낭만 기차여행 진도-해남(무궁화 열차 이용)-[땅끝 마을, 땅끝 전망대]

[송화]

땅끝 마을

한반도의 끝, 그러나 또 다른 시작

북위 34도 17분 21초의 전라남도 해남군 송지면 갈두산 사자봉 끝은 한반도 최남단 땅끝이다. 육당 최남선이 《조선상식문답》에서 해남 땅끝에서 서울까지 천리, 서울에서 함경북도 온성까지를 2,000리라 보고 우리나라를 삼천리 금수강산이라 했으니 우리 땅을 가늠하는 중요한 기준이라 할 수 있다. 우리나라 지도를 보면 태백산맥에서 갈라져 나온 노령산맥이 이곳에 와서 사자봉을 솟게 하고 바다 속으로 사라지는 형세다. 사자봉 아래 갈두마을은 땅끝마을로 더 잘 알려져 있으며 해발 156.2m의 사자봉 정상에 세워진 땅끝마을 전망대와 땅끝에 관련된 시들을 모아 다양한 시비를 만들어 놓은 공간이 있어 들러볼 만하다.

역동적으로 타오르는 횃불의 이미지를 형상화한 40m 높이의 땅끝 전망대에 오르면 흑일도, 백일도, 보길도, 노화도 등 섬과 바다가 조화된 아름다운 다도해의 풍광이 한눈에 들어오고 날씨가 좋으면 제주도 한라산까지 볼 수 있다. 일출과 일몰을 모두 볼 수 있어 매년 해넘이, 해맞이축제가 열리기도 하는 곳이다. 전망대에서 나와 조선시대 초에 만들어진 것으로 알려진 갈두산 봉수대를 둘러보고 500여 미터를 내려가면 바다를 바라보고 서 있는 삼각형의 땅끝탑을 만날 수 있는데 여기에 새겨진 시가 한반도 땅 끝에 서서 바다를 바라보는 감동적인 심경을 대변해 준다.

해남은 드넓다. 14개 읍·면을 거느려 군 단위로는 전라남도에서 제일 크다. 높은 산은 없지만 두륜산, 달마산 등 바구니를 엎어놓은 듯한 야트막한 산들이 들판을 감싸고 있다. 산허리 한 굽이를 넘어서자 시야가 넓게 펼쳐진다. 붉은 황토밭에 배추와 고구마 등 농작물을 짓는 시골의 정경이 안온하게 느껴진다.

시선을 잡아두는 남도의 붉은 황토밭

해남은 원시적인 도로와 불편한 교통수단에 의존했던 옛날에는 남녘 땅 끝 바닷가에 버려진 궁벽한 지역이었다. 과거 바다 기슭의 후미진 구부렁이란 뜻의 새금(塞琴), ‘바닷물에 잠기는 땅’이란 뜻으로 침명(浸溟), 또는 ‘물가에 버려진 땅’이라는 투빈(投濱) 등으로 불렸다. 고려 초에 침명현이 해남현으로 바뀌면서 해남으로 불리기 시작했으며, 조선시대 때는 해진현이었다가 1985년에 해남군으로 고쳐졌고 1955년 해남면이 읍으로 승격, 오늘에 이르고 있다.

이중환은 <택리지>에서 해남을 “서울에서 먼 곳에 있으며 겨울에 초목이 마르지 않고 벌레가 움츠리지 않는 곳”이라고 했다. 겨울에도 기온이 영하로 떨어지는 일이 별로 없고 추워 봤자 영하 2, 3도가 보통이다. 지금은 강원도 고랭지채소에 밀려 예전만큼 그 명성을 얻지 못하지만 해남은 국내 최대의 배추 산지이다. 겨우내 해풍을 견디고 얼었다 녹았다 하며 튼실하게 자란 배추는 첫맛부터 끝맛까지 달다. 낮은 구릉에는 누런 황토가 아닌 시뻘건 황토가 시각적 충격으로 다가온다. 그 황토 밑에는 이 지역 특산물인 고구마가 조용히 숨을 고르고 있다. 시인 고정희는 ‘남도행’이란 시에서 “칠월 백중날 고향집 떠올리며/그리운 해남으로 달려가는 길…(중략) 그림 같은 산과 들에 절하고 싶어라/무릎 꿇고 남도 땅에 입 맞추고 싶어라”라며 해남에 대한 애정을 표했다.

