[마감론] 진짜 초보를 위한 아주 쉬운 마감법

[햇빛전사]

[마감론] 진짜 초보를 위한 아주 쉬운 마감법

이글은 Bob Flexner가 Popular Woodworking에 기고한 Finishing for First-Timers 를 번역한 것입니다. http://www.popularwoodworking.com/techniques/finishing/finishing-for-first-timers


초보자를 위한 것이긴 한데 유성 마감의 경우입니다. 유성 마감이 번거롭긴 하지만 수성 마감보다 실패할 확률이 적기 때문에 초보에게 더 적합할 수 있습니다. 초보를 위한 내용이라 더러 기술적으로 생략되거나 단정지어진 내용도 있으니 유의 바랍니다. 

마감을 좀 해본 사람에게 마감 과정을 설명하는 거랑 붓질조차 한번도 해보지 않은 사람에게 마감법에 대해 가르치는 것은 확연히 다릅니다. 마감에 대해서 설명할 때 초보자가 편안하게 받아들이게 하고 실제로 첫 마감을 성공적으로 하게 하는 건 참 어렵습니다. 그러나 해볼 만도 합니다. 샌딩작업으로 나무를 매끈하게 하고, 색깔을 선택하여 스테인을 바르고 그 위에 상도 코팅을 하는 3단계 과정을 차근차근 설명하면 말이죠.

샌딩하기

나무에 있는 기계톱 자국, 긁힌 자국, 파진 곳 같은 흡집은 스테인이나 코팅을 하기 전에 반드시 샌딩을 통해 없애야 할 것들입니다. 그러지 않고 마감을 하면 이 흡집들은 더 도드라져 보이게 됩니다.

샌딩은 항상 결방향으로 해야 하며 효율적으로 흡집들을 제거하기 위해서는 적절한 방수의 사포를 선택해야 합니다. 초벌의 거친 샌딩을 할 때는 80~100방의 사포를 사용하는 것이 좋습니다. 거친 사포가 나무에 남긴 자국은 더 고운 150~180방 사포를 이용하여 없애면 됩니다.

(결방향으로 사포질을 하지 않으면 위 사진 처럼 보기 싫은 스크래치가 납니다)

불행히도 몇방의 사포로 샌딩을 시작해야 하는지, 언제 다음 단계의 더 고운 사포로 바꿔야 하는지, 얼마나 샌딩해야 스테인과 코팅을 할수 있는 정도인지는 오직 경험을 통해서만 터득할 수 있습니다.

나무의 흡집을 식별하기 위해 나무를 낮은 각도에서 불빛을 비춰 들여다 볼 수도 있고 미네랄 스피릿을 전체적으로 발라서 흠집을 더 잘보이게 할 수도 있습니다. 하지만 항상 이 방법이 통하는 것은 아닙니다.

이건 항상 명심하세요. 샌딩을 충분히 하지 않으면 이후 스테인이나 코팅을 하는 과정에서 나무의 흠집이 더 눈에 잘 띄게 된다는 점을요. 물론 당신은 페인트나 바니쉬 리무버를 통해 이미 바른 스테인이나 바니쉬를 제거할 수 있습니다. 그리고 새로 마감을 시작할 수도 있습니다. 스테인을 샌딩으로 제거할 때는 나무에 스며든 색깔 모두를 제거한다고 생각지 마시고 스테인을 나무에 안착시키는 역할을 하는 바인더만 갈아낸다고 생각하세요.

스테인 바르기

스테인을 바르지 않고 투명 코팅만 할 경우 어떤 느낌인지 미리 알고 싶으면 미네랄 스피릿을 나무에 발라 젖게 해보면 됩니다. 젖은 나무의 느낌이 별로 맘에 들지 않는다면 스테인을 이용하여 나무에 색을 입힐 수 있습니다.

오크, 마호가니, 월넛 같은 고급 하드우드가 아니라면 가장 안전한 도색법은 젤 스테인을 이용하는 겁니다. 겔 스테인은 점도가 높아 흘러내리지 않으며 얼룩(blotch)을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다. 얼룩은 나무의 밀도가 부분적으로 달라서 색이 골고루 먹지 않아 발생하는 현상입니다.

