입문용 자건거 고르기

[周岩이선영]

엠티비매니아입니다. 도움이 되시라 생각되며 자료 올려봅니다.

차근차근 읽어 보시고 선택하시기 바랍니다.

입문용 자전거 고르기
최초의 딜레마, 프레임과 부품 중 무엇을 중시할까
(2002년 2월호)

초보자가 입문용 자전거를 고를 때는 어떤 종류를 탈지 먼저 결정해야 한다. 자전거를 사기 전에 자전거의 각 장르를 이해한 후 시판 모델들을 알아본다. 사이클과 MTB 모두 입문용은 실구입가 기준으로 50~100만 원 정도가 적당하다. 초보자에게는 완성차나 중고품이 좋다. 전문 숍을 이용하면 조언을 받을 수 있고, 애프터서비스는 꼼꼼히 따져본다

박상균 기자(kyouny@bicyclelife.net)

본지 편집부에 쏟아지는 독자들의 반응 중 하나는 “왜 비싼 자전거만 다루느냐”는 항의조다. 저가의 생활 자전거도 많이 다뤄달라는 취지인데, 이럴 때는 좀 난감하다.
생활 자전거는 그냥 생활용 자전거일 뿐이다. 공원이나 동네 근처에서 타기 편하지만 사이클처럼 고속으로 질주하거나 MTB 같이 험로를 달리는 것은 불가능하다. 만약 그렇게 한다면 위험천만이고 자전거는 금방 망가질 것이다. 그래서 노약자가 아니고 이미 생활 자전거를 타왔다면 제대로 된 자전거로 자전거의 진정한 매력을 느껴보라고 권하는 것이다. 이런 기준에 맞는 자전거의 하한선이 값으로 따지면 50~100만 원이 된다.

진정한 자전거의 세계로 들어서기 위한 대가

일반인은 자전거가 100만 원 한다면 아직도 이해를 못한다. 그런데 이 100만 원 짜리도 겨우 입문용이라면 얼마나 기가 막힐까. 이건 다시 말해 우리나라 사람들의 인식 속에는 10만 원짜리 자전거가 고정개념으로 박혀 있다는 얘기다. 10만 원짜리 자전거로는 자전거의 진짜 매력을 느끼기도 힘들지만 사회적인 가치도 인정받기 어렵다. “까짓 거 잃어버려도 괜찮다”는 생각이 자전거를 내팽개치게 만들고, 그래서 정부나 행정기관도 허술한 보관대만으로 생색을 낸다. 자전거 값이 50만 원이 넘어가면 어떨까. 10만 원대에서는 상상도 못했던 성능과 멋진 디자인이 계속 자전거를 타게 만든다. 또 누가 시키지 않아도 자전거는 ‘보물’이 되어 애지중지된다. 50만 원 짜리 물건을 함부로 다룰 사람은 없다.
초보자를 위한 입문용 자전거로 50~100만 원짜리를 기준으로 삼은 것도 이런 이유에서다. 다시 말하지만 생활 자전거는 그냥 생활에 도움이 되는 생활용품의 하나일 뿐이다. ‘진짜 자전거’를 타고 싶다면 제대로 된 프레임에 신뢰성 있는 부품을 갖춘 자전거를 갖추는 것은 기본 중의 기본이다. 이런 자전거를 타보지 않았다면 자전거의 멋과 맛을 모른다고 해도 과언이 아니다. 이것은 값비싼 자전거를 사도록 부추기는 ‘과소비 조장’이 아니라 자전거를 바로 알리려는 고언이다.
자, 이제부터 진정한 자전거의 세계로 들어서기 위한 첫걸음, 자전거를 제대로 고르는 법을 알아보자.

1.어떤 종류의 자전거를 탈지 먼저 결정한다

자전거는 그 쓰임새에 따라 종류가 다양하다. 사이클, MTB, BMX 등 여러 모델이 있는데 우선 어떤 용도로 어디서 탈것인지를 먼저 결정해야 한다. 포장도로를 달리는 사이클(Road Bike)과 일반 도로는 물론 험한 지형에서도 탈 수 있는 MTB가 가장 무난하다. BMX는 모터사이클처럼 모터크로스 경기를 하거나 평지에서 묘기를 부리는 자전거로 자전거에 충분히 익숙한 다음에 시작하는 것이 바람직하다.

