선유도 등 섬여행지 정보

[햇빛내음]

선유도
	2008/05/13 오전 10:36 | 아름다운 풍경

  여객선의 속도가 급격히 줄어드는 걸 보니 목적지에 도착한 게다. 군산항을 출발한 지 1시간 30분, 섬과의 첫 대면을 위해 사람들이 선창가로 서둘러 몰려 나간다. ‘선유…’, 어감만으로 참으로 온화한 이 섬은 16개의 유인도와 47개의 무인도로 이루어진 고(古)군산군도의 대표적인 섬이다. 지금의 선유도는 왼쪽으로 무녀도와 오른쪽으로 장자도를 다리로 연결하여 하나의 섬처럼 왕래가 가능하다. 섬 중앙에 우뚝 솟아 있는 두 개의 봉우리 망주봉은 선유도의 상징이다. 먼 옛날 젊은 부부가 매일 봉우리에 올라 임금님을 기다리다가 굳어져 바위산이 되었다는 전설이 깃든 바위산. 망주봉은 보는 각도와 시간에 따라서 다양한 모습을 드러내는데, 호수 같은 바다 위로 비친 망주봉은 그 자체로도 한 폭의 수묵담채화이다. 망주봉을 장자도 방향의소나무 길목에서 바라본다면 명사십리해수욕장의 곡선과 어우러져 활달한 시야를 자랑한다. 섬으로 둘러싸인 호수 같은 명사십리는 밀려드는 파도와 밀고 당기는 밀애를 멈추지 않고, 사람들은 저마다의 느낌으로 바다를 대면한다. 좀 더 봉우리 아래쪽으로 접근하자면 152m 바위의 웅장함이 또 다른 맛을 풍긴다. 자동차가 들어올 수 없는 이 섬에서 여행객들의 수단이라면 튼튼한 두 다리와 자전거. 좀 더 편안함을 원한다면 전동차를 이용할 수 있다. 자전거의 낭만을 맛보고 싶은 연인들과는 달리 어른들은 주로 전동차를 이용해 섬 일주에 나선다.

   1986년에 개통했다는 장자교를 지나 장자도로 향한다. 과거 장자도를 중심으로 조기잡이가 성황을 이룰 때 수백 척의 고깃배들이 밤에 불을 켜고 작업을 하는 풍경이 장관이라 ‘장자어화’라는 말이 생길 정도였다는데, 선유팔경의 하나였다는 황금어장의 명성은 잠들고 간간이 낚시꾼들의 모습이 보일 뿐, 장자도에는 한적한 마을 풍경만이 애잔하다. 무녀도로 이어지는 선유교 역시 장자교와 함께 개통되었다. 선유도와 장자도와는 달리 무녀도는 논과 밭이 많다. 방학이라 조용한 섬의 초등학교 교정에는 파란 잔디가 섬의 꿈처럼 소복이 깔려 있다. 과거 18만 평에 달하는 염전이 있었다는 곳을 찾아 섬의 중심으로 발길을 옮겼다. 지금은 일부에서만 염전을 활용하고 있지만 아직은 건재했다. 차츰 습지로 변해가는 주위의 풍광 속에서 태양에 지친 수차가 말없이 염전을 지키고 있었다. 섬의 열기가 잦아들고 서늘해질 무렵, 다시 명사십리해수욕장으로 발길을 옮겨야 한다. 선유팔경의 하나라는 선유도의 낙조를 놓칠 수 없는 까닭이다. 강렬하지 않고 서서히 파고드는 선유도의 노을은 섬과 섬 사이를 물들이며 일체의 망상을 허락하지 않는다. 이 시간이야말로 선유도를 제대로 느끼는 시간이다. 신선이 노닐었다면 신선의 마음으로 다가가서 섬을 느껴야 하는 법. 짙은 여운을 남기는 노을빛이 가슴을 파고든다. 선유도는 과연 물리적 감흥보다 화학적 감흥이 더한 섬이다. 다음날 아침, 출항 전 허기를 달래고자 들어간 식당 벽에는 서툰 글씨체로 이렇게 씌어 있었다. ‘우리 섬엔 아무 것도 없습니다. 있다면 자연이 있습니다.’

  ‘…이렇게 에두르고 휘몰아 멀리 흘러온 물이, 마침내 황해바다에다가 깨어진 꿈이고 무엇이고, 탁류째 얼러 좌르르 쏟아져 버리면서 강은 다하고, 강이 다하는 남쪽 언덕으로 대처(시가지) 하나가 올라앉았다. 이것이 군산이라는 항구요….’ 소설 <탁류> 중에서 군산에 와서 빼놓을 수 없는 곳이 있다. 군산시 내흥동에 자리한 채만식문학관이다. 채만식의 대표적인 소설 〈탁류>에는 1930년대의 군산이 윗글처럼 잘 묘사되어 있다. 주인공 초봉의 삶을 통해서 식민지 조선의 현실을 생생하게 그린 소설 탁류. 그 무대인 군산을 지금에 와서야 바라보는 기분은 사뭇 새롭다. 문학관 내에는 기자시절을 보내면서 소설가의 길을 걸었던 선생의 삶과 고뇌가 영상과 음향 등의 매체로 소개되어 있다. 전시실에서는 실제 재현된 선생의 행동과 목소리도 경험할 수 있어 현장감이 느껴진다. 2층에는 소규모이지만 선생의 삶을 담은 흑백사진도 전시되어 있다. 소설 속 주인공의 삶과 선생의 삶을 이어, 현재 이 자리에 있는 나의 삶을 문득 돌아보게 하는 장소. 세월이 흘렀지만 혼탁함은 여전한 듯 문학관 옆으로는 하구둑을 가로지르며 금강이 탁류를 쏟아내고 있었다.

  숲이 그립다면 군산시민들은 ‘월명(月明)공원’을 찾는다. 군산에서 가장 대표적인 시민공원인 이곳은 봄과 가을에 더욱 멋진 경관으로 사람을 끄는 곳이다. 능선을 따라 이어지는 산책로를 오르면 숲의 상쾌함에 몸과 마음까지 저릿저릿하다. 오를수록 넓어지는 시야에는 군산 시가지와 금강, 서해바다가 내려다보인다. 나직한 수십 계단을 오르니 푸른 하늘아래 하얀 수시탑이 확연하게 들어온다. 타오르는 불꽃과 나부끼는 돛의 형상을 띤 수시탑은 월명공원의 상징이다. 채만식문학비, 3·1운동기념비, 해병대충혼탑, 생각하는 시민상도 공원 내에 자리하고 있다. 그 가운데 바다조각공원은 군산항의 개항 100주년을 기념하여 세워진 작은 조각공원이다. 하나같이 의미를 간직한 조각들이 숲에서 무언의 몸짓을 펼친다. 수시탑에서 숲길로 20여 분을 가면 공원 서쪽의 설림산 기슭에 은적사라는 절이 맞닿아 있다. 200년이 넘은 수령을 자랑하는 팽나무 세 그루가 입구에서 객을 맞는다. 은적사는 나당 연합군이 백제를 침입했을 때 이곳에 있었다고 하는데, 이후 고려 광종 때 정진 국사가 중건하고, 공민왕 때 나옹 화상이 중수하였다고 전해진다. 최근에 새롭게 불사를 하여 고즈넉한 맛은 덜하지만, 대웅전의 석가여래삼존불상(전북유형문화재 제184호)은 준엄한 자태로 속인을 맞이한다. 조선 인조 7년(1629년)에 조성한 이 불상은 114cm의 높이에 달하는 나무로 만든 불상으로 중앙 본존불의 자태는 아름다움을 여실히 보여주고 있었다. 고요함은 숨어 있어 쉽게 찾아지지가 않는다. ‘은적’사에서 벌이는 ‘고요’와의 숨바꼭질은 왠지 자꾸만 진지해진다.

