(33) 프랑스 길 '뽀르또마린~멜리데'의 재현?

[늙은山나그네]

스페인의 영남대로?

아침의 출발시간이 자꾸 늦어진다.

밤잠을 이루지 못하다가 새벽녘에 간신히 잠들기 때문이다.

보통사람에게는 일정한 수면이 필요하기 때문이며 내가 기인이 아니라 보통인임을 의미한다.

내 긴 여정을 무사히 끝내기 위한 당면 과제가 달아나는 수면을 붙들어 놓는 것임을 다시 확인

하는 아침, 7시 45분에 알베르게를 나섰다.

N-VI국도를 만나는 로터리에서 한동안 국도와 함께 서진하는 노르떼 길.

어제 저녁때에 확인해 둔  교회와 공원(Parque Castiñeiro Milenario)을 지나  왼쪽 지근에는

철도, 약간의 거리를 두고는 빠르가 강(Rio Parga) 등과 나란히 걸었다.

주민이 30명(2011년현재)이라는 아주 작은 루가르(Aldea de Arriba)와 주유소를 지남으로서 

빠로끼아 바아몬데를 완전히 벗어났다.

우측의 작은 공동묘지를 지나면 바아몬데로부터 3km지점에 국도(N-VI)를 떠나 좌회전하라고

지시하는 안내판들이 서있다.

특히 돋보이는 4각 꼰차기둥의 '100km'는 노르떼 길의 남은 거리를 의미한다.

바야흐로 2자리 수(99km이하)가 카운트되기 시작하는 곳.

노르떼 길의 총 길이가 827km ~ 867km로 각각이라 굳건한 신뢰는 유보할 수 밖에 없지만.

철길과 2개의 아치로 된 옛 돌다리(Puente de San Alberte)를 통해서 빠르가 강을 건넜다.

곧바로 산 알베르떼 예배당(Ermita de San Alberte)으로 올라갔다.

14c에 봉헌했으며 18c에 보수했다는 고색(古色)이 짙은 이 예배당의 소속 기초지자체 이름은

눈에 설지 않은 기띠리스(Guitiriz).

그 이유(설지않은)는 어제 두 기초지자체 빌랄바와 베곤떼 간에 자리한 기띠리스(기초지자체)

의 일부 루가르를 걸었기 때문인데 베곤떼를 지나 다시 그 지자체에 진입하다니.

한반도에서 이같은 지방을 종종 걸었는데(메뉴 '옛길' 40번글 '영남대로(3)' 外) 이베리아반도

에서도 그럴 줄이야.

지자체 간에 이해가 얽혀 있기 때문에 바로잡는 일이 생각처럼 쉽지 않다는 것은 이해한다.

하지만 이로 인해 주민들의 피해 또는 불편이 여간 아니다.

어제 거쳐온 기띠리스의 주민이 공무(公務)를 위해 다운타운에 가려면  베곤떼를 거쳐서 가야

하는데 한 두번이 아니고 평생 그래야 한다면 불편(피해)이 얼마나 크겠는가.

원근(遠近)의 문제가 아니라 월경(越境)에 따른 불편과 경제적 손실을 말하는 것이다.

사적으로는 오손도손하는 이웃이지만 선거 때마다 양쪽 지자체 사이에 끼어서 샌드위치 되는

것도 가벼이 볼 수 없는 일이고.

한 마을의 남과 북에 이어 동까지 경계가 각기 다른 지자체라면 소통이 얼마나 불편하겠는가.

조금전, 바아몬데를 벗어날 때 반대편 도로변에 서서 '기초지자체 베곤떼(Concello Begonte)

에 진입'을 알리는 안내판을 보았는데 기띠리스가 끝남도 동시에 말해주고 있다.

내게는 어제 베곤떼에 들어섬으로서 끝난 기띠리스 길이 재개됨을 의미하고.

동일 기초지자체지만 빌랄바와 베곤떼 사이에 끼어서 풀죽어 보이던 어제의 기띠리스와 달리

태양과 나무와 강이 어우러진 산 알베르떼와 오크(oak) 숲이 주는 생동감으로 걸었다.

예배당 경내의 휴식공간을 알차게 해주는 샘물(Fonte de San Alberte)도 빼놓을 수 없고.

산 알베르떼 숲에서  아스 뻬나스(As Penas), 또아르(Toar), 반돈쎌(Bandoncel), 아 에이레

헤(A Eirexe) 등 산 브레이호 데 빠르가(San Breixo de Parga) 교구마을을 지났다.

14개 루가르에 94명(2012년 현재) 밖에 되지 않는 인구라면 마을 당 6.7명 셈인 빠로끼아다.

청정한 공기만으로 살 수 있다 해도 선호 주거지 순위 다툼에서 상위에 오르기는 어렵겠다.

그 까닭은 밴쿠버(Canada Vancouver)에서 찾을 수 있을 것이다.

그 곳은 '저렴한 생계비+오염된 환경'과 '청정한 환경+비싼 생활비'중 택일에서 단연코 후자를

택했지만 여기 마을들과 달리 인구가 늘어만 가고 있다.

그들에게는 시애틀(Seattle/미국Washington주)이라는 선린(good neighbor)이 있기에 잡음

없이 가능한 것이다.

밴쿠버와 국경을 이루고 있는 시애틀이  저가의 생필품들을 무제한으로 공급함으로서  그들이

당면한 현안(고비용)의 해결사가 되어주니까.

(밴쿠버에서 일부러 국경을 넘나들어 보았는데 시애틀의 상권이 밴쿠버에 의해서 좌우될 정도

라 시애들 당국이 국경 통과를 까다롭게 하면 선출직 관계자들은 표를 얻지 못한다는 것)

교구교회(Igrexa de San Breixo de Parga)와 묘지가 까미노에서 우측으로 조금 비켜 있다.

