만키로라고 합니다. <BR>하지만 오토미션을 수리한번 하지 않고 40만키로까지 타신 택시기사님을 봤는데요. <BR>40만키로를 탄 택시의 오토미션이 아직까지 수리한번 하지 않고 쌩쌩하다네요. </P>
<P>이유는.....<BR>아침에 시동후에 기어를 중립에 놓고 1분정도 공회전을 한 후에 </P>
<P>P --> R --> N --> D --> N --> R --> P </P>
<P>이렇게 5번이상 각단 2초정도 미션웝업을 시켜준다는군요... </P>
<P>동료 개인택시 기사분들도 이 방법으로 30만키로까지 미션슬립 하나없이 아직까지 <BR>잘 운행하고 있다고 하네요... </P>
<P>잘아는 카센타에 문의해 보니 위와 같은 방법으로 미션성능 및 내구성강화를 하는게 <BR>아주 좋다고 하네요... </P>
<P>변속 충격이 크네.... 슬립이 일어나네....라는 말씀을 하기전에<BR>위와 같은 방법으로 아침에 미션웜업을 시켜주시는게 좋다고 생각합니다... </P>
<P>오토미션 오너분들 아침에 바쁘시더라도 꼭 위와 같은 방법으로 미션 보호해 주세요.</P>
<P>연료절감법...</P>
<P>연비를 올리는 방법에 대해 무수히 많은 약품과 발명품(?)이 나오고 있습니다. <BR>그러나 반드시 아셔야 할것은 엔진이 정상화되어야 한다는 것이죠? </P>
<P>연비가 안좋아지는 이유는 <BR>1. 연료불량 - 연료펌프, 연료의 질, 연료내의 수분, 연료라인 막힘, 연료필터의 불량 <BR>2. 기계적 결함 - 타이밍밸트 느슨함, 압축압력 불량( 밸브나 피스톤링 불량) <BR>3. 전압의 불안정 - 밧데리 불량, 충전장치 불량, 접지불량 <BR>4. 전류의 불안정 - 점화플러그, 점화 배선, 점화코일 불량 <BR>5. 냉각수 불량 - 냉각라인 녹물, 라디에다 막힘, 섬머스텟 열림, 냉각수온센서 오작동, 워터펌프불량, 냉각펜불량(전력불량및 모터불량) <BR>6. 공기라인 불량 - 트로틀 바디 카본 누적, 도둑공기 유입, 밸브위 카본 누적, 피스톤링 카본 누적 <BR>7. 기타 센서 불량 - 산소센서불량, 등등 </P>
<P>이렇듯 여러가지 이유에 의해 새차에 비해 연비가 나빠지는 겁니다. </P>
<P>그런데 이런 부분을 점검 및 정비를 하지 않고 엔진오일을 좋은것으로 바꾼다든지, 기타 연료절감기를 설치를 해도 그곳에 따른 고장이 아닐때는 더 나쁘게 될수도 있습니다. </P>
<P>차가 오랬되었다고 차가 연비가 나빠진다는 고정관념은 버려야 합니다. </P>
<P>사람도 마찬가지로 자기자신의 건강을 위해 돈주고 미용관리, 보약등등으로 예전의 상태로 돌아가는것과 같은 이치입니다. </P>
<P>자동차도 연료만 주입하면 그냥간다는 생각은 버리세요. 사람처럼 관심을 가지고 항상 점검및 정비를 해주시면 새차보다 더 좋은 상태를 유지 할수 있습니다. </P>