(일반적인 스테인을 사용하면 왼쪽과 같이 색이 고루 먹지 않고 얼룩이 질 수 있습니다. 이는 소프트우드에서 더 심하게 나타납니다. 겔 스테인을 사용하면 오른쪽과 같이 고루 색이 먹습니다)

어떤 형태의 스테인을 쓰던지 그 사용법은 동일합니다. 붓이나 헝겊을 이용하여 스테인을 나무에 바른 다음 마르기 전에 잔여물들을 닦아내면 됩니다. 다리나 서랍 앞판과 같이 좁은 부분에서부터 시작하여 건조시간에 대한 감을 잡는게 좋습니다. 만일 너무 말라버려서 닦아내기가 힘들다면 즉시 스테인을 다시 발라 젖은 상태로 만든 뒤에 바로 닦아내면 됩니다.

(왼쪽처럼 스테인을 바르고 난 뒤 오른쪽처럼 헝겊으로 닦아 냅니다)

스테인을 바를 때는 한번에 전체 면을 도포해야 합니다. 스테인은 도장 횟수가 늘수록 짙은 색이 되기 때문에 자꾸 같은 곳을 반복하여 바르거나 특정 부분만 횟수를 달리 바르게 되면 같은 색이 되지 않아 문제가 됩니다.

(스테인 적용 횟수가 늘면 색은 점점 진해 집니다)

투명 도장을 골라야

나무에 투명한 도막을 씌우는 바니쉬 마감은 물이나, 먼지, 오염으로부터 나무를 효과적으로 보호하는 역할을 합니다. 바니쉬 마감은 샌딩만 한 나무에 바로 발라도 되고 스테인이 완전히 마른 다음에 스테인 위에 발라도 됩니다. 시중에는 스테인과 바니쉬를 섞어서 한번에 마감하는 제품도 있지만 스테인 따로 바니쉬 따로 바르는 것이 더 아름답고 보호기능도 뛰어납니다.

제 생각에 초보자에게 가장 좋은 바니쉬 마감은 저광(satin)의 유성 폴리우레탄이나 와이핑 바니쉬인 것 같습니다. 와이핑 바니쉬는 유성 바니쉬나 폴리우레탄을 절반 정도 미네랄 스피릿으로 희석한 것이며 시중에는 보통 "텅오일 피니쉬"라는 이름으로 팔리는 것들입니다. 아셔야 할 것은 와이핑 바니쉬는 진짜 텅오일이 아닙니다. "텅오일"이라는 이름이 붙은 마감제의 캔에 구성성분으로 석유증류물질(petroleum distillate)이나 미네랄 스피릿(mineral spirit, white spirit)이 언급되어 있으면 그게 바로 와이핑 바니쉬입니다. Waterlox나 Seal-a-Cell, Val-Oil, Profin 등의 이름이 붙은 와이핑 바니쉬들도 있습니다.

유성 폴리우레탄과 와이핑 바니쉬는 수성 코팅제에 비해 사용하기가 쉽습니다. 왜냐하면 수성 코팅제는 너무 빨리 마르기 때문에 기술이 없으면 붓자국이 남기 쉽고, 결오름이 심하게 생기며, 유성 스테인 위에 수성 코팅을 하려면 조금 까다로울 수 있습니다.

유성 폴리우레탄은 두세번만 발라줘도 아주 훌륭한 내구성을 보여주는 반면, 와이핑 바니쉬는 붓자국이 쉽게 나지 않으며 먼지가 앉는 일도 적지만 얇게 도막이 입혀져서 도장 횟수가 더 많아야 합니다. 유성 폴리우레탄은 험하게 사용되는 환경에 적합하며, 와이핑 바니쉬는 매끈한 마감 표면을 만들고 싶을 때 적합합니다.

유성 폴리우레탄을 바르는 법

폴리우레탄을 바르려면 50mm 정도 폭의 다소 뻣뻣한 붓이나 스펀지붓(foam brush)을 사용하는 것이 좋습니다. 초보자들에게는 스펀지붓이 더 나은데 이건 매우 저렴하기 때문에 일반 붓처럼 세척하지 않고 그냥 1회용으로 사용해도 되기 때문입니다.

첫번째 도장은 폴리우레탄 원액을 그냥 발라도 되고 별도의 용기에 덜어 미네랄 스피릿을 동일한 양으로 희석하여 발라도 됩니다. 희석하여 바를 경우 얇은 도막이 입혀지기 때문에 빨리 건조되며 샌딩도 빨리 시작할 수 있습니다.

보통 밤새 말려두면 첫번째 도장이 단단히 말라 있을텐데 이 표면을 반드시 P280 이상의 고운 사포로 샌딩을 해주어야 합니다. 샌딩 후 표면에 남아있는 먼지는 끈적한 Tack Cloth나 진공청소기로 깨끗하게 제거를 해주어야 합니다. 이후 두번째 도장을 폴리우레탄 원액으로 합니다. 그냥 페인트 바르듯이 전체적으로 발라주면 됩니다. 만일 거품이 생겼다면 반대로 살짝 붓질해 거품을 터뜨려 주세요. 그리고 가능하면 결방향으로 붓질해야 합니다.

