김천 수도암입니다.

[황산스님]

불영산 / 수도암

경북 김천시 증산명 수도리 불영산(1,360m) 8부 능선(1,050m)에 위치한 수도암은 대한불교조계종 제8교구 본사 직지사의 말사인 청암사의 부속 암자로 859년(헌안왕 3) 도선국사(道詵國師)가 수도 도량으로 이 절을 창건하고 너무 기쁜 나머지 7일 동안 춤을 추었다고 한다.

본래 불영산은 수도산이라고 불려져 왔는데 100여 년 전부터 부처님의 영험과 가호가 많다하여 불영산이라고 불렀다. 또 이곳 석불 이마에서 자주 방광이 있었으므로 불영산이라 불리워졌으며, 수행자가 모여 수도하고 마음 밝히는 곳이라 하여 수도암이라고 부르게 되었다 한다.

현재 본당인 대적광전 · 약광전 · 나한전 · 조사전 · 관음전 그리고 부속건물 서너 동이 있으며, 암자에 오르는 오솔길은 조용하고 한적한 곳으로 아늑한 정취를 느끼게 해 준다.

대한불교조계종 제8교구 본사 직지사의 말사인 청암사의 부속 암자로 수도산 (일명 불령산) 정상 부근에 있다. 859년(헌안왕 3) 도선국사(道詵國師)가 수도 도량으로 이 절을 창건하고 너무 기쁜 나머지 7일 동안 춤을 추었다고 한다.

조선시대 1649년(인조 27)에 벽암각성(碧巖覺性)이 중창했으며, 동학농민운동 당시 암자의 일부가 소실된 것을 1649년(광무 3) 포응이 다시 이룩했다. 6·25전쟁 때 빨치산 소탕 작전으로 일부 건물을 제외하고 불타버렸다. 1960년에는 대적광전·약사전·정각암(正覺庵)·요사채 등 4동의 건물에서 3, 4명의 승려가 수도하고 있었는데, 1969년 지금의 해인사 방장인 법전(法田)이 와서 크게 중수하여 20여 동이 넘는 큰 가람으로 변모했다.

현존하는 건물로는 대적광전·약광전·수도선원·관음전·나한전·노전·정각·서전(西殿)·낙가전(洛伽殿) 등이 있다. 유물로는 약광전의 석불좌상(보물 296), 삼층석탑(보물 297) 2기, 석조비로자나불좌상(보물 307) 등과 함께 창건 당시의 것으로 보이는 기단과 초석이 있다.

이 가운데 석불좌상은 도선이 조성한 것으로 전하며, 금오산 약사사(藥師寺), 직지사 삼성암(三聖庵)에 있는 약사여래좌상과 함께 방광했다고 하여 삼형제 불상으로 부른다. 머리 부분에 보관(寶冠)을 장식했던 흔적이 있는데 이는 약왕보살의 머리에 금속관을 설치했던 것으로서 흔치 않은 예이다.

석조비로자나불좌상은 경주시의 석굴암 불상보다 80cm 작으며 9세기에 거창군 가북면 북석리에서 제작되었다고 한다. 당시 이 불상의 운반에 고심하고 있을 때 한 노승이 나타나 불상을 등에 업고 이 절까지 운반했는데, 절에 다 와서 칡덩굴에 걸려 넘어지자 산신령을 불러 크게 꾸짖고 칡덩굴을 모두 없애게 했다. 그리하여 지금까지 이 절 근처에는 칡덩굴이 없다는 설화가 전한다.

또 삼층석탑은 이 절터가 마치 옥녀(玉女)가 베를 짜는 모습의 명당터라 하여 베틀의 기둥을 상징하는 뜻으로 두 탑을 세웠다고 한다.

위    치 : 경북 김천시 증산면 수도리  

관 리 자 : 수도암
전화번호 : 054-437-0700

개    요 : 수도암은 수도산(해발 1,317m)의 상부에 위치한 도량으로, 옛날 도선국사가 이 도량을 보
           고 앞으로 무수한 수행인이 나올 것이라 하여,산과 도량 이름을 각각 수도산, 수도암이라 
           칭하였다는 데에서 유래되었다.  그러나 백여년 전부터 부처님의 영험과 이적이 많다하여
           사람들이 불영산이라고도 부르게 되었다.
           수도암은 통일신라 헌안왕 3년(859)에 도선국사가 창건했다.  도선은 청암사를 창건한 뒤
           수도처로서 이 터를 발견하고 기쁨을 감추지 못하여 7일 동안 춤을 추었다고 한다. 그 뒤
           여러 번의 중수를 거쳐 오늘에 이르고 있다. 한편 경내에 있는 석불상과 석탑, 그리고 지
           형을 상징한 석물 등도 모두 천여년의 역사를 지니고 있다. 매우 조용하고 한적한 곳으로
           서, 암자까지 걸어 오르는 숲이 우거진 오솔길은 아늑한 정취를 느끼게 해 준다.

청암사수도암석조비로자나불좌상(靑巖寺修道庵石造毘盧舍那佛坐像)

청암사 수도암에 모셔진 높이 2.51m의 통일신라시대 석조불상으로 진리의 세계를 두루 통솔한다는 의미를 지닌 비로자나불을 형상화한 것이다.

민머리에는 상투 모양의 머리(육계)가 작지만 분명하게 표현되었다. 얼굴은 네모나며 풍만하고, 긴 눈·작은 입·평평한 콧잔등에서 위엄있는 모습을 살펴볼 수가 있다. 옷은 양 어깨에 걸쳐 입고 있으며 옷주름은 느슨하고 형식적으로 표현되었다. 손은 왼손 검지를 오른손으로 감싸고 있는데 매우 사실적으로 묘사하였으며 단정하고 강인한 느낌을 준다. 거구의 불상이면서도 불안정한 모습을 보여주는 것은 특이한 손모양과 함께 당시 시대양식의 반영인 것 같다.

불상이 앉아 있는 대좌(臺座)는 크게 3부분으로 구성되어 있는데 아래쪽은 연꽃을 엎어 놓은 모양으로 8각형을 이루고 있다. 맨 위에는 반원형에 가까운 연꽃이 2줄로 교차되어 있고, 앞면에 3마리의 사자상과 용머리 같은 것이 새겨져 있어 독특하다.

전체적으로 정제되고 균형잡힌 모습을 나타내는데, 위축되고 긴장감이 감소하며 탄력이 줄어든 점으로 볼 때 신라말에 만든 작품으로 추정된다.

대적광전(大寂光殿)에는 통일신라(統一新羅) 하대(下代)에 제작된 석조비로자나불좌상(石造毘盧舍那佛坐像)이 봉안되어 있다.

이 비로자나불좌상은 위엄찬 얼굴, 당당한 어깨, 거대(巨大)한 체구 등으로 당대의 거작불상(巨作佛像)을 대표하고 있다. 광배는 없어지고 대좌(臺座)는 남아 있는데, 8각대좌로 상대(上臺)는 앙련(仰蓮), 중대(中臺)는 안상(眼象), 하대(下臺)는 복판복련(複瓣覆蓮)을 새겼는데 상대의 앙련 전면에는 연판(蓮瓣)대신 귀면을 장식하였다.

이상의 여러 가지 특징으로 미루어 보아 이 불상는 통일신라 말기(末期) 9세기에 제작된 것으로 추정된다.

청암사수도암삼층석탑(靑巖寺修道庵三層石塔)

대적광전을 중심으로 하여 동·서쪽에 서 있는 쌍탑으로, 신라 헌안왕 3년(859)에 도선국사가 세웠다는 설이 전해온다. 앞 뜰이 좁아서 탑과 법당과의 거리가 가깝다.

동탑은 단층의 기단(基壇) 위에 3층의 탑신(塔身)을 올린 모습으로 기단의 각 면에는 모서리기둥을 얕게 새겼다. 탑신부에서는 1층 몸돌이 위가 좁고 밑이 넓은 독특한 형태를 보이고 있는데, 각 면에는 4각형의 감실(龕室:불상을 모시는 방)을 두고 그 안에 여래좌상을 도드라지게 새겼다. 2·3층의 몸돌에는 각 모서리 마다 기둥 모양을 새겨 놓았다. 지붕돌은 얇고 넓으며, 받침은 4단으로 구성되어 있다.

서탑은 2단의 기단 위에 3층의 탑신을 올렸다. 1층 몸돌에 비해 2층 몸돌이 크게 줄었으나 3층 몸돌은 2층과 비슷하다. 1층 몸돌의 각 모서리에는 기둥만 새겨져 있고, 그 사이에 여래좌상이 조각되어 있다. 지붕돌은 동탑보다 얇고 넓으며 밑받침은 5단이다.

두 탑은 통일신라 중기 이후에 만들어진 것으로 짐작되며, 곳곳에서 특이한 수법을 보여주고 있는데, 동탑은 1층 몸돌의 위가 좁고 감실을 두고 있다는 점이 특징이고 서탑은 지붕돌 밑의 간격과 지붕돌이 넓다는 것이 특징이다.

김천 수도암 선원

“한번 눈길 주면 떠날 수 없는 수행처”

김천 수도암(修道庵)은 직지사 말사인 청암사(靑巖寺) 부속암자이지만 가야산 능선과 연결돼 있어 해인사와 인연이 깊다. 지권인(智拳印)을 한 대적광전 비로자나불의 시선이 향하는 곳을 따라 가다보면 가야산 꼭대기와 마주한다. 수도암에서는 그곳을 연화봉이라고 부른다. 해인사 강원 학인들은 해마다 이른 봄 고려대장경 정대불사(경전 목판을 머리에 이고 경내를 도는 법회)를 마치고 나면 가야산에서 수도암이 있는 불령산(佛靈山)까지 등산을 한다. 비구니 스님들의 수도처인 청암사에서 점심을 먹고 수도암을 참배한 뒤 다시 해인사로 돌아가는 하루 여정은 법회 준비에 지친 스님들을 위로하는 ‘소풍’인 셈이다.

<사진설명: 신라 도선국사가 창건하고, 근대 경허스님이 중창한 수도암. 지난 7일 찾은 선원은 산철이지만 스님들의 정진이 끊이지 않고 있었다.>

가야산과 불령산을 잇는 길을 따라 많은 스님들이 오갔다. 수도암에 선원을 처음 개설한 경허스님이 그러했고 한국전쟁으로 폐허가 되다시피한 암자를 본사 못지 않은 대찰로 일으켜 세운 현 법전종정예하 역시 그 길을 따라 오갔다. 주지 원만(圓滿)스님을 비롯한 여러 대중들 또한 해인사 스님들이 많다. 큰 절 격인 청암사와 본사인 직지사 역시 관할 소유 따지지 않고 좋은 공부 분위기를 만드는데 돕고 있어 좌우로 포근히 감싼 생김새에 덧붙혀 저절로 마음이 포근해지는 수도처다.

지난 7일 새벽부터 서둘러 길을 나섰는데 선원 뒤편에 걸린 해가 기울고 있었다. 마을 입구에서 20여리에 걸친 계곡을 따라선 길은 선경(仙境)을 연출했다. 마지막 마을을 지나 수도암 입구에 들어서자 서늘한 공기가 온몸을 감싼다. 위에서부터 대적광전 약광전과 석탑 두기가 서있고 오른편에는 이 절의 핵심구역인 선원이 위풍당당한 자태를 드러낸다. 넓은 경내 왼쪽으로 청룡등이 길고 힘차게 뻗어 감싸 돌고 우측으로는 백호등이 웅장하게 내려와 선방 앞에 묘한 봉우리를 만들어 지켜주는데 정면에는 가야산 연화봉이 마치 물속에서 연꽃이 피어오르는 듯 신비한 분위기를 연출한다. 연화봉 앞에는 한일자(一) 모양 가로로 길게 뻗은 일자봉이 받치고 있는다. 원만스님은 이를 “연화봉은 공덕을 일자봉은 평등한 이치를 나타내어 지혜와 덕이 수도암에서 현출한다”고 설명했다. 그래서인지 수도암은 공부하는 수좌들에게는 더 없이 좋은 정진처이며 신도들에게는 더없는 기도처로 널리 알려져 있다.