까미노를 개설할 때 교회(旣存)는 중요한(필수) 기준점이었다.

황량한 들판 또는 산간 벽지에서 까미노를 잃었을 때에는 교회를 찾아가면 될 정도로.

그런데도 여기 노르떼 길은 왜 교회와 거리를 두었는지?

휴식소(Fonte de Valdobín) 역시 노르떼 길에서 거리가 있기 때문에  뻬레그리노스를 배려한

시설이라 할 수 없지 않은가.

까미노에서 하나뿐인(?) 왁스 스탬프의 주인 기인 조각가 차꼰

이름 없는(unnamed/CP-2303?) 포장도로를 건너는 십자로변에 까인소스(Cainzos)가 있다.

몇가구 되지 않는 루가르인데 스페인의 마을 형태를 돌아보게 나를 자극한 마을이다.

자치지방(Comunidad Autónomas)에 따라서 구조와 표현이 조금씩 다르지만 자치지방과 주

(Provincia)에 대해서는 논외로 하고 까미노와 관련된 기초지자체의 하부구조만 살펴보겠다.

당장에는 그 중에서도 아스뚜리아스와 갈리씨아지방에 국한해서.

무니씨삐오(Municipio)와  꼰쎄요(Concello/Municipi, Udalerria)로 불리는 기초지방자치체

(municipality) 산하 마을들은 빠로끼아(Parroquia/교구마을)로 분류되고 빠로끼아는 루가르

(lugar/자연마을)로 세분된다.

주에는 기초지자체 체제를 뛰어넘는 꼬마르까(Comarca)가 있다.

'co'(together)+'march, mark'의 합성어로 국가적인 행정체제와 무관한 지역(region)단위의

공익(?) 공동체다.

그래서 루가르와 빠로끼아, 지자체, 꼬마르까의 관계가 복잡하게 얽혀 있는 경우들이 있다.

한 빠로끼아에 속한 마을들이 지자체와 꼬마르까를 달리하는 등.

단순체제에 익숙해진 나를 혼란스럽게 하기 일쑤다.

노르떼 길은 기띠리스의 루가르일 뿐 빠로끼아와 꼬마르까가 확인되지 않는 까인소스를 지나 

빠로끼아 산따 로까이아 데 빠르가(Santa Locaia de Parga)로 간다.

디가녜(Digañe), 아 라뽀세이라(A Raposeira), 아 꼰차다(A Conchada)와 알다르(Aldar)등

10개 루가르에 146명(2012년 현재)이 거주하는 교구마을이다.

루가르 알다르를 끝으로 기초지자체가 기띠리스에서 프리올(Friol)로 바뀌었다.

첫 교구마을 세이혼(Seixon)의 루가르인 세이혼 데 아바이호(Seixon de Abaixo)에 진입하려

할 때 어디에선가 잔잔하나 호소력을 느끼게 하는 가락(聖歌?)이 동구 밖까지 들러 왔다.

(스페인어에서 x는 ks로 발음하며 뒤에 자음이 오면 s로 발음하나 중남미 등 국외에서는 주로

ㅎ으로 발음한다/examen 엑사멘, extranjero 에스뜨랑헤로, mexico 메히코 등.

나는 까미노 상의 지명들을 내가 발음하기 편한 쪽을 택한다)

가락 따라 들어간 곳은 담장에 사도 야고보의 십자가로 알려진 백합십자가가 다른 조각물들과

함께 박혀 있으며 작은 대문이 활짝 열려있는 집 안의 작업실(彫刻)

뭔가를 하다가(조각마무리?) 불쑥 나타난 나를 떨떠름히 바라보던 영감이 대뜸 세요(sello)?.

반갑지 않은 손인 듯 짜증스런 표정이면서도 스탬프가 필요하냐고 물은 그.

불청객임은 분명하지만 대문을 활짝 열어놓은 것은 아무나 들어와도 무방하다는 뜻 아닌가.

더구나  인력(引力)을 발산하는 가락으로 호기심을 내뿜으면서도  이미 들어와 있는 길손에게

신경질적으로 반응하는 이 영감은 까슬이인가 기인인가.

이야기를 나눌만한 분위기가 아니거니와 조각에 문외한인데다 겨우 일상적 대화나 할 정도인

내 스페인어로 이 까슬이와 무슨 이야기를 나눌 수 있겠는가.

스탬프만 받고 나오려는 속셈인데 경이로운 전기(轉機)가 올 줄이야.

그도 참을성 없는 성미인지 스탬프를 챙기면서 내 나이를 물어왔다.

'오첸따 이 우노'(81)라는 내 대답에 기겁하며 세요(stamp)를 내려놓은 그.

고무 세요를 들었던 그의 손에는 점화된 토치램프(torch lamp)가 들렸고 다른 손은 붉은 왁스

(red wax/고체)를 들었다.

잠시 후에는 원통형 금속 세요(sello)가 토치램프 불길에 액체가 되어 내 순례자여권(Creden

cial) 위에 떨어진 붉은 왁스를 찍어 눌렀고 곧 멋쟁이 왁스 스탬프가 되었다.

무수한 스탬프들 중에 단연코 군계일학(群鷄一鶴),

7개 루트인 메인 까미노를 통틀어서 최초로, 내게는 유일한 까미노 세요(sello)다.

나는 까미노의 메인 루트들을 모두 완주하였다.

그러나  모든 알베르게와 노상의 세요들을 다 받은 것이 아니므로 내가 놓쳤을 뿐 이같은 왁스

스탬프가 딴 곳에도 있을 수 있다.