글_이세미 사진_김현주

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전북 / 무진장
	2008/05/13 오전 10:30 | 아름다운 풍경

소풍가듯이｜전북_ 무진장

무진장은_ 무주_진안_ 장수를 일컬음_ 전북을 두루 도는 여행코스

서울을 떠난 지 두 시간이 조금 지나서, 무주에 도착한다. 두 시간이라니! 나는 자꾸 시계를 들여다본다. 내 상상 속에서, 무주는 늘 먼 곳이었다. 마음만 먹으면 떠날 수 있는 그런 곳이 아니었다. 삶을 치열하게 살아가는 자만이 구천동을 구비구비 감싸며 흘러내리는 계곡에 발을 담글 수 있다고 생각했다. 몸이 여기를 쉽게 떠날 수 없던 날, 그러나 시선은 자꾸 창 너머 먼 곳으로 향하는 날이 많던 날, 나는 지도를 보는 버릇이 있었다. 손가락 두 마디도 되지 않는 공간을 몇십 배로 늘려서 머릿 속에 펼쳐 놓았다. 경부고속도로를 타고 부산까지 가기도 하고, 국도를 바꿔 타가면서 강릉까지 가보기도 했다. 이 상상 속의 여행에는 몇 가지 장점이 있다. 절대 차가 막히지 않고, 내가 멈추고 싶은 곳에서 멈출 수 있고, 동행하는 사람들과 사소한 감정다툼을 할 필요가 없다는 것이다. 그때 보던 지도에는 대전-통영 사이의 고속도로가 없었다. 그래서 무주, 진안, 장수까지 가기 위해서는 먼길을 돌아야 했다. 전주에서 진안으로 가기도 하고, 영동에서 무주로 가기도 했다. 지도를 보면 경부고속도로와 호남고속도로와 88고속도로가 서로 교차하면서 삼각형을 만든다. 무주, 진안, 장수는 바로 그 삼각형 가운데에 있었다. 마치 피라미드의 꼭지점처럼. 그 삼각형 안에 존재하는 마을들이 내겐 신성하게 느껴졌다. 언젠가 이곳을 찾아가리라! 그렇게 다짐을 하지만 쉽게 찾아가지 못하는 그런 곳이 있다. 상상 속에서 무주는, 아니 무진장은 그런 곳이었다.

나제 통문을 넘나들다
버스에는 ‘살기 좋은 무진장’이라고 글이 적혀 있다. 무슨 인연으로 무주, 진안, 장수는 무진장이라는 한 이름으로 묶이게 되었을까? 내 것과 네 것을 분명하게 나누는 시대. 이 시대에 ‘살기 좋은 무진장’이라는 글은 따뜻하다. 어깨동무를 나란히 하고 길을 걸어갔던 옛 친구들의 모습을 보는 것 같다. 무주에든, 진안에든, 장수에든, 어디에나 ‘무진장 가든’이 있고 ‘무진장 모텔’이 있고 ‘무진장 여객’이 있다. 이 ‘살기 좋은 무진장’은 나는 나야! 라고 서둘러 말하지 않는다. 대신 이렇게 말한다. 나는 네가 있으므로 존재하는 것이라고. 무진장 여행은 바로 이 질문에서 시작한다. 과연 나는 나일까?



나제통문은 흔히 무주의 제1경이라고 불린다. 나제통문을 시작으로 덕유산 정상 향적봉까지 33경이 펼쳐져 있다. 신라와 백제의 경계였기 때문에 나제통문이라는 이름이 붙었다는 이 곳은 무주로 들어서는 상징적인 관문이다. 나제통문은 전라도와 경상도를 가르는 경계이기도 했다. 그 경계도 역시 상징적이다. 실제로 전라도와 경상도의 행정구역상 경계는 나제통문을 지나 몇 킬로를 더 달려야 하니까. 전라북도 무주군과 경상북도 김천시를 나누는 그 경계, 덕신재에는 문을 닫은 매점이 하나 있다. 자음과 모음이 떨어져나간 입간판. 사라진 글자의 흔적을 더듬어서 겨우 매점이라는 단어를 읽는다. 깨진 유리창 사이를 오가며 바람이 분다. 바람은 머리칼을 헝클이고는 태연하게 김천으로 떠난다.
행정구역상의 경계에서 상징적인 경계까지 되돌아오는 국도변에 달맞이꽃이 피었다. 달맞이꽃들은 입을 꼭 다물고 있다. 아직 피지 않는 달맞이꽃에서는 달을 사랑했던 님프의 모습이 쉽게 찾아지지 않는다. 달도 별도 없는 호숫가에서 달의 여신을 기다리며 죽음을 맞이해야 했던 님프. 그 님프의 무덤가에 피어난 꽃이 달맞이꽃이다. 상징적인 경계인 나제통문을 사이에 두고 서쪽과 동쪽 마을은 서로 다른 풍습을 가지고 있다고 한다. 한쪽은 전라도의 풍습을, 한쪽은 경상도의 풍습을. 그러나 달맞이꽃은 그 경계와 상관없이 어디에든 피어 있다. 달맞이꽃이 된 님프의 괴로움은 이런 것이었으리라. 나는 왜 달을 사랑하지 않고는 내가 될 수 없는가? 나는 왜 달이 될 수 없는가? 그래서 님프는 스스로 달이 되었다. 밤이 되면 달맞이꽃은 땅 위에 수십 개의 달을 띄운다. 사랑하는 사람의 모습으로 다시 태어난 것이다. 상징적인 경계나, 실질적인 경계나, 그 경계는 자신의 뜻과 달리 지나친 의미를 안고 있다. 이제 그만 그 무거운 것을 내려놓을 때도 되었다. 그걸 달맞이꽃이 말하고 있다.




하늘이 높다, 깊다, 넓다
하늘이 높다. 덕유산 정상까지 오르는 길은 쉽다. 무주 리조트에 설치된 관광용 곤돌라가 하늘을 향해 올라갈 때마다 하늘도 조금씩 높아진다. 문명이란 자연의 ‘속도를 배반’하는 일이다. 머릿속에서는 산에게 미안한 마음이 사라지지 않는데, 이미 편안한 것이 밴 몸은 아무런 죄책감을 느끼지 못한다. 산 정상에 잠자리 떼가 한창이다. 종이보다 얇은 날개를 퍼덕이며 잠자리는 어떻게 덕유산 정상까지 올라온 것일까? 아니 그보다 이 잠자리는 어디에서부터 날아온 것일까? 그런 궁금증이 인다. 중국을 거쳐, 북한을 거쳐, 이곳까지 날아온 잠자리도 있을 것만 같다. 그렇다면 몸 어디엔가 그곳의 공기가 남아 있을 텐데.
길가에서 본 달맞이꽃은 원산지가 칠레다. 해를 거듭하면서 달맞이꽃은 자기의 고향인 칠레를 잊었을 것이다. 그렇다 해도, 몸 한구석에, 칠레의 바람과 햇빛을 기억하고 있지는 않을까? 덕유산 정상에 서면 저 멀리 가야산, 지리산, 속리산이 희미하게 보인다. 태백산맥 줄기를 따라 그리고 태백산맥에서 갈라진 소백산맥의 줄기를 따라 하나로 연결되어 있는 산. 정상에 서서 구름 뒤에 가려진 산들을 헤아리며 머릿속으로 대한민국의 지도를 그려본다. 그리고 내친 김에 그 상상 너머 눈에 보이지 않는 먼 곳의 나라까지 헤아려본다. 그 나라는 달맞이꽃의 고향인 칠레일 수도 있고, 잠자리가 날아온 어느 곳일 수도 있고, 덕유산 자락에 핀 수많은 꽃들의 고향일 수도 있다. 조선 초기의 학자 강희안이 쓴 『양화소록』이라는 책에는 이런 말이 나온다. “큰 소나무는 천년이 지나면 그 정기가 청우(靑牛-털이 검은 소)가 되고 복구(伏龜-엎드려 있는 거북)가 된다.” 옛 사람들의 자연관은 어느 한 곳 막힌 데가 없다. 한 존재는 한 존재로 생을 마치지 않는다. 소나무가 소나무로 생을 마치지 않고 그 정기가 다른 생명체로 뻗어나가는 것처럼. 자신의 존재가 버거워 다른 존재를 생각하지 못하는 것은 아마 인간이 유일할 것이다. 우리가 무심히 달맞이꽃을 꺾을 때, 그 안에 담긴 사랑을 기억하는 사람은 없을 테니까.