테이블 상판과 같이 넓고 평평한 면을 마감할 때는 결방향을 따라 한쪽 마구리에서 다른쪽 마구리면으로 이동하면서 앞뒤로 스윙하며 전체적으로 펴 발라주면 됩니다. 그리고 가능한 한 얇게 바르는 것이 좋습니다.

좀 더 구체적으로 설명하면 폴리우레탄을 약간 적신 붓으로 한번에 15cm ~ 30cm 정도 이동하면서 균일한 힘으로 발라주는데 처음 붓이 내려 앉을때와 끝에서 붓을 들어줄때 마치 비행기가 착륙했다가 다시 이륙하는 것처럼 부드러운 움직임이어야 합니다. 왼쪽에서 오른쪽으로 했으면 반대 방향으로 한번 더 발라주면 됩니다. 쓰윽~ 싸악~ 하는 부드러운 스윙의 느낌입니다. 이렇게 왕복하는 붓질을 통해 자연스럽게 생길 수 있는 거품이 거의 제거되며 혹시 남아 있다 하더라도 스스로 거품이 터져 평탄하게 될 겁니다.

붓질하면서 생길 수 있는 흘러내림(run and sag)이나 거품(bubble)은 나무의 색 때문에 육안으로 확인하기 어렵습니다. 이럴 때는 햇빛이나 전등을 이용하여 도장면을 비추면서 반사되는 모양을 보면 결점이 있는 부분을 쉽게 찾아낼 수 있습니다. 문제가 될 부분은 마르기 전에 재빨리 붓질을 통해 해결해 주는 것이 좋습니다.

(왼쪽은 흘러내린 것이고 오른쪽은 거품이 생긴 것입니다)

마감 작업을 할 때는 최대한 깨끗하게 세척된 도장 도구(붓이나 스펀지붓)를 사용해야 하며 먼지가 없는 실내에서 하는 것이 좋습니다. 이렇게 하더라도 도장이 마르고 나면 먼지 알갱이가 만져질 겁니다. 이런 먼지 알갱이는 다음 도장 전에 사포로 가볍게 다듬어 줍니다. 두세번 도장을 하면서 표면이 매끄러워지고 보기에 좋아지면 끝난 것입니다. 단 마지막 도장 후에는 샌딩하지 않습니다.

와이핑 바니쉬를 바르는 방법

앞서 설명한 폴리우레탄 바니쉬를 바르는 방법과 크게 다르지 않습니다. 다른 점이 있다면 와이핑 바니쉬를 바르고 나서 표면에 남아있는 잔여물을 헝겊으로 닦아낼 수 있다는 겁니다. 얼마나 많이 닦아내느냐에 따라 얼마나 두꺼운 도막이 올라가느냐가 결정됩니다.

이렇게 닦아내는 방식은 매우 쉽고 와이핑 바니쉬를 바르는 일반적인 방법이며 실패할 확률이 거의 없습니다. 다시 말하지만 좋은 결과를 얻어내기 위해서는 마감을 하는 중 빛을 비춰보면서 결점이 있는 부분을 빨리 찾아내어 수정하는 트릭이 필요합니다.

젤 스테인을 구할 수 없다?

여기까지가 Bob Flexner의 초짜를 위한 쉬운 마감법인데... 문제는 우리나라에서 젤 스테인을 구할 수가 없다는 겁니다. 한때 들여온 것 같으나 현재는 어떤 마감제 쇼핑몰에 가도 모두 품절입니다. 아마도 우리나라에서는 야외용이 아닌 실내 가구용으로는 수성 스테인이 많이 쓰이는 데다가 나무에 색을 칠하는 것을 선호하지 않는 경향이 많아서 별로 수요가 없었던 것 같습니다.

그럼에도 불구하고 오일 베이스로 얼룩이 없이 스테인을 칠하고 싶다면 우드 컨디셔너를 이용하는 방법이 있습니다. "우드컨디셔너"(wood conditioner)라고도 하고 "프리스테인"(pre-stain), "와시코트"(washcoat) 등의 이름으로도 불리기도 하는 이들 제품들은 극도로 희석된 바니쉬라고 보면 됩니다. 이들 제품은 수성/유성 모두 있으며 기성제품으로 파는 것도 있으며 직접 만들어 써도 됩니다.

