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(7)
내가 믿는 신은 스스로 돕는 자만 돕는 분
내가 잠못이루는 이유중 하나는 침대 때문이다.
내 몸은 오랜 세월에 걸친 천막야영과 대간과 정맥의 통비닐 비박(biwak, bivouac)
등을 통해 딱딱한 바닥에 익숙해져 있다.
집에서도 침대보다 맨바닥을 선호하는 이 원시인(?)이 알베르게의 탄력있고 안락한
침대를 거부하기 때문이다.
불면에 대비해 수면제를 준비해 갔음에도 약에 의존하지 않고 버티고 있는 중이다.
간 밤에도 숙면에 들지 못하고 뒤척이면서도 수면제를 먹지 않은 것은 아직 한계에
이르지 않았다는 뜻도 되겠다.
스스로 버틸 수 있을 때까지 버티어 보는 것이다.
어느덧 1주일이 지나갔으므로 국내의 장기산행 또는 장거리 길걸을 때 늘 그래왔던
것 처럼 총체적 점검과 조정이 필요한 시점이다.
왕복 비행일 5일을 제한 70일의 일정에서 벌써 10분의 1이 지났으며 35일을 예정한
프랑스 길은 5분의 1을 소화했다.
일수(日數)에 비해서 걸은 거리가 미흡하나 적응기간이었음을 감안하면 곧 가속이
붙을 것으로 기대한다.
또한 카미노와 알베르게의 번잡을 피하는 효과적인 방법을 터득했으므로 이를 실천
하면 길의 하루 소화량이 괄목할 만큼 증대될 것이다.
지참한 먹거리가 동나가는 시점이므로 식단의 혁명적 변화도 화급한 과제다.
무엇보다 리드믹(rhythmic)한
건강은 건강할 때만 지킬 수 있으니까.
그리고 이 일은 자신 외에는 아무도 대신할 수 없는 일이니까.
하늘은 스스로 돕는 자만 돕는다.
'그 분'이 바로 그런 분이기에 내 할 일을 다한 후에 비로소 하늘의 처결을 바라는 것
(盡人事 待天命)의 다른 표현이 '그 분과의 씨름'이다.
그래서 7일째인 오늘은 로스 아르코스(Los Arcos)까지 21km남짓 되는 짧은 거리를
미리 설정하고 지난 한 주간을 꼼꼼히 돌이켜 보려 하는 것이다.
나바라 지방의 마지막 밤이라는 의미도 있고.
에스테야 탈출의 카미노는 어제 확인해 두었으므로 미명이 개의되지 않았지만 마음
조리게 한 것은 심상치 않은 기상이었다.
수시로 뿌리는 이슬비가 언제 장대비로 돌변할지 예측 불허의 날씨였기 때문이다.
카미노는 에스테야 외곽에서 N-111도로를 넘나든다.
날이 밝아오는데도 아예기(Ayegui) 마을은 아직 한밤중인 듯 했다.
스페인인들이 늦잠꾸러기들인 것을 이해한다.
시에스타(siesta)가 끝나가는 석양에(우리의 경우 귀가시간대에) 너나 없이 거리로
몰려나와 밤 늦게 까지 노닥거리며 마시다가 심야에 귀가하니 늦잠을 잘 수 밖에.
그러니까 그들이 게으른 게 아니라 그들의 생활문화의 한 면일 뿐이다.
나바라 전지역에서 가장 오래된 수도원 중 하나라는 이라체 수도원(Monasterio de
Santa Maria la Real de Irache)이 윤곽을 드러낼 만큼 아침이 밝아왔다.
이라체는 '보데가스 이라체(Bodegas Irache)'라는 포도주로 잘 알려진 곳이다.
'포도주의 샘(Fuente de Vino)'은 보데가스 이라체의 양조장 이름이란다.
2개의 수도꼭지가 설치됐는데 하나에서는 물이, 다른 하나에서는 와인이 나온단다.