선원 사립문을 열고 들어섰다. 정면9칸 측면3칸의 팔작지붕 형태의 수도선원은 20명이 방부를 들이는 큰 규모다. 주지스님 옆에서 농담을 주고 받으며 해맑게 웃던 스님이 보이지 않는다. 방안에는 방금 앉아 있다가 간 듯, 사람 온기가 그대로 남아있었다. 좌복도 그대로다. 주지스님은 “기자가 온다니까 조금전 까지 앉아있던 스님들이 모두 나갔다”고 말했다. 큰 죄를 지은 듯 얼굴이 화끈거리고 무안한 마음을 감출 길 없어 사진 몇장을 찍고는 서둘러 나왔다. 결제가 끝난 산철이지만 스님들은 여전히 가부좌를 풀지 않고 공부에 여념이 없었다.

신라 헌안왕 3년(859) 도선국사가 이 절을 창건하고 후세에 공부인이 많이 나올 도량이라며 7일 동안 덩실 덩실 춤을 추었다는 전설이 전해오는 수도암에 선원을 개설한 분은 경허스님이다. 현대 한국 간화선풍을 일으킨 경허스님은 1899년 봄부터 해인사에 머물다 수도암을 찾았다. 경허스님은 ‘청암사 수도암에 오르다’(上靑岩寺 修道庵)라는 칠언율시를 남기는데 이 때부터 수도암 선원이 시작된 것으로 본다. 경허스님이 그 때 쓴 ‘수도암’ 현판이 주지스님 방에 걸려있다. 당시 51세의 경허스님은 26세의 젊은 한암스님을 수도암에서 처음 만났다. 경허스님이 한암스님에게 〈금강경〉 사구게를 설하자, 한암스님의 안광이 홀연히 열리면서 9세 때부터 가졌던 ‘반고씨 이전의 인물’에 대한 회의가 풀렸다. 이어 대중들 앞에서 깨달음을 인정받았다.

경허스님이 한암스님에게 물었다.

“남산에 구름이 이니 북산에 비가 온다고 했는데 이것이 무슨 소리냐.”

“창문을 열고 앉으니 기와를 입힌 담이 앞에 있습니다.”

경허스님이 다음날 여러 청중에게 말했다.

“중원(한암)의 공부가 개심(開心)을 넘어섰다.”

물 속에서 연꽃 피어오르는 듯 한 연화봉 신비

도선국사 창건 “후세 공부인 많이 나올 것” 예견

경허-한암-구산스님 등 고승 발길 끊이지 않아

수도암을 찾는 고승들의 발길은 그 뒤로도 끊이지 않았다. 1924년 고암(古庵).전강(田岡).월송(月松) 스님이 정각에서 동안거를 지냈으며 1936년 전강스님이 조실로 지내며 후학들을 제접했다. 1943년 구산스님은 수도암 정각에서 ‘무자화두’를 들다가 깨달음을 얻었다. 구산스님은 이곳에서 인근 동리에서 영민하다고 소문난 아이를 상좌로 맞는데 바로 현 조계총림 방장 보성스님이다. 보성스님은 지금도 이곳을 자주 찾는다. 편안한 승용차 대신 늘 선원납자들에게 줄 과일 등 먹거리를 가득 실은 승합차를 타고 온다. 승용차는 작아서 많이 실을 수 없다는 것이 이유다. 스님은 며칠 전에도 승합차에 과일 등을 가득 싣고 다녀갔다.

수도선원 왼편 위 정각(正覺)은 장기 결사(結社)에 들어간 스님들이 머무는 정진처다. 현재 2명의 수좌가 3년 결사 중이다. 수도암 주지를 지냈던 원인스님과 도희스님은 하루 한끼 먹는 일종식에 3시간만 자는 고행 중이다. 반찬을 가지러 두달에 한번 한 스님이 걸망을 지고 암자로 내려오는 것 외에 좁은 정각에서 지낸다. 나무도 직접해 불을 지핀다. 96년 5명의 납자가 가행정진에 들어간 이래 99년 4명 그리고 올 봄에 원인스님과 도희스님이 이들을 이어 ‘역사’를 이어가고 있다.

수도암은 함부로 갈 곳이 못된다. 한번 눈길을 주면 떠날 수가 없다. 주지스님은 수도암이 좋아 17년 째 그곳에 머물고 있으며 스님의 사형인 원자스님은 20년간 원주 한번 안 살고 참선만 하고 있다. 기도하러 왔다가 주저앉은 ‘거사’도 있다. 기자도 빗발치는 전화 덕분(?)에 가까스로 내려왔다.

 김천=박부영 기자 chisan@ibulgyo.com

ㆍ주지 원만스님…

주지스님은 은사인 법전 종정예하를 무척 좋아한다. 스승 좋아하지 않는 제자 없겠지만 주지스님은 특별하다. 그렇다고해서 은사스님에게서 다정한 말을 듣거나 위로를 받은 것도 아니다. 해인사에 출가해 행자생활이 끝나가는데도 나이 많은 사제 두기 싫다는 스님들 때문에 유일하게 은사를 정하지 못하고 있던 차 기도를 올렸다. ‘은사스님 구해달라’고. 그러자 그전까지 한번도 보지 못했던 주지스님이 계속 보였다. 이번에는 주지스님 제자가 돼달라고 기도했다. 그런데 스님은 할당된 두명을 모두 채워 불가능하다고 했다. 이번에는 직접 찾아 뵙고 요청했다. 그렇게 해서 사제의 연을 맺었다.

은사스님을 따라 수도암에 들어와 원주를 보았다. 정말 열심히 했다. 은사스님의 ‘고생한다’는 한마디면 더 잘할 수있을텐데 하는 욕심이 생겼다. 하지만 인사드리면 ‘나가 봐’가 전부다. 속으로 원망이 쌓여갈 무렵 은사스님이 원주실에 들렀다.

수좌들 많은

결제 때 되면

제일 행복…

호롱불 두개가 있었다. 은사스님은 개인돈으로 산 호롱불은 위에 놓고 사중돈으로 산 것은 아래에 놓아야한다고 했다. 개인호롱불에 기름 넣다 넘치면 공용 호롱불로 흘러가지만 개인 것이 아래 있으면 사중돈이 들어온다는 것이다. 그러면서 종정예하는 “선방에 앉아야만 공부가 아니다. 이것도 공부다”라는 말을 남기고 나갔다.

원만스님은 “자기를 낮추고 상대방을 존중하는 것이 외호 소임의 자세”라고 말했다. 지난 하안거 때는 방 온도를 조정하는 장치가 고장났는데 아무도 그 사실을 말하지 않아 해제 후에야 알게 됐다. “주지에게 부담주지 말자고 했다는데 그건 너무 심했어”라며 주지 스님은 웃었다. 주지스님은 “수좌들 많이 있는 결제때가 제일 행복하다”고 말했다.

[불교신문 2264호/ 9월23일자]

김천 수도암 선원 마당 끝에 홀로 선 부도

김천시내에서 수도암이 있는 증산면까지 가려면 제법 큰 재를 ‘올라서야’ 합니다. 이리저리 굽은 것이 아흔아홉 구비는 됨직한 부항재지요. 뱀꼬리마냥 어지럽게 이어진 고갯길을 헐떡이며 올라섰지만 수도암 가는 길은 아직 멀기만 합니다.

깨달음을 향한 순례길도 그와 같을지 모른다는 생각을 했습니다. 수행이란 쉼없는 정진의 길입니다. 끊임없이 앞으로 나아가지만 깨달음이란 목적지에 언제 도달할지 알 수 없습니다. 앞을 가로막던 장애를 겨우 헤치고 나아가면 또 다른 장애가 기다리고 있습니다. 그러나 호랑이처럼 날카롭게 마음자리를 꿰뚫어보며, 소처럼 진중하게 한 걸음 한 걸음 앞으로 나가다보면 언젠가는 목적지에 도착할 수 있겠지요.

무수한 수행자 나올 도량 수도암

수도암 대적광전 마당에 올라서니 가슴이 확 트입니다. 산마루 가까이까지 올랐지만 수도산의 품은 암자를 안고도 남을 정도로 넉넉합니다. ‘이곳에서 수행하면 도를 절로 얻겠다’ 싶을 도량입니다.

수도암은 통일신라말 도선 국사가 창건한 절이라고 전합니다. 도선 국사는 이곳에서 무수한 수행자가 나올 것이라 예언하고 산 이름을 수도산, 절 이름은 수도암으로 지었다고 하지요. 수도암은 그 뒤 벽암 각성(碧巖 覺性, 1575～1660) 스님이 중창했는데, 동학혁명으로 불탔다고 합니다. 1900년 포응 스님이 중창했지만 한국전쟁 때 공비소탕 작전 등으로 또다시 소실된 것을 1969년 현 조계종 종정인 법전 스님이 주지로 부임해 수선도량으로 변모를 일신했다고 합니다.

주차장 한쪽에 세워진 안내문에 따르면 이곳 수도암에는 모두 5기의 부도가 있다고 합니다. 그러나 순례자가 확인한 부도는 3기뿐입니다. 부도의 위치를 알려준 스님은 “이곳에 온지 얼마 되지 않아 위치를 자세히 알지 못하고, 주지 스님은 출타 중이어서 알려줄 다른 스님도 없다”고 했습니다. 절일을 돕는 노거사님도 부도는 3기뿐이라고 했습니다.

부도 3기 선원 부근에 흩어져

3기의 부도는 모두 선원 부근에 흩어져 있습니다. 한 기는 선원 위쪽 작은 토굴 옆에, 한 기는 선원 마당 한쪽 끝에, 또 다른 한 기는 선원 아래쪽 밭 한가운데 앉아 있습니다. 모두 석종형 부도지요.

먼저 가장 위쪽에 있는 토글 옆 부도를 찾았습니다. 부도는 토굴 출입구 한쪽 소나무 아래에 앉아 있었습니다. 전면에 명문이 있는 듯했지만, 풍화가 심해 어떤 글자인지 확인할 수 없었습니다. 군더더기 없는 수행납자의 삶을 그대로 돌에 옮겨 놓은 듯 보주를 연꽃 모양으로 멋을 낸 것 외에는 작은 치장 하나 없습니다. 탑신을 올려놓은 지대석도 부도가 겨우 앉을 만한 크기입니다. 하기야 그 이상 욕심을 내 무엇하겠습니까. 세상은 나와 남이 함께 공존하는 곳이니 내가 적게 쓰면 남이 그만큼 더 쓸 수 있지 않겠습니까. 작은 욕심마저 떨쳐버린 수행자의 모습을 엿볼 수 있었습니다.

수도암 부도들. 이름이 없다.

모두 석종형, 연꽃형 보주 갖춰

두 번째 부도는 선원마당 끝자락에 앉아 선원을 바라보고 있었습니다. 첫 번째 부도처럼 이 부도도 별다른 치장을 하지 않았습니다. 다만 지대석이 첫 번째 부도보다 조금 더 크고, 보주 주위로 토끼풀잎 같은 생김새의 연잎 네 쪽을 두른 것이 달랐습니다. 후배 납자들이 용맹정진하는 모습을 바라보며 반열반에 들기를 거듭 다짐했을 부도는 해제철이라 비어 있는 납자들의 자리를 채우며 홀로 산철결제를 하는 중인지도 모르겠습니다.