사람들은 산 정상을 알리는 비(碑) 옆에 서서 기념사진을 찍는다. 저 기념사진만은 차마 찍을 수가 없다. 그것은 산 아래에서부터 차근차근 덕유산 허리를 밟아가며 올라온 사람들만이 당당하게 찍을 수 있는 것이리라. 대신, 그 옆에 앉아 오랫동안 하늘을 바라본다. 비가 그친 후 하늘이 높다. 높다, 라는 말은 단순히 거리상의 의미가 아니다. 하늘이 높아지면 땅은 깊어진다. 호수에 비친 하늘의 풍경은 호수를 더욱 깊게 만든다. 산 속의 나무들은 더욱 푸르게 우거지고 있고 칡은 덩굴을 이루어서 나무를 뒤덮는다. 벼들이 높은 하늘에서 불어오는 바람을 깊게 들이마시고 있을 것이며, 어느 집 마당에 널어놓은 고추는 높은 하늘에서 내려오는 햇볕을 아낌없이 빨아들이고 있을 것이다. 하늘이 높아지면 지상 모든 것들의 삶은 이렇게 깊어진다. 그리고 또 넓어진다. 지금 내가 보고 있는 하늘을 지금은 다른 곳으로 이사를 가버린 옛 애인도 보고 있을 것이다. 먼 곳에 떨어져 있는 그대와 내가 하나의 하늘을 보고 있는 것이다. 사람들은 산 정상에 서서 높아서 깊은, 깊어서 넓은 그런 하늘을 보고 있다.
산 정상에 오래 서 있는 일은 괴롭다. 산 정상에는 그림자가 없다. 오직 구름이 태양을 가리기만을 기다려야 한다. 해는 얼굴에 감추어져 있던 그늘을 그대로 드러낸다. 그런 나의 얼굴을 타인이 읽을까봐 마음이 조마조마해진다. 하늘이 이처럼 높은 날은 더더욱.






말의 귀에 오르다
무주에 덕유산이 있다면 진안에는 마이산이 있다. 산은 자신의 의미를 안으로 품고 있다. 그래서 지리산을 오른 자만이 지리산을 말할 수 있고, 덕유산을 오른 자만이 덕유산을 말할 수 있는 것이다. 하지만 마이산은 정상을 향해 오르기보다 멀리서 바라보게 되는 산이다. 말의 귀처럼 솟아오른 바위는 보는 각도에 따라 그 느낌이 다르다. 마이산을 가운데 두고 진안을 한 바퀴 돌아보자. 두 봉우리가 하나로 겹쳐지기도 하고, 달의 표면처럼 구멍이 뚫린 뒷모습을 보이기도 한다. 그때마다 새로운 이름을 지어보는 것은 어떨지? 옛 조상들은 용의 뿔이라고 보기도 했고 쌍돛대로 보기도 했다. 시대를 조금 건너 요즘식으로 상상을 해 본다면, 우뚝 솟은 두 바위 사이가 UFO의 우주 정거장처럼 보이기도 한다. 마이산 두 바위의 생물학적 나이는 약 1억년이라고 한다. 1억년 동안 마이산은 각기 다양한 이름으로 거듭났을 것이다.



마이산을 더욱 신비롭게 만드는 것은 '탑사'라는 다소 기이한 절 때문이다. 탑사는 암마이봉 아래에 자리를 잡고 있다. 이곳에는 80기가 넘는 탑이 여러가지 모양으로 쌓여 있다. 전해오는 말에 따르면 '이갑룡 처사'라고 불리는 사람이 30여 년 동안 혼자의 힘으로 쌓아올린 것이라고 한다. 탑사에 쌓여 있는 탑들을 보면 그 말을 쉽게 믿기는 힘든 것이다. 하지만 세상엔 믿기 힘든 일들이 이보다 더 많지 않은가! 접착제 없이 오직 돌로만 쌓았다는 탑들은 비·바람에 쓰러지지 않는다. 위에 있는 돌은 그 아래 있는 돌에 기대고 있고, 또 그 아래 있는 돌에 기대고 있고, 또 그 아래 있는 돌에 기대고 있고… 그렇게 돌들은 서로 기대며 버티고 있다. 그리고 하나의 탑은 옆에 세워진 또다른 탑에 기대며 버티고 있다. 그렇게 해서 만들어진 탑사는 암마이봉의 그늘 아래에 기대어 있는 것이다. 1억 년을 버틴 바위 옆에서, 80살이 된 어린 탑들이 겸손하게 기대어 있는 것이다. 그리고 그 탑들 아래로 80살을 살기도 힌겨운 인간들이 호기심 어린 눈으로, 그러나 반쯤은 믿을 수 없다는 표정으로 주변을 두리번거리고 있다.
암마이봉을 타고 능소화가 피어 있다. 사람들은 능소화의 꽃을 가리켜 귀를 활짝 열어놓은 모양이라고 한다. 탑사에 들어서면 무릇 범인(凡人)들은 말을 조심해야 할 것이다. 암마이봉 한쪽 벽에 수십 개의 귀가 있으니. 아주 옛날 임금을 사랑했던 한 여인이 있었다. 이 여인은 궁궐의 깊은 곳에서 늘 임금을 기다렸으나, 임금은 어느덧 이 여인을 잊고 말았다. 사랑하는 마음이 깊어진 여인은, 그 마음의 깊이가 헤아릴 수 없을 만큼 깊어진 연후에 서서히 죽어갔다. 그 여인이 죽어서 능소화가 되었다. 능소화의 꽃이 귀를 활짝 연 모양이 된 것은 그 여인의 마지막 유언 때문이었으리라. 죽어서나마 임금님의 발자취를 들으려고 꽃잎을 자꾸만 넓게 벌리게 되었던 것이다.



마이산에는 눈으로만 사랑해야 할 것들이 너무 많다. 탑들은 호기심 많은 사람들 때문에 오늘날 단단한 경계를 둘러야 했다. 두 봉우리의 정상까지 오르는 일은 불가능하다. 북부 주차장 못 미쳐 있는 작은 저수지에 가면 암마이봉과 숫마이봉이 거꾸로 비친 모습을 볼 수 있다. 산 정상에 오르지 못하는 대신 산은 여러 가지 모습으로 진안 곳곳에 숨어 있다. 탑사의 두 봉우리처럼 능소화도 눈으로만 사랑해야 한다. 사랑이 너무 깊어, 사랑이 너무 아파서, 구중궁궐에 갇힌 여인은 한을 품었을까? 능소화의 꽃에는 독이 숨어 있다. 꽃술을 만진 손으로 눈을 비비면 실명할 위험이 있다는 사실을 아는 사람은 그리 많지 않ㅇ르 것이다. 바닥에 떨어진 능소화가 관광객들의 신발에 밟힌다. 꽃은, 일그러지면서, 세상의 소음을 자기 안으로 빨아들인다. 아! 꽃들은 왜 분노할 줄 모르는가. 자신을 죽음으로 이끈, 사랑하는 그대들을 향해, 꽃들은 왜 화를 내지 않는가.



무진장 계곡에 숨지 못하다
무주의 높은 하늘은 진안을 지나 장수까지 따라온다. 이곳 사람들의 가슴에는 영원히 죽지 않는 인물이 있다. 장수 사람들이라면 누구나 임진왜란 당시에 적군의 장수를 안고 금강으로 뛰어든 '논개'의 절개를 가슴에 담고 있다. 다른 곳보다 해발고도가 높은 이 산간지방에서 논개는 태어났다. 장수군은 논개의 사당을 지어 해마다 그녀의 넋을 헤아려주고 있다. 논개는 하나의 꽃이다. 무주에서 달맞이꽃을 보았고, 진안에서 능소화를 보았듯이, 장수에 와서는 논개라는 꽃을 본다. 이 세 꽃들은 모두 '살기 위해' 죽음을 택했다. 달맞이꽃은 달에 좀더 가까이 가기 위해 꽃이 되었고, 능소화는 님의 소리를 조금이라도 자세히 듣기 위해 꽃이 되었고, 논개는 사람이 사람답게 살기 위해 꽃이 되었다. 하늘이 점점 높아진다. 사방에 꽃향기가 그득하다.