<P>위의 7가지를 고쳐주는 방법을 엔진튠업이라 합니다. <BR>간단하게 엔진튠업하는 법을 알려드립니다. 새차때부터 말씀드립니다. <BR>1. 연료는 한 주유소에서 질 좋은 연료를 넣는다. <BR>20000km마다 연료내 수분제거제를 투입해 준다. <BR>2. 엔진오일은 정확하게 (5000km내)교환해준다. - 개인차가 좀 있읍니다. <BR>이때 코팅제를 넣어주거나 100%합성유를 사용하면 좋다. 금속마찰에 의한 마모나 열에의한 엔진오일 카본이 현저히 줄어들기 때문입니다. 그리고 20000km마다 엔진오일라인을 세척해준다. <BR>3. 타이밍밸트등 기계적인 소모품은 제때 교환해준다. <BR>4. 밧데리는 3년마다 교환해주고 용량이 좀 큰것으로 교환해주는게 좋다. <BR>접지도 뚜꺼운 선으로 정확한 장소에 맺어주면 전기적인 불량으로 말썽은 일어나지 않는다. <BR>제가 정비한 결과 엔진떨림과 연비과다의 60%가 여기에서 발생한다. <BR>5. 점화코일과 발전기, 연료펌프는 제각기 수명이 있다. <BR>점화코일은 5만km, 연료펌프와 발전기는 10만km정도 운행하면 현저히 제 능력이 떨어진다. 마음먹고 정품으로 교환해주면 (접지와 같이) 정말 좋아진다. 새차탄 기분이다. <BR>점화플러그와 배선도 중요하다. <BR>하나더 산소센서는 연료제어를 하는데 가장 중요한 센서이다. 6만km이상 탄 차는 바꿔주는게 현명하다. <BR>6. 냉각라인의 정상화도 전자제어 엔진의 연비개선에 필수이다. 낮게 온도를 인식할 경우 온도를 높이기 위해 연료를 많이 넣는다. 그리고 냉각을 제대로 못해 너무 엔진열이 올라가면엔진이 망가져 버린다. <BR>7. 트로틀바디와 피스톤링, 밸브에 쌓인 카본제거는 필수사항이다. 카본에의해 공기구멍이 작아져 산소가 많이 들어가지 않으면 연료가 100%로 타지 않아 매연이 발생하게 된다. 3만km해주는게 필수다. <BR>8. 마지막으로 구동부분이다. 미션오일, 데후오일, 자동미션오일, 타이어도 큰 영향을 미친다. <BR>특히 자동미션오일은 3만km마다 교환한다!</P>
<P></P>
<P>우선 기본적인것에 충실하셔야 좋은 연비를 유지하실 수 있습니다.^^</P>
<P></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#fe2419>스트롤바디 청소...</FONT></P>
<P></P>
<P>스로틀보디를 주기적으로 청소하자! </P>
<P>엔진은 에어클리너를 통과한 공기와 연료의 혼합이 이루어 지면서 폭발이라는 행정을 거쳐 힘을 얻게된다. 여기서 스 로틀 보디는 서지탱크와 연결되어 있는 구조를 하고 있으 며 엑셀러레이터를 밟음에 따라 적절한 공기가 흡입되도록 하는 역할을 한다. 그러나 시간이 경과할수록 카본과 기타 이물질이 벽면이나 스로틀 밸브에 흡착하게 되어 공회전시 엔진의 떨림이나 심한 경우 주행중 시동이 꺼질 수가 있 다. 때문에 스로틀 보디는 주기적인 청소가 필요하다. </P>
<P><BR>현대의 자동차는 출력과 연비, 이밖에도 메이커마다 고유 의 부분에 중점을 두고 생산을 하고 있다. 하지만 해가 지 날수록 가장 대두되는 것은 바로 자동차가 미치는 환경문제 를 최소화하는 것에 맞춰져있다고 해도 과언이 아니다. 이것은 전 세계적인 추세로서 이미 그 중요성이 대두되고 있다. </P>