2.자전거를 알아야 고르기도 쉽다

‘적을 알고 나를 알면 100전 100승’이라는 말이 있듯이 자전거를 잘 사기 위해서는 구조를 알아야 한다. 자전거는 부품 구성에 따라 성능과 값이 크게 차이난다. 프레임과 포크는 가장 핵심적인 부품으로 자전거의 특징을 결정짓는데 중요한 역할을 한다. 특히 소재와 디자인에 따라 쓰임새와 값이 달라지고, 입문용으로는 알루미늄 제품이 적당하다. 기어와 브레이크 성능도 중요한데 초보자용으로는 프레임보다 부품이 좋은 제품을 고르는 것이 낫다. 그밖에 휠, 안장, 페달, 핸들 바 등 작은 부품도 꼼꼼히 따져보아야 한다.

3.국산과 수입,다양한 브랜드가 있다

국내 브랜드로는 삼천리와 코렉스, 알톤, DM, 아텍스 등이 있는데 이 중 삼천리와 코렉스, 알톤 등은 사이클과 MTB 입문용 모델을 만들고 있다. 삼천리는 첼로, 아팔란치아, 블랙캣 등의 브랜드를 가지고 있고, 코렉스는 엘파마와 프로 코렉스, 알톤은 아이콘 등의 고급 브랜드를 따로 만들어 차별화하고 있다. 수입 브랜드는 세계 4대 자전거 브랜드 트렉, GT, 캐논데일, 스페셜라이즈드 등을 중심으로 자이언트, 스콧, 하로, 게리 피셔, 코라텍, KHS, 코나, 마린, 예티 등의 모델이 나와 있다. 같은 가격대일 때 국내 모델은 부품이 좋은 편이고, 수입품은 프레임의 인지도에서 앞선다.

4.실구입가 50~100만원 정도가 적당하다

본격적인 취미로 자전거를 타려면 약간의 초기투자가 필요하다. 입문용 모델은 실구입가 50~100만 원 정도가 적당하다. 50만 원 이하로 내려가면 프레임이 무겁고 부품의 질이 떨어져 MTB의 경우 현실적으로 산을 오르내리기 어렵다. 용도별로 최소한의 기본조건을 갖추는 것이 후회하지 않는 길이다. 사이클은 구동계 부품이 시마노 소라 이상, MTB는 시마노 데오레 이상 되는 것이 좋다. 메이커와 제품에 따라 조금씩 틀리지만 대부분의 자전거는 업체간 경쟁과 유통마진 감소로 소비자가보다 10~20% 싸게 거래되고 있다.

5.조립모델보다는 완성차나 중고품에 눈을 돌린다

예산을 세운 후에는 완성차와 조립차 중에서 무엇을 고를지 결정해야 한다. 완성차는 메이커에서 모든 부품을 조립해서 파는 제품이고, 조립차는 프레임을 먼저 고른 후 소비자가 원하는 스펙으로 부품을 짜 맞춘 것이다. 조립 모델은 부품에 대한 사전 지식이 많아야 하므로 초보자에게는 아무래도 완성차가 고르기 좋다. 자전거도 중고품이 팔리는데 주로 전문 숍이나 인터넷 동호회를 통해 거래된다. 1, 2년 사용한 중고품값은 새 제품의 50~60%밖에 되지 않으므로 잘만 고르면 싼 값에 좋은 제품을 손에 넣을 수 있다.

6.자신에게 맞는 사이즈를 고른다

자전거도 옷처럼 몸에 맞는 사이즈를 골라야 한다. 시트 튜브와 탑 튜브의 길이가 프레임의 크기를 결정한다. 사이즈 기준은 사이클은 탑 튜브의 길이를 cm단위로 표기하고, MTB는 시트 튜브의 길이를 인치로 나타낸다. 최근에는 프레임 구조가 복잡해지면서 스몰(S), 미디엄(M), 라지(L) 등으로 구분하는 제품도 많다. 자신에게 맞는 사이즈를 고르기 위해서는 다리 길이를 정확히 알아야 하지만 계산방법이 복잡하므로 간이측정법을 많이 쓴다. 자전거를 탈 때 신는 신발과 바지를 입고 탑 튜브 위의 중심에 똑바로 섰을 때 탑 튜브와 가랑이 사이의 간격이 사이클은 3~5cm, MTB는 8cm 이상이면 된다.