이중 유성 우드컨디셔너의 경우 전문가에 따라 의견이 다르지만 대략 바니쉬 1에 미네랄 스피릿을 2 정도 섞는 것이 보통인 것 같습니다. 와이핑 바니쉬가 1대1로 희석하는 것이니 그것보다 훨씬 더 묽은 바니쉬인 셈입니다. 어차피 투명 도장을 위해 유성 바니쉬를 사용하므로 조금 덜어서 우드 컨디셔너를 만들어 쓰는게 좋습니다.

이렇게 희석된 바니쉬를 나무에 바르면 나무 구멍 속 일정 깊이까지 침투해서 굳게 되며 그게 스테인이 더 침투하지 못하도록 막는 차단막 역할을 하게 됩니다. 얼룩이라는 것이 밀도가 낮은 즉 구멍이 많은 쪽은 스테인이 많이 먹고 구멍이 적은 쪽은 스테인이 적게 먹어 생기는 것인데 구멍이 대충 막혀있다 보니 스테인이 골고루 먹게 되는 것이죠. 단 겔스테인 보다 색이 옅게 먹는 경향이 있습니다.

얼룩 현상은 초보들이 주로 사용하는 소프트우드에서 더 심하고 이를 막기 위한 겔 스테인은 구할 수가 없으니 우드 컨디셔너를 사든지 만들어 써야 하는데 초보의 입장에서는 참 난감하기 이를데가 없습니다.

그래서 저는 정말 초보라면 나무에 색을 입힐 생각말고 그냥 바니쉬로만 가던지, 보일드 린시드오일이나 린시드오일이 주성분인 투명 오일스테인 등을 바른 뒤에 바니쉬로 마감하는 걸 권해드리고 싶습니다. 색이 없으면 얼룩도 없으니까요.

우드 컨디셔너에 대한 자세한 내용은 다른 글을 통해 소개드리겠습니다.

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[마감론] 와이핑 바니쉬에 대하여

이글은 Bob Flexner가 Popular Woodworking에 기고한 와이핑 바니쉬에 대한 글입니다. 원문은 여기 입니다.

단언컨대 바르기 쉬우면서 높은 보호기능과 내구성을 보장하는 마감법은 와이핑 바니쉬(Wiping Varnish)라고 생각합니다.

(사진의 인물은 이 글의 저자인 Bob Flexner입니다. 마감에 관한 여러권의 책을 내었는데 그 중에서 Understading Wood Finishing은 1994년에 초판을 내 후 지금까지도 마감에 관한 바이블로 통합니다)

와이핑 바니쉬로 마감을 하면 층도 생기지 않고 붓자국도 없으며 거품도 생기지 않고 먼지에도 자유롭습니다. 와이핑 바니쉬를 여러번 코팅하고 나면 습기의 침투에도 강하고 스크래치에도 강하며 열과 용제에도 강한 도막을 만들 수 있습니다. 게다가 이 모든 것을 단지 헝겊으로 문지르거나 붓으로 바르는 것으로 구현할 수 있으며 잔여물을 닦아내도 되고 안닦아내고 그냥 두어도 됩니다.

다른 마감 방법 중에서 이렇게 훌륭한 기능을 제공하는 건 없습니다. 단 하나 견줄 수 있는게 젤 바니쉬(gel varnish)인데 이건 너무 끈적대서 바르기 힘들고 빠르게 도막이 만들어지지도 않습니다. 그래서 저는 이 와이핑 바니쉬가 취미 목공인들에게 최고의 마감제라고 확신합니다.

와이핑 바니쉬란 무엇인가?

와이핑 바니쉬는 간단히 말해서 유성 바니쉬(알키드 바니쉬, 폴리우레탄 바니쉬, 스파 바니쉬 등 어떤거라도)에 미네랄 스피릿(페인트 신너)을 타서 희석시킨 것입니다. 희석되었기 때문에 농도가 옅어져서 나무에 문질러 바르기 쉽습니다. 또한 와이핑 바니쉬를 직접 만드는 것도 매우 쉽습니다.

와이핑 바니쉬라는 이름은 1990년에 제가 지은 것인데 대부분의 기고가들과 목공 선생님들이 이 용어를 받아들여 사용하고 있습니다. 그리고 말이 되는게 희석을 하는 목적이 문질러 바르기 쉽게 하기 위한거니까요.

그런데 당신이 와이핑 바니쉬라는 용어를 처음 들었을지라도 이미 사용해 봤을수도 있습니다. 왜냐하면 이 제품이 와이핑 바니쉬라는 이름으로 팔리지 않기 때문이죠. 와이핑 바니쉬라고 하면 너무 간단해 보이니까요. 와이핑 바니쉬는 많은 브랜드에서 판매되고 있지만 그게 무언지 정확하게 알려주는 제품은 몇 없습니다.