<P>모든 자동차는 엔진에서 발생한 미연소 가스(blow-by gas) 를 재순환 시켜 다시 연소시킴으로써 환경문제를 최소화하 도록 하고 있다. 보통 PCV 밸브나 EGR 방식을 적용하는 것 을 대표적인 예로 들을 수 있겠다. <BR>그런데 여기서 발생한 가스는 서지탱크나 스로틀 보디로 순환되면서 벽면에 카본 이나 오일 찌거기를 발생시키기도 하여 시간이 지남에 따라 공회전이 불규칙하게 이루어지거나 주행중 시동이 꺼지 <BR>는 요인으로 작용할 수도 있다. 이밖에도 흡기밸브쪽으로 역류한 배기가스도 오염을 일으키는 큰 비중을 차지한다고 볼 수 있다. 이것은 카본과 기타 오염물질이 공회전시 공기 를 바이패스 시켜주는 IAC(Idle Air Controller) 또는 ISC (Idle Speed Controller)의 작동을 방해하거나 바이패스 통로를 막음으로써 생기는 현상이 대부분을 차지하므로 규칙적인 점검을 해주어야 한다. </P>
<P>tm로틀 보디는 보통 1만km마다 청소를 실시하도록 하며 시중에서 판매하는 카뷰레터 클리너나 스로틀 보디 크리너를 구입하면 간단하게 작업을 할 수 있다. 이때는 배기 매니폴드나 배기 파이프에 연결되어있는 산소센서에 무해한지를 확인하고 구입하면 된다. 산소센서는 배기가스 내 산소의 양을 감지하여 ECU에 전달하면 ECU는 연소상태를 판단하여 연료분사량을 조절하는 피드백 시스템으로 작용하는데, 이 센서에 트러블을 일으킬만한 작용을 하는 물질의 사용은 피하는 것이 좋다. </P>
<P>먼저 시동이 꺼진 상태에서 긴 드라이버와 헝겊을 준비한 후 스로틀 보디 앞의 공기흡입관을 제거해주도록 한다. <BR>다음 스로틀 보디 크리너를 엑셀러레이터 케이블을 당겨 뿌려 주도록 한다. 스로틀 밸브도 닦아주도록 하며 헝겊을 긴 드라이버에 감싸준 후 스로틀 보디와 서지탱크 내부를 구석구석 청소해준다. 어느정도 오염물질이 제거되었으면 시동을 걸어준다. 이때 약품의 성분으로 혼합비가 맞지 않아 제대로 시동이 걸리지 않지만 몇 번 반복하면 이내 시동이 걸릴 것이다. </P>
<P>시동이 걸린 직후 rpm이 상승하지만 이내 정상으로 돌아온다. 다시 시동을 꺼뜨리지 않도록 엑셀러레이터 케이블을 당겨주면서 남은 스로틀 보디 청소제를 뿌려주도록 한다. </P>
<P>작업이 끝나면 배터리 케이블의 -단자를 약 5분 정도 탈거하여 ECU를 리세팅 해주는 것이 좋다. 항상 강조하는 말이지만 차의 컨디션은 차주가 관리해주어야 한다. 간단한 정비는 스스로 하는 습관을 들이면 불필요한 지출도 막을 수 있고 차에 애정도 생기기 마련이다 </P>
<P>차량 문제발견시 조치사항 정리...</P>
<P>공회전 상태가 불안정하다 </P>
<P>■ 현상 </P>
<P>▷ 공회전 상태에서 엔진 회전수가 오르락 내리락 하는 현상이 발생됨 </P>
<P>▷ 공회전 상태에서 엔진 회전수가 너무 높음 </P>
<P>▷ 에어컨 작동시 엔진의 공회전 회전수가 상승되지 않고 오히려 떨어짐 </P>
<P>▷ 주행중 가속페달에서 발을 떼고 정지할려는 시점에서 엔진 회전수가 떨어지면서 시동이 꺼짐 </P>
<P>■ 원인 </P>
<P>▷ 스로틀바디에 카본(그을음)이 누적 </P>
<P>▷ 가속페달 케이블이 너무 당겨져 있거나 페달을 놓았을 때 복원이 되지 않음 </P>