세 번째 부도는 가장 호젓하게 앉아 있었습니다. 배추밭으로 쓰였음직한 밭 한 가운데 앉은,  밭고랑 사이로 아련히 보이는 그 모습은 다른 두 부도와는 달랐습니다. ‘거기서 무엇 하시오. 어서 이리와. 함께 마음 농사를 지읍시다’ 하고 부르는 것 같았습니다.

백장 회해(百丈 懷海, 749～814) 선사는 ‘하루 일하지 않으면 하루 먹지 않는다’는 청규를 스스로 엄격히 지켰다고 하지요.  기약없이 이어지는 수행은 필연적으로 나태함을 동반하기 마련입니다. 백장 선사가 하루도 쉼 없이 일을 했던 것은 사찰경제를 외부에 의지 하지 않으려는 노력이기도 하겠지만 한편으로는 자신에 대한 끊임없는 채찍질이 아니었을까 생각해봅니다.

세 번째 부도 또한 특별한 장식이나 명문이 없습니다. 형태가 다르긴 하지만 보주 주위에 연잎을 두른 것도 두 번째 부도와 별반 다르지 않습니다.

▲ 고우스님은?

1937년 경북 고령에서 났다. 25살 때인 1961년 김천 청암사 수도암 법희스님을 은사로 출가했다. 관응스님으로부터 ‘기신론’을, 고봉스님으로부터 ‘금강경’을, 혼해스님으로부터 ‘원각경’을 배웠다. 봉암사 묘관음사 축서사 금영사 용주사 각화사 등 선원에서 정진했다. 1968년 문경 봉암사 선원을 재건해 종립특별선원의 기틀을 다졌다. 1980년 10·27법난 수습을 위해 수좌회의 결의로 조계종 총무원 총무부장을 맡았다. 전국선원수좌회 공동 대표, 각화사 태백선원장 등을 지냈다. 현재 조계종 원로의원.

설화가 깃든 산사기행

수도산(修道山) 수도암(修道庵)

도선 국사가 내다본 천년 만년의 시공

글· 김명환

예로부터 김제 벽골제 아래의 호남, 제천 의림지 서쪽의 호서, 문경 새재(鳥嶺) 남쪽의 영남, 이 삼남(三南)에 풍년이 들면 팔도가 굶주리지 않는다고 하였다. 이 말은 나라를 영위함에 있어 안정된 식량공급의 기반이었던 삼남의 중요성을 이르고자 한 것이다.
하지만 어찌된 까닭인지 삼남의 풍년이 오늘날 시름으로 비쳐지고 있다. 수백 수천 년 지어온 쌀농사를 그만두어야 한다는 절박한 심정이 빈 들판 허허로운 바람으로 지나고 있다. 오늘날 전라, 충청, 경상의 삼남이 한 곳에 모이는 꼭지점은 백두대간의 삼도봉(1174m)이다. 삼도봉을 지난 백두대간은 곧 덕유(1614m)를 일으켜 비로소 호남과 영남을 아득하게 갈라놓는다.
덕유산을 앞두고 대간을 따라 호남으로 들어서려던 발걸음이 수도산(1317m), 가야산(1430)으로 이어지는 영남의 듬직한 산줄기로 향한다. 수도산(修道山) 수도암(修道庵, 054-437-0700)의 명성이 발걸음을 돌려세운 것이다.
이름 속에 그 지나온 길과 걸어가야 할 길이 있다면 수도산의 이름은 예나 지금이나 직설적이다. 이름 그대로 수도(修道)하는, 수행자의 산이기 때문이다. 물론 그 이름이야 먼 옛날부터 이 산 정수리에 앉아 있는 수도암에 의해 붙여지고 불려진 것이겠지만 사람들이 그 이름을 불러주지 않고 그래서 인정하지 않았다면 어찌 오늘날 이처럼 확연한 이름으로 다가올 수 있었겠는가. 이 땅의 사람들에게 언제나 저 산은 수도산인 것이다.
수도암은 지난번 참배했던 비봉산 봉곡사 가는 길에서 그다지 멀지 않다. 하기야 봉곡사 역시 도선 국사와 인연 깊으니 청암사, 수도암과의 관련성 또한 생각해볼 일이다.
수도암 창건 연대는 따로 전하는 것이 없는데 청암사 사적비에 신라 헌안왕 3년(859) 쌍계사, 청암사와 함께 도선 국사가 창건한 것으로 전한다. 초기에는 쌍계사의 산내 암자였다고 하는데 쌍계사 터가 지금도 증산면에 남아 있다. 향토지 등에는 이후 수도암의 내력으로 조선 인조 27년(1649) 벽암 각성(碧巖覺性)의 중창과 광무 4년(1893) 포응 선사의 중창을 언급하고 있기도 하다.
김천을 지나 대덕에서 가래재를 넘은 발길이 자연 마을에서 가까운 청암사부터 찾는다. 맑은 물과 계곡을 따라 소나무와 전나무 울창한 불령동천(佛靈洞天)을 지나 청암사에 들어선다.
미리 연락을 드렸던 서기(사중안내와 신도 관리) 소임을 맡은 스님께 인사를 드린다. 허나 어른스님께 말씀드린 청암사 취재 건에 대해 아직 대중공사가 이루어지지 않았단다. 100여 명이 넘는 대중스님들의 합의에 따라 절살림을 꾸려 가는 강원의 흐트러짐 없는 모습을 위안 삼아 대웅전 부처님을 참배하고 발길을 돌려 수도암으로 향한다.
그 옛날 청암사에서 수도암을 가려면 극락전 앞을 지나 족히 두세 시간을 올라가야 했다. 지금은 수도암 아랫마을인 수도리에서 계곡을 따라 시멘트 길이 잘 나 있다.
얼마나 올랐을까, 아름드리 소나무와 전나무 숲 군데군데 일주일 전 내린 눈이 두툼하게 남아있다. 해발 1050m의 고지대로 여름에도 모기가 없고 아랫마을과 한달 가까운 계절 차이가 난다는 말이 실감난다.
수도암 선원 옆을 조용히 걸어올라 대적광전의 부처님을 뵙는다. 화강암으로 조성된 거대한 비로자나 부처님(보물 제307호)이시다. 언뜻 석굴암 부처님이 연상되는데 그보다는 작은 반면 투박하다고 해야 할까 남성답다고 해야 할까. 네모진 듯 풍만한 얼굴이며, 긴 눈, 작은 입, 허리를 곧추세운 듯 몸에 바싹 안긴 가부좌가 인상적이다.
도선 국사가 이 부처님을 조성할 때의 일이다. 수도암 터에 어울리는 탑과 모든 것을 조성했으나 석불을 만들 만한 석재가 없었다. 산 너머 거창 땅 부처골에서 큰 돌을 발견하고 다듬기 시작했다. 드디어 칠 척이 넘는 거대한 부처님을 조성했으나 수도암까지 옮길 일이 막막했다. 이에 모든 대중들이 지극정성으로 7일 기도를 올리는데 마지막 날 수염이 하얀 노스님이 나타나 부처님을 옮겨준다며 큰 석불을 등에 업고 나는 듯이 산을 오르고 넘어가는 것이었다.
마침내 수도암 근처 지금의 아홉 살이에 이르렀는데 그만 칡덩굴에 걸려 넘어질 뻔한 것이다. 이에 노스님은 수도산 산신을 불러 놓고 “부처님을 모시고 오는데 칡덩굴에 걸려 그만 부처님께 큰 죄를 지을 뻔하였다. 앞으로 다시는 이 절 주위에 칡이 자라지 못하게 하라.”고 호통을 치고는 부처님을 수도암에 모셔놓고 홀연히 사라져 버렸다. 그때문인지 이곳 수도암 주위에서는 지금까지 칡덩굴을 찾아볼 수 없다고 한다.
수도암 약광전에는 또 보물 296호로 지정된 약사여래불이 모셔져 있는데 역시 도선 국사가 직접 조성한 것이라고 한다. 광배까지 훌륭히 갖춘 부처님이신데 보관과 이목구비가 천년 세월에 깎여 두루뭉실하다. 영험한 약사여래인지라 수많은 중생들의 눈과 입을 열어주시느라 그 애절한 손길과 기도에 감응하여 이렇듯 남아 계신 것이리라. 흐릿한 얼굴에 머금고 있는 인자한 미소에는 중생의 고통을 외면하지 않으신 부처님의 자비가 여전하다.
직지사 삼성암, 금오산 약사암에 있는 약사여래와 함께 10세기 초에 조성된 삼형제불이라고도 전해오는데 세 곳의 부처님이 동시에 방광한 이적 등이 입에서 입으로 전해내려오고 있기도 하다. 수도암 나한님과 관음전 법기보살님의 영험담 또한 간직된 성보만큼이나 보물급 이야기들로써 수도암의 뛰어난 수행력과 영험함을 짐작케 하는데 부족함이 없다.
이른 아침, 대적광전 앞마당에 올라선다. 정면 일자봉 너머 가야산이 왕관인 듯 연꽃 봉우리인 듯 그림처럼 솟아 있다.
대적광전과 약광전 앞의 3층 석탑은 수도암 터가 옥녀가 베틀에 앉아 옷을 짜는 형국이라 하여 도선 국사가 법당 좌우에 베틀의 기둥을 상징하여 세운 것이라고 한다. 관음전 앞에는 본래 작은 연못이 있었으니 이것 또한 베틀에 필요한 물을 상징했던 것이라고. 지금은 메워져 마당이 되었다. 대신 석조에 넘치는 물이 있고, 저 멀리 가야산 연꽃을 피워올리는 연지가 수도암에 항상하니 이제 따로 연못은 필요치 않으리라.
절 왼쪽 청룡등을 따라 눈 쌓인 수도산을 오른다. 청룡등이 잘 생기면 지혜를 이루기 쉽고 백호 능선이 잘생기면 복이 많다던가. 경허 스님, 한암 스님 등 수도암에 드리운 근세 선지식의 자취 또한 뚜렷하니 도선 국사가 내다본 천년의 시공이 사뭇 장엄하다.
수도산 정상, 절 안에서는 그 높이를 전혀 느낄 수 없었는데 산정에 올라보니 앞뒤 사방이 첩첩산중이다. 도선 국사가 청암사에 터를 닦고는 이듬해 수도산을 오르며 그 자신 수도할 곳을 찾던 중 지금의 수도암 터를 발견하고 기쁨에 겨워 7일 동안 덩실덩실 춤을 추었다는 곳. 다시금 수도암 터의 복됨을 사무쳐 깨닫는다. 청량한 새벽 수도암의 우렁찬 목탁소리가 수도산에 쟁쟁하다.