지도를 본다. '무진장'을 가운데 두고 동그랗게 원을 그린다. 원 안에서 '무진장'은 평화롭게 공존한다. 경계를 나누지 않는 공존의 철학은 '어죽'이라는 소박한 음식에서 완성된다. 어죽은 무주지방의 향토음식 중 하나다. 어죽이란 말 그대로 물고기죽이다. 무주의 계곡에서 잡히는 민물고기를 푹 삶아서 가시를 바른 다음 거기에 쌀을 넣어 죽을 만드는 것이다. 어릴 적 계곡에서 천렵을 해본 추억을 가진 사람들이라면 쉽게 상상이 가리라. 이 어죽의 장점은 얼마든지 양을 늘릴 수 있다는 것이다. 배고팠던 시절, 우리나라 백성들이 그 어려움을 견딜 수 있었던 것은 이런 음식 덕분이리라. 배고픈 사람이 오면 끊이던 죽에 물을 조금만 더 부으면 되니까. 작은 방에 앉아서 어죽을 먹는다. 이제는 쌀이 남는 시대다. 그래서 어죽에 들어 있는 밥알갱이도 그 형체가 온전하다. 여름은 가다 말고 다시 돌아왔다. 어죽을 먹는 일행들의 이마에 땀이 홍건하다. 그 땀을 닦으면서 나는 생각한다. 나는 왜 그토록 내가 되려고 애를 썼던 것일까? 한 공기의 쌀로도 여러 사람들의 배고픔을 해결할 수 있다. 수많은 '너'를 마나고 나야 나는 '내'가 될 수 있는 것일까? 아무리 고속도로가 뚫려도 내겐 아직도 무주, 진안, 장수까지 가는 길이 멀다.'무진장'의 깊은 계곡에는 내가 숨을 곳이 없었다.

출처 : Tong - justinKIM님의 | 소풍 가듯이통

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아름다운 풍경
	2008/04/24 오후 2:13 | 아름다운 풍경

뉴질랜드, 중국, 미국 등에 가야만 입이 떡 벌어지는 자연 경관이 보이는 건 아니다. 한반도에도 인간이 태어나기 수억 년 전부터 켜켜이 쌓인 절경이 있다.

영월 선암마을 한반도를 그대로 옮겨놓은 지형 선암마을은 맑은 강물이 석회암을 깎아내 만들어진 지형으로 한반도 지도와 비슷한 모양을 하고 있다. 평창강 끝머리에 자리하며 한적한 강마을 분위기를 그대로 간직하고 있어 아는 이들만 알음알음 찾아가는 곳이다. 그래서 여전히 훼손되지 않은 아득한 옛날의 자연 환경을 그대로 맛볼 수 있다.

마을 앞을 흐르는 평창강 건너편에는 석회암으로 이루어진 긴 바위 절벽이 있는데 겨울에 쌓인 눈꽃이 한 폭의 동양화를 연상케 할 만큼 아름답다. 강 언덕에는 텐트를 칠 수 있는 야영지도 길게 펼쳐져 있다. 선암마을에는 옛 교통 수단인 줄배가 있어 이를 타고 푸른 강물을 건너며 고즈넉한 강촌 풍경에 젖어보는 것도 좋다. 한반도를 축소해 놓은 듯한 지형을 보려면 오간재 전망대로 올라야 한눈에 볼 수 있다. 

강원도 영월군 서면 옹정리 산 180번지 

삼척 통리협곡 한국의 그랜드캐니언 지질학자 사이에서 ‘한국의 그랜드캐니언’이라고 불리는 신비한 협곡. 그랜드캐니언처럼 거대하진 않지만 생성 과정이나 지질 특성이 비슷하다. 삼척시 오십천의 상류 물줄기가 1만여 평의 고원을 지나가며 V자 모양의 깊은 골을 파놓은 것. 길이는 약 10km, 가장 깊은 골은 270m에 이른다.

이름은 태백시 통리에서 땄지만 행정 구역상 위치는 삼척시에 속한다. 협곡 위쪽의 미인폭포의 풍취도 남다르다. 30m 높이에서 거의 수직으로 내리꽂듯 흘러내리는 우람한 폭포로 앞에 서면 예사롭지 않은 풍광에 압도된다. 물줄기 아래쪽의 산기슭은 수직의 붉은 바위벽. 이끼조차 끼지 않은 발가벗은 바위벽이 시루떡을 잘라놓은 것처럼 지층 구분이 선명하다. 협곡 탐방은 내리막에서 시작한다. 가파른 비탈에 지그재그로 길이 나 있다.  200m 남짓이지만 굽이진 길을 가느라 10분이 넘게 걸린다.

강원도 삼척시 도계읍 심포리

부안 채석강 1만 권의 책을 쌓아놓은 형상 당나라의 시성 이태백이 배를 타고 술을 마시다 강물에 뜬 달을 잡으려다 빠져 죽었다는 채석강과 비슷하다 해서 같은 이름이 붙여진 곳. 마치 1만 권의 책을 차곡차곡 쌓아놓은 듯한 모습이 신비롭기만 하다. 이것은 바닷가에 우뚝 서 있는 절벽의 단층이 마치 책처럼 보이는 것.

6억 년 동안 흙이 다져져 화강암, 편마암이 되면서 각기 다양한 층을 만들어냈다. 채석강에서 조금 더 올라가면 적벽이 나오는데 붉은빛을 띠고 있다. 역시 중국의 소동파가 ‘적벽부’를 지었다는 적벽강과 흡사한 모양.

전라북도 부안군 변산면 격포리

해남 울돌목 공포와 신비를 동시에 맛본다 임진왜란 때 이순신 장군이 왜군을 대파한 곳으로 명량해협이라고도 부른다. 해남군 우수영과 진도의 속진 사이의 가장 협소한 해협으로 현재는 해남에서 진도로 넘어가는 진도대교 바로 옆에 자리한다.

이 지역은 넓이가 325m, 가장 깊은 곳의 수심이 20m, 유속은 11.5노트에 달해 굴곡이 심한 암초 사이로 소용돌이치는 급류가 흐른다. 이렇게 빠른 물살이 암초에 부딪혀 퉁겨나오는 소리가 20리 밖에서까지 들린다고 한다. 그 소리가 꼭 우는 소리처럼 들려 울돌목이라는 이름이 붙었다. 밀물과 썰물의 차가 심해 시간에 따라 바다 모양이 변한다. 휘돌아 치는 물살이 블랙홀을 연상하리만큼 강력해 공포를 느끼지만 동시에 신비하고도 힘찬 기운을 느낄 수 있다.  

전라남도 진도군 군내면 녹진리

청송 주산지 신비한 연못의 고목 물 위에 마른 나무가 떠 있는 이상한 연못. 몸뚱이는 물 밖에 내놓았지만 뿌리는 물 속에 깊이 박혀 있다. 주산지는 주왕산국립공원 남서쪽 끝자락에 자리한 인공 연못이다. 둘레 1km, 길이 100m의 학교 운동장만 한 크기로 거의 300년간 신비를 머금고 있다. 연못 북쪽과 동쪽 가장자리엔 수령 100년도 넘은 왕버드나무 30여 그루가 물에 잠긴 채 자란다. 가지가 축축 늘어진 여느 버드나무와 달리 하늘을 향해 가지를 꼿꼿이 뻗은 모습.

물안개가 아스라이 깔리는 새벽녘엔 물과 나무가 어우러져 신비함이 극치에 달한다. 인공 연못이지만 느낌만은 원시의 신비로움을 간직한 연못 같다. 영화 <봄 여름 가을 겨울 그리고 봄>의 촬영지이기도 하다.  

경상북도 청송군 부동읍 이전리 876

당진 왜목마을 목을 빼고 있는 왜가리 형상 서해에서 유일하게 일출과 일몰 그리고 월출까지 볼 수 있는 마을. 이는 수평선이 동해안과 같은 방향이기 때문에 가능한 것. 해안이 동쪽을 향해 돌출해 있고 인근의 남양만과 아산만이 내륙에 깊이 자리하여 마치 왜가리의 목처럼 불쑥 튀어나온 모습 때문에 왜목마을이라는 이름이 붙었다.

한순간 바다를 가로지르는 짙은 황톳빛 물기가 사뭇 서정적이다.

충청남도 당진군 석문면 교로리 844

밀양 얼음골 한여름 계곡의 빙하 삼면이 절벽, 북쪽은 돌밭인 얼음골은 뾰족한 뿔 모양의 틈새에서 여름 내내 냉기가 흘러나와 8월 초순부터 얼음이 생긴다. 이에 반해 겨울에는 그 틈새에서 더운 김이 올라오는 묘한 현상을 보인다. 이러한 현상은 탈루스(Talus) 지형에서 나타난다. 여름철 돌밭 위쪽 바위 틈새로 들어온 따뜻하고 건조한 공기가 돌 더미 내부에서 냉각돼 차고 습한 공기로 변한 후 어는 것.