<P>▷ 공회전속도 조절장치의 불량 </P>
<P>▷ 엔진 점화시기가 맞지 않음 </P>
<P>■ 조치방법 </P>
<P>▷ 스로틀바디 청소 </P>
<P>▷ 가속페달 케이블 점검 및 조정 </P>
<P>▷ 엔진 공회전속도 조절장치 점검 또는 교환 </P>
<P>▷ 엔진 점화시기 점검 및 조정 </P>
<P>▷ 엔진 공회전속도 점검 및 조정 </P>
<P></P>
<P><BR><FONT color=#fe2419>엔진에서 쇳소리가 발생된다 </FONT></P>
<P></P>
<P>■ 현상 </P>
<P>▷ 엔진회전수에 비례하여 "따따따" 하는 쇠가 마주치는 듯한 소리가 남 </P>
<P>▷ 가속시 망치로 쇠를 때리는 듯한 소음이 발생됨 </P>
<P>▷ 엔진회전부위에 쇠가 닿는 듯한 "끌끌끌" 소음이 발생됨 </P>
<P>■ 원인 </P>
<P>▷ 밸브간극의 과다 </P>
<P>이 경우 엔진회전수에 비례하여 "따따따" 하는 쇠가 마주치는 소리가 납니다. </P>
<P>▷ 엔진오일량 부족으로 엔진 각부 베어링 손상 </P>
<P>▷ 엔진의 이상연소로 인한 노킹 발생 </P>
<P>노킹이란 엔진의 이상 연소로 인해 발생되는 폭발 충격음을 말하며 가속시 쇠를 때리는 듯한 소리로 나타납니다. </P>
<P>▷ 워터펌프 불량 </P>
<P>▷ 워터펌프 베어링이 손상되거나 펌프날개가 엔진본체와 닿을 경우 쇠가 회전부위에 닿는 듯한 소음이 발생됩니다. </P>
<P>팬밸트의 장력이 너무 셀 경우도 워터펌프 소음발생의 원인이 될 수 있습니다. </P>
<P>■ 조치방법 </P>
<P>▷ 엔진오일량 점검 및 보충<BR><BR>▷ 엔진 밸브간극 조정 </P>
<P>자동밸브간극조절장치(오토래쉬)가 장착된 차량은 오토래쉬 점검 및 교환 </P>
<P>▷ 엔진각부 베어링 점검 및 교환 </P>
<P>크랭크축 메인베어링, 캠축베어링, 벨트 텐션 베어링 등 </P>
<P>▷ 엔진 튠업 </P>
<P>특히 엔진점화시기는 노킹 발생에 많은 영향을 미치므로 세심한 점검이 필요합니다. </P>
<P></P>
<P><FONT color=#fe2419>브레이크를 밟을 때 소음이 난다 </FONT></P>
<P></P>
<P>■ 현상 </P>
<P></P>
<P><BR>▷ 주행중 브레이크를 밟았을 때 "끄윽" 또는 "삐익" 하는 소음이 발생 </P>
<P>▷ 심한 경우 브레이크를 밟지 않아도 운행중 바퀴부위에서 쇠가 끌리는 소음이 발생 </P>
<P>■ 원인 </P>
<P>▷ 브레이크 패드 또는 라이닝이 많이 닳음 </P>
<P>▷ 브레이크 패드 또는 라이닝이 편마모 됨 </P>
<P>▷ 브레이크 패드와 디스크 사이에 이물질이 유입 </P>
<P>▷ 브레이크 패드 또는 라이닝 재질이 불량 </P>
<P>▷ 브레이크 디스크 또는 드럼의 접촉면이 고르지 못함 </P>
<P>■ 조치방법 </P>
<P>▷ 브레이크 패드 또는 라이닝 마모량 확인 </P>
<P>육안으로 확인이 힘들 경우 브레이크 오일량을 점검하여 오일량이 최소선(MIN) 이하로 내려가 있으면 마모가 많이 된 상태입니다. </P>