7.전문 숍에서 고르고 사는 것이 가장 좋다

초보자가 자전거를 고르고 사는데 가장 좋은 곳은 전문 숍이다. 조언은 물론 다양한 정보도 얻을 수 있기 때문이다. 하지만 미리 사전지식을 갖추고 가야 서로가 편하다. 대부분의 전문 숍은 인터넷 홈페이지를 운영하고 있으므로 점찍어 둔 모델이 있으면 부품구성과 대략적인 값 정도는 알아본 후에 가는 것이 좋다. 조립 모델이나 중고품도 전문 숍을 이용하는 편이 AS를 받을 수 있어 훨씬 낫다. 물론 개인간 직거래를 할 경우 좀 더 싸게 살 수 있으나 지식이 부족한 초보자에게는 다소 무리다.

8.에프터 서비스를 반드시 확인한다

자전거도 애프터서비스가 된다. 국산 완성차는 메이커에서 프레임 1년, 부품 6개월의 품질보증을 해주고 있다. 수입품 역시 구입한 숍을 통해 수입상으로부터 같은 기간 동안 무상으로 AS를 받을 수 있다. 조립 자전거는 판매한 숍에서 책임을 진다. 돌다리도 두드려보고 건너라고 했다. 새것이든 중고든 숍에서 구입할 때는 반드시 AS에 대한 확인을 받아야 한다. 개인 직거래의 중고품은 애프터서비스를 받지 못하는 경우가 대부분이므로 품질이 확실한 제품을 선택해야 한다.

초보자가 가장 궁금해 하는 질문들

Q.사이클과 MTB에도 여러 종류가 있다고 들었다.

A.사이클은 크게 도로용과 트랙용 모델이 있다. 도로용 사이클은 다시 중장거리용과 장거리용으로 나누어진다. 트랙용은 사이클 전용 경기장인 벨로드롬을 달리는 전용 모델로 단거리용과 중장거리용이 있다.
MTB는 사이클에 비해 조금 더 복잡하다. 크게 크로스컨트리와 다운힐, 프리라이드, 트라이얼 등으로 나뉜다. 크로스컨트리용은 가장 흔하게 볼 수 있는 것으로, 대개 앞 서스펜션만 있거나 뒤 서스펜션이 있어도 트래벌이 짧아 가볍고 힘효율이 높다.
다운힐용은 이름 그대로 언덕을 내려오는데 중점을 둔 모델이다. 충격흡수를 위해 앞뒤 모두 긴 트래벌의 서스펜션을 갖추고 있으며 제동력이 좋은 디스크 브레이크를 쓴다. 하지만 다른 모델에 비해 훨씬 무겁고, 한 개의 체인링만을 사용한다.
프리라이드용은 말 그대로 크로스컨트리와 다운힐 모두 즐길 수 있는 다기능 자전거로 다운힐보다 조금 짧은 트래벌의 풀 서스펜션을 갖는다. 다운힐용보다 가볍고 2~3개의 체인링을 쓴다.
트라이얼용 MTB는 산악자전거의 튼튼한 프레임을 이용해 묘기를 부릴 수 있도록 만든 자전거다. 테크닉을 구사하기 쉽도록 크기가 작고, 체인스테이가 짧은 것이 특징이다.

Q.자전거는 구동계통의 부품등급이 중요하다고 하는데 어떻게 구분되는가. 여러 그레이드의 부품을 섞어서 조립할 때 어떤 부분을 좋은 제품으로 쓰는 것이 좋은가.