"맛 좋은 포도주 한 잔을 마시고 콤포스텔라까지 활기차고 건강하게 무사히 순례를
마치라"는 뜻으로 이곳을 지나가는 모든 순례자에게 포도주를 권한다는데 너무 이른
아침이라 문이 잠겨 있어 유감.
정원처럼 아름다워서 몬 하르딘인가
카미노는 번갈으며 걷는 포도밭과 밀밭 길이다.
개간이 덜 된 야산도 미구에 밀밭 아니면 포도밭이 될 것이다.
한데, 오리지날 여부는 차치하고 카미노가 왜 대로(大路)에 다름 아닌 넓은 길인가.
영농의 기계화에 절대적 전제 조건이기 때문일 것이다.
여기 스페인 농촌에는 인력(人力)의 태부족 현상이 진즉 왔나 보다.
우리나라 보다 한참 먼저 영농 기계화를 완료한 그들이니까.
아스케따(Azqueta) 마을을 지나면 해발894m 몬하르딘 산(Monjardin)이 돋보인다.
'몬하르딘'은 Monte(산)+Jardin(정원)의 합성어가 아닐까.
어쩌면, 정원처럼 아름다운 산이라 해서 그런 이름이 붙게 된 것?.
정상의 거대한 돌집이 우뚝하다.
10c에 축성했다는 성 에스테반 성(Catillo de San Esteban) 유적이다.
그 아래 해발675m에 자리잡고 있는 비야마요르 데 몬하르딘(Villamayor de Mon-
jardin) 마을로 가는 길은 잠시 된비알이다.
고도를 높일 수록 몸을 움츠리게 하고 우의(poncho)입고 벗고, 우산 폈다 접었다를
반복하게 하는 비바람이 얄미웠다.
하지만, 간헐적인 비와 세찬 바람, 돌연한 저온현상 등 변화무쌍하기는 하나 걷기에
그만인 날씨이기도 해서 속도감 있게 걸었다.
비야마요르 데 몬하르딘 마을 직전에는 무슬림 시대인 13c에 만들었다는 무어인의
샘(Fuente de los Moros)이 있다.
예술적인 농장 창고라고 생각했는데 2개의 아치 위에 지붕이 있는 독특한 샘이다.
마을의 파수대(watch tower)인 듯 마을을 굽어보고 있는 성 안드레스 교회(Iglesia
de San Andres)의 종탑이 이채롭다.
로마네스크 양식이라나.(이 분야에 무식하니 해설판을 믿을 수 밖에)
몬하르딘 산의 성채와 마을을 뒤로 하고 로스 아르코스까지의 포도밭, 밀밭 등에 난
널따란 농로 12km남짓에는 카미노 대부분이 그러하듯 그늘 있는 쉴만한 곳이 없다.
그래도 알맞은 간격으로 카미노에 변화를 주어 지리함은 덜하지만 물이 없다.
우물(Fuente del pozo de Baurin)이 있으나 마실 수 없단다.
물과 먹거리의 준비를 당부하는 안내책자에 소홀했다가는 낭패당하기 십상이다.
나처럼 소식 소음(小食小飮)이라면 흘려버려도 되겠지만.
파란 지평선(밀밭 포도밭 등)을 카메라에 담으며 걷고 있는데 키큰 미국인 중년남이
한국인이냐고 물어왔다.(그에게는 한국, 중국, 일본인을 구별하는 능력이 있는가)
그는 내가 부탁하지 않았는데도 파란 들판을 배경으로 사진찍어주겠다며 내 디카를
빼앗듯 가져갔다.
그리고는, 많은 한국 젊은이들을 만났다며 한국인이 왜 이처럼 많이 몰려오냔다.
나는 여태껏 3명 밖에 만나지 못했는데 과장 아닌가.
내 뒤로 많은 한국 젊은이가 몰려오고 있기라도 하는 건가.
이 때까지만 해도 내 생각은 그랬으며 나도 모르는 그 까닭을 그가 알 리 있겠는가.
교회 주변만 맴돌다 돌아서다니
완만한 오르내리막이 끝나는 지점에 로스 아르코스(Los Arcos)가 자리잡고 있다.