<P>이 경우 오일을 보충하지 마시고 정비업체를 찾아가 패드와 라이닝을 교환합니다. </P>
<P>▷ 브레이크 라이닝 또는 패드 교환 </P>
<P>▷ 이물질이 유입되어 브레이크 패드면이 경화되거나 디스크면에 긁힘이 있을 경우 사포로 문질러 깨끗이 해 줍니다. </P>
<P>▷ 브레이크 드럼 또는 디스크 교환 </P>
<P></P>
<P><BR>브레이크 패드에는 패드의 마모한계 지시용 플레이트가 패드와 함께 부착되어 있습니다. </P>
<P>패드가 마모한계에 도달하면 디스크 면과 패드의 마모한계 지시용 플레이트가 접촉되어 "삐익" 하는 쇳소리가 납니다. </P>
<P>주행중 앞바퀴쪽에서 계속해서 쇳소리가 나면 패드의 교환시기가 된 것입니다. </P>
<P></P>
<P><BR><FONT color=#f10b00>브레이크를 밟을 때 브레이크 페달이나 차체가 떨린다.</FONT> </P>
<P></P>
<P>■ 현상 </P>
<P>▷ 주행중 브레이크를 밟을 때 차체의 진동이 심함 </P>
<P>▷ 주행중 브레이크를 밟을 때 브레이크 페달이 상하로 떨림 </P>
<P>■ 원인 </P>
<P>▷ 브레이크 디스크 또는 드럼의 변형 </P>
<P>이 경우 제동시 브레이크 패드나 라이닝과의 밀착이 불량해져 떨림이 발생됩니다. </P>
<P>▷ 브레이크 패드 및 라이닝 재질불량 또는 변형 </P>
<P>▷ 앞/뒤바퀴 허브유격 과다 </P>
<P>▷ 휠얼라인먼트 불량 </P>
<P>▷ ABS 작동 </P>
<P>■ 조치방법 </P>
<P>▷ 브레이크 디스크 또는 드럼 교환 </P>
<P>▷ 브레이크 패드 및 라이닝 교환 </P>
<P>▷ 허브베어링 교환 또는 허브너트 재조임 </P>
<P>▷ 휠얼라인먼트 조정 </P>
<P>※ ABS 장착차량의 경우 주행중 브레이크를 밟을 때 ABS가 작동하게 되면 브레이크 페달에 떨림이 느껴지는데 이는 ABS 장치의 유압펌프가 작동되는 과정에서 발생되는 유압맥동이 브레이크 페달로 전달되는 현상으로 ABS 시스템이 정상적으로 작동되고 있는 것입니다. </P>
<P></P>
<P><FONT color=#fe2419>핸들을 돌릴 때 소음이 발생된다. </FONT></P>
<P></P>
<P>■ 현상 </P>
<P>조향핸들을 좌우로 돌릴 때 "웅웅" 또는 "끼-익" 하는 소음이 나고 경우에 따라 진동이 조향핸들을 통해 전달됨 </P>
<P>■ 원인 </P>
<P>▷ 조향핸들과 조향핸들축 커버가 간섭 </P>
<P>▷ 클럭스프링 불량 </P>
<P>에어백 장착차량의 경우 조향핸들커버 안쪽에 에어백모듈이 설치되고 이 에어백모듈에 전기를 공급하기 위한 배선이 스프링모양으로 감겨있는데 이를 클럭스프링 이라고 합니다. </P>
<P>이 클럭스프링이 조향핸들을 돌리는 과정에서 소음이 발생될 수 있습니다. </P>
<P>▷ 조향핸들축이 회전시 간섭 </P>
<P>조향핸들축과 바닥 고무패킹 부위가 간섭될 경우 핸들 조향시 마찰음이 발생됩니다. </P>
<P>▷ 조향핸들 기어박스의 고무패킹 윤활불량 </P>
<P>조향핸들 기어박스의 피니언기어축 고무부싱에서 주로 발생되며 피니언기어축이 회전할 때 마찰음이 발생됩니다. </P>