불령산(佛靈山) 수도암(修道庵)

조명래ㅣ법왕사보 편집위원

경상북도 김천시 증산면 수도리 해발 1,317미터 불령산(佛靈山), 일명 수도산 정상부근 1,080미터에 위치한 수도암(修道庵)은 대한불교조계종 제8교구 본사 직지사의 말사로 해발 1,244미터에 자리한 설악산 봉정암과 해발 880미터에 자리한 지리산 칠불암과 더불어 예로부터 이름난 수행처로 널리 알려진 곳이다.
신라 헌안왕 3년(서기 859년)에 도선국사(道詵國師)가 수도 도량으로 수도암(修道庵)을 창건하였다고 전할 뿐, 고려시대의 사적(寺蹟)은 전해오는 것이 없다. 조선시대에는 인조 27년(서기 1649년)에 벽암각성(碧巖覺性)이 중창했으며, 동학농민운동 당시 암자의 일부가 소실된 것을 광무 3년(서기 1899년)에 포응이 재건했다 한다.
그 뒤 6·25전쟁 당시 빨치산 소탕 작전으로 일부 건물을 제외하고 소실되어 1960년대까지 대적광전, 약사전, 정각암, 요사채 등 4동의 건물에서 3, 4명의 스님이 수행하고 있었을 뿐인데 1969년부터 15여 년 동안 현재 조계종 종정이신 법전(法傳)스님께서 주지로 계시면서 크게 중수하여 현재의 대가람으로 변모하였다.
도선국사께서 수도암을 창건한 뒤 ‘앞으로 무수한 수행자가 여기서 나올 것’이라며 예언하신 탓인지 수도암은 지리산 칠불암과 백양사 운문암과 더불어 우리나라 삼대선원으로 손꼽힐 만큼 이름난 수행처였다.
고려, 조선시대에 이에 관해 전하는 기록은 없지만 근세 및 현대 한국불교를 이끄셨던 여러 큰스님들이 수행 정진하셨으며, 특히 한국불교의 중흥조이신 경허스님, 조계종 종정을 지내셨고 상원사에서 좌탈입망(座脫入亡)하신 한암스님, 송광사 조계총림 방장을 지내셨던 보성스님, 조계종 총무원장을 역임하고 직지사 조실로 계셨던 관응스님, 현재 조계종 종정이신 법전스님 등 여러 큰스님께서 수도암에서 수행 정진하셨다.
한암스님(1876~1951년)은 23세 때 수도암에서 경허스님이 일러주신 금강경(金剛經)의 ‘무릇 모양이 있는 것은 다 허망한 것이니 모양을 모양 아닌 것으로 보게 되면 바로 진리를 볼 것이다.(凡所有相 皆是虛妄 若見諸相非相 卽見如來)’이란 사구게로 인해 개오(開悟)하셨다고 하며, 또한 송광사 조계총림 방장이신 구산스님(1901
~1983)께서도 이곳에서 일주일간 선채로 용맹정진하신 후 두 번째 깨달음을 얻었다고 하며, 현재 송광사 조계총림 방장이신 보성스님께서는 이곳 수도암에서 행자생활을 하셨다고 하니 실로 불연(佛緣)이 있는 사찰임이 분명하다.
수도암 하면 현재 조계종 종정으로 계시는 법전(法傳)스님을 빼 놓을 수 없다. 1969년부터 15여년간 주지로 계시면서 수행하시는 한편으로 중창불사를 통해 동학혁명과 6·25전쟁 중에 소실된 사찰의 당우를 현재의 모습으로 중창하는 한편 선원을 열어 후학을 제접하신 법전스님은 성철큰스님의 법제자로 성철스님, 청담스님, 향곡스님, 자운스님 등과 ‘부처님 법대로 살자’며 한국 불교의 정신적 구심점으로 평가받는 ‘봉암사 결사’에 참여하신 당대의 선지식이다.

1. 석조비로자나불좌상은 통일신라시대 석조불상으로 보물 제307호로 지정되어 있다.	2. 수도암은 불령산에 도선국사가 창건한 수도도량으로 우리나라 삼대선원으로 꼽힌다.
3. 대적광전은 수도암의 중심전각으로 석조비로자나불좌상을 봉안하고 있다.	4. 고려초기에 만들어진 약광전 석불좌상은 보물 제296호로 지정되어 있으며 약사사, 삼성암의 불상들과 더불어 삼형제 불상으로 불리고 있다.
	5. 보물 제297호인 수도암 삼층석탑은 쌍탑으로 도선국사가 세웠다는 설이 있다.

수도암의 중심전각인 대적광전(大寂光殿)은 맞배지붕에 앞면 3칸, 옆면 2칸의 규모로 지난 1969년에 지었진 전각이다. 대적광전 안에는 창건 당시 조성되어 보물 제307호로 봉안된 석조비로자나불좌상을 봉안하였다.
석조비로자나불좌상은 9세기경에 경남 거창군 가북면 북석리에서 제작되었다고 전한다. 당시 이 불상의 운반에 고심하고 있을 때 한 노승이 나타나 불상을 등에 업고 이 절까지 운반했는데, 절에 다 와서 칡덩굴에 걸려 넘어지자 산신령을 불러 크게 꾸짖고 칡덩굴을 모두 없애게 했다. 그리하여 지금까지 이 절 근처에는 칡덩굴이 없다는 설화가 전한다.
석조비로자나불좌상은 높이 251㎝의 통일신라시대 석조불상으로 1963년 보물 제307호로 지정되었다. 위엄 있는 상호, 당당한 어깨 그리고 거대한 체구 등은 통일신라시대 하대의 거작불상(巨作佛像) 양식에서 나타나는 특징이라 할 수 있다. 근래에는 노천에 모셔진 석불좌상은 쉽게 볼 수 있지만 수도암처럼 전각(殿閣) 안에 석조비로자나불좌상을 모시고 있는 것은 좀처럼 보기 드문 경우이다.
지금은 나무로 만든 불단에 가려 잘 보이지는 않지만 불상이 앉아 있는 대좌는 불상과 같은 재질의 돌로 만들었다. 연꽃을 엎어놓은 모양을 하고 있는 복련과 반원형에 가까운 연꽃이 두 줄로 교차되어 있는 앙련을 팔정도를 상징하는 팔각기둥으로 연결하고 있는데 팔각기둥 전면에는 세 마리의 사자상과 용머리가 새겨져 있는 것이 특징이다.
대적광전 오른편 기단부 앞에 보면 숫기와 5개로 연꽃모양을 만들어 놓은 것이 여느 사찰에서는 보기 힘든 특이한 모양새이다. 무엇을 하는 것일까? 궁금함을 풀기위해 물어보았더니 천숫물을 붓는 곳이란다.
천숫물이란 절에서 발우공양을 할 적에 밥과 반찬을 돌리기 전에 먼저 받아 놓는 맑은 물로 공양전후에 발우를 씻는데 사용한다. 공양이 끝나면 대중의 천숫물을 모두 모아 아귀에게 베푼다고 한다.
아귀란 귀신이 자꾸 사람을 잡아먹자 부처님께서 그 벌로 아귀의 목구멍은 바늘구멍만 하게 만들어 놓고 몸은 수미산만 하게 만들어 놓았기 때문에 아귀는 항상 배고픔에 허덕이지만 무엇이든 먹기만 하면 모두 불로 변하여 아무것도 먹을 수가 없고, 다만, 스님들이 공양하고 남은 천숫물만 받아먹을 수 있다고 한다. 그래서 천숫물에는 고춧가루 하나, 밥 티끌 하나라도 들어가게 되면 아귀는 바늘구멍만 한 목에 걸려 굶어죽기 때문에 청산(靑山)과 백운(白雲)이 비치도록 맑아야 한다.
매년 크고 작은 사찰에서 열리는 수련법회에서 초심자들에게는 천숫물이 공포의 대상이 된다. 왜냐하면 조별로 천숫물을 모아 탁(濁)하면 그 물을 강제로 먹이는데 보통 고역이 아니다. 위생적으로 생각하면 불결하기 그지없으나 좀 더 크게 생각하면 반야심경에서 말하는 ‘불구부정(不垢不淨)’이나 원효대사께서 말씀 하신 일체유심조(一切唯心造)의 가르침을 체득하는 좋은 기회이기도 하다.
보물 제297호로 지정된 수도암 삼층석탑은 대적광전을 중심으로 하여 동서(東西)로 서 있는 쌍탑으로, 신라 헌강왕 3년(859년)에 도선국사가 세웠다는 설이 전해온다. 수도암은 마치 옥녀(玉女)가 베 짜는 형국을 하고 있는 명당 터로 베틀의 두 기둥을 상징하는 뜻으로 두 탑을 세웠다고 한다.
현재는 대적광전 앞에 서탑이 서있고, 약광전(藥光殿) 앞에 동탑이 서있어 쌍탑으로 보기에는 너무 거리가 떨어져 있어 단탑으로 오해하기도 한다. 앞뜰이 좁아서 탑과 법당과의 거리가 가깝지만 탑의 위치가 높은 곳에 위치한 관계로 운무(雲霧)가 그득한 날에는 구름위에 탑이 서있는 듯한 착각이 일어난다.
동탑은 단층 기단 위에 3층의 탑신을 올린 모습으로 기단의 각 면에는 모서리기둥을 얕게 새겼다. 탑신부에서는 1층 탑신이 위가 좁고 밑이 넓은 독특한 형태를 보이고 있는데, 각 면에는 사각형의 감실(龕室)을 두고 그 안에 여래좌상을 도드라지게 새겼다. 2층과 3층의 탑신에는 각 모서리마다 기둥 모양의 우주(隅柱)를 새겨 놓았다. 옥개석은 얇고 넓으며, 받침은 4단으로 구성되어 있고 탑의 높이는 376㎝이다.
서탑은 2단의 기단 위에 3층의 탑신을 올린 것을 볼 때 동탑보다 먼저 조성되었을 것으로 추정된다. 1층 몸돌에 비해 2층 몸돌이 크게 줄었으나 3층은 2층과 비슷하다. 1층 몸돌의 각 모서리에는 기둥만 새겨져 있고, 그 사이에 여래좌상이 조각되어 있는 것이 특징이다. 옥개석은 동탑보다 얇고 넓으며 밑받침은 5단이며 높이는 425㎝이다.
약광전은 대적광전과 함께 1963년에 건축된 전각이며 보물 제296호로 지정된 석불좌상이 봉안되어 있다. 석불좌상은 도선국사가 조성했다고 전해오나 도식적으로 처리된 옷 주름, 형식적인 광배와 대좌의 표현으로 보아 고려 초기에 만들어진 작품이라 한다.
약광전 석불좌상은 금오산 약사사(藥師寺), 직지사 삼성암(三聖庵)에 있는 약사여래좌상과 함께 방광(放光)을 했다고 하여 삼형제 불상으로 부르며, 한 석불이 하품을 하면 다른 두 석불은 따라서 재채기를 한다는 전설이 전한다.
머리 부분에 금속으로 된 보관(寶冠)을 장식했던 흔적이 있는데 석불좌상에 금속으로 된 보관을 만들어 씌운 예는 아주 특이한 예라 할 수 있다. 석불좌상도 석조비로자나불좌상과 같은 형태의 대좌위에 봉안하였는데 나무로 만든 불단(佛壇)이 있기는 하지만 비켜서 보면 대좌(臺座)를 자세하게 볼 수 있다.
세상살이에 지쳐 가슴이 답답한 그대, 수도암으로 올라보라. 대적광전에 계신 비로자나부처님께 넙죽 엎드려 세상살이에 대한 온갖 푸념을 털어놓고 인간사 번뇌망상(煩惱妄想) 다 벗어 놓은 채로 신을 벗어놓은 댓돌로 나와 눈앞에서 펼쳐지는 산하의 상쾌함을 함께 해보라.