차콘의 왁스 스탬프 역시 그의 휴일 또는 그가 저기압이었을 때 들렀기 때문에 받지 못했을 뿐

아니라 왁스 스탬프의 존재 자체를 모르고 있는 뻬레그리노스 처럼.

이 루트(노르떼길)에서 나와 동행한 적이 있는 뻬레그리노스도 차콘의 마을 이후 또는 오브라

도이로 광장(plazaa Obradoiuro/Santiago)에서 만난 사람들이 하나같이 받지 못했으니까.

(그들도 왁스 스탬프를 모르며 이 스탬프에 관한 이야기를 들은 적이 없다니까)

그럼에도 나는,  전 까미노를 통틀어서 내가 받은 무수한 스탬프 중  단 하나뿐인, 아주 특별한

이 스탬프를 2번이나 받았다.(대학인순례자여권에 까지)

매번 토치램프에 불을 붙여야 하는 번거로운 일인데도 스스로 기꺼이 하기를 거듭 한 그.

닉네임이 차꼰(Chacon)이며 67세의 프란씨스꼬 하비에르 로뻬스(Francisco Javier Lopez)

라고 자기를 소개한 그도 자기 연배려니 생각한 내가 14년이나 연상인데 경악했단다.

전시실로 안내하여 여러 설명을 하고(이해하지 못해 유감) 앙증스럽게 조각한 꼰차(concha/

가리비) 까미노마커를 내게 선물했다.(販賣價 5€?/배낭과 함께 도난당해 유감)

나는 백두대간 종주중인 내 그림엽서(photographic한)를 그에게 주었다.

당장에 전시실의 시선이 잘 가는 곳에 전시한 그.

조각품이 아닌 이 사진에 그는 뭐라고 해설을 달아놓았을까

당장에는 생각이 미치지 못했으나 그 곳을 떠난 후에 그를 생각하다가 문득 떠오른 것은 그의

닉네임 "CHACON'이 'CONCHA'(진주)에서 온 것이 아닌지.

스탬프 하나 받으면 족할 것으로 생각되리만큼 쌀쌀맞게 느껴졌던 차꼰.

그도 내게 무거운 짐 하나를 더 얹어놓았다.

자기 일생에서 까미노의 최고령 뻬레그리노를 바꿔놓았다는(상향) 나.

두 발로 당당하게 걷고 있는 뻬레그리노인 것 만으로도 존경 받을 충분한 이유가 된다는 그의

말이 내게는 큰 중압감으로 작용할 수 밖에.

미라스 알베르게는 의심받는 것이 억울하면 입실 시간을 당겨라

차꼰의 배웅을 받으며 남쪽으로 인접해 있는 세이혼 데 아리바(Seixon de Arriba)로 갔다.

이베리아 반도의 지명 역시 우리나라와 유사한 데가 있다.

저지대는 아랫마을(아바호/abajo)), 고지대는 윗마을(아리바/arriba) 등.

공동묘지가 함께 있는  교구교회(Igrexa de San Paio de Seixón)를 옆에 두고 서진,  수깜뽀

(Sucampo)를 지나 아 라고아(A Lagoa)로 갔다.

이 구간은 1km 미만의 짧은 거리지만  LU-P-2101지방도에 포함되어 있는 길이다.

(아 라고아에는 내가 통과한 2015년 6월에는 없던 알베르게가 신설되어 있음을 구글위성지도

에서 확인했다.

16bed에 10€인 privado로 외진 곳의 핸디캡 해결사인 간이매점도 있는 듯)

아 라고아 ~ 미라스 2.5km쯤의 숲이 우거진 도로변에서 잠시 벌렁 드러누워 있었다.

바아몬데~ 미라스의 6분의 5를 아무 탈 없이 잘 걸었건만 땀을 흘리지 않는다 해서 불한당(不

汗黨)으로 불리는 내 몸에서 땀이 쏟아지고 허리 한 부분이 잘린 듯 참을 수 없기 때문이었다.

60대 말인 십수년 전, 백두대간과 9정맥을 거푸 종주할 때 겪은 적이 있을 뿐 까맣게 잊었는데

원인이 규명되지 않는 이 현상이 멀고 먼 이베리아 반도에서 도진다면?

막막하여 아무 생각 없이 반듯이 누웠는데 잠시 잠이 들었던가.

몸이 가볍게 흔들리고 웅성거리는 소리가 들리는 듯 하여 눈을 떴다.

일요일 트레킹 중인 인근 주민들로 보이는 일군이 나를 둘러 서있고 한 청년이 말을 걸어왔다.

네쎄시따스 아유다(necesitas ayuda)?

병,약자에 대한 그들의 선한 사마리아인 정신을 익히 알고 있는 나는 무슨 말인지 짐작했지만

영어로 말해달라고 했다.

짐작대로 한 여인이 "두 유 니드 헬프"(Do you need help/도와드릴까요)

"그라씨아스 뻬로.., 니드 나싱 투 미 플리스"(Gracias pero...  need nothing to me please)

고맙긴 하지만 괜찮다"고 답말을 하고 사실임을 보여주려는 듯 일어섰는데  정말로 아무 일이

없었으며 아무 도움도 필요 없는 듯 말짱해졌다.

편한 대로 대꾸한 것인데 짧은 대화에도 스페인어와 영어가 섞이다니.

똑 부러지게 아는 것, 할 수 있는 것이 없는 늙은이.

목발을 버리게 된 후 염원대로 유일하게 자신있는 일은 두 발만으로 걷는 것인데 그 일마저도

이따금일 망정 브레이크가 걸리고 있다.

방금, 몸에 일어난 쇼크 보다 이것도 저것도 아닌 얼치기 영감의 자화상을 본 것 같았다.

몸은 말짱하나 뭣 씹은 듯 구겨진 기분으로 아침에 건넜던 빠르가 강(Rio Parga)을 되 건넜다.