<P>▷ 파워핸들 오일펌프 불량 </P>
<P>파워핸들 오일펌프가 불량하거나 오일이 부족할 경우 또는 오일펌프 구동벨트의 장력이 느슨할 경우 핸들을 돌릴 때 소음이 발생됩니다. </P>
<P>■ 조치방법 </P>
<P>▷ 조향핸들 및 조향핸들축의 간섭여부 확인 </P>
<P>▷ 오일량 점검 및 보충 </P>
<P>▷ 벨트 장력 점검 </P>
<P></P>
<P>▷ 클럭스프링 점검 또는 교환 </P>
<P>▷ 조향핸들 및 조향핸들축의 간섭부위 점검 및 수리 </P>
<P>▷ 조향핸들 기어박스 점검 및 수리 </P>
<P>▷ 파워핸들 오일펌프 점검 또는 교환 </P>
<P>▷ 벨트 장력 조정 </P>
<P><BR><FONT color=#f10b00>변속시 충격이 발생된다 (자동변속기 차량) </FONT></P>
<P></P>
<P>■ 현상 </P>
<P>▷ "D(전진)" 또는 "R(후진)"으로 변속레버를 선택시 심한 충격이 발생됨. </P>
<P>▷ "D(전진)" 또는 "R(후진)"으로 변속레버를 선택하고 출발시 엔진회전수만 상승하고 출발이 지연되다가 쿵하는 충격이 발생되면서 출발함. </P>
<P>▷ 주행중 변속이 이루어질 때마다 심한 충격이 발생됨 </P>
<P>▷ 주행중 정지시 심한 충격이 발생됨. </P>
<P>※ 자동변속기 차량은 변속이 이루어질 때 미세한 충격이 발생되는데 이러한 현상은 변속시 엔진토오크 변동에 의해 발생되는 정상적인 현상입니다. </P>
<P>■ 원인 </P>
<P>▷ 자동변속기 오일량이 너무 많거나 적음 </P>
<P>▷ 자동변속기 오일의 열화 또는 점도 불량 </P>
<P>▷ 가속페달 케이블 또는 스로틀 위치센서 조정불량 </P>
<P>이 경우 출발시나 정지시 충격이 발생됩니다. </P>
<P>▷ 자동변속기 전자제어 계통의 이상 </P>
<P>▷ 자동변속기 내부 유압라인에 이물질 유입 </P>
<P>이 경우 유압통로가 막히거나 유압밸브의 움직임이 원활하지 않게 됩니다. </P>
<P>▷ 자동변속기 내부 각종 오일씰 불량 </P>
<P>이 경우 오일씰 부위로 오일이 누유되어 유압 저하로 인한 작동지연 및 충격이 발생됩니다. </P>
<P>▷ 엔진 또는 변속기 고정용 마운팅이 손상됨 </P>
<P>엔진이나 변속기를 차체에 고정시키는 마운팅의 충격흡수용 고무나 브라켓트가 손상되었을 경우 변속시 발생되는 엔진토오크의 변동이 그대로 차체로 전달되어 충격이 느껴질 수 있습니다. </P>
<P>■ 조치방법 </P>
<P>▷ 자동변속기 오일량 및 누유여부 점검 </P>
<P>▷ 자동변속기 오일의 점도 및 변색 상태 점검 </P>
<P>▷ 가속페달 케이블 상태 점검 </P>
<P></P>
<P>▷ 자동변속기 오일 교환 및 유압라인 청소 </P>
<P>▷ 자동변속기 제어계통의 전기장치 점검 및 수리 </P>
<P>▷ 자동변속기 내부수리 </P>
<P>▷ 가속페달 케이블 또는 스로틀위치센서 조정 </P>
<P>▷ 엔진 또는 변속기 마운팅 교환 </P>
<P></P>
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