1) 김천에서 3번 구도를 타고 거창방향으로 가다가 김천시 지례면 속수에서 좌회전하여 고개를 넘은 다음 증산초등학교 앞 삼거리에서 우회전하여 30번 국도를 타고 청암사 입구에서 용소계곡을 따라 한참을 올라가면 된다.
2) 대구에서 성주를 거쳐 30번 국도를 타고 가다가 성주댐 옆 도로를 따라가다가 청암사 입구에서 용소계곡을 따라 한참을 올라가면 된다

● 소재지 : 경상북도 김천시 증산면 수도리 513번지
● 전 화 : (054)437-0700

수도산-단지봉-좌일곡령-가야산종주 - 텍스트판

수도산 - 가야산 종주 그래픽 판 (사진. 지도. 화보 포함)
위치: 경남 거창군 가북면, 합천군 가야면 - 경북 김천시 증산면, 성주군 가천면, 성주군 수륜면
코스: 수도암 - 단지봉 - 좌일곡령 - 1124봉 - 목통령 - 분계령 - 두리봉 - 부박령 - 가야산 - 치인 집단시설지구
교통: 수원서 김천경유 거창-함양행버스 탑승(10500원. 토요일이라 김천까지 가는 열차는 모두 입석밖에 없어서)김천서 하차, 김천시외버스 정류장에서 증산행(하루 6회 요금 1020원)버스를 2시 20분에 탑승, 가랫재를 넘어 증산면소재지에서 하차. 수도암까지 1만원주고 갤로퍼탑승, 수도암 하차. 해인사에서 2400원하는 고령행 버스 탑승, 고령에서 고려여객(합천, 고령, 성주를 거쳐 고속도로를 운행한뒤 남부터미널에 도착하는 버스 9시 출발 요금 15200원)버스를 탑승.
숙박: 수도산에서 조금 떨어진 작은 능선봉에서 야영, 가야산 국립공원 지정 야영장에서 야영. 치인리에 민박, 여관등 숙박시설이 많다. 수도암아래 수도리에 민박집 여러곳 있음.
문화재와 볼거리: 수도암 3층석탑(보물 297호), 석조비로자나불(보물 307호)

산행:<> (8.28-8.30일 1999년)

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function BabyWin(Url){ win=window.open(Url,"sm_Win"," toolbar=yes,status=no,directory=no"); } menu1on = new Image(); menu1on.src = "graphic6.gif"; menu1off = new Image(); menu1off.src = "ssprotext3.gif"; function img_act(imgName) { imgOn = eval‎(imgName + "on.src"); document [imgName].src = imgOn; } function img_inact(imgName) { imgOff = eval‎(imgName + "off.src"); document [imgName].src = imgOff; } function imgFunc(imgDocID,imgObjName) { if (version=="n3") { document.images[imgDocID].src = eval‎(imgObjName + ".src"); } } <>수도산 - 가야산 종주 사진. 이미지 맵 지도. (산행기텍스트포함) -->그래픽판

가야산에 갈 일이 있으면 김천에서 대덕으로 나와 가랫재를 넘어 성주댐으로 접근한 뒤 가야산으로 가는 것이 버릇처럼 되어 있는 나에게 수도산은 언제나 그 갈래가 많은 능선, 넓은 계곡, 풍성한 숲, 평범한 듯하면서도 반드시 그 높이만은 아닌 여러가지 이유로 비범해보이는 수도산을 언제 한번 오르나 하고 숙제를 끝내지 못한 학생처럼 찜찜한 느낌에 빠져들곤 했다. 수도산(1317m)을 알게 된 것은 순전히 가랫재라는 고개 때문이다.
물론 거창으로 가다가 우두령에 이르기전 왼쪽으로 화려하게 곧추선 갈매빛 능선들도 수도산의 산악미를 느끼는데는 부족함이 없지만 가랫째쪽이 우두령보다는 수도산을 더잘 볼 수 있게 해준다. 수도산 산자락을 타고 넘으며 숲에 뒤덮여 있어도 억센 등걸을 드러내고 아기자기 하다기 보다는 장엄한 산악미를 이모저모로 보여주기 때문이다. 이런 수도산을 보고도 깊은 인상을 느끼지 않는 산꾼은 없을 것이다.

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사진:가야산 정상

이번에 종주산행코스로 이름난 수도산-가야산종주를 결행하기 위해 떠난 것은 토요일 오전. 요즘 열차사정을 잘 모르는 필자에게 입수된 첫 정보는 당일 모든 열차편에 남은 표는 입석표밖에 없다는 것이었다. 그래서 야영장비까지 지고 지하도를 건너 시외버스 정류장으로 향한다. 마침 김천을 거쳐 거창, 함양으로 가는 버스가 있다. 이 버스는 김천다음에는 대덕을 거치게 되는데 사정을 잘 알았다면 김천시외버스에서 잘 오지않는 증산행을 타는 것 보다는 지나가는 버스편이 많은 대덕으로 일단 간 뒤 대덕에서 택시를 타고 청암사나 수도암으로 가는게 좋을 것이란 생각이 든다. 대덕은 무풍에서 오는 길, 거창으로 가는 길, 증산으로 가는 길이 지나는 교통의 요지이다. 대덕에서 고개만 넘으면 증산면이다. 청암사로 가려면 고개를 넘으면 나오는 첫번째 동네인 평촌리에서 들어가면 된다. 청암사에서 수도암으로 가는 길은 꽤 멀어 산자락을 따라 길게 돌아올라간다. 떠날 때부터 안그래도 긴 장정인데 첫부분에서 기운을 다소나마 세이브하는 방향으로 선택한 것이 산행깃점을 수도암으로 한다는 것이었다. 딴에는 머리를 굴려본 것인데 정작 증산에서 수도암까지 1만원을 주어야 한다는 얘기를 듣자 이런 식으로 산행을 해서는 안되는 데 하는 생각이 들었다. 지난번 백화산에서처럼 땡볕에 걸어서라도 가겠다는 결심이 있어야 하는것 아닌가. 그런데 그러지 못하게 된 것은 그때의 고생이 뇌리에 박혀있기 때문이 아닌가하는 느낌이 든다. 그리고 증산에서 수도암까지는 실제로 차로 가보니까 무거운 짐을 지고 올라가기엔 너무 먼 11km정도는 된다는 것이었다.
이렇게 하여 증산의 수도산식당(0547-430-0009 임홍섭)에서 식당겸 수퍼마켓 주인이 친히 모는 갤로퍼를 타고 수도암으로 올라갔다. 증산까지 와서 수도암으로 가는 사람들은 대개가 이집 식당주인차 덕을 보는 모양이었다. 종주산행만 아니라면 대부분 계곡으로 난 길을 따라 수도암까지 가는 것도 아주 멋있는 산행이 되리라는 생각이 든다. 계곡은 암반과 큰돌이 많아 곳곳에 비경이 있는데 특히 용소, 용소폭포등의 경관은 빼어나다고 한다. 계류가 맑고 차거워 여름날 한갓진 시간을 보내기에 적합하다. 식당주인이 열심히 설명해주는 것이 고맙기도 하고 실제로 숲으로 막혀 직접 볼 수 없는 경관은 가능하면 차를 세워서라도 보고싶었지만 그러지는 못하고 속으로 반드시 다시 와서 보리라는 다짐을 하며 지나간다. 그 정도로 계곡은 꽤 인상깊은 곳이었다. 가야산에 홍류동이 있듯이 수도산엔 수도산계곡이 있는 것이다. 호랑이애비에게 개새끼는 없는 법이니까.
수도암으로 올라가면 넓은 마당이 나타나고 산을 등지고 있는 쪽은 그 위 대적광전과 약광전을 위하여 쌓은 축대와 길고 높은 축대가 주는 단조로움도 해소하고 절을 찾는 사람들의 갈증도 해소할 맑은 물이 넘치고 있는 거대한 수조가 놓여있다. 축대와 90도 각도를 이루며 조금 떨어져 안치된 건물은 꽤나 긴 관음전이다. 요사채인 듯한 관음전은 그 쓰임새에 비해 아주 안정된 잘 지어진 집이라는 느낌을 주며 푸른빛 나는 기와가 품위를 높여주는 듯하다. 이 마당에서 정갈하게 쌓아 올린 돌계단을 올라가면 동서 2개의 삼층석탑이 보이고 그 사이에 약간 파손은 되었지만 고졸한 양식을 온존하고 있는 석등이 있고 그 사이에 "도선국사 운운" 하는 글귀가 보이는 비석을 닮은 돌이 하나 꽂혀있다.