황토밭에서 고구마를 심는 아낙네들 <해남군청 제공>

바람에 흔들리는 녹우단 비자나무숲

최고의 명당자리 중 하나라는 녹우단 <해남군청 제공>

녹우단은 호남지방에서 가장 연대가 오래됐으며 규모가 큰 민가로서 대문, 사랑채, 사당 및 제각으로 구성되어 있다. ㄷ자로 남향해 앉은 고옥(古屋)은 원래가 수원에 있었던 것. 세자시절 가르침을 받았던 효종이 고산 윤선도를 늘 곁에 두고 싶어 수원에 이 집을 지어 주었으나 효종이 승하하고 조신들의 모함에 낙향하게 되자 옛 왕과의 정을 생각해 집을 여기로 옮긴 것이다. 사당은 안채 뒤 동쪽 담장 안에 한 채가 있고 담장 밖에 고산서당이 있다. 뒤편 동북쪽 숲 속에는 어초은의 제실인 추원당(追遠堂)이 있다. 입구에는 수령 500년, 높이 20m의 은행나무가 예쁜 기와돌담을 배경으로 서 있다. 뒷산에는 천연기념물로 지정된 비자나무숲이 우거져 있다. 녹우당 옆 400m 오솔길을 걸으면 비자나무숲이 나온다. 빽빽이 들어선 비자나무숲 사이에 송림과 활엽수림이 간간히 섞여 있다. 해남 윤씨의 선조가 “뒷산의 바위가 드러나면 마을이 가난해진다”고 해서 후손들이 정성으로 숲을 가꿨다고 한다.

녹우단과 녹우당을 헷갈리는 사람이 있을지 몰라 밝히면 고산 윤선도가 기거하던 사랑채가 녹우당이고, 녹우당을 포함한 해남 윤씨 종택을 녹우단이라 부른다. ‘녹우’(綠雨)란 녹우단이 들어선 뒷산의 비자나무숲이 바람에 흔들리면 우수수 봄비 내리는 소리처럼 들린다고 해서 붙어진 이름이다. 녹우당 편액은 공재 윤두서의 친구이자, 성호 이익의 이복형인 옥동(玉洞) 이서(李漵)의 글씨이다.

삼재불입 고찰 대흥사와 다문화의 성지 일지암

해남읍에서 동남으로 12㎞를 달리면 조계종 제22교구의 본사인 대흥사에 이른다. 신라 진흥왕 5년(544년)에 아도화상이 창건한 후 수차례의 중건을 거쳐 지금에 이르렀다. 일찍이 서산대사가 전쟁을 비롯한 삼재(三災)가 미치지 못해 만년 동안 흐트러지지 않을 땅이라 하여 그의 유물을 이곳에 보관토록 한 명당 터다.

13대종사(大宗師)와 13대강사(大講師)를 배출한 유서를 자랑하는 이 절은 입구까지의 산책로가 정겹다. 동구로부터 산문까지 약 4㎞의 산로(山路)는 삼나무를 비롯한 원시림처럼 무성한 짙은 녹음 속에 싸여 있다. 숨을 깊이 들이쉬면 푸른 기운이 몸 안에 가득 들어찬다. 송림과 잡목 사이로는 계곡물이 흘려 속세의 시름을 잊게 한다. 한걸음에 봄 향기를 느끼고, 또 한걸음에 숲 내음을 좇는다. 이 길을 두고 옛 사람들은 구곡장춘(九曲長春)이라고 했다. 봄 길이 그만큼 길고 좋다는 뜻이다. 대흥사 또한 청초한 좌우의 환경과 어울러서 이름난 도량으로서 부끄러움이 없다. 시냇물에 의지한 침계구(枕溪樓)를 위시하여 대웅보전, 천불전, 무량수각 등의 규모도 장엄하려니와 각종 건물의 현판이 원교 이광사, 완당 김정희 등 명필들의 필적으로 되어 있는 것이 눈에 띈다.