에스테야와 로그로뇨를 잇는 N-111도로상의 인구 1천3백여명이 산다는 마을이다.
산티아고 순례자 기착지의 전통이 현재까지 이어지고 있는 마을이란다.
한국인 순례자들에게 특히 인기있는 마을이겠다.
카미노에서 갖가지 칭병(稱病)으로 대중교통편(버스) 이용을 즐겨(?)하는 한국인들
이라는데(알베르게와 길에서 만난 외국인들의 評) 버스 이용이 편리한 곳이니까.
아치가 있는 로마네스크 스타일의 산타 마리아 교회(Iglesia de Santa Maria)는 이
마을에서 가장 아름다운 건물이란다.
12c에 건립된 이래 18c까지의 거듭된 개수(改修)에서 고딕, 바로크, 고전주의 양식
등이 가미되었으나 다행스럽게도 전체적으로 조화를 이루고 있다는.
이처럼 아름다운 교회의 조화된 내부를 보지 못한 미련이 두고두고 새록거린다.
평일에는 출입을 제한한다지만 마침 주일 미사시간이라 임의로 들어갈 수 있었는데
숫기 없는 늙은이는 교회 주변만 맴돌다 돌아서고 말았다.
내게 익숙한 개신교예배와 달리 복잡하고 까다로운 의식의 가톨릭미사에 워낙 생소
하기 때문이었다.
그리고는, 한국에서 가톨릭교회의 미사에 참석해 보지 못한 것을 후회했다.
실은, 가톨릭 신도인 루시아님의 도움을 기대했으나 기회가 없어서 그냥 온 것.
카미노 준비목록중 유일하게 미비된 부분인데 이렇듯 아쉬움으로 남게될 줄이야.
국내에서도 장거리 산 또는 길을 걸을 때 예배시간(일요일)에 교회앞을 지나게 되는
경우에는 그 교회의 예배에 참석하는 것을 원칙으로 정하고 실천해 온 터다.
그러나 2011년 4월 10일, 야고보 순례길에서 맞은 첫 주일을 이렇게 교회 주변에서
서성대다가 돌아서다니.
예전 한 때, 가톨릭교가 국교였던 나라답게(현재는 아니지만) 스페인에는 마을마다
카톨릭 교회 일색이다.
대다수가 정기적 미사 참석에 등한해 교회가 한산할지라도 스페인 인구의 약76%가
가톨릭 교도인데 반해 타종교들의 총 신도 수는 겨우 2%에 불과하단다(19%는無敎)
따라서, 카미노상에 개신교 교회가 있을 리 없지 않은가.
로스 아르코스의 알베르게 '이사악 산티아고'
카미노는 포르딸 델 카스티야(Portal del Castilla/유일하게 남아있는 초창기의 마을
문이란다)를 통과해 오드론 강(rio Odron)을 건너 남서쪽으로 이어진다.
로스 아르코스에는 3개의 알베르게가 있다는데 나는 강 건너 도로에서 약간 떨어져
있는 우측의 알베르게(Municipale Isaac Santiago)에 여장을 풀었다.
청결하고 잘 정돈어 있으며 채광이 잘 되는 알베르다.
이런 실내외 분위기의 영향인가.
여기에서 묵는 순례자들의 표정이 밝은 듯 했다.
친절하고 자상하며 깔끔한 성품으로 느껴지는 관리인 부부 덕일 수도 있겠다.
벨기에인(Belgian)인 그들은 개인적으로는 인터넷을 기피하는가.
찍은 사진을 보내주겠다는 내게 e-mail 아닌 벨기에(Belgium) 본국 주소를 주었다.
이로 미루어 보면, 그들은 아마도 미구에 현재의 일을 접고 귀국하려나 보다.
알베르게 이용료가 인상되었나?
안내 책자들에는 4유로라고 소개돼 있는데 5유로 50센트를 받는다.
한데, 왜 5. 5유로일까.
5유로 또는 6유로로 인상하면 셈하기 편할 텐데.