경상남도 밀양시 산내면 남명리 95

진안 마이산 말의 귀를 달아놓은 산 '두 봉우리가 나란히 솟은 형상이 말의 귀와 흡사하다'고 해서 마이산이란 이름이 붙었다. 동쪽 봉우리가 667m의 수마이봉, 서쪽 봉우리가 673m의 암마이봉이다. 모래, 자갈 등이 물의 압력으로 굳어서 만들어졌는데 땅이 솟아올라 지금의 마이산을 이루었다. 수마이봉과 암마이봉 사이에 놓인 448개의 계단을 오르면 그 중턱에서 약수가 솟아오른다. 또한 두 암봉 사이에 끼인 마루턱에서 반대쪽으로 내려가면 탑사가 경관을 이룬다. 마이산은 계절에 따라 그 모습이 다르게 보인다. 봄에는 돛대봉, 여름에는 용각봉, 가을에는 마이봉, 겨울에는 문필봉이라고 불리며 사계절을 다른 아름다움으로 채운다. 봄이면 마이산 남부의 이산묘와 탑사를 잇는 1.5km의 길에 벚꽃이 만발하고 마이산 벚꽃축제가 열린다. 가을이면 단풍이 붉게 물들고 억새가 물결을 이룬다.

전라북도 진안군 마령면 동촌리 8

서울 도봉산과 북한산 산 전체가 바위 덩어리산 전체가 바위 덩어리 서울 근교의 대표 명산인 도봉산과 북한산은 머리에서 뿌리까지 거대한 돌덩어리 자체다. 마치 형제처럼 우이령을 기준으로 사이좋게 남북을 가른다. 위엄을 갖춘 산의 자태와 돌 틈의 푸른 생명체도 아름답지만 무엇보다 하나의 화강암 덩어리로 이루어진 도봉산의 만장봉, 선인봉, 북한산의 백운대와 상장봉 등의 수려한 봉우리가 압권이다. 2억 년 동안 마그마가 분출했다가 식고 다시 분출을 거듭하면서 켜켜이 쌓여 만들어졌기 때문. 가장 흔하게 만날 수 있는 산이지만 등산객은 비와 바람 그리고 사람의 손길을 겪어내며 조각된 둥글고 뾰족한 기암괴석의 매력에 빠져든다. 최근에는  암벽 등반지로도 큰 인기를 얻고 있다.

도봉산 : 서울특별시 도봉구 도봉1동       북한산 : 서울특별시 성북구 정릉동 산1-1 

가평 명지천계곡 물이 그림을 그린 돌더미 서울 근교에서 물의 흐름이 지닌 위대한 힘을 만날 수 있는 곳. 명지산 상류에서 흘러내리는 물이 바위 덩어리를 오랫동안 깎아내면서 만들어졌다. 지리학계에선 이런 현상을 스트림 파워(Stream Power)라고 한다.

더불어 항아리바위라고 하는 돌 구멍도 볼 수 있다. 지름 30cm, 깊이 50cm 정도의 구멍이 곳곳에 나 있어 장관을 연출한다.

경기도 가평군 북면 목동1리 리 886

백령도 사곶 물이 빠지면 천연 비행장 백령도 용기포 부두의 남서쪽과 남동쪽 해안에 있는 모래밭. 사실은 모래가 아니라 규암 가루가 두껍게 쌓여 만들어진 해안이다. 썰물 때면 길이 2km, 폭 200m의 천연 활주로가 나타난다. 이곳의 규암 가루는 크기가 작고 틈도 작아 매우 단단하게 굳어 있다. 마치 콘크리트 바닥 같아 자동차가 달릴 수 있는 것은 물론 비행기 활주로로도 사용된다.

 
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양구 펀치볼 큰 화채 그릇을 닮은 분지 강원도 양구군 해안면의 움푹 팬 지형. 해발 400∼500m에 자리한 타원형의 분지로, 화채 그릇 같다고 해서 ‘펀치볼’이라 부른다. 운석과 충돌했거나 지각이 침식돼 만들어진 것이라고 하는데 아직까지 탄생의 비밀을 알 수 없을 정도로 신비하다. 움푹 팬 지형에는 해안면의 여섯 개 마을이 자리하고 있다. 을지전망대에 올라 바라보는 분지 풍경이 가장 장쾌하다.

강원도 양구군 해안면

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고흥_ 소록도 보리피리
	2008/04/24 오전 10:57 | 아름다운 풍경

천형이라 그랬습니다. 그의 귀가 사라지는 것은. 그의 손가락이 하나씩 없어지는 것은 하늘의 벌을 받았기 때문이라고들 그랬습니다. 고칠 수 없다고 했습니다. 운명으로 받아들이라고 했습니다. 그의 살이 조금씩 변하는 만큼 사람들도 변했습니다. 친구들이 떠나고 가족이 사라지고 이웃들은 그를 피해 다녔습니다. 사라지는 육체보다 더 무서운 것은 사람들의 시선이었습니다. 육체의 고통보다 마음의 상처를 참을 수 없었습니다. 사람들은 그를 가두고 문에 빗장을 지르고 낙인을 붙였습니다. 사람들은 그가 자신들에게서 멀리 떠나기를 바라고 있었습니다.
황톳길을 밟으며, ‘가도가도 멀기만 한 천리길’을 밟아, ‘자고 일어나면 하나씩 사라지는 손가락과 발가락’을 세며, 길을 떠납니다. 숲을 헤치고 들판을 걸어 이윽고 땅 끝에 도착합니다. 땅 끝에 서서, 짙은 해무 속에서 그는 생의 끝을 마주하게 됩니다. 더 이상 돌아갈 곳도 없다고, 그는 지는 해를 바라보며 조금쯤 울었는지도 모릅니다.
해무를 해치고 무언가 그에게 다가가고 있습니다. 바다만큼 푸른빛을 지닌 커다란 사슴 한 마리가 그 앞에 섰습니다. 커다랗고 말간 눈을 끔벅이며 그에게 말합니다. 나에게 와. 그는 사슴의 등허리에 올라탑니다. 사슴이 그를 데리고 바다를 건넙니다. 그는 어느새 사슴과 한 몸이 됩니다. 사슴은 위안과 치유의 땅으로 그를 끌고 갑니다. 위안과 치유의 땅에서 그는 작은 사슴으로 다시 살아갑니다. 스스로 사슴이 되어서 말입니다. 푸른 풀을 뜯고 푸른 공기를 마시면서 푸른 사슴으로 삽니다.

아낙의 품에 들다
사슴을 만나러 가는 길입니다. 그를 찾아 떠나는 길이기도 합니다. 참으로 먼 길입니다. 벌교 뻘을 왼쪽으로 두고 반도의 남쪽 끄트머리에서 또 다른 반도 고흥 땅으로 들어섰습니다. 들판을 걷고 있습니다. 들을 가득 메운 보리가 푸른 파도를 만들어냅니다. 저 보리가 익을 때쯤 이 푸른 바다는 황혼 빛이 되어 넘실거리겠지요. 일렁이는 보리 물결에 따라 몸을 흔들어 봅니다. 바람에 쓸려가는 보리처럼 내 몸에 가느다란 솜털이 솟아나 하늘거리는 것을 느낍니다.