아침에는 아름다운 중세 다리를 건넜는데 이 다리(Puente Leixoso)는 땅딸이 잠수교다.

미라스(Miraz)까지 포장도로를 따라 직진하면 조금 단축되나  아스팔트길을 벗어나서 우측의

울창한 활엽수 숲을 헤치고 가라는 노르떼 길의 요구를 따랐다.

직진 포장도로는 근래에 신설되었기 때문인데  돌담길 걸어보기를 원치 않는다면 굳이 옛길을

고집해야 할까.

오리지널만 고집하다가는 심각한 모순에 빠지고 까미노를 중단하는 일이 있겠기 때문이다.

거대한 성벽에 다름아닌 높은 돌담과 크고 우뚝한 4각탑(Torre de Miraz/CasaTorre de los

Saavedra)을 지나 미라스에 들어섰다.

프리올의 교구중 하나로 10개의 루가르에 100명 남짓한 주민이 사는 마을이다.

옛날(15c)에  이 거창한 저택의 고귀한 신분들에게 짓눌려 숨죽이고 살며 지은 민초들의 한숨

이 얼마나 통절했을까.

우리의 옛길(십대로)을 걸을 때 양반들의 횡포를 피하느라 멀리 우회했다는 소위 천민길 바닥

에서는 옛 민초들이 내뿜은 한숨의 환청에 빠진 적이 있었는데 이 길에서는 어떤 소리가?

정오 전에 도착한 교구마을 미라스의 알베르게(Albergue de peregrinos de Miraz CSJ).

건물 안팎을 깔끔하게 관리하고 있다는 인상은 주지만 알베르게의 출입문에 붙어있는 안내문

(Hora de apertura: 15:00 / Hora de cierre: 22:30) 때문인가.

백팩들이 한줄로 열을 서있을 뿐 그들의 주인들(이미 도착한 Peregrinos)은 보이지 않았다.

진정, 뻬레그리노스를 위한 알베르게라면 입실 시간 15시를 정오로 당겨야 할 것이다.

일찍(정오 전후에) 도착한 뻬레그리노스가 점심을 해먹을 수 있도록.

입실 때까지 기다릴 수 없기 때문에(나처럼 불규칙한 식습관을 가진 사람이 얼마나 되겠는가)

식당을 찾아갈 수 밖에 없게 된다면  알베르게 측의 본의와 관계 없이 알베르게가 식당을 도와

주는, 모종의 유착관계로 오해할 수도 있지 않겠는가.

내부 청소를 마쳤으며 내 부탁으로 스탬프를 찍어주면서도 오픈 시간을 늦추니까 이런 생각도

하게 되는 것이다.

까미노에서도 소위 입소문은 빠른 파급력(전파력)을 가지고 있다.

특히 뻬레그리노스의 알베르게 선호도는 관심사 중 으뜸이라 할 수 있다.

이에 더하여 알베르게 간의 거리도 크게 영향을 준다.

선호하는 알베르게가  바아몬데와 미라스, 소브라도 처럼  너무 멀거나 너무 가까울 때는 모험

(원거리)보다 안전(근거리)을 택하는 것이 일반적이다.

그러므로  아직 이른 시간(정오 전후)인데도  미라스에서 하루를 마감하는 뻬레그리노스가 대

부분이며 그들의 편의를 위하고 싶다면 입실시간을 과감하게 앞당기기를 바란다.

기대했던 로히까는 샤일록의 땅?

이 날의 내 목표지는 미라스에서 11km 전방인 로히까(Roxica/록시까)였다.

바아몬데 알베르게의 오스삐딸레라가 전화 예약까지 해주며 추천한 마을의 알베르게.

그러나 갑작스런 쇼크로 인하여 로히까를 미라스로 변경할 것을 고려하며 왔는데 알베르게 밖

에서 3시간을 기다려야 한다?

미라스의 입실시간과 동일한 시간대에 로히까의 알베르게에 당도하게 될 수 있는데도  아무런

고민 없이 주저앉을 수 있겠는가.

볼프강과 헤어지는 것은 아쉬운 일이지만(그의 목표지는 미라스) 지체없이 미라스를 떠났다.

일요일 미사가 끝나는 시간이라  한꺼번에 몰려나온 신도들로 붐비고  더러는 묘소(교회와 한

울 안에 있는 공동묘지의)를 참배하느라 어수선한 분위기인 교구교회(Iglesia Parroquial de

Santiago de Miraz)를 거쳐서.

개신교 교회가 거의 없는 이베리아반도에서는 나도 가톨릭 미사에 참여하는데 오늘은 아침에

늑장부린 대가를 치룬 셈이다.(늦어서 못했으니까)

오 오우떼이로(O Outeiro)와 아스 라헤스(As Laxes),두 루가르를 지나 훈따(Xunta)의 미라스

레크리에이션 지구(Area de Recreativa de Miraz) 입구에서 비포장길에 들어섰다.

오르내리며 오 리베이로(O Ribeiro)를 지날 때 미라스2.9km, 로히까9.8km를 알리는 이정표가

순조로운 늙은이의 길에 재를 뿌렸다.

11km라는 길지 않는 거리에 10km대에서 12km대까지 각각인 안내.

정확하고 통일된 이정표 만들기가 과연 지난한 작업인가.

선 후진국을 망라해서 일관된(통일된) 이정표를 접하지 못했으니.

까미노에서도 한국 못지 않게 가이드북마

다 다르고 붙박이 이정표와 안내판 모두가 제각각인

것을 지겹도록 상대해야 하니 말이다.

오 리베이로 이후에 오름이 계속되는데 정오가 지나면서 불볕 더위가 시작되었다.