수도암이나 청암사는 원래 증산면 소재지에 있었다는 큰 절 쌍계사의 암자에 지나지 않았으며 현재 증산면에 속한 대부분의 땅은 쌍계사의 사유지였다고 한다. 이 얘기는 증산으로 올 때 앞자리에 앉았던 비구니 한분이 그 옆에분에게 하는 얘기를 반은 귓가로 흘리며 들은 것이다. 공양때가 되면 쌀뜨물이 십리밖 개울에서도 비쳤다고 한다. 이 얘기를 갤로퍼주인에게 했더니 자기집 뒷동산에 절터가 있다고 하며 맞장구를 친다. 이 절은 625때 소실되었다. 어쨌거나 수도암은 쌍계사시절부터 수도승을 위한 절집으로 그 기능을 부여받았던 내력을 갖고 있는 듯하다. 그래서 그런지 절의 분위기는 초탈한 듯한 세속을 떠난 느낌이 부지불식간에 가슴을 파고든다.
벗겨진 처마와 창호의 단청마저 탈속을 위한 하나의 과정이나 아닌가 싶을 정도이다. 그러나 그러한 느낌은 결코 표피적인 것이 아니라 내재적인 더 깊숙한 그 무엇으로부터 나오는 것 같다. 전에도 어디선가 얘기한 적이 있지만 건축가 김수근은 종묘의 앞마당에 서면 하늘을 느낄 수 있다고 했는데 그와 비슷한 느낌이 아닐까 싶은 것이다. 수도암은 해발 1000m가 넘는 높은 곳에 위치한 절이다. 공기부터가 계곡바닥의 공기와는 다르다. 창호를 모두 열어놓았는데 두 당우에 안좌한 부처임은 하나같이 석불이다(석불 모두 보물로 지정). 저녁이 다가오는데 예불하거나 독경하는 스님도 없고 흐르는 것이라고는 가까운 계곡의 물소리와 서늘한 저녁공기 뿐이거늘 왜 이리도 사위는 적막하고 마음은 경건해가기만 하는가? 석탑은 통일신라시대의 것으로 보이는 석탑으로 대석에 새긴 부처상이 세월의 조탁에 의해 선은 흐려지고 이미지는 모호해진 것이 오히려 더욱 값진 영상으로 다가오는 탑이다. 이런 높은 절에 이런 아름다운 탑이 선 것은 우리선인들의 믿음이 궁벽한 곳까지 보편적이었으며 또 그 믿음이 굳건했음을 입증하는 것일 터이다. 대적광전은 특별한 수식이 없는 수수한 맞배지붕집이다. 그래서 그런지 수도암의 대웅전으로 격에 걸맞다. 절의 이구석 저구석을 분주히 돌아다니던 필자는 석탑앞에서서 앞을 바라보았다. 가야산을 보기위해서였다. 가야산은 군더더기 없는 암산으로 접근로가 없을 듯한 웅장한 연꽃모양을 하고 목통령에서 동북쪽으로 뻗어가는 능선 뒤쪽에서 하늘 높이 솟아 있었다. 가야산의 높이는 1430m. 수도암의 해발높이는 1000m. 불과 430미터 차이인데 저토록 높고, 아련한 느낌을 줄 수 있을까? 이것은 물리적인 계산법으로는 이해가 되지 않는 것이었다. 목통령에서 시작되는 능선봉들도 1100m에 가까운 산들이다. 무엇이 가야산으로 하여금 그토록 높아보이게 하는 것일까? 원근법의 적용도 받지 않는듯한 이런 현상은 왜 생기는가? 수도암에서 보는 가야산의 산형이 선반에 올려놓은 연꽃처럼 보인다는 사실이 현수도암에 절터를 잡은 결정적인 원인일 것이다. 이런 원경, 이런 산형, 피안의 것과 같은 아련함과 현실이 교차하는 희한한 느낌을 주는 이런 절과 대상물이 우리나라 어느 곳에 또 있는지 별로 생각이 나지 않는다. 설악산 봉정암? 오대산 적멸보궁? 두륜산 대흥사? 아니다. 대흥사에서 본 두륜봉도 아름다웠고 적멸보궁의 터와 전망은 풍수가들도 알아주지만 수도산 수도암과 가야산의 절묘한 상관관계에는 미치지 못할 것이다.
삼층석탑의 불상과 가야산을 오버랩시키면서 필자는 이 절과 탑이 피안의 정토를 희원하는 중생들의 기도에 다름아니라는 나름대로의 추론을 해본다.
수도암의 감동을 뒤로 하고 수조의 물을 받아 수도암 오른쪽의 조그마한 다리를 건너 산을 오르기 시작한다. 물병(수퍼마켓의 제일 작은 생수병) 2개에 물을 채워 산을 올라간 것은 나의 결정적인 실수였다. 목통령에서 식수를 보충할 때까지 한번의 야영, 그리고 적어도 5시간의 산행이 필요한 데 그동안의 음료수량을 과소측정한 것이다. 측정은 무슨, 생각없이 물준비를 했다가 산행후반기에 곤욕을 치른다. 지금 생각하면 적어도 물 6병이 필요했다는 결론이 나온다. 배낭무게에 신경을 쓰다가 꼭챙겨야 할 것을 빠뜨린 것이다. 야영한 다음날 아침에 벌써 물이 떨어졌던 것이다. 그리고 수도암 수조의 물도 수조에 떨어지기 전의 물을 받아야 한다고 생각한다. 수조를 거쳐 흘러나온 물은 아무래도 전자보다 못할 것이다.
수도암에서 능선으로 올라가는 길은 완만하고 능선에 올라서면 평지와 같은 길이 오랫동안 연이어져 산행하기가 좋다. 지난번 태풍으로 노송의 큰 가지가 부러져 길을 막고 있는 곳도 여러군데다. 능선엔 노송은 많지 않았지만 신갈나무등 굴참나무 계열의 나무가 커서 숲엔 햇볕이 들어오지 않을 정도이다. 바람의 힘은 정말 대단하다. 덤프트럭 몇대에 나누어 실어야 할 정도의 커다란 소나무가지도 여지없이 찢겨져 다른 나무들을 덮쳐 그 나무들도 제대로 클지 모를 정도로 만들어놓기도 한다. 전국에 떨어진 나무가지와 잎의 무게를 계산하면 얼마나 될까? 수백만대분은 너끈히 되지 않을까?
숲사이로 가끔 보이는 수도산 정상은 꽤 멀다. 가랫재에서 올라오더라도 적어도 2시간 이상이 걸릴 것 같다. 버스기사에게 부탁하면 가랫재에서 내릴 수 있다. 직선거리로 4.5km정도 된다. 그렇게 하면 증산에서 1만원을 주고 수도암까지 올 필요는 없다. 그대신 수도암을 보지 못한다는 단점은 있다.
약간 경사진 곳을 올라가니 능선암봉이다. 바위가 조금 많은 봉우리는 훌륭한 전망대가 된다. 수도암에서 보던 가야산아래쪽을 가리던 가리개가 훨씬 아래쪽으로 내려가 가야산은 더욱 높아 보인다. 수도산은 봉우리 3개의 정상부중 가장 오른쪽에 위치한 암봉인 듯하다. 정상엔 바위가 하나 뾰족하게 하늘을 찌를 듯이 서있다. 나중에 보니 돌무더기였다.
정상능선에 올라서면 가야산으로 가는 길과 수도산 정상으로 가는 길이 갈린다. 이 지점에서 정상까지는 30 또는 40m정도의 거리밖에 안된다. 정상은 두개의 암봉으로 되어있다. 두 봉우리사이에 안부라고 할 수 있는 낮은 부분이 있기 때문이다. 수도암쪽 능선에서 보면 봉우리 사이의 구분이 뚜렷하지 않으나 반대편에서 보면 확연히 구별될 듯하다. 수도암 반대쪽에 정상부의 단애가 있는데 두 봉우리는 별도의 단애를 갖고 있다. 봉우리라기 보다는 위가 테라스형으로 널찍한 바위로 된 조금 높은 곳이라고 해야 할 듯하다. 하지만 단지봉으로 조금 내려가다보면 저녁 해질 무렵에 하얗게 빛나는 둥그런 바위 봉우리가 푸른 숲 위로 또렷한 첨봉을 그리고 있는 것을 볼 수 있다. 그것은 2m는 훨씬 더 될듯 돌무더기가 높이 쌓여있는 정상이 아니라 바위봉우리 뒤에 수도암에서 올라온 길과 정상으로 가는 길이 나뉘는 수도산의 동봉격인 봉우리다. 수도암에서 수도산 정상까지는 2시간이 걸렸다. 수도산 정상에 서니 시간은 6시를 가리킨다. 정상에서 서쪽으로 이어지는 능선은 고도를 별로 낮추지 않고 억센 힘을 드러내며 꽤 길게 뻗어나간다. 이 맥은 김천과 거창을 잇는 우두령에서 낮아졌다가 북으로 뻗어 국사봉에 이른 다음 서쪽으로 방향을 바꾼뒤 다시 북으로 뻗어가면 백두대간 대덕산(1290m)에 이른다. 그쪽은 28일 아침까지 내리던 비가 그친 끝이라 습기가 많아 스카이라인이 별로 또렷하지 않지만 남덕유에서 향적봉까지는 아스라하게, 그리고 대덕산은 보다 분명하게 어림이 된다. 백두대간 스카이라인 뒤로 몰려오는 권운(卷雲)의 두터운 구름층은 다시 날씨가 흐려질 것이라는 것을 예상케 한다. 내일은 비가 내리지 않았으면 싶다. 땅꺼미가 내려앉을 기미를 보이는 시각 정상에 서서 여유를 부릴 수 있다는 것은 행복한 일이다. 노을을 보는 것은 언제나 차를 탈 무렵이었던 당일산행의 시간스케줄을 훌쩍 뛰어넘는 데는 정신적 해탈감과 삶의 구조조정이 한몫을 했다. 돌무더기를 옆에 두고 수도암에서 볼 때보다 더욱 높아진 가야산 원경을 바라보거나, 방향을 180도 돌려 덕유산이나 대덕산 쪽을 보거나 솔바람 소리와 매미소리외엔 딴소리가 전혀 들리지 적막한 주위, 어둑한 산 그림자, 동쪽을 보고 사진을 찍으려면 길게 뻗은 자신의 그림자가 나타나 그것을 안보이게 하려고 몸을 남으로 조금 돌려야 풍경사진을 찍을 수 있다는 사실, 대기중에 눈에 띄게 금빛이 많아져 나뭇잎도 황금빛으로 반짝이고 돌빛도 누렇게 변색되는등 석양의 무드가 가슴을 진한 감동에 젖게 한다.