언젠가 이 밭둑에 앉아 길을 가늠하고 있었을 그를 생각해봅니다. 보리를 꺾어 피리를 만들어 불기 시작했을 겁니다. 보리피리 불며 떠나온 고향 언덕을 그리워했겠지요. 필 닐니리, 필 닐니리, 피리소리가 보리밭 사이사이로 울려 퍼지면, 봄 언덕 고향도 그립고 ‘청산 어릴 때도 그립고 인환(人 )의 거리 인간사도 그리워’졌겠지요. 나도 보릿대를 하나 꺾었습니다. 나는 보리피리를 만들 줄 모릅니다. 어찌해서 모양은 만들었지만 도통 소리는 나지 않습니다. 내가 보리피리를 불 수 없는 것은 눈물의 언덕을 지나보지 못했기 때문일까요.
푸른 보리 파도를 뒤로하고 다시 길을 재촉합니다. 발걸음을 재촉해보지만 자꾸 걸음이 멈춰집니다. 붉은 밭에 너울져 핀 유채꽃과 자운영 꽃 가득한 논이 내 발목을 잡아끕니다. 자운영꽃을 뜯고 있는 소들도 영 한가롭기만 합니다. 자운영꽃은 내 발목 뿐 아니라 무논에서 쟁기를 끄는 소를 유혹하기도 합니다. 자운영꽃에 이미 마음을 빼앗겨버린 소 때문에 농부는 여간 애를 먹지 않습니다. 그 뒤로 아낙들이 꼴을 베고 있는 것도 보입니다.
자운영 꽃밭에 앉았습니다. 자꾸만 주저앉게 되는 것은 내가 그를 만나기 두려워하는 때문일까요, 아니면 자운영꽃 때문일까요. 자운영 꽃밭에 앉아 꽃반지를 만들었습니다. 언젠가 그도 꽃반지를 만들어 어느 여인의 어여쁜 손가락에 끼워주기도 했겠지요. 어쩔 도리 없이 두고 온 여인을 생각하며 되돌아가고 싶었을 것입니다. 지금은 어깨 널찍한 사나이와 함께 나란히 아기를 거느리고 정말로 행복해 버렸을 여인. 엷은 입술 혀끝에만 맴도는 여인의 이름을 불러보기도 했겠지요. 이제는 이름으로나 불러볼 수 있는, 자운영 꽃을 닮은 여인의 이름을 나도 따라 시리게 불러봅니다.

혼자 앉아 있는 것이 쓸쓸해 보였는지 꼴을 베던 아낙이 내게 다가옵니다. 여인의 손에는 오이가 들려 있습니다. 울퉁불퉁하고 짤막한 것이 아주 못생긴 오이입니다. 받아드는 손보다 내미는 손이 오히려 부끄러움을 탑니다. 꼴은 이래도 아주 맛있소, 한 입 베어 묵소. 아낙이 말합니다. 나는 오이를 받아듭니다. 나무등걸처럼 투박한 손이 내 손등에 스쳐갑니다. 오이를 한 입 베어 뭅니다. 향기로운 내음이 입안에 가득 고입니다. 달리 고마움을 표현할 길이 없어 주위를 둘러보다가 논두렁에 연둣빛으로 올라온 풀의 이름을 물어봅니다. 도시 것의 눈에는 그저 풀로만 보이던 것을, 아낙은 돌미나리라고 친절하게 가르쳐줍니다. 그리고는 생각난 듯 논두렁으로 내려가 돌미나리를 쓱쓱 베어줍니다. 너물도 해 묵고, 찌개에도 너 묵고, 가서 해 먹소. 나가 쩌그 가서 좀 더 뜯어 올팅 게. 미처 말릴 겨를도 없이 돌미나리를 한아름 안고 옵니다. 나는 아낙과 두런두런 얘기를 합니다. 어느새 잠시 쉬고 있던 아낙들이 하나둘 자운영 꽃밭으로 모여들었습니다. 어떤 아낙은 밭에서 거둬들이고 있던 취나물을 가득 담아 오기도 했습니다. 까르르 소녀처럼 웃는 아낙들의 얼굴에 자운영꽃이 핍니다.

고흥 땅에 들어서면서부터, 나는 땅을 밟고 있는 것이 아니라 어느 시골 아낙의 품속에 든 기분입니다. 지나가는 사람들마다 안부를 묻고 지천으로 핀 꽃을 꺾어주는 사람들. 사람의 온기를 느낄 수 있는, 자꾸만 미소가 지어지는 땅이 이곳 고흥 땅입니다.

그리하여 혼자 걸어도 그네들의 거칠고 투박한 손에 대한 기억으로 따뜻하고 외롭지 않겠습니다.

어쩌면 이 길을 먼저 걸어갔던 그 역시 어느 아낙이 떠 주는 한 바가지의 물을 먹고 힘을 냈을지도 모르지요. 아니면 파릇한 오이 내음을 맡았을지도 모르고요. 그도 그리 쓸쓸한 건 아니었을 거라고 위안도 해 봅니다. 나병을 짊어지고 인간들에게서 추방돼 살아 있긴 하되 살아 있는 목숨이 아니었던, 자고 일어나면 손가락 하나 없어지고, 또 자고 일어나면 발가락 하나 없어지는 서러운 남도 행 천리 길을 그는 걸었겠지요. 그러다가 이곳 고흥 땅에 도착해서는 작은 위안도 얻었을 거라고 짐작해 봅니다.
이제 발걸음을 재촉해 빨리 사슴을 만나야겠습니다. 섬인 듯 육지인 듯, 나타났다가는 사라지고, 숨었다가는 홀연 나타나는 바다와 섬들과 놀면서 계속 남쪽으로 향합니다. 삼나무 숲을 지나 느티나무 그늘에 쉬었다가 비자나무 숲을 지나 녹동항에 도착합니다.

어머니를 만나다
녹동항에서 배를 탔습니다. 바로 이 앞에 보이는 짙푸른 섬이 소록도입니다. 작은 사슴을 닮았다 해서 붙여진 이름입니다. ‘나병은 낫는다.’ 소록도에 들어서자마자 마주하게 되는 표어입니다. 치유에 대한 자기 확신인지, 나병을 보는 주위 사람들의 오해에 대한 절규인지 모르겠습니다. 나병을 천형이라 믿었던 시절, 나병환자들에 대한 소문이 횡행하던 시절, 강력한 의지와 나병에 대해 제대로 알리기 위해서 쓴 표어가 외려 내 마음을 긴장하게 만듭니다.
나병은 한센균에 의해 발생되는 질환입니다. 한센병은 호흡기로 감염되는 것으로 알려져 있지만 대부분의 사람들은 한센병에 걸리지 않으며 한센균에 대한 면역력이 적은 극히 일부의 사람에서만 발병하는 질환입니다. 그러니까 일반인들은 한센병 환자와 접촉하는 것을 두려워 할 필요가 전혀 없는 것이지요. 그런데도 사람들은 나환자, 문둥이라고 하며 그들을 멸시하고 천시했습니다. 천형의 병이 아니라 치료가 되는 병에 불과한데 말이지요. 어쩌면 그들이 가장 견디기 어려웠던 것은 썩어가는 살이 아니라 사람들의 시선이었을 것입니다.
한센병 환자들이 사슴 섬에 들어오게 된 것은 일제시대 때입니다. 대부분 다리 밑이나 움막에서 살거나 유랑 걸식하던 환자들을 격리 수용하기 위해 이 섬에 소록도 자혜의원을 설립한 것이 그 시작입니다. 소록도에 수용된 환자들은 굶주림과 강제노동에 시달려야 했습니다. 벽돌을 구워내고 송진을 채취하고 군수물자 생산에 동원되기도 했습니다.
한센병은 병에 걸렸더라도 2주에서 2개월 정도 약을 먹으면 다른 사람에게 병을 옮기지 않으며, 5년에서 20년 정도 꾸준히 약을 먹으면 완전히 낫습니다. 성적인 접촉과 임신을 통해서도 감염되지 않으므로 격리가 필요한 질환이 아닙니다. 유전이 되지도 않습니다. 한센병에 대한 잘못된 상식과 금기는 또 다른 천형을 만들어냈습니다.

감염되지 않은 아이들은 부모와 떨어져 살아야 했습니다. 한 달에 한번쯤 도로 양옆으로 갈라선 채 일정한 거리를 두고 만나야 했습니다. 손 한번 잡아볼 수 없는 것도 서러운데, 아이들은 바람을 등지고 부모들은 바람을 맞으며 만났습니다. 바람을 등지고 서야만 어머니를 만날 수 있었던 것입니다. 바람결에 묻어오는 숨결조차도 감염의 두려움이었던 게지요. 이런 면회 장소를 원생들은 탄식의 장소라는 의미로 ‘수탄장(愁嘆場)’이라 불렀다고 합니다. 어머니들은 제 얼굴을 보여주는 것도 어쩌면 고통이었을 겁니다. 거울조차 마주할 수 없었던 지독한 얼굴. 그것은 문둥이라는 죄명으로 받은 참으로 어처구니없고 변호할 길 없는 벌이었던 것입니다.