다행인 것은 해발500~600m대라 하나 500m에 육박하는 고지대라 야산에 불과한 빌랄다르산

(M./Vilaldar)을 가볍게 오르내리는 비포장 길이 아 브라냐(A Braña) 한하고 계속된다는 것.

아 브라냐는 아나프레이따(Parroquia de San Pedro de Anafreita)로 바뀐 교구의 루가르로

자료에 의하면 2009년에 2명이 거주하는 초미니 마을이었는데 인기척이 없다.

지근인 뽀르똘라마스(Portolamas) 역시 아무 기척이 없고.

개울을 몇번 건너는데도  알 수 없도록 우거진 숲속의 무명 포장도로로 아 데베사(A Devesa/

같은 교구의 루가르)를 지났다.

LU-P-2102 지방도를  아주 잠간 타다가  우측으로 난 샛길이 연결해 준 지방도 LU-P-2119에

들어서서 다른 교구(Nodar)의 루가르 아스 폰떼스(As Fontes)도 지났댜.

남북으로 길게 누워서 위압주고 있는 25km의 꼬바 다 세르뻬 산맥(Serra da Cova da Serpe

/Sierra de Cova da Serpiente).

그 끝자락의 장림(長林)을 헤치며 만떼예(Mantelle)와 까르바요소(Carballoso), 두 마을 사이

를 통과하는 도로(LU-P-2119)를 따라 목표지(Casa Roxica Bar Albergue)에 당도했다.

돌발적 쇼크로 인한 정신적 긴장 때문인지 걸어온 거리(27km내외)에 비추어 지친 듯 했다.

물을 거의 마시지 않으며  물이 있는데도 찬 물을 기대하고 1컵의 물을 부탁했을 뿐인데  주인

으로 보이는 나이 든 여인이 판매가 0.15€(15sent)짜리 한병을 1€를 받고 내놓았다.

내가 지니고 있는 것과 다르지 않은 미지근한 물을.

나는 쁘리바도(privado/사설)에 10€는 충분히 이해할 만큼 까미노 환경에 적응되어 있다.

그러나 이같은 경우에는 주방을 비롯해 일체의 부대시설과 위피(wifi)까지 구비되어 있는 것이

상식이건만 단지 벙크(2층침대) 뿐인데 실망했다.

더 충격인 것은, 왜 주방이 없냐는 내 물음에 "바르가 있는데 그게 왜 필요하냐"는 여인의 반문.

자기네 바르의 영업을 위해서 주방시설을 갖추지 않았다는 뜻도 되지 않은가.

알베르게는 뻬레그리노스를 위한 집이다.

그러므로 인구가 4명(2014년 현재) 뿐인 초미니 마을이라 해도 알베르게의 존재 의의는 있다.

그러나  전기(또는 가스) 레인지 하나와 주방 세트 몇 개면 되는 간단한 작업인데도 하지 않는

이유가 뻬레그리노스가 주방을 활용해 자급하므로서 바르의 장사가 공치기 때문이라면?

이것도 상술(商術)의 하나라 할 수 있으므로 다른 자치지방이라면 충격일 까닭이 없다.

그러나, 까미노의 성지를 자임하고 뻬레그리노스를 위한 다양한 프로그램으로 자긍심을 갖는

다는 갈리씨아 지방이기 때문에 실망이 큰 것이다.

일어탁수(一魚濁水)로 치부하고 말 수도 있으나 그리 되지 않았다.

한낮의 미라스 상념이 연장되었기 때문이다.

로히까를 목표했으므로 만만디로 걸었으며 도착해서도 한참이 지나 18시가 넘은 시각.

다른 어데로 갈 엄두를 낼 수 없는 석양인데도 떠나겠다고 일어섰다.

설마 이 늦은 시각에 나가랴 하는 뱃장인가. 

야릇하게 웃으며 늦지 않았느냐고 걱정해 주는 척 한 여인의 시늉을 배낭 안에 천막이 있다는

말로 일축하고 미련 없이 나왔다.

이베리아 반도에서 보기 드물게 후덕스런 인상의 여인이라 실망이 더 컸는지도.

프랑스 길 '뽀르또마린~멜리데'의 재현?

600m라는 아 까바나(A Cabana) 입구 저지대까지 단숨에 내려갔다.

2014년 현재 주민이 26명이라는 작은 루가르인데도 큰 마을처럼 보였다.

아마도 내 눈이 1자리수의 초 미니 마을들에 익숙해졌기 때문이리라.

시각을 통한 양적(量的) 비교는 상대적이기 때문에.

천막집을 지을 요량이라면 로히까의 알베르게 근처에도 괜찮은 곳이 있지만 일각이라도 빨리

그 샤일록(Shylock)의 땅을 멀리 하고 싶기 때문이었을 것이다.

까바나의 버스정류장이 천막치기 안성맞춤으로 보였다.

지붕이 있으므로 많은 비가 자주 내리는 갈리씨아 지방의 못믿을 날씨 걱정하지 않아도 되고.

그러나  천막 속에 들어가 있기에는 너무 이른 시각인데다 고백하건대  아 까바나도 로히까와

같은 노다르 교구의 마을이고 미라스와 한 지자체(Friol)인 것이 마음에 걸렸다.

게다가 여기에서 하루 치 거리도 되지 않게 가까운 프랑스길(뽀르또마린~멜리데)에서 있었던

4년 전(2011년 4월 말)의 일이 호기를 만난 듯 내 머리를 파고 들었다.

그때와 지금이 하도 흡사해서 경악을 금치 못했으며(메뉴'까미노이야기 46번글참조), 이런 때

나의 해법은 무작정, 하염없이 걷는 것이다.

목표지를 15km쯤 전방의 소브라도 도스 몽헤스로 다시 바꾼 이유다.