수도산-가야산 종주는 나무와 풀과의 싸움

적막에 쌓인 수도산의 석양을 즐기다가 수도산을 내려와 단지봉 쪽으로 가다가 완만한 안부의 조금 높은 개활지에서 잠을 자야한다는 생각이 뇌리를 스치면서 마음이 다급해진다. 햇살에 금빛이 많아지면 얼마 안가 해가 진다는 것을 깃대봉이나 조령산 산행때 경험한 바 있다. 내려오는 길은 경사가 급했지만 산을 빨리 내려올 수 있는 잇점은 된다. 내려오는 사이에 야영한 흔적이 보이는 곳이 있었지만 수도산록이어서 될 수 있는 대로 단지봉이 가까운 곳이어야 한다고 다짐하며 갈길을 재촉한다. 1시간여만에 수도산을 내려와 안부에 도착한다. 그러나 안부에는 개활지는 있어도 억새와 풀이 웃자라 있어서 야영하기가 어렵다. 그리고 시야의 확보도 문제였다. 숲이 둘러처진 곳이 많아 시야는 50m도 확보되지 않았다. 밤이든 낮이든 쉴 때에는 본능적으로 음습한 곳보다는 양명하고 시야가 넓게 확보되는 곳을 찾게 되는 것은 누구나 마찬가지일 것이다. 밤이면 어두워질 텐데 무슨 차이가 있겠느냐고 하지만 그게 그렇지 않다. 음습한 곳은 밤이나 낮이나 좋지 않은 망상을 자아낸다는 것을 경험으로 알고 있기 때문이다. 희랍신화의 이야기이긴 하지만 숲은 정령의 나라라고 하지 않은가. 날은 점점 어두워지는데 줄기차게 찾고 있는 눈에 그런 곳은 나오지 않고 길은 점점 풀섶에 파묻히고 다래나무과의 덩굴이 얼키고 설키어 터널을 이룬 곳이 한 두군데가 아니다. 게다가 지난번 태풍으로 넘어진 나무들이 간헐적으로 나타나 길찾기는 더욱 어려워진다. 헤드랜턴을 켜도 큰 도움이 되지 않는다. 웃자란 풀섶위를 비치기만 하니 말이다. 그래서 눈으로 길을 찾는 일은 아예 포기해야 할 정도가 된다.
사실 말이지 수도산-가야산 종주산행중 가장 문제가 되는 것은 시간도 아니고 물도 아닌 바로 이 나무, 풀과의 싸움이었다. 억새는 얼굴에 면도를 하려고 달려들고 다래나무과 덩굴은 배낭고리를 잡고 갈길바쁜 나그네를 나꿔챈다.
단지봉 전후의 안부와 분계령과 두리봉이 가까운 능선에서는 덩굴나무에다 2m이상은 되는 억센 싸리밭이 숲을 이루고 있는데 숲사이로 난 좁은 회랑은 한 사람이 겨우 지나갈 정도의 여유밖에 없어서 폭이 넓은 배낭을 지고 통과하려니 죽을 맛이다. 이런 곳에서 비를 만난다면 산행은 상당히 어려워질 것 같다. 판초우의를 걸치고 이곳을 통과하는 것은 불가능하기 때문이다. 비닐이든 고어텍스든 온몸, 배낭 전부를 감싸지 않는다면 마치 물속을 걸어가는 것과 마찬가지일 것이다. 전코스의 절반이상이 이런 난감한 관목숲과 억새밭으로 뒤덮여있으니 야영장비까지 짊어진 형편으로는 속도를 낼 수가 없다. 억새와 덩굴로 뒤덮인 곳에서는 길을 찾아야 하는 것은 눈이 아니고 발이다. 디디는 발자국에 장애물이 없으면 그것이 길이다. 참 희한한 산행이다.
이제 날은 완전히 어두워졌다. 아직도 양명한 곳은 나오지 않고 시야를 가리는 숲과 억새와 잡목숲의 연속은 끝없이 계속된다. 몸은 파김치가 되어가고 야트막한 능선봉을 오르면 개활지가 나오겠지 하고 허위단심 올라가면 웃자란 억새와 덩굴나무의 혼란한 식생이 기다리고 있어 쉬고 싶다는 절실한 바램을 여지없이 무너뜨린다. 이런 과정이 꽤 오래 지속되는 사이 정신없이 길을 가다가 보니 덩굴과 나무가지 사이에 오도가도 못하게 포박된 신세가 되어있다. 에라 모르겠다. 나는 밀림속에 퍼질앉아 물도 마시고 배낭점검도 하면서 한숨 돌리기로 한다. 랜턴을 끄면 어둠이 사방으로부터 몰려와 의식마저 없애버릴 듯한 두려움이 번져온다. 헤드랜턴에 비친 숲은 2,3m저쪽에 무엇이 있는지도 알 수가 없을 정도다. 조금 쉬고 난 뒤 덩굴과 나무가지를 헤치고 돌아나오니 길은 바로 옆에 있다.
숲사이로 야트막한 능선봉이 보이고 그 뒤로 단지봉이 높다닿게 긴 테라스를 형성하고 있는 모양이 희미하게 보인다. 그곳도 위는 평탄하지만 능선에서 약간 불거져나온 엄연한 능선봉이었다. 넘어진 소나무를 돌아가니 키가 크지 않은 풀이 덮인 풀밭이 꽤 넓은 편이고 텐트를 칠만한 공간도 있다. 원래는 소나무아래 형성된 조금 넓은 길이었지만 소나무가 넘어지면서 아늑한 공간으로 변해버린 곳이었다. 앞에 단지봉도 보이겠다. 억새와 덩굴의 키도 낮겠다. 이곳이 적당한 곳이란 생각이 든다. 시간은 7시 30분경이었다. 텐트를 치고 우선 누워서 숨을 고른다. 그런 다음 저녁을 대충 챙겨먹고 다시 드러누워 이런 저런 생각에 빠져들다가 메모를 정리하다가 한다. 한동안 시간을 보낸 다음 밖으로 나와보니 개활지 가장자리의 소나무 뒤로 달이 떠있다. 단지봉의 검은 실루엣이 길게 드러누워있고 달빛은 단지봉 한 모퉁이에 희미한 달빛 세례를 부어 그곳이 반짝이는 듯한 느낌을 준다. 지리산 벽소령의 밤이 생각난다. 달빛 비치는 고산의 밤은 야릇할 정도로 환상적이다. 숲그림자는 그런 느낌을 더욱 강열하게 해준다. 그러고 있는데 숲사이에 불빛이 비치고 있다. 바싹 긴장된 눈으로 뚫어지게 쳐다보고 있는데 그 불은 숲으로부터 빠져나와 커다란 U자를 그리며 눈앞까지 와서는 다시 숲으로 돌아간다. 반딧불이였다.
달빛이든 별빛이든 빛이 비친다는 사실이 아무도 없는 고산의 한 능선에 머물고 있는 나에게 위안을 주었고 그것은 텐트안에 드러누워 있어도 마찬가지였다. 그리고 무엇보다 단지봉이 내려다보는 것이 수호자처럼 든든한 느낌을 주었다. 깜깜한 숲속에 텐트를 쳤다면 온갖 망상에 시달리고 있을 시간이 아닌가? 다시 텐트안에 들어가 한동안 눈을 붙였다가 일어나 다시 밖에 나가보니 달은 중천에 떠 있지만 희뿌연 수증기가 그득한 숲의 하늘은 혼몽하여 마치 월급날 3차까지 끝낸 샐러리맨의 가물가물한 의식속처럼 느껴진다. 아니면 달과 산과 우유빛 하늘이 표현주의자의 그림처럼 환상적이었다고 할까? 여하튼 절대자의 숨결이 느껴지는 듯하여 새벽녘까지 깊은 잠에 빠져들 수 있었다. 4시 50분쯤 꿈인지 생시인지 사람소리가 들린다. 꿈을 꾸고 있는건가? 그런데 사람들의 말소리가 점점 크게 들린다. 한떼의 산꾼들이 숲의 모퉁이로 부터 급작스레 들이닥친다. 부지런하기도 하지. 그리고 이 장대한 능선종주코스는 생각보다는 많은 사람이 찾고 있는 인기코스라는 생각을 갖게 한다. 부산에서 온 사람들이었다. 모두 14,5명 정도 되는 사람들이 선두, 중간, 후미, 그리고 가장 나중의 후미를 이루어 띄엄띄엄 지나간다.
뒤따르는 사람들 대부분은 풀섶속에 감추어진 길을 찾지 못하고 풀밭에서 방황하다가 텐트를 발견하고 길이 어디냐고 묻는다. 그리고 잠잘 때 무섭지 않았느냐고 묻는다. 가이드는 뒤처진 사람들이 얼마나 떨어졌는지도 알지 못하고 있는게 아닌가 싶었다. 하지만 그들의 작은 배낭을 보면 그들이 시간안에 가야산에 도착하리라는 확신이 선다.
이들이 수도암 아래 민박집에서 산행을 시작했다면 새벽 3시쯤 출발했으리라는 계산이 나온다. 단체산행일 경우 시간단축 가능성은 커진다. 약간은 의무감이 발동하기 때문이다. 가야산도착을 1시로 잡고 있는 것을 보면 10시간 산행으로 종주를 끝낼 계산을 한 것인지도 모른다. 이들은 억새와 풀섶이 대단하다고 혀를 차면서 희뿌옇게 새벽이 밝아오는 능선 아래로 첫팀이 사라진지 20여분 뒤에 중간 팀이 오고 중간 팀이 지난 뒤 다시 20분쯤 뒤에 노부부가 나타날 무렵은 날이 완전히 새었다. 이들이 지나간 뒤에도 다시 한 팀이 지나간다. 필자는 12시간이 걸려 가야산에 도착하기까지 아무도 만나지 못했는데 그렇다면 이들이 모두 무사히 하산했다는 이야기가 아닌가. 이들이 수도암과 수도산을 제대로 보지 못했을 것은 짐작이 되지만 반직업이나 다름없는 사람들에겐 몰라도 그렇지 않은 사람들에겐 무얼 보지 않았건 보았건 별 상관할 일은 아닐 것이다. 종주 그 자체에 의미를 둔다면 말이다.
물부족에 시달리며 아침을 대충 챙겨먹고 6시경 출발한다. 또다시 다래나무과의 덩굴과 억새, 싸리덤불의 터널이다. 그러나 어제 저녁 보다는 뚫고 가기가 났다. 그나마 앞선 팀들이 길을 틔워 놓았기 때문이다. 이슬에 젖은 풀섶의 물방울도 많이 떨어져 있어서 옷도 별로 젖지 않는다. 그러나 배낭이 큰 탓으로 관목숲의 저항은 계속된다. 눈앞에 보이는 단지봉도 평탄하기는 하지만 능선봉에 틀림없는 봉우리를 두어개 넘어야 가까이 다가왔다. 올라가는 길은 급경사는 아니다. 경삿길에는 풀섶이 없어서 올라가기가 좋다. 1100m에서 1326m봉우리로 200여m 올라가는 데에도 힘이 든다. 길주변의 나무는 모두 신갈나무 계통이다. 그러나 깊은 산골의 먼 능선임에 비해 나무의 줄기가 너무 앳되다. 오래전에 산불이 휩쓸고 간 탓이 아닐까? 단지봉으로 올라가면서 수도산을 바라본다. 아침안개에 뒤덮여 산의 희미한 윤곽만 확인될 뿐이다.
단지봉은 1326m 높이로 가야산에 비해 불과 104m 낮을 뿐이다. 그런데도 한쪽은 언덕처럼 낮아보이고, 한쪽은 알프스의 준봉처럼 높아보인다. 단지봉 정상은 그야말로 평탄하고 풀섶도 낮게 자라 전망이 좋다. 야생화가 여기저기 피어 초가을 같은 느낌을 준다. 단지봉에서부터 수도산-가야산 능선 남쪽의 가장 큰 계곡인 거창군 가북면의 석가천 계곡이다. 이 계곡의 북단을 형성하는 긴 능선은 가야산 직전의 두리봉에 가서야 끝이 난다.
수도산 - 가야산 종주코스의 절반이상을 차지하는 긴 능선이다. 단지봉에서는 두가닥의 길이 있다. 하나는 동으로 난 길로 가북면으로 내려가는 길인듯싶다. 가야산으로 가는 길은 북쪽으로 난 길이다. 풀섶 옆의 키작은 나무에 리본이 붙어있는 것을 확인할 필요가 있다. 이곳에서 부산팀들 중 일부가 동쪽 길로 내려가는 것이 보였다. 단지봉일대에 안개가 끼여있어서 길을 잃을 확률은 굉장히 높다. 아침안개에 휩싸인 가야산은 그 석화성 일부를 잠깐씩 보여주지만 감질만 난다.
단지봉에서 좌일곡령으로 가는 길은 대체로 평탄한 길이다. 길이 평탄하면 상황은 더 어려워진다는 것이 이번 종주코스의 경험이었다. 경삿길이 아닌 곳은 어김없이 풀섶과 덩굴덤불이나 억세기로는 황소같은 싸리나무 군락지가 능선을 점령하고 있어서 이들과 싸우며 헤치며 나아가야 했다. 좌일곡령은 능선코스중 가장 바위가 많은 봉우리이다. 접근하면서 보면 봉우리끝이 제법 예리하다. 작은 봉우리를 지나가니 앞서 가던 부산팀들인 듯 길옆 낙엽깔린 바닥에 드러누워 눈을 붙이고 있다. 새벽에 떠났으니 잠이 부족할 것이다. 좌일곡령(1258m) 정상에서 내려다보면 가북면 석가천계곡이 시원하게 조망된다. 가야산 치인집단시설지구에서 두리봉으로부터 남서쪽으로 뻗은 능선을 뚫고 낸 산복도로가 꼬불꼬불 산능선을 따라 감돌아 하개금으로 내려오는 모양이 보인다. 좌일곡령에서 내려오는 길은 큰 바위돌이 엇물린 곳이라 눈이 오거나 쌓여 미끄러울 때는 위험한 곳이다. 좌일곡령에서 쉬는 사이 갈증이 심해져 목통령이 어딘가 어림해 보았으나 짐작이 가지 않는다. 좌일곡령에서 목통령까지는 보통산행시의 발걸음이라면 1시간 30분정도가 걸리지만 갈증과 피로로 시간이 얼마나 더 늘어날지 알 수가 없다. 1125m봉을 넘으면 바로 목통령이 될 듯했지만 그 뒤로도 작다란 봉우리들이 두어개 더 나타났다. 갈증은 최고조에 이르러 현깃증이 날 지경이 된다. 목은 타고 입술은 바싹 말라붙어 혀끝으로 입술을 더듬으면 입가에 분말 가루가 묻어있는 듯한 느낌을 준다. 목통령은 그러고도 30분 가까이나 더 허우적대듯 걸어간 뒤에야 나왔다. 그런데 샘이 있다는 표시같은 것은 아예 없다. 리본이 붙어있는 곳도 없다. 게다가 길도 희미하고 무엇보다 작은 봉우리가 하나 있어서 이것을 넘어야 할지 말지 감이 잡히지 않는다. 조령산에서는 갈증이 최고조에 달했을 때 조령샘에 정확히 도착했던 것이 생각나서 이지방 사람들이 원망스러워지기까지 한다. 그 작은 봉우리를 넘자 조금전처럼 하개금으로 내려가는 작은 길이 보인다. 결론적으로 이야기하면 이 작은 봉우리를 넘기전(가야산으로 가고 있다면) 에 오른쪽 오솔길로 내려가야 샘이 있을 듯하다. 어쨌건 그 길로 한참 내려갈 때는 더위와 갈증이 피크에 이르러 1분 이내에 물을 발견하지 못하면 큰일이 날 것 같았다.