한번도 웃어본 일이 없다. 한번도 울어본 일이 없다. 웃음도 울음도 아닌 슬픔, 그러한 슬픔에 굳어버린 나의 얼굴. 도대체 웃음이란 얼마나 가볍게 스쳐가는 시장끼냐. 도대체 울음이란 얼마나 짓궂게 왔다가는 포만증(暴慢症)이냐. 한때 나의 푸른 이마 밑 검은 눈썹 언저리에 메워 본 덧없음을 이어 오늘 꼭 가야 할 아무데도 없는 낯선 이 길머리에 쩔룸쩔룸 다섯 자보다 좀더 큰 키로 나는 섰다. 어쩌면 나의 키가 끄는 나의 그림자는 이렇게도 우득히 온 땅을 덮는 것이냐. 지나는 거리마다 쇼윈도 유리창마다 얼른 얼른 내가 나를 알아볼 수 없는 나의 얼굴

- 한하운, 「자화상」 전문

사슴이 되다
소록도에 도착하고 나니 자꾸만 사람들 얼굴을 눈여겨보게 됩니다. 어떤 궁금기가 발동하는 것을 부끄러워하며 멀리 검은 뻘밭에 눈길을 던졌습니다. 빗방울이 드는데도 검은 뻘에는 꼬막을 캐는 사람들이 정물처럼 앉아 있습니다. 나는 내 얼굴을 쓰다듬었습니다. 매끈한 얼굴이 자꾸만 부끄러워지는 것입니다.
붉은 벽돌과 육중한 담으로 둘러 쌓인 건물에 닿았습니다. 이곳은 일제하의 병원이 아무런 법적 근거도 없이 병원 규정을 위반한 환자를 구금·감식처분·체형 등을 가했던 형집행장이나 다름없는 감금실입니다. 그나마 크지도 않은 창문에 바싹 쳐져 있는 철조망이 당시의 설움을 그대로 보여주고 있습니다. 이 속에서 감금되어 있던 어떤 이는 너무 고통스러워 이불껍질을 뜯어 목매달아 죽으려고까지 했다는 글을 남기기도 했습니다.
감금실에서 나올 때에는 검시실에서 정관수술을 받아야만 했습니다. 정관수술은 한센병 환자의 근절을 위해 1927년 일본의 한센병 연구 의학자에 의해 제기되었는데, 정관수술을 해야만 부부 동거를 허용했다고 합니다. 검시실로 들어가는 내 마음은 무겁기만 합니다. 가운데 육중하게 자리잡은 수술대에서 그날의 비명과 피비린내가 진동하는 것 같습니다. 사춘기 꿈꾸던 사랑의 꿈은 깨어지고 청춘을 통곡하던 젊은 영혼의 울음소리도 들립니다. 나는 차가운 메스가 내 몸에 닿기라도 한 듯 진저리를 치며 검시실을 빠져 나옵니다.

바깥의 공기를 쐬니 오히려 머리가 한바퀴 휙 회전하는 듯한 현기증이 입니다. 자꾸 눈물이 나오려는 것을 하늘이 알았는지 비가 내리기 시작합니다. 나는 비를 맞으며 중앙공원 쪽으로 향합니다. 중앙공원에는 금물이 든 듯한 황금편백과 실편백, 히말라야 시다 등 쉽사리 볼 수 없는 나무들이 별천지를 이루고 있습니다. 70년 전 쇠약한 병자들을 강제로 내몰아 3년 6개월여 동안 만든 공원입니다. 숨어도 좋을 만큼 나무는 너른 그늘을 만들어주고 있습니다.

중앙공원에서 한하운의 「보리피리」가 새겨져 있는 바위를 봅니다. 구라탑 뒤쪽 언덕에 놓인 이 바위는 ‘메도 죽고 놔도 죽는 바위’로 불려졌습니다. 딱 이불 한 장 크기의 이 바위는 완도에서 옮겨왔다고 하는데, 소록도의 환자들이 이 바위를 떼매올 때 허리가 부러져 죽은 사람이 부지기수고 목도(여러 사람이 무거운 물건이나 돌덩이를 밧줄로 얽어 어깨에 메고 옮길 때 쓰는 굵고 긴 막대기-편집자 주)를 놓았다가 매 맞아 죽은 사람들도 숱하여서 이름 붙여진 한 서린 바위입니다.

키 큰 나무들 사이를 산책하다보니 어지러웠던 마음이 조금씩 가라앉는 듯합니다. 「보리피리」가 새겨진 바위에 엉덩이를 걸치고 앉아, 이렇게 아름다운 정원을 가꾸는 이는 누굴까, 생각해봅니다. 어디선가 숲을 헤치고 곧고 아름다운 뿔을 가진 사슴 한 마리가 나타났습니다. 사슴의 등에는 그가 올라타 있습니다. 그의 얼굴을 들여다보니 오이를 건네주던 아낙을 닮아 있습니다. 어찌보니 자운영꽃으로 화환을 만든 소녀 같기도 합니다. 눈썹이 다 빠진 눈을 끔벅이며 환하게 웃고 있는 그의 모습 같기도 합니다.

소록도에서 사슴을 만나기 위해서는 두려움과 선입관을 없애야 합니다. 우리가 여전히 두려움에서 떨고 있는 한 사슴은 나타나지 않습니다. 이곳 소록도에는 사슴과 사람이 함께 살고 있습니다. 그가 내게 손을 내밉니다. 나는 오이를 받아먹듯 그의 손을 잡습니다. 그가 나를 사슴의 등에 태워주었습니다. 사슴은 성탄절 선물을 나르는 순록처럼 하늘을 날아 검은 뻘을 지나 보리파도를 타고 날기 시작합니다. 자신의 일그러진 얼굴을 들여다보며 울고 있을 누군가를 향해 날아갑니다. 눈빛만 보아도 치유가 되는 푸른 사슴의 마을, 이곳에 사람이 살고 있습니다.
	하얀새 깃을 치는 사슴의 마을 여윈 목줄기 외로워 모래톱을 달리는 소녀야 눈부시게 싱그러운 네 혈맥의 피뜯기는 소망을 해풍이 밀려가는 강 건너로 발돋움하라. - 김지연, 「사슴의 마을」 중에서

고흥 여행에서 가장 인상적인 것은 바로 이곳 사람들의 인심이다. 지나다 길이라도 물을라치면 말은 물론 손, 발 그것도 모자라 ‘나를 따라오라’는 식이다. 일하던 사람들은 소녀적 웃음을 연신 터트리며 사진 촬영에 티없이 응했고, 캐고 있던 미나리, 밭취나물을 아낌없이 나누어 주었다. 넣어 갈 것이 마땅찮아 어물대자 어떤 사람은 어디선가 잽싸게 비닐 봉다리를 찾아왔고 또 어떤 사람은 자신의 수건을 내어 꼭꼭 싸주며 어여 가, 등을 밀었다. 중심과 발전, 문명으로부터의 소외를 고흥은 사람들의 자연에 가까운 순진무구한 성정(性情)을 통해 충분히 보상받은 것 같다.

‘바람에 펄럭이는 낡은(老) 비단(羅) 같은 섬(島).’ 옛날 남해안 연안을 항해하던 중국 상인들이 나로도를 이렇게 빗대 이름 붙였다고 한다. 점 점 점 떠 있는 섬들, 낮은 산과 해변의 솔숲 사이에 평화롭게 자리한 마을의 집들, 닻을 내린 채 정박해 있는 작은 통통배들, 완만한 구릉과 꾸불꾸불 해안을 오가며 넘는 도로들…, 나로도의 이런 풍광을 어떤 사람은 적막하다 했고 어떤 사람은 나른하다했고 또 어떤 사람은 무섭다고 했다. 어떤 경우든, 문명과 도시의 번잡함과 편리에 젖은 사람들이 낼 수 있는 표현들임에 분명했다. 그만큼 나로도는 사람들에게 멀어서, ‘자연의 혜택’을 고스란히 누리고 있었다. 어떤 사람은, 그래서 다행이라고 했다.

고흥군에서는 이 마을을 ‘나로도 우주센터가 건설되고 있는 곳으로, 다도해 해상 국립공원을 배경으로 떠오르는 장엄한 일출이 매우 아름답다’고 소개하고 있다. 하지만 그보다 이 마을의 가장 큰 장점은 마을 안에 들어 갔을 때 갑자기 오는, 고적감이다. 산 언덕에서 마을을 위에서 내려다 본 후 꼬불꼬불 내려가 마을을 들어서면 어느새 출구가 콕, 막히는 느낌이다. 안으로 폭 파묻힌 마을의 모든 것이 다 작아서 더 그런 것 같다. 마을 앞 해송숲, 해수욕장, 민박집, 방파제, 닻을 맨 어선 등등 모든 것이 다 그렇다. 옛날 어느 남쪽 끝으로 유배돼온 선비, 그 심정이 잠깐 짚혀지는 듯 했다.