그 때도 지금처럼 산띠아고 데 꼼뽀스뗄라를 70km안팎 남겨놓은 루고 주의 한 작은 알베르게

(San Xulian do Camino 마을의)에서 시작되었다.

묵으려다가 터무니 없는 여주인으로 인해 억수같은 빗길 13km를 더 걸음므로서 41km 이상을

돌파했는데 오늘도 소브라도에 도착하는 것을 전제로 신묘하게도 41km를 넘기게 되었다.

까미노에서도 호사(好事)는 당연한 일로 화제가 되지 못하지만 배드 뉴스(bad news)는 많이

회자되기 때문인지 신속하게, 그리고 눈덩이처럼 불어나며 전파, 확산된다.

그 한 예가 "꼬레아노 무초 모니"(Coreano mucho money)다.

스페인어와 영어가 섞인 "한국인 돈 많다"는 결코 호의적이거나 인격적인 말이 아니다.

분별 없이 마구, 펑펑 써댄다고 비꼬고 비하하는 말이며 모욕적인 언사다.

대부분의 한국인이 그런 것이 아니고 극히 일부일 뿐인데도 전체 한국인이 당하기 때문에  더

참을 수 없는 모독인 것이다.

그 때도 문제의 발단은 꼬레아노 무초 모니였는데 지금도 똑같은 양상이다.

할아버지는 왜 쩨쩨하냐는 것.

서양인들,특히 이데올로기 때문에 홍역을 치뤘고 아직도 그 후유증에 시달리고 있지만 종교적

(가톨릭) 일념으로 까미노를 순례하는 동유럽인들에게는 무한한 경의를 바치지 않을 수 없다.

한데, 서양인의 근검절약은 당연하고 한국인의 그것은 쩨쩨하다는 말로 매도한다면 그 잣대에

문제가 있지만 그 빌미의 제공자가 한국인들이 아닌가.

만리 밖, 이베리아 반도에 가는 것을 제주도 가기 보다도 가볍게 보는 한국의 젊은이들. 

힘겨울 때 교통승용구 이용하는 것을 대단한 지혜처럼,  새로운 순례 기법(?)이라도 창출해 낸

듯이 의기양양한 한국의 여인들.

까미노와 알베르게의 관계를 한국의 등산로와 그 들머리, 날머리쯤으로 보는 나이든 한국인들.

등등. . . .

내 헝가리 손녀(Edina/피스떼라 길에서 祖孫관계를 맺은)도 말했다.

다른 동유럽인들과 달리 크리스천이 아니면서도 까미노를 걷고 있는 그녀.

여비를 어렵사리 마련하여 온 까미노에서 아킬레스건이 고장났지만 빠듯한 여비에는 차를 탈

여유가 없기 때문에 애오라지 필그림정신으로 절뚝거리고 쉬기를 거듭하면서 순례를 마친 후.

"저도 까미노에서 한국인을 많이 보았어요.

조금만 불편해도 택시를 부르거나 긴 휴식을 취하고 좋은 식당에서 잘 먹고.

저희는 그렇게 할 수 없어요"

선망의 말이 아니다.

사도 야고보의 족적을 따라가는 것은 다시 없는 영광이라는 일념만으로 터지고 갈라지고 피가

흐르는 목불인견의 상처들을 미봉한채 강행하는 그들에게는 결단코 아니다.

갖은 형극을 마다 않고 헤쳐나가는 동유럽과 빈곤국 뻬레그리노스의 필그림 정신이  세속적인

일부 한국인들에 부화뇌동할 것 같은가.

그러나 그들 못지 않게 중세적 순수성으로 순례에 임하고 있는 적잖은 한국의 뻬레그리노스가

일부 몰지각한 동족으로 인해 빈축의 대상이 되고 저평가되고 있는 것이 참으로 안타깝다.

아 마르쎌라 제빵의 젊은 주인이 선물한 1시간

지도에 소브라도까지 걸어갈 루트를 확정, 형광펜으로 마킹하고 플래시(flash/손전등) 전구를

점검하는 등 만반의 준비를 마친 후 비장한(?) 각오로 아 까바나를 떠난 시각은 18시 40분경.

보통 때라면 일과를 마치고 알베르게에서 휴식에 들어가 있을 시간에 15km의 길을 떠나다니.

바란 적 없으나 밤길이 불가피하므로 까미노 마커가 보이지 않아도 문제가 되지 않을 공도(公

道) 외에는 피해야 하는데 다행히도 이 구간의 노르떼 길이 일부 지역 외에는 공도와 겹친다.

단거리 또는 기록경주가 아니므로 마라톤에 절대적으로 필요한 체력의 안배와 소위 테키리지

(take it easy)가 요망되는 길이다.

대부분의 시간을 공도에서 보내게 되므로  가능성이 한층 높은 히치하이킹(便乘) 기회가 오면

사양하지 않겠다는 것도 중요한 결심이다.

두 밀레니엄(millennium) 동안 기독교 울 안에서 살아온 민족 답게 이베리아 반도인들이 베풀

려는 선한 사마리아인 정신을 지금까지는 조심스럽게 사양해 왔지만.

천막집은  소브라도까지의 목표를 관철하는데 가능한 모든 수단을 동원했음에도 뜻대로 되지

않았을 때 입주하는 최후의 보루라고 다짐두고 출발했다.

뽀르까리사 산(M./Porcariza) 자락,  해발 700m에 자리한 아 뜨라베사 데 레드로(A Travesa

de Ledro) 마을까지 오르는 길에는 잠시 땀을 흘려야 했다.

다음 마을 아 마르쎌라(A Marcela)와 아 까바나에서 3.2km인 꼬르떼뽀르꼬스(Corteporcos)

는 실벨라(Silvela)로 바뀐 빠로끼아의 루가르들이다.