이게 바로 와이핑 바니쉬의 문제입니다. 스프레이건을 쓰지 않는 사용자들에게 최고의 마감제임에도 불구하고 그 이름이 알려지지 않은거죠. 제조사들은 마감제의 본연을 숨기고 오해할 수 있는, 때로는 노골적으로 속이는 이름을 붙이고 있습니다. 그들은 당신에게 뭔가 다르고 특별한 걸 팔고 있다고 생각하게 만드는거죠.

이 글에서 저는 당신에게 바니쉬에 대해 알려 드리겠습니다. 그리고 어떻게 와이핑 바니쉬가 나오게 되었는지, 와이핑 바니쉬를 어떻게 만드는지, 어떻게 구분하는지, 그리고 어떻게 바르는지에 대해 알려드리겠습니다. 그리고 와이핑 바니쉬와 오일 혹은 오일/바니쉬 혼합물과 다른 점을 설명 드리겠습니다.

바니쉬란 무엇인가?

바니쉬는 습기찬 환경이나 스크래치, 열과 용제에 대한 저항성을 가지는 일반적인 마감제입니다. 목공의 초짜라 하더라도 이미 당신은 어떤 형태라도 바니쉬나 유성페인트를 써봤을 겁니다. 사실 유성페인트는 바니쉬에 안료를 넣은 것입니다.

바니쉬를 구별하는 방법은 용기에 적혀있는 희석과 세척에 사용할 수 있다는 용제를 보면 알 수 있습니다. 그 용제는 미네랄 스피릿이라 불리는 것이며 포괄적으로는 석유증류물(petroleum distillate)이라고도 불립니다. 미네랄 스피릿을 용제로 사용하는 다른 마감제는 오일, 오일/바니쉬 혼합 그리고 왁스 밖에 없습니다. 하지만 이들은 나무에 두꺼운 도막을 올릴 수 없다는 점이 다릅니다.

모든 종류의 바니쉬는 오일과 수지(resin)을 혼합 가공하여 만들어집니다. (하지만 직접 시도하지는 마세요. 특정한 조건이 만족해야 가공이 가능하며 잘못하면 화재가 발생할 수도 있습니다) 여기서 오일은 보통 린시드오일, 텅오일 혹은 변형된 콩기름(soya oil) 등을 사용합니다. 이 오일들은 건성유(dry oil)로 공기중의 산소와 반응하여 고체로 변합니다. 수지는 보통 알키드나 폴리우레탄을 사용하며 마감의 단단함을 제공합니다.

가장 보편적인 투명 바니쉬는 폴리우레탄 바니쉬입니다. 이것은 가장 보호기능이 뛰어나고 내구성이 높은 바니쉬 중의 하나입니다. 즉 습기의 침투를 가장 잘 막아내고 스크래치도 잘 나지 않고, 열과 용제에도 강한 특징을 가집니다.

스파 바니쉬 혹은 마린 바니쉬라고 불리는 것도 널리 사용됩니다. 이 스파 바니쉬는 수지에 비해 오일의 양을 늘림으로서 신축성을 증대시킨 바니쉬입니다. (수지에 비해 오일이 많이 들어간 바니쉬를 long oil varnish라고 합니다) 그래서 스파 바니쉬는 집 바깥에 놓인 구조물의 큰 수축/팽창에도 갈라지지 않고 견딜 수 있습니다. 외부 사용이 잦은 스파 바니쉬는 자외선 차단 기능을 포함하고 있는 경우도 많습니다. 그래서 햇빛으로부터의 손상을 막을 수 있습니다.

바니쉬 캔에 "폴리우레탄"이나 "스파"라는 말이 없으면 그건 아마도 알키드 바니쉬일 것입니다. 알키드는 바니쉬용 수지의 주력 제품입니다. 거의 모든 바니쉬, 심지어 폴리우레탄 바니쉬도 어느 정도의 알키드 수지를 포함하고 있습니다. 유성 페인트는 거의 모두 알키드 수지를 기반으로 만들어지며 그래서 종종 알키드 페인트라고도 불립니다.