우리가 흔히 문둥병이라고 하는 나병(소록도 병원에서는 이 병의 원인균을 발견한 노르웨이 의사 한센의 이름을 따 한센병이라불러달라고 했다) 환자를 격리, 치료하고 있는 섬이다. 이 병은 흔히 쉽게 옮겨지는 병으로 일반인들에게 잘못 알려져 왔으나 결코 그렇지 않다. 하지만 특히 일제시대 때에 이곳에 격리되어 강제로 수용돼 있던 환자들에게 가해진 엄청난 박해와 폭력으로 인해 ‘작은 사슴 섬’이란 예쁜 이름답지 않게 소록도는 갖은 애환과 처절한 사연을 갖은 섬이 됐다. 당시 강제 노역을 견디다 못해 자살까지 하는 환자들이 속출하는 가운데 조성한 6천여 평의 중앙공원에는 지금 황금편백, 실편백, 히말라야삼나무, 동백, 매화, 진달래, 영산홍 등등의 나무가 철마다 꽃을 피우며 환자들에게는 희망을, 관광객들에게 즐거움을 선사하는 아이러니를 연출하고 있다. 이청준은 소설 『당신들의 천국』으로 소설처럼 기막혔던 이 섬의 이야기를 밖으로 알렸고 이곳에서 치료를 받은 적이 있던 한하운 시인은 「전라도 길 -소록도 가는 길에」라는 시로 이 땅의 수많은 이들을 충격과 비애감으로 몸 떨게 했다.
“(…)가도 가도 붉은 황톳길 / 숨막히는 더위 속으로 쩔룸거리며 / 가는 길 // 신을 벗으면 / 버드나무 밑에서 지까다비를 벗으면 / 발가락이 또 한 개 없어졌다. // 앞으로 남은 두 개의 발가락이 잘릴 때까지 / 가도 가도 천리, 먼 전라도 길.”
지금 소록도에는 약 750여 명의 한센병 환자들이 치료, 요양을 하고 있다. 병원 안내자의 말에 의하면 입·퇴원은 환자들의 자유의사에 따른다고 한다. 환자의 치료 및 의식주 비용은 나라에서 지원이 되며, 환자들 스스로 닭이나 돼지, 밭 농사, 조개나 굴 같은 것을 기르고 채취해 돈을 벌기도 한다.
녹동항에서 소록도 가는 배가 수시로 있다. 약 10분 소요.
(배편 문의:녹동항 061-842-2266 / 병원 문의:국립소록도병원 061-844-0561~2, www.sorokdo.go.kr)

고흥에서 가장 큰 어항인 녹동앞 수협 공판장 전후 좌우에는 남해 청정 해역에서 갓잡아온 싱싱한 어류를 재료로 하는 음식점들이 많이 있다. 남도 손맛들이 하는 음식점들이라서 모두가 맛 있고 푸짐한 상차림으로 즐거운 곳들이다. 그중 특히 수협 뒤편에 자리잡고 있는 정의 복지리 맛을 잊을 수 없다. ‘진짜’ 갓잡아온 싱싱한 복어를 이용해서인지 여느 복집에서와는 다른 국물맛과 복 씹는 맛이 일품이다. 곁들여 나오는 10여 가지 반찬까지에도 골고루 손길을 보내다 보면 과식을 안 할 수가 없다. 1인분 1만원. ( 정 061-842-5050) <글·사진 편집실> 선사시대부터 근대까지, 한반도의 모든 역사를 한 눈에 볼 수 있는 곳이 강화도다. 그래서 강화도를 ‘작은 국토 박물관’이라고도 한다. 그 강화도의 역사를 정리해 전시물로 보여주는 곳이다. 시조 단군에 제사 지내는 참성단, 선사시대의 고인돌들, 삼국시대의 전략적 쟁탈지로서의 유적들, 고려시대 39년 동안 대몽 항쟁의 근거지, 숱한 호란 속에서 침탈 당하던 조선시대의 흔적들, 제국주의 열강의 침탈에 맞서 싸우던 근대의 전적지 등등 강화도(한반도)의 역사와 유물들이 1층과 2층에 나뉘어 전시되고 있다.

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리라곷 피는 계절이 되면
	2008/04/22 오후 4:34 | 아름다운 풍경

4월에 접어 들면서 피기 시작한 라일락(Lilac)의 향기가 요즈음은 현기증이 날 정도로 온동네를 진동시킨다.

어디 가까운 곳에라도 갈 때 들고 가면 좋을 성 싶은 30만원대의 똑딱이 수준의 카메라를 하나 새로 샀다.

아들한테서 불하 받은게 하나 있기는 한데 줌의 성능은 좋은데 광각이 부족한게 흠이라 줌은 좀 약하더라도

대단하지는 않지만 광각능력이 좀 있는 것을 선택했다. 디지탈 카메라의 조작법이 모두 비슷은 해도

사용법을 익혀야 되겠기에 요즈음 툭하면 들고 나가 아무거나 찍어 보곤 하는 터다.

리라꽃 향기가 싱그러운 벌통(아파트)사이를 돌아 다니면서 새롭게 발견한 것이 리라꽃은 보라색이라는

내 고정관념이 틀렸다는것을 인식하게 된 것이다. 서울 시청 근처 서소문 삼성 빌딩옆, 작은 휴식공간에는

"Miss Kim Lilac" 이라 쓰인  푯말이 보라색 리라꽃 나무앞에 세워져있다. 

우리동네에 만도 흰색, 분홍색 그리고 보라색 리라꽃이 있음을 카메라 덕분에 알게 되었다.

60년대 말인가? 나애심이라는  얼굴선이 좀 굵은 가수가 몇개의 히트 곡을 불렀다.

기억 하기로는 작곡가 전오승의 누이가 된다던가 하여......

"미사의 종" 이란 제목으로

-흰눈이 내릴 때에 미사가 들려오면 성스럽게 울려오는 성당의 종소리,

흰눈 위에 발자국마다 눈물고인 내 청춘 한 많은 과거사를 뉘우쳐 울적에

오 ! 싼타 마리아의 종이 울린다.- 라는 가사의 노래가 있었고,

'리라꽃 피는 계절이 되면'으로 시작되는 노래도 있었다.

나애심의 창법은 기교나 비브라토(바이브레이션)가 전혀없는, 보이스 칼라도 앨토에 가까운 반 허스키랄까?

그래도 영화 "백치 아다다" 주연에 주제가까지 불렀으나 그후 미국인가 어디로 가버렸는지?.... 

 60년대 초에 쪼꼬만 키에 앞니가 돌출된 19세의 처녀가수가 데뷰하였다. 처음부른 노래가 "열아홉 순정"이란

 노래로 '보기만 하여도 울렁, 듣기만 하여도 울렁, 수줍은 열아홉살 움트는 첫사랑을 몰라주세요." 뭐 그렇게

이어졌던것 같구.... 당시의 원로가수 백설희 씨가 "생명이 길 가수"라고 평한 적이 있는데 그 예언은 적중하여

"국민가수"라는 칭호를 받고 있다. 그녀가 초기에 부른 노래가,

"워싱턴 블루스" 라는 노래였다. 1964년도 "동백 아가씨"가 불후의 명곡으로 히트를 쳤다가

왜(倭)색으로 몰려 금지곡이 되었던 역사가 있기도 했다. 이미자가 생명이 긴 가수가 될 수 있었던 것은

정확한 가사전달, 호소력 그리고 오리지날에 충실한 노래를 부른다는 것이다. 어떤 공연에서도

박자를 늘이거나 줄이는 등의(즉 애드리브 없는)기교를 부리지않고 정확히 노래를 불러주어

공감을 얻는 것이라고 생각된다. 이 점은 패티 킴의 경우도 같다. 두 사람은 마이크를 뺏어도

육성으로 노래할 수 있는 가수들이다.

 4월의 향기 라이락 꽃을 이야기 하다가 노래로 주제가 흘러갔다.