1유로(25%)는 너무 적고 2유로(50%)는 너무 많은 인상이라는 느낌이기 때문에?
십진법적 소수점 이하 수를 즐겨(?) 사용하는 매우 특징적인 서양의 가격표(價格票)
문화가 알베르게에 까지 침투한 것일까.
절세(節稅)의 단위일 뿐 아니라 체감효과를 잘 활용하는 그들이니까.
즉, 1과 0.99의 차(差)는100분의1(0.01)에 불과해도 체감은 10분의1(0.1)의 차라는.
론세스바예스 이후 함께 했던 상당수의 순례자들은 다음 마을까지 더 간 듯.
무릎에 이상징후가 왔다는 재미교포 청년 역시 더 갔는지 보이지 않았다.
등산과 장거리, 장시간 보행 등의 경험이 별무(別無)하다면서도 제한된 시일 때문에
무리하고 있는 듯 해서 걱정되는데.
그러나, 나보다 연상일 것이라고 생각됐던지 내 나이를 물었던 70세 영국영감, 내게
아래층 침대를 자진해 양보했던 청년 등 낯익은 이들이 나와 한 방에서 묵었다.
첫 날 밤을 오베르주 오리송에서 함께 보냈던 휴학 여대생둘도 밤에 도착했다.
그네는 걸어서 온 걸까, 버스를 이용한 걸까.
알베르게 식당에서 하루를 정리하고 있을 때 마감시간(22:00)에 임박하여 한 동양계
젊은 여인이 들어왔다.
한국인임을 말해주는 그녀의 저녁식단(食單)에 어찌나 반가웠던지 말을 걸었다.
그러나, 이 하루에 그녀에게 무슨 언짢은 일이라도 있었던가.
마치, 노출을 꺼리거나 귀찮다는 듯 그녀의 단답형 답변에 내 말문도 막혀버렸다.
이역땅에서는 가마귀라도 고향가마귀는 반갑다건만 그녀는 그러하지 않은가.
하물며, 희비와 애락이 모두 한 카테고리(kategorie)에 드는 순례자가 아닌가?
설마, 도피 또는 화내려 이 먼 스페인까지 온 건 아니련만.
이후에, 이 프랑스 길에서 그녀를 다시 보지 못했다.
나를 제치고 앞서나간 한국인 순례자는 아무도 없는데. <계 속>
에스테야를 떠나면 이채로운 안내판(1)이 카미노를 알린다.
아예기(2)를 지나면 나바라지방에서 가장 오래된 수도원 중 하나라는 이라체 수도원(Monasterio de Santa
Maria la Real de Irache /3)이다.(먼동이 트는 시각)
해발894m 몬하르딘 산꼭대기의 성채(1)가 비야마요르 데 몬하르딘(Villamayor de Mon-jardin) 마을(4)로
가는 길을 안내한다.(2. 3)
(3)은 2개의 아치 위에 지붕이 있는 무어인의 샘(Fuente de Moros)이다.
비야마요르 데 몬하르딘 마을 이후의 카미노는 밀밭과 포도밭을 번갈으며 이어진다(1. 2. 3. 4)
(5)는 미국인 중년남이 반 강요한 사진이며, 로스 아르코스 한하고 널따란 비포장길이 계속된다.(6)
로스 아르코스(Los Arcos) 마을에 진입해 긴 골목길(1)이 끝날 즈음에 이 마을에서 가장 아름다운 건물이라는
산타 마리아 교회(Iglesia de Santa Maria/2. 3)가 자리잡고 있다.
(4. 5)는 이 마을에 유일하게 남아있는 초창기의 마을문이라는 포르딸 델 카스티야(Portal del Castilla)
알베르게 이사악 산티아고(Municipale Isaac Santiago/1) 안내판과 알베르게(2)
(3)은 관리인인 벨기에인(Belgian)
알베르게 입구의 마을 도서관(Biblioteca) 앞 잔디밭에 세워진 조각품들(오호 통재라, 스페인어의 부족함이어...)