내 확정 루트는 이 마을들이 위치한 고원지대의 LU-P-2119도로 따라 오 에스삐뇨(OEspiño)

를 거치고 뻬드라마이오르(Pedramaior)에서 교차하는 LU-934도로로 바꿔 타는 것이다.

해발700m 미만의 막힘이 없는 평원은 남은 과정을 취소하고 인근의 어느 빈집에 천막을 치고

싶을 만큼 나를 홀리는 마력을 뿜어내고 있는 듯 했다.

꼬르노 도 보이 산군(Montes Corno do Boi)의 작고 어여쁜 능선들의 추파가 요염해서.

백두대간에서도 유혹을 이겨내지 못하고 주저앉은 전과가 있지 않은가.

산에만 오르면 감성적으로 급변하는 늙은 산나그네의 당연한 정서다.

4km도 되지 않는 거리에 이미 1시간을 소비했는데 이같은 허황된 잡념을 용납하다니.

그 사이에 오 에스삐뇨를 지나고 있었다.

뒤에서 달려온 한 밴(Van)이 내 옆에 와서 멎었다.

조금 전에 앞에서 달려와 나를 스쳐 지나갔던 그 차.

목적지를 묻는 젊은 운전자.

그의 물음에는 내가 잘못 가고 있다는 지적이 포함되어 있지 않은가.

뻬드라마이오르까지 가서 LU-934로 갈아타도 되지만 낭비는 물론 노르떼 길이 아니라는 것.

꼬르떼뽀르꼬스를 지난 후 우측길을 통해서 LU-934지방도에 합류하는 것이 노르떼 길이라며

자기 차에 타라는 이 젊은이.

아 마르쎌라를 지날 때 본  빵집(Panaderia A Marcela)의 주인이며 빵 배달을 마치고 돌아가

다가 늦은 시간에 잘못가고 있는 할아버지를 외면할 수 없어서 되돌아왔단다.

백두대간의 신의터재와 낙동정맥 석남고개(메뉴 '백두대간과 아홉정맥' 15번, 68번글 참조)가

멀고 먼 이베리아반도의 노르떼 길에서 재현되다니.

PK73.411 꼰차기둥(4각) 까미노마커 앞에서 정지하여 노르떼 길임을 내게 확인시켜 주고 LU-

934 도로까지 달린 젊은 빵집 사장.

그는 내게 1시간 가량의 귀한, 이 때만은 천금에 해당하는 시간을 선물하고 갔다.

한국 늙은이의 주가가 이베리아반도에서 이 정도로 고공행진을 할 줄이야.

동방예의지국의 경로와는 차원이 다른가.

180일을 넘어 평생(forever) 살아도 된다고 축하해 준 나바라대학교 JAF박사의 말대로 여기에

붙박이가 되어버릴까.

루고와 아 꼬루냐 양 주의 주계(州界) 임무를 맡고 있는 꼬르노 도 보이 산군을 지남으로서 아

꼬루냐(A Coruña) 주의 마을 오 마르꼬 다스 삐아스(O Marco das Pias)에 진입했다.

오 마르꼬 다스 삐아스는 기초지자체 소브라도(Sobrado)에 속한 교구 꼬데소소(Codesoso)

의 초 미니(2014년현재 주민3명) 루가르지만 시선을 끄는 것은 노르떼 길에서 가장 높은 해발

710m에 위치한 마을이라는 것.

지도에 오 마르꼬 다스 삐아스 마을에 쎈뜨로 에꾸에스뜨레(Centro Ecuestre/Horse Riding

School/승마학교)가 있다고 해서 어두워지기 전이라 유심히 살펴보며 갔으나 폐교되었나.

내가 최후의 보루(천막집)로 점찍은 곳인데 집 몇채와 말 훈련장으로 보이는 간단한 시설물이

있을 뿐이다.

갓길이 없고 왕복 각 1차선인 차로지만 차량 왕래가 워낙 뜨음하여 다행인 길.

그렇다 해도 단조로운 것만은 부인할 수 없으나 지루하다고 불평할 게제인가.

어두워지기 전에  조금이라도 더 가야 하는 절박감 뿐인데.(아 마르쎌라 젊은이의 선물  1시간

이 없다면 이미 칠흑이 되었을 시간이다)

땅거미가 지려는 시각에 오 메손(O Meson)을 지났다. 

소브라도가 3분의 1 남짓(5.6km) 남았으므로 밤길을 각오했던 시간보다 덜 걸어도 되겠다. 

체력의 안배를 다짐했음에도 초반부터 다그친 효과도 있지만 젊은이의 공헌이 더 클 것이다. 

더욱 다행인 것은  이로 인해 체력이 바닥을 드러냈기 때문에 거의 관성으로 걸어지는 몸인데

해발 710m를 정점으로 꾸준이 내려가는 길이라는 것.

오 메손은 마르꼬 다스 삐아스와 같은 교구의 루가르다.

주민이 46명이라는데도(2014년현재) 26명의 까바나와는 비교할 수 없도록  큰 마을로 보이며

넓고 반듯한 도로와 건물들의 외형이 새마을(新村)이라고 증언하고 있는 듯 한 마을.

이름 '메손'은 시골여관(inn) 또는 객줏집을 의미하나 마을 분위기와는 거리가 있는 것 같다.

아직은 산만하지만.

무모하지만 승률 100%의 결단

메손~소브라도의 노르떼길은 메손에서 반(半)쯤을 AC-934지방도에서 이탈하는데 이미 정한

룰 대로 공도(AC-934)를 고수했다.(루고와 아 꼬루냐의 주계가 934도를 LU와 AC로 구분)

몇 안되는 미니 마을이 있을 뿐인데다 까미노마커 찾느라 헤맬 시간이 없기 때문이었다.