내려가는 길은 꽤 멀어 산을 완전히 내려가는 것은 아닌가 하는 생각까지 든다. 경운기가 올라올 수 있을 정도의 넓은 길이 얼마간 계속된 뒤에 오솔길로 접어든 뒤 곧장 시야에 들어온 공터에 도착한다. 누군가 여기에다 구조물을 지으려고 터를 닦다가 만 곳인 듯했다. 개울은 눈에 띄지 않고 공터옆 바위아래에 물이 괴어 있는 곳이 있다. 물은 거기서 부터 흐르기 시작했다. 잡초가 무성하고 늪지처럼 반은 물, 반은 수초로 뒤덮인 곳이었다. 좁은 웅덩이에 고인 물속에 컵을 넣어 물맛을 보니 차갑다. 땅속에서 나오는 물이 분명하다. 두타산 정상 아래 샘에서 도룡뇽알을 보면서 물을 떠서 마신 일이 생각난다. 웅덩이 앞에 서 있는 사이에 물소리가 들려온다. 왼쪽으로 조금 가자 제법 졸졸 흐르는 물소리가 들린다. 수초가 있기는 하지만 물은 차거워 이곳에서 물을 마시며 쉬기로 한다. 물에 날도래가 보이는데 이것은 이 물이 일급수라는 것을 증명해 주는 것이었다. 부근에 펑펑 솟는 샘이 있는지 찾아볼 엄두도 나지 않는다. 능선산행중 물 부족은 산행의 성패를 가늠하는 중요한 키라는 것을 실감한다. 갈증이 극도에 달하면 힘이 급속도로 빠져나간다. 물은 땀으로 배출되는 수분을 보충한다는 것 이상의 의미를 갖는다. 물이 에너지 핵심이라면 과장일까? 탈진한다는 것은 물이 다 빠져나간다는 이야기가 아닐까?
땀도 식히고 머리도 감고, 죽도 끓여먹고, 쉴새없이 물을 마시고..미숫가루도 타마시고 하니 살 것 같다. 구름이 많이 끼이곤 했지만 간간히 비치는 햇볕에 텐트며 플라이며 물(이슬)에 젖은 장비들을 말린 뒤 아까 산에서 주운 빈병까지 합쳐 물을 잔뜩 넣어 다시 목통령으로 오른다. 앞에 보이는 높다란 봉우리에 오르기전 억새밭이 나온다. 99년의 가을이 거기 있었다. 으악새(억새) 슬피 우는 가을이 온 것이다. 물론 여기 뿐만 아니라 억새밭은 수도산-가야산 종주중 수없이 만날 수 있다. 그러나 이곳 억새밭이 크기도 하고 단지봉등 조망도 좋아 마음에 든다.가을철 이 능선이 상당히 아름다울 것이라는 것을 충분히 예상할 수 있다.
목통령에서 동북쪽 능선을 타고 가는 사이 숲 틈새로 가야산이 보인다. 두리봉 능선위로 불끈 솟은 가야산은 이미 원경의 산이 아니라 근접해 있는 산이다. 두리봉 능선만 넘으면 금방 가야산이 될 듯하다. 하지만 이 부근은 가야산-수도산 종주코스의 절반 정도에 지나지 않는다. 수도산, 단지봉, 좌일곡령, 목통령까지는 사실 길이 평탄한 편이라 관목과 덤불만 아니라면 얼마든지 속도를 낼 수 있는 곳이다. 그러나 이제부터는 능선의 굴곡이 심해지면서 봉우리가 계속 나타나고 안부는 깊숙이 꺼져 있어서 올라가고 내려가기가 힘이 든다. 가야산은 상당히 가까워지긴 해도 아직은 35밀리 영화를 보는 듯하다. 70밀리 와이드비전으로 능선위를 하나 가득 채울 때 까지는 걸어야 한다. 이것은 결코 과장이 아니다. 실제로 부박령을 내려가기 전 능선에서 본 가야산은 압도적인 화면의 거대한 영상을 상기시키는 산악영화의 한 장면이었다. 마치 이 한장의 영상을 위하여 그 숱한 고난의 길을 걸어온 것 같다. 가야산은 그런 느낌을 주기에 충분한 포름을 가지고 있다.
목통령에서 분계령에 이르기까지는 크기와 높이가 어슷비슷한 세개의 봉우리가 차례로 나타난다. 남쪽으로는 큰 나무가 별로 보이지 않고 초원을 이룬 곳이 대부분인데 이런 초원이 문자그대로 초원이 아니라 능선위쪽은 관목숲이나 덩굴나무덤불, 싸리나무 숲으로 형성되어 있어서 그리로 난 능선길은 걷기가 힘이 드는 반면 산록은 초원을 이루고 있는 듯하다. 이것은 오래전에 산불이 난 결과일 것으로 보인다. 능선북쪽은 울창한 수림지대를 이루고있는 것만봐도 알 수 있다. 야영지에서 출발한 지 7시간이 되어 가는데 가야산은 분계령 서쪽의 봉우리와 두리봉 사이에 힘차게 솟아있으나 능선봉의 중첩을 한겹씩 벗겨나가려면 적지 않은 시간이 걸릴 것 같다. 분계령 직전의 전망대로 나오니 가야산이 보이고 까마득히 꺼진 분계령이 내려다 보인다. 마주 보이는 봉우리가 두리봉이다. 목통령에서 여기까지 오는데 2시간이 걸렸다. 1시간 20분이면 갈 수 있다는 거리인데. 걸음이 차츰 느려지고 있다.
분계령이 내려다 보이는 이 전망대는 중거리에서 가야산을 조망할 수 있는 절호의 포인트다. 이제 분계령에 내려섰다가 두리봉으로 올라가면 기나긴 산행은 종착점이 얼마 안 남았을 것이다. 그러나 이 대목을 누가 들었으면 픽 웃었을 것이다. 왜냐하면 두리봉에서 부박령까지도 1시간 10분이 훨씬 넘는 거리이기 때문이다. 분계령옆 전망대에서도 두리봉보다는 낮기는 하지만 또 하나의 봉우리가 가야산 자락에 감추어져있다 시피 하다가 살짝 고개를 내밀고 있었다. 분계령으로 내려가는 길은 아랫부분에는 노송이 우거진 길이었다. 높이 300m정도 내려가는 기분이었다. 두리봉으로 올라가는 길은 가파르지는 않았지만 지루했다. 두리봉은 남서쪽으로 뻗는 능선이 거창군과 합천군의 경계를 이루는 출발점이 되는 산이다. 두리봉을 지나야 비로소 남쪽을 흐르는 개울은 모두 해인사옆으로 흘러내려가 홍류동 계곡을 이룬다. 두리봉에 도착한 다음 가야산쪽으로 난 길을 가는데 갈길은 아직 많이 남아 있다. 울창한 숲도 있지만 한동안 빽빽하여 팔이 긁히고 큰 배낭이 빠져나가기 힘든 싸리나무군락지도 있다. 이곳을 지나 능선날등에 닿으면 가야산 화면은 눈앞에 다가와 크게 펼쳐져 있는 것을 볼 수 있다. 35밀리 화면을 극장 맨 뒷좌석에서 보다가 70밀리화면을 극장 맨 앞에 앉아서 보는 것과 같다고 할까? 여기서 경사진 산등성이를 꽤 오래 내려가면 안부가 나오는데 이곳이 부박령인 모양이다. 부박령에 이르기까지의 능선의 지형적 특성은 한동안 능선과 안부를 오르내린 기억외엔 별다른 기억이 나지 않는다. 기억나는 것은 여간해서 가야산을 올라가는 길이 나오지 않았다는 사실과 한동안 긴 여정의 끝 부분에서 지루하게 행로를 이어갔다는 사실뿐이다. 그러자 어느새 분계령에서 두리봉 올라가듯 올라가면 공터가 나오고 가야산이 전모를 드러냈다. 길도 넓어져있다. 드디어 가야산밑에 당도한 것이다. 시계는 4시 20분을 가리키고 있다.
숲속을 뚫고 가야산으로 올라가는 길은 처음엔 완만하다가 점점 급해진다. 숲으로 들어오기전 정면으로 높직이 보이는 바위에 사람들이 바위를 타는 듯 몇 개의 점이 보인다. 그동안 혼자였다가 가야산에서는 사람구경은 좀 하겠구나 싶다. 거대한 바위사이로 난 길을 한참 올라가니 더는 올라갈 수 없는 막다른 단애아래다. 바위틈으로 물이 흐르고 있다. 컵에 물을 담을 수 없을 정도로 석면을 따라 가늘게 흘러내리는 물이었다. 나뭇잎을 작은 바위턱에 대고 떨어지는 물방울을 받아 마신다. 물이 보통 차가운 게 아니다. 이 샘터(?)는 수도산에서 가야산 정상으로 접근할 때에만 마실 수 있는 샘터이다. 조금 되돌아 내려가니 오른쪽 산록으로 빠지는 길이 있다. 거석의 너덜지대 같은 데가 한동안 나타나다가 숲 사이로 큰 암괴가 보인다. 드디어 정상이 눈앞에 다가왔다. 길은 넓어지고 숲을 나오자 정상바위아래의 평탄한 길이다. 정상으로 올라가는 철사다리가 보인다.
정상에 올라선 시각은 6시였다. 이번도 지난번 백화산-조령산-3관문산행처럼 12시간이 걸렸다. 단출한 차림에 배낭도 적당한 규모라면 10시간 정도면 가능할 듯도 하다. 6시의 가야산 정상은 사람은 모두 내려가 버려 한 사람도 없는 적막한 산정이다. 수도산쪽을 보니 산록을 쓰다듬듯 하얀 홑이불같은 안개자락이 아주 천천히 분계령 직전 형제봉 능선을 넘고 있다. 수도산은 또렷이 안보이고 단지봉이 겨우 어림될 뿐이다. 거인의 발걸음 처럼 지그재그형으로 그려진 수도산-가야산 능선의 내력은 구름속에 감추어져 확인할 수 있는 것은 별로 없다. 단지 중첩된 봉우리들이 산재한 모양을 보일 뿐이다. 아무도 없는 가야산 정상은 황혼녘의 적막속에 거친 암봉들이 줄이어 솟아 있는 칠불봉 능선이며, 성주군 가천면쪽으로 뻗은 서쪽 능선이 장중하다. 운무를 들쓰고 있는 백련암뒤 능선이나, 멀리 수도산쪽 능선등 사방에서 가야산으로 연결된 능선들이 가야산을 위해 부복하고 있는 듯한 정상에서 오늘의 긴 여정을 잠시 생각해본다.
가야산에서 내려가다가 대피소에서 쉬는 사이 날이 어두워졌다. 물론 사람은 보이지 않는다. 가야산 국립공원에 전화를 건다. 더는 내려가기가 힘이 드니 대피소에서 야영을 해도 되겠느냐고 물어보기 위해서였다. 야영에 대한 국립공원측의 규정은 완강하여 아침에 혹시라도 불법야영으로 간주될 가능성을 미리 없애기 위해서였다. 저녁에 가야산을 올라갈 때 헬리콥터 한대가 야영장 위쪽 헬기장에 내리는 것이 보였다. 바위에서 미끄러진 부상자가 있어서 헬기가 떴다고 한다. 그래서 그런지 가야산 국립공원쪽은 조금 긴장된 분위기였던 것 같다. 아주 친절한 목소리로 가능하면 내려와서 국립공원 야영장에서 야영을 하라고 한다. 대피소에서 치인집단시설지구까지는 3km에 지나지 않는다고 하며. 플래시를 켜고 내려가는 밤길 걷기는 꽤 힘이 들고 도대체 속도가 나지 않는다. 특히 가야산-해인사 내리막길은 돌부리가 많아 여간 신경쓰이는 코스가 아니다. 밤이면 더욱 어렵다. 가물가물해지는 헤드랜턴과 플래시를 번갈아 켜며 가는데도 무릎이 돌에 부딪치는 일이 생긴다. 가벼운 찰과상이긴 하지만 피로하고 지쳐있을 때의 야간 산행은 사고로 이어지기 쉽다는 것을 실감한다.
다 내려와 다시 야영장 위치를 알려달라고 가야산 국립공원에 전화를 하니 차를 가지고 나와 야영장까지 안내를 한다. 야영장은 치인 집단시설지구 위쪽에 있었다. 요원들이 민박을 하라고 친절히 말했지만 야영을 하겠다고 하자 텐트까지 함께 쳐준다. 그들은 내가 대피소에서 내려와 주어 고맙다고 했다. 이런 친절한 국립공원요원들도 있다. 다음날(30일) 새벽부터 비가 내리기 시작한다. 수도산-가야산 종주때 비를 피할 수 있었던 것은 그나마 다행한 일이었다.