이것들이 시장에서 팔리는 대표적인 바니쉬들입니다. 당신은 이중 어떤 바니쉬라도 미네랄 스피릿으로 희석시킬 수 있습니다. 미네랄 스피릿을 많이 넣을 수록 바니쉬 용액에서 차지하는 고형분(solid)의 비율이 작아질 것이며 이는 한번 바를 때 생기는 도막이 얇아짐을 의미합니다. (어떤 지역에서는 바니쉬를 희석하는 것이 VOC 방출규제법에 의해 불법일 수도 있습니다. 그래서 제조사들은 이것을 우려해서 바니쉬를 희석하지 말라고 하는 겁니다. 하지만 바니쉬를 희석한다고 해서 바니쉬의 기능이 떨어지는 것은 아닙니다)

모든 부분에서 완벽한 마감제는 없습니다. 바니쉬도 예외는 아닙니다. 바니쉬는 두개의 큰 결점이 있습니다. 하나는 천천이 경화된다는 것이고 둘째는 건조되기 전 도막이 다소 두껍고 점성이 있다는 점입니다.

천천히 건조된다는 것은 마르는 동안 먼지가 도장면에 앉아 부착될 가능성이 많다는 의미이며, 판재를 세워서 바니쉬를 바르면 흘러내려 덜발라진 곳도 생기고 아래에 맺히게도 합니다.

끈적하고 두꺼운 도막은 붓자국과 거품이 생기기 쉽게 합니다. 스스로 평탄해지기도 어렵고 거품이 스스로 터지지도 않습니다.

결과적으로 바니쉬는 가장 바르기 어려운 마감제 중의 하나입니다. 하지만 이 문제를 극복할 방법이 있습니다. 바니쉬를 희석함으로서 더 빨리 마르게 하고 잘 펴지게 하며 거품도 쉽게 없어집니다.

바니쉬를 희석하여 만드는 것이 바로 "와이핑 바니쉬"입니다.

와이핑 바니쉬의 역사

와이핑 바니쉬는 적어도 35년 이상 취미 목공인이나 리포머들에게 인기있는 마감제였습니다. 하지만 그들이 쓰고 있는게 와이핑 바니쉬인지 아는 사람은 극소수에 불과했습니다. 와이핑 바니쉬가 대중화된 것은 1960년대 후반에서 1970년대 초반 사이 호머 폼비(Homer Formby)라는 사람에 의해서입니다. 폼비는 바니쉬를 희석하여 만든 그의 새로운 마감제에"텅오일"이라는 이름을 붙이고는 전국을 돌아다니며 제품 홍보를 했습니다. 그리고 TV 에도 여러번 출연하여 자신의 제품을 홍보하기도 했죠.

하지만 당시 중국에서 온 텅오일을 아는 사람은 거의 없었습니다. 텅오일이라는 이국적인 이름과 중국이라는 신비감이 이 마감제에 특별한 느낌을 주었습니다. 이 이름을 붙인 폼비는 정말 신의 경지에 이른 영업맨입니다.

하지만 그가 판 것은 텅오일이 아니었습니다. 그는 희석된 바니쉬를 "텅오일 피니쉬"라는 이름으로 판 것 뿐입니다. 이 마감제는 아직도 판매되고 있으며 심지어 이 바니쉬를 만들때 사용한 오일도 텅오일이 아닙니다. 실제로는 변형된 콩기름을 사용했습니다.

중요한 건 이 바니쉬가 텅오일로 만들어졌다고 해도 텅오일은 수지와 혼합 가공하여 바니쉬를 만들기 위한 재료로 쓰인 것이기 때문에 여전히 "텅오일"이라고 불리면 안됩니다. 다른 오일이 아니라 텅오일로 바니쉬를 만들었다고 해도 그건 단순히 바니쉬일 뿐입니다.

하지만 폼비는 많은 사람들과 만나면서 그의 잘못 이름 붙여진 와이핑 바니쉬를 아주 좋은 마감제라고 홍보했습니다. 그래서 그는 많은 추종자를 얻었고 텅오일이라고 이름 붙은 마감제 시장을 만들었습니다. 그리고 곧 다른 마감제 회사들도 그들만의 텅오일을 만들어서 이 시장에 뛰어 들었습니다. 어떤 제조사는 폼비와 비슷하게 알키드 수지와 변형된 콩기름을 이용하여 바니쉬를 만들었고, 또 어떤 제조사는 진짜 텅오일을 수지와 섞어 만들기도 했습니다.

이런 오해는 진짜 텅오일이 팔리기 시작하면서 문제가 더 커지기 시작했습니다. 이름이 잘못 붙여졌든 아니든 간에 희석된 바니쉬는 단단하게 굳기 때문에 아주 좋은 마감제였습니다. 하지만 텅오일은 빠르게 굳지 않고 끈적한 상태로 있었기 때문에 혼란을 주었습니다.