대흥사 가는 길의 '숲 터널' <장원수 기자>

사찰 안에 있는 유교 형식의 사당인 표충사는 1789년에 건립됐으며 서산대사와 그의 문도인 사명(四溟)대사, 뇌묵(雷黙)대사의 영정을 봉안하고 있다. 대웅전 법당에서 동남으로 오솔길을 30분쯤 걸어 들어가면 차의 명인이자 거장인 초의선사가 정진하던 일지암(一枝庵)의 옛 터가 있다. 화려하지 않고 단출한 정감을 주던 일지암은 최근 대웅전, 문화센터 등이 들어서면서 자유인의 차(茶)마음을 우려내고자 했던 선사의 뜻이 퇴색된 된 것 같아 아쉽다.

한반도 땅끝에서 설움과 희망을 노래하다

한반도 최남단은 북위 34도 17분 21초의 해남군 송지면 갈두산 사자봉 땅끝이다. <신증동국여지승람>에서는 우리나라 남쪽 기점을 이곳으로 잡고 북으로는 함경북도 온성부에 이른다고 말하고 있다. 육당 최남선의 <조선상식문답>에서는 해남 땅끝에서 서울까지 천리, 서울에서 함경북도 온성까지를 이천리를 잡아 삼천리 금수강산이라고 하였다.

생태 탐방로에서 바라본 땅끝탑 <장원수 기자>

사자봉 정상에 있는 전망대에 올라 수평선을 바라보면 진도를 비롯해 어룡도, 백일도, 흑일도, 조도 등 크고 작은 섬들이 눈앞에 펼쳐진다. 갈두리 선착장에서 하얀 포말을 일으키며 노화도와 보길도를 오가는 연락선의 모습을 보며 가슴에 묻어 둔 것들을 훌훌 털어 버린다. 시인 김지하는 “땅 끝에 서서 더는 갈 곳 없는 땅 끝에 서서/돌아갈 수 없는 막바지 새 되어서 날거나 고기 되어서 숨거나…(중략) 내 마음속에 차츰 크게 열리어/저 바다만큼 저 하늘만큼 열린다”며 내면의 아쉬움과 시원함을 읊었다. 땅끝 전망대에서 땅끝탑까지는 산책로가 나 있다. 내리막이지만 계단과 나무 데크가 이어져 걷기에 부담스럽지 않다. 땅끝탑을 구경하고 거슬러 오르면 길이 세 갈래로 나뉜다. 최근 이곳에서 송호 오토캠핑장으로의 탐방로가 ‘걷기여행’으로 인기를 끌고 있다. 해안 절벽을 따라 길게 이어진 탐방로에는 팽나무, 후박나무, 후피향나무, 사철나무 등이 우거져 있다. 고개를 돌리면 시리도록 푸른 하늘과 그 빛을 고스란히 담은 남해가 손에 잡힐 듯 펼쳐진다. 그 멋스러움에 몇 발짝 옮기지도 못하고 자꾸 걸음이 멈춰진다.

오르고 내리고 굽이굽이 돌아나가는 길을 한참 걷다보면 중리라는 마을에 닿는다. 드라마 <허준>을 촬영한 곳으로 이곳까지 정비된 산책로는 깔끔하며 고즈넉하니 걷기여행으로 최고의 진가를 발휘한다. 중리 마을과 건너편 대섬 사이에 물 갈림 현상이 하루에 두 번 일어난다.

땅끝 전망대

땅끝 전망대
모노레일로 즐기는한반도 최남단 해남 땅끝마을 전망대 관람

갈두산(156m) 정상에 위치한 땅끝전망대는 지난 2002년 새로운 모습으로 태어났다. 1987년부터 이곳 갈두산 사자봉에서 터줏대감 노릇을 하던 소박한 모습의 전망대가 횃불 모양을 형상화한 세련된 건축물로 다시 태어난 것이다. 높이도 지상 3층에서 지상 9층으로 훌쩍 높아져, 목을 한껏 젖힌 뒤에야 그 모습을 한눈에 담을 수 있다.