A.사이클은 이태리 캄파놀로와 일본 시마노가 대표적인 부품 메이커이다. 높은 등급부터 보면 캄파놀로는 레코드, 코러스, 센토, 벨로체, 미라지, 제논, 피스타 순이고 시마노는 듀라 에이스, 울테그라, 105, 티아그라, 소라 순이다.
이 두 메이커는 사이클 부품시장의 양대 산맥으로, 시마노의 점유율이 더 높다. 캄파놀로는 전통을 지키려는 경향이 강하고, 시마노는 시대를 앞서가는 디자인을 선보이는 편이다. 신제품 개발에서는 듀얼 컨트롤 레버나 에어로 브레이크 레버 등을 개발한 시마노가 캄파놀로를 앞서고 있다. 하지만 이런 신개발품을 카본이나 티타늄 등을 활용해 새로운 제품으로 더욱 발전시키는 것은 캄파놀로가 낫다는 평가다.
MTB는 미국의 스램과 시마노가 대표적이다. 높은 등급부터 나열해보면 스램은 X.0, 9.0SL, 9.0, 7.0, 5.0, 4.0, 3.0 순이며, 시마노는 XTR, XT, LX, 데오레, 알리비오, 아세라, 알투스, 투어니 순이다. MTB 부문에서도 시마노가 스램보다 시장 점유율이 높다. 시마노는 스램보다 MTB 시장 진출의 역사가 짧지만 시대를 앞서는 첨단 제품을 내놓아 MTB 부품시장을 이끌고 있다. 반면 스램은 캄파놀로와 비슷하게 나름대로의 전통을 고수한다. 변속 레버는 스램의 그립 시프트와 시마노의 래피드 파이어가 치열하게 경쟁하고 있다.
일반적으로 자전거 부품은 앞뒤 디레일러와 변속 레버, 브레이크, 브레이크 레버, 크랭크 세트, 스프라켓, 체인, BB, 앞뒤 허브, 시트 포스트 등이 그레이드별 세트로 나온다. 물론 낱개로도 살 수 있어 섞어 쓸 수도 있다. 그레이드별 부품의 가장 큰 차이는 성능과 무게다. 달리기 성능에 직접적인 영향을 미치는 변속기와 브레이크가 가장 중요한 부품이라고 할 수 있다. 따라서 부품을 섞어서 살 때는 이 두 가지에 더 중점을 두면 된다.

Q.전문 자전거는 일반 자전거와 페달이 다르다. 왜 그런 것을 쓰는가.

A.전문 자전거는 대부분 클립리스(Clipless) 페달을 쓴다. 이름 그대로 클립이 없는 페달이다. 클립리스 페달이 나오기 전에 쓰였던 토 클립(Toe Clip) 페달은 페달 위에 달린 새장 같은 형태의 끈으로 신발을 묶어 발이 미끄러져 힘 손실이 생기는 것을 막아주었다. 페달에 신발을 고정시키는 것은 페달을 밟을 때는 물론 뒤쪽에서 당길 때도 페달링이 되어 효율이 좋아지기 때문이다. 하지만 토 클립 페달은 탈착과정이 불편하고, 위급한 상황에서는 페달과 신발이 분리되지 않아 사고의 위험이 높은 단점이 있다. 이를 보완해서 개발된 것이 클립리스 페달이다.
클립리스 페달은 클립 대신 신발 바닥에 클릿(Cleat)이라는 금속판을 붙여 페달과 고정시킨다. 클릿을 페달 가운데 대고 누르면 끼워지고, 좌우로 비틀면 빠진다. 처음에는 어색하지만 익숙해지면 힘을 효율적으로 쓸 수 있고, 험로에서는 더 안정적인 자세를 유지할 수 있다. 대표적인 클립리스 페달 업체로는 시마노와 타임, 웰로, 룩 등이 있다.

Q.자전거를 사러 갔더니 나중에 업그레이드를 생각해 부품보다는 프레임이 좋은 것을 추천했다. 프레임과 부품 중에서 어디에 주안점을 두는 것이 맞는가.