어두워진 후에는 동일한 보속(步速)이라도 눈줄 데가 없고 카메라에 빼앗기는 시간 등 손실이

없으므로 시속은 절로 빨라지게 된다.

어둠에 장악된지 꽤 되어 원시적 분간은 할 수 없으나 근시적 환경 변화는 느낄 수 있다.

좌우가 숲과 들판 뿐인 지루한 아스팔트 길과 달리  서늘한 느낌이 다가왔는데  도로 우측으로

큰 연못(Laguna de Sobrado dos Monxes)이 펼쳐지고 있기 때문이었다. 

소브라도 다운타운에 있는 대형 수도원과 밀접한 관련이 있다는 연못이다.

중세에  그 곳 수도사들의 영양에 필요한 물고기와 개구리를 기르기 위해 만들었다니까  소브

라도의 외곽에 당도했음을 뜻하는 연못.

소브라도에 골인했다.

수도원(Ala del Claustro del Monasterio de Santa María de Sobrado dos Monxes) 안에

있으며 120베드에 6€라는 알베르게.

한밤이기 때문인지 입구 찾기가 여간 어려운 일이 아니었다.

절박했다면 기어히 찾아갔겠지만 포기하고 10€인 소규모 알베르게(Lecer)로 갔다.

66베드였기 때문에 94베드인 바아몬데 알베르게를 노르떼 길 최대의 알베르게라 했는데 120

베드로 증설되었다면 1위 자리를 차지한 소브라도의 알베르게다.

'노르떼길 최대'와 '120개의 베드'가 주는 중압감을 털어내는 비용이 4€라면 감당할 수 있다.

알베르게를 버리고 천막집을 짓는 경계선이 10€니까.

이것은 10€인 쁘리바도(Albergue Lecer)로 간 근인(近因)일 뿐 원인(遠因)이 있다.

이 경우와 대동(大同)하며 산띠아고 데 꼼뽀스뗄라가 비슷하게 남아있고(80km안팎), 이 곳과

상거(相距)가 30km미만인 프랑스 길 멜리데의 교훈이다.

그 때, 초만원인 멜리데의 대형 알베르게가 준 교훈은 이처럼 과로한 몸에는 소형 알베르게가

절실하며 선택권이 있다면 출혈이 따른다 해도 소형을 택해야 한다는 체험이다.

200m 전방, 까시냐스 거리(C./Casiñas 12)의 알베르게 레쎄르에 도착한 시각이 밤 9시 45분.

(까미노 7개월 반 중에서 가장 늦게 종료한 날이다)

14시간을 길 위에서 보냈으며 휴식과 기타의 1시간을 공제해도 13시간 동안 움직인 것이다.

지친 몸으로 문을 밀고 들어섰을 때 응접실에 앉아 있다가, 마치 나를 애타게 기다리고 있었다

는 듯이 반색하며 다가와서 내 백팩을 받아준 두 청년.

빌랄바 알베르게에서 동숙한 오스뜨리아와 이딸리아 청년(Michele, enzo)인데  여기 오스삐

딸레로에게 '81세 꼬레아노 할아버지'라고 소개도 했다.

빌랄바의 오스삐딸레로가 뻬레그리노스에게 한 것과 반대로.

알베르게 입실료가 10€라는 것은 소개 책자와 전단을 톻해서 익히 알고 있다.

한데 2€를 돌려주는 중년 오스삐딸레로.

비수기에 할인하는 알베르게가 간혹 있지만 되레 할증이 붙는 성수기에 20%의 할인이라니.

두 청년이 나를 소개한 것은 나와 친근하다는 과시(?)였을 텐데 그는 왜 할인을 했을까.

까닭을 묻는 것이 예(禮)가 아닌 듯 하여 누르고 말았지만 경로 정신의 한 표출이었을까.

식당이 문닫기 전에 식사부터 하시라며 길 건너 골목의 식당까지 안내도 한 그들은  내가 식사

를 마치고 돌아올 때까지 기다리고 있었다.

빌랄바 알베르게에서는  많은 사람의 집중을 받고 있었기 때문에  기회가 없었다며  함께 찍은

사진을 갖고 싶다고.

오래지 않아 사진을 e-mail로 보내왔는데 그들은 이 사진에 뭐라고 토를 달았을까.

대접을 받을 수록 겁이 날 정도로 어깨가 무거워져 간다.

2013년에 오픈했다는 28베드의 알베르게 건물 내에는 50~125€의 아빠르따멘또(Apartamen

tos Lecer/우리의 콘도?)도 운영하는데 가족 또는 소규모 단체의 활용에 맞도록 꾸민 듯.

밤길 걸은 보상이라 할까.

같은 쁘리바도지만 로히까에 비하면 여인숙과 호텔의 관계라 할 수 있겠다.

오스삐딸레로의 배려인지 우연인지는 알 수 없으나 내 베드 주변은 비어있고 자유로운 응접실

에서 위피(WiFi)를 실컷 이용할  때는 내 결단에 대한 신뢰가 한츧 더 굳건해 지는 듯 했다. 

나의 까미노 초기, 최초의 루트인 프랑스 길의 초반에는 좌고우면의 연속이었다.

확신이 없기 때문에 안전과 안정 위주의 일정일 수 밖에 없었으나 중반 이후에는 나의 특기(?)

인 무모성(無謀性)에 좌지우지되어 갔다.

"돌다리도 두들겨 보고 걷넌다"는 안전성,  안정성이 깡그리 무시된 무모한 결단을 반복했는데

놀라운 것은 성공률 100%라는 기록이 이어지고 있는 것.

이 밤에도 전화위복(轉禍爲福)이 되어 고진감래(苦盡甘來)에 취해 있으니까.        <계 속>