 

땅끝탑이 있는 갈두산 사자봉(156.2m) 일대를 도는 산책로다. 땅끝탑만 보고 돌아서기 아쉬운 이들을 위한 배려다. 그렇다고 걷는 맛이 없는 게 아니다. ‘남해에서 서해까지 한눈에 보기’, ‘희망을 찾아 땅끝으로…’ ‘숲 속에서 또 다른 세상을 찾아…’란 테마에 따라 3코스로 설계된 길은 땅끝이 아니어도 그 자체로 재미와 감동을 준다. 각 코스는 1시간에 1시간 30분이면 완주할 수 있어 부담이 없다. 각 코스는 서로 중복되어 있어, 지도를 보고 걷고 싶은 길을 스스로 설계해도 좋다. 땅끝 탐방로 모든 길을 다 걸어도 3시간이면 족하다. 여기서는 일주에 가까운 코스를 안내한다. 그리고 이 길은 해남 땅끝에서 서울을 잇는 삼남길의 시작이기도 하다. 천리길도 한걸음부터가 바로 이곳, 땅끝에서 내딛는 걸음이다.

땅끝전망대에 올라 다도해를 품안에

땅끝에서 멀어지는 배들을 뒤로하고 길은 시작된다. 땅끝 선착장 입구 오른쪽, 땅끝을 알리는 표지석이 길을 안내한다. 입구 양편으로 삼남길의 시작을 알리는 이정표와 해남군관광 안내판이 팔을 벌려 환영한다. 나무데크로 조성된 길은 전망대를 오르는 모노레일 타는 곳으로 곧장 이어진다.

땅끝전망대에서 바라본 땅끝마을 전경. 해안선은 멀리 완도로 이어진다.
선착장에는 보길로를 오가는 페리호가 사람들을 기다리고 있다.

모노레일 타는 곳에서 길은 두 갈래로 갈라진다. 해안을 따라 땅끝탑까지 평탄하게 조성된 해안길과 전망대로 올라가는 경사가 있는 옛길이다. 한 가지 더 있다. 모노레일을 타고 전망대에 오르는 거다. 우선 전망대에 올라 땅끝 풍경을 둘러보고 싶은 마음이 앞선다. 전망대로 가는 1km의 옛길은 경사가 있고, 돌무더기로 만들어져 산책길을 기대하거나, 아이들과 함께라면 모노레일을 이용하기를 권한다. 이용요금은 편도기준 어른 3,000원, 어린이 2,000원이다. 15분 간격으로 운행되며 이용시간은 계절마다 바뀐다. 옛길을 오르다 보면 땅끝을 노래한 시인들의 시비가 발걸음을 멈추게 한다. 땅끝에 서는 마음들이 짙게 새겨졌다. 깊은숨을 들이마시고 다시 두 다리에 힘을 주게 만든다.

땅끝전망대는 봉화를 형상화했다. 땅끝을 지키는 등불. 본래 사자봉(156.2m) 정상에는 갈두산 봉수대가 타올랐었다. 입장료(어른 1,000원, 어린이 700원)를 내고 전망대에 오르면 남도의 풍경이 사방으로 시원하게 펼쳐진다. 남쪽으로 백일도, 흑일도, 보길도가 뛰어내리면 닿을 듯 가깝다. 왼쪽으로는 땅끝 선착장을 출발한 배들의 궤적이 바다를 가로지르고, 구불한 해안선이 끝없이 이어진다. 서쪽으로 가야 할 길들이 해안선을 따라 숨어 있고, 북으로 기남정맥의 낮은 산들이 강을 이뤄 흘러간다. 이곳에서 가장 절실하게 바라는 건 무엇일까? 전망대 밑 사랑의 열쇠판이 ‘사랑’이라고 외친다.