게다가 두세번의 도장으로 매끄러운 표면을 만들 수 있는 보일드 린시드오일과 달리 텅오일은 다섯번 이상의 도장을 해야만 비슷한 정도로 할 수 있습니다. 그리고 각 도장마다 며칠을 말려야 했고 다음 도장 전에 샌딩하는 과정이 필요했습니다. 텅오일은 사용하기가 참 어려운 마감제였습니다. 그래서 진짜 텅오일을 사용한 사람들은 몇번 써보고는 실망해서 더 찾지 않게 되었습니다. (폴리머라이즈드 텅오일의 경우 건조시간을 24시간 정도로 단축시켰습니다)

진짜 텅오일의 어려운 사용법 때문인지, 희석된 바니쉬 마감제의 시장이 활발하게 형성되었습니다. 시간이 지나면서 제조사들은 자신만의 와이핑 바니쉬를 내놓기 시작했습니다. 그런데 많은 제조사들이 자신들의 마감제를 생뚱맞은 이름으로 지어 판매함으로서 시장을 혼란스럽게 만들었습니다. 예를 들어 Waterlox, Seal-a-Cell, Salad Bowl Finish, Val-Oil, Profin 등으로 말이죠.

결과적으로 이 브랜드들의 사용자들은 자세히 알아보지 않는 한 자신이 쓰는 마감제의 정체를 전혀 모르고 사용하게 되는겁니다. 하지만 이 와이핑 바니쉬들이 사용하기 쉽고 좋은 결과를 만들어내는 건 사실입니다.

스스로 만들어라

이미 희석되어서 파는 와이핑 바니쉬를 굳이 사지 않고 당신이 직접 만들 수도 있습니다. 이 경우 당신이 원하는 바니쉬의 타입을 폴리우레탄, 스파, 알키드 중에서 고를 수 있고 심지어 광도로 유광부터 저광까지 고를 수 있습니다.

바니쉬를 고른 다음에 미네랄 스피릿을 섞어서 희석하면 됩니다. 물론 테레빈유(Turpentine Oil, 소나무로부터 추출된 오일)를 사용할 수도 있지만 미네랄 스피릿보다 비싸고 자극적인 냄새가 있어서 권하고 싶지 않습니다.

시장에서 파는 와이핑 바니쉬를 만들기 위해서는 바니쉬와 미네랄 스피릿을 같은 양 즉 50대 50으로 섞으면 됩니다. 두꺼운 도막을 만들어서 빨리 마감을 완성하려면 미네랄 스피릿을 적게 섞으면 됩니다. 하지만 이럴 경우 붓자국과 공기방울이 생길 가능성이 높아지고 먼지가 앉을 가능성이 더 높습니다. 왜냐하면 미네랄 스피릿이 증발하고 남은 두꺼운 바니쉬 도막은 천천히 마르기 때문입니다.

저는 미네랄 스피릿 1에 2혹은 3의 바니쉬를 섞어 사용하는 걸로 시작해보라고 권합니다. 그리고 그 느낌이 어떤지 확인해 보세요. 맘에 안들면 얼마든지 희석 비율을 조절할 수 있습니다.

와이핑 바니쉬 바르는 법

와이핑 바니쉬를 바르는 법에는 세가지가 있는데 와이핑 바니쉬를 바르고 나서 잔여물 다 닦아내느냐, 일부만 닦아내느냐 아니면 아예 닦아내지 않느냐입니다.

어떤 방법을 쓰던 마감을 할 표면을 깨끗하게 정리해야 합니다. 톱자국이나 기타 흠집들을 샌딩으로 말끔히 정리하세요. 마감을 한다고 이런 흠집이 숨겨지는 건 아닙니다. 오히려 마감을 하면 이런 흠집이 더 돋보이게 됩니다.

보통 100에서 120방 정도의 손사포나 샌딩기를 이용하여 샌딩을 합니다. 샌딩을 하면서 자동대패나, 대패, 라우터 등의 기계 자국들을 깔끔하게 정리해야 합니다.

그러고 나서 150~180방 사포로 샌딩하는데 만일 오비탈 샌더로 샌딩을 했다면 이후에 손사포로 결방향으로 샌딩하면서 오비털 샌더가 만든 구불구불한 자국들을 지워야 합니다.

세가지 방법 중에서 가장 실패할 확률이 적은 방법은 통상적인 오일 마감법과 비슷합니다. 헝겊에 묻혀 문지르거나 붓으로 와이핑 바니쉬를 나무에 바른 다음 몇분을 그냥 둡니다. 그러고 나서 스며들지 않은 잔여물들을 깨끗한 천으로 싹 닦아냅니다. 그러면 나무 표면은 약간 젖어있는 상태로 남게 됩니다.