A.자전거에서 가장 중요한 부품은 기본 뼈대를 이루는 프레임이다. 제대로 된 좋은 제품이라면 10년 이상 충분히 쓸 수 있는 것이 바로 프레임이다. 하지만 좋은 제품일수록 값이 비싸므로 예산이 넉넉하지 않을 때는 비싼 제품을 고르기 어렵다. 또한 초보자는 자주 넘어지기 때문에 차체와 부품이 파손될 우려가 높다. 오른쪽으로 넘어지면 뒤 디레일러 행거가 지면에 직접 닿게 되는데 MTB는 프레임이 튼튼해서 심한 경우에도 디레일러만 망가진다. 그러나 사이클은 프레임이 약해 디레일러 행거가 휘는 경우가 많고, 심하면 부러지기도 한다. 따라서 초보자에게는 부담 없이 충분히 연습할 수 있는 프레임이 좋다.
물론 부품은 프레임에 비해 수명이 훨씬 짧고 고장도 날 수 있는 소모품이다. 또 프레임에 비해 훨씬 적은 돈을 들여 좋은 제품으로 업그레이드할 수도 있다. 따라서 나중에 업그레이드할 것을 예상하고 넉넉히 예산을 잡았다면 프레임에 과감한 투자를 하는 것도 좋다.
하지만 적은 예산으로 자전거를 사야하는 초보자라면 프레임보다는 부품이 좋은 것을 권한다. 좋은 성능의 부품으로 라이딩에 빨리 익숙해진 다음 프레임을 바꾸면 자연스럽게 업그레이드가 된다. 부품만 좋은 것으로 업그레이드할 경우 낮은 그레이드의 중고부품은 처분하기가 어렵다. 부품이 좋은 중고 완성차는 입문자들이 많이 찾아 보다 좋은 조건으로 되팔 수 있다.

중고 자전거 이렇게 고르자

싼 값으로 고급 스펙의 자전거를 사길 원한다면 중고 자전거가 최선의 선택일 수 있다. 요즘은 자전거 인구가 늘어서 동호회와 인터넷, 각종 정보지 등을 통해 자기에게 알맞은 중고 자전거를 쉽게 찾을 수 있다. 다만 중고를 살 때는 자전거의 종류에 따른 가치와 이상유무를 판단할 수 있는 지식을 어느 정도 갖추고 있어야 한다.

1. 무엇보다 사이즈가 맞아야 한다

아무리 좋은 조건의 유명 제품도 자신에게 맞지 않으면 소용이 없다. 만약 딱 맞는 프레임이 없다면 큰 것보다는 조금 작은 것을 택하는 것이 좋다. 작은 프레임은 안장 높이를 올리고 긴 스템을 끼우면 어느 정도 커버가 된다. 하지만 큰 프레임은 자세가 부자연스러울 뿐 아니라 자전거를 다루기 어렵고 탄 모습도 어색하다.

2. 구입하기 전에 충분한 시장조사를 한다

늘 그렇지만 물건을 사기 전에 충분한 시장조사를 해야 한다. 구입하려는 제품에 대해 아무런 사전 지식이 없다면 바가지를 쓰기 쉽고, 자신이 원하는 제품이 아닌 것을 살 수도 있다. 따라서 반드시 충분한 사전조사를 해야 하는데 가장 손쉬운 방법은 인터넷을 이용하는 것이다. 하지만 인터넷에 올라온 사진과 글만으로 만족해서는 안 되고 직접 보고 시승도 하면서 상태를 점검해야 한다.

3. 가능하면 최신 모델을 고른다

당연한 얘기지만 자전거도 신제품이 좋다. 최신 모델일수록 성능이 좋고 디자인과 컬러도 감각적이다. 프레임은 무게와 탄성이 중요하며, 부품은 정확성과 품질을 따져봐야 한다. 프레임 성능은 재질에 따라 달라지기도 하지만 디자인도 많은 영향을 미친다. 특히 데칼(프레임에 붙이는 스티커나 페인팅)과 디자인이 현대적인 느낌을 주는 것이 보기에도 좋다.

4. 재고품이나 선수들이 타던 것이 좋다

수입업체나 전문 숍에서는 지난 모델(재고품)이나 흠집이 생긴 물건, 성능에 상관없는 불량이 난 프레임 등을 30% 정도 할인해서 파는데 이런 제품이 싸고 좋다. 업체로부터 후원 받은 선수의 자전거를 사는 것도 괜찮다. 선수들은 자전거를 자주 바꾸고 관리 또한 철저히 해서 대부분 상태가 좋다.

5. 시장 가격에 비해 너무 싼 것은 피한다

중고품이나 재고품 중에 유난히 싼 제품은 사지 않는 것이 좋다. 정말 급한 사정이 있어 파는 경우도 있지만 심각한 문제가 있거나 도난품일 가능성이 있기 때문이다. 특히 도난품은 법적인 문제가 뒤따르므로 절대 사지 않도록 한다. 따라서 나중에 생길지 모르는 상황에 대비해서 왜 팔게 되었는지를 반드시 확인하고, 파는 사람의 신분을 알아둔다.

2009-01-29 01:06 | 출처 : 본인작성

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