드디어 땅 끝, 다시 돌아 일상으로 가는 길

전망대에서 땅끝탑까지는 400m. 해안으로 내려가는 가파른 길을 나무데크로 계단을 만들었다. 여름철이면 반대로 올라오기가 부담스러울 만큼 경사가 있다. 길옆으로 남해안의 키 낮은 원시림이 빽빽하다. 길은 해안에서 30m가량 위에 조성된 해안산책길을 만나 수평을 이룬다. 바위에 부딪히는 파도소리가 발아래서 들리는 듯 가깝다. 그렇게 100m쯤 더 걷다 보면 드디어 땅의 끝이다.

이곳은 한반도의 최남단으로 북위 34도 17분 21초 해남군 송지면 갈두산 사자봉 땅끝이다.’ 땅끝을 알리는 새것의 땅끝탑과 새로운 시작을 알리는 뱃머리 모양의 전망대가 땅끝의 감흥을 강요한다. 사람들은 이곳에서 새로운 다짐들과 희망을 품고 돌아설 터다. 다시 돌아서야 하는 이 반도의 끝이니까.

땅끝탑을 돌아 나온 길은 자갈밭삼거리로 이어진다. 해안 낭떠러지 중턱을 따라 나무데크로 조성한 길은 땅끝에서 품은 상념들을 이어가도 좋을 만큼 평탄하다. 아늑한 만을 지나는 길에는 초봄에도 푸릇한 나무들을 볼 수 있다. 길 중간 중간 해안을 조망하기 좋게 쉼터가 꾸며져 있다. 쉼터마다 땅끝 주변의 전설과 이야기들을 담아다 놓았다. 사재끝샘, 당할머니, 학도래지, 달뜬봉, 소원이 이루어지는 댈기미 등등. 이야기는 끝도 없이 이어진다.

자갈밭삼거리에서 전망대로 가는 숲길 대신 해안가 길로 직진한다. 600m 정도 더 걷다보면 군부대 앞에서 해안산책로가 끝나고 군사도로가 시작된다. 비포장 황톳길이다. 어릴 적 손잡고 뛰어놀던 동무들이 절로 생각나게 만드는 길은 갈산마을까지 이어진다. 그 길 중간에 난대림 복원지가 있으니 들려도 좋다. 마을 앞 바다에는 양식장이 출렁이고, 귀퉁이 밭에는 붉고 노란 황토밭에 심어진 대파들이 푸르다.

해질녘에 땅끝전망대에서 보는 일몰은 감동적

갈산마을을 지나 낮은 고개를 넘으면 송호해수욕장이 나온다. 땅끝 탐방로 1코스 시작과 3코스 종점이다. 여기까지가 딱 좋은 사람은 77번 국도를 오가는 버스를 이용해 땅끝 선착장으로 이동하면 된다.

땅끝탑에서 오토캠핑장으로 가는 해안산책로. 해안 벼랑 위에 나무데크로 길을 놓았다.

다시 출발지로 돌아갈 때는 숲길을 이용한다. 송호오토캠핑장 입구에서 숲길이 시작된다. 이곳은 겨울에도 푸른빛을 볼 수 있는 난대림 지역이다. 땅끝관광호텔 옆을 지나 테마파크전망대로 이어지는 길이 만만치 않다. 이 길은 학생수련원 수련코스로 쓰이는 길이었다. 테마파크 전망대에서 보이는 풍경이 땅끝전망대의 그것과는 또 다르다. 바다에 섬이 떠 있는 게 아니라 섬들이 바다를 품었다.

테마파크 전망대를 지나 100m 쯤 더 가면 사거리 갈림길이다. 해질녘이라면 직진해 땅끝전망대에 다시 오른다. 가슴을 꽉 채우고 남을 해넘이가 기다리고 있다. 빠른 길을 원한다면 왼쪽 길을 선택한다. 전망대를 오르는 도로와 만난다. 

땅끝전망대에서 돌아올 때는 옛길을 이용해도 좋고, 땅끝탑쪽으로 내려가 산책로를 따라 되돌아 와도 된다. 산책길이 더 편한 반면 조금 더 길다.