와이핑 바니쉬가 마르도록 4시간 혹은 밤새 말려둡니다. 이것은 당신의 작업 환경에 따라 달라집니다. 마르고 난 표면은 280~400방 윤활코팅된 사포(stearated sandpaper)로 샌딩합니다. 이 윤활코팅된 사포는 비누같은 윤활제가 코팅되어 있어 바니쉬 수지가 떡지면서 사포에 달라붙는 현상을 줄여줍니다. 샌딩은 표면의 느낌이 부드러운 정도까지만 하면 되며, 바니쉬 도막이 까져 나무가 드러날 정도까지 하면 안됩니다.

남아있는 먼지는 진공청소기나 조금 끈적이는 Tack Cloth로 싹 닦아냅니다. 그러고 나서 다음 도장을 동일한 방법으로 하면 됩니다. 도장을 반복할 때마다 점점 더 당신이 원하는 모양이 되어갈 겁니다.

다만 마지막 도장 후에는 샌딩을 하지 마세요. 마지막 도장 후의 표면에서 약간의 먼지 알갱이가 느껴진다면 샌딩하지 말고 갈색 종이가방(미국의 슈퍼마켓에서 물건사면 담아주는 종이가방)을 이용하여 문질러주면 부드럽게 해결이 됩니다. 하지만 이럴 경우 빛을 비추어보면 흠집이 보일 수 있습니다.

이렇게 잔여물을 닦아내는 방식으로 하면 얇은 도막이 입혀져서 원하는 도막의 두께가 되려면 다섯번 이상의 도장을 해야 할지도 모릅니다. 이 도장 횟수를 줄이려면 표면의 바니쉬 잔여물을 덜 닦아내면 됩니다. 쉽게 말해 빡빡 밀어서 완전히 다 닦아내진 말라는 겁니다.

더 빨리 마감을 마치려면 일반적인 바니쉬를 바르듯 붓으로 와이핑 바니쉬를 슥슥 바른 다음에 닦아내지 말고 그냥 두는 겁니다. 이런식으로 하면 건조시간이 다소 오래 걸려 먼지가 앉을 가능성은 높아집니다. 하지만 충분히 희석되었다면 평도 자동으로 맞추어지는 편이고 도장 사이의 샌딩을 통해 먼지 알갱이를 깨끗하게 정리할 수 있습니다. 그리고 마지막 도장때 미네랄 스피릿을 더 많이 희석해 빠르게 건조시켜 완벽한 표면을 만들 수 있습니다.

이것보다 더 빨리 마감을 마치는 법은 희석하지 않은 바니쉬를 붓으로 몇번 바르면서 도장 사이의 샌딩을 통해 붓자국이나 먼지 알갱이를 제거합니다. 그리고 마지막으로 한번 혹은 두번의 와이핑 바니쉬를 발라주고 대부분 닦아내는 방법을 쓰면 두꺼운 도막을 쉽게 만들 수 있습니다.

와이핑 바니쉬든 그냥 바니쉬든 평이 잘 안맞거나 거품이 없어지지 않거나 먼지가 너무 많이 앉았다면 그리고 바른지 한시간 이내여서 아직 덜 말랐다면 미네랄 스피릿이나 나프타를 묻힌 천으로 슥슥 닦아주면 방금 바른 바니쉬를 걷어낼 수 있습니다. 하지만 이렇게 한다고 해서 그 전에 발라서 이미 굳어버린 바니쉬 층에 손상을 주지는 않습니다.

와이핑 바니쉬를 도장하는 중에는 얼마든지 재도장을 할 수 있습니다. 다만 도장 전에는 표면이 깨끗해야 하고 기름기나 왁스 등으로 인해 번질거리는 현상이 없어야 합니다. 이를 보장하기 위해서는 세정제로 도장 표면을 깨끗이 세척하고 사포나 스틸울로 가볍게 샌딩하는 것이 좋습니다.

판매되고 있는 와이핑 바니쉬들

• Formby's Tung Oil Finish
• Zar Wipe-on Tung Oil
• Val-Oil
• Hope's Tung Oil Finish
• Gillespie Tung Oil
• Waterlox
• General Finishes' Sealacell
• General Finishes' Arm R Seal
• Daly's ProFin
• Jasco Tung Oil
• Minwax Wiping Varnish
• Minwax Wipe-on Poly
• Watco Wiping Varnish

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