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@ 2022년 4월 27일 수요일, 맑음.
*걷기- 열일곱 째 날
*테라디요스(Terradillos de los Templarios )에서 베르시아노스 델 카미노(Bercianos del Camino)
*이동거리 : 24km.
*누적거리 : 430.5km.
아침 식사는 별 것 없다. 어제 4유로를 지불해 놓았는데, 제공된 것이 빵 종류와 잼, 버터 그리고 우유와 커피다. 걸어야하기에 정성을 다해서 차분히 먹었다. 커피와 빵이 맛있다. 아침 7시 10분에 출발이다. 날이 밝기도 전에 마을을 빠져나간다.
새벽 기운 속에서 노란 뜰 꽃을 본다. 자세히 보니 이슬 맺힌 물방울이 보석처럼 귀해 보인다. 서쪽으로 향하는 농로를 가로질러 북쪽에서 남쪽으로 느리지만 부지런히 건너가는 달팽이를 만났다. 제법 큰 달팽이다.
순례 길을 걸으며 나를 기쁘게 하는 것도 있지만 슬프게 하는 것도 있다. 새벽에 비가 안 오면 길가에 핀 이름 모를 들꽃과 향기, 그리고 보리밭 밀밭과 흙냄새, 아침에 지저귀는 새소리, 드넓게 펼쳐진 들판, 아스라이 보이는 스카이라인과 하늘 흰 구름이 좋다.
바람에 스치는 향긋한 냄새, 한낮의 나무그늘, 쉼터와 식수대, 마주치며 인사하는 말: ‘올라(안녕)’ ‘부엔 카미노(좋은 순례길 되세요)’ 숙소에 도착하여 샤워하고 마시는 시원한 음료, 이 모든 것을 듣고 보고 맛보고 느낄 수 있고 걸을 수 있는 모든 것을 주신 하나님께 감사와 찬양드림이 나를 기쁘게 한다.
그러나 슬프게 하는 것은 길가에 순례자들 발에 밟혀 죽은 수많은 달팽이들이다. 로드 킬 당한 산토끼, 신자는 줄고 낡고 허물어져 가는 웅장하고 아름다웠던, 시골 마을 교회들이 새들의 보금자리가 되어가는 것이다.
많은 달팽이들이 이른 아침부터 이동하기 시작하는데 밟지 않으려고 주의해서 걸어간다. 새까맣게 보이는, 약간 징그러운 민달팽이도 있다. 시골길은 차분하다. 주변에는 그저 푸른 들판뿐이다. 십자가 철문이 있는 공동묘지를 지난다. 마을이 나타난다.
모라티노스(Moratinos) 마을이다. 마을 입구 오른쪽에는 오래된 포도주 저장 창고 (Bodegas de Moratinos)였다는 구멍들이 언덕에 여러 개 보인다. 예쁜 알베르게를 맞으며 마을로 들어선다. 이미 955년의 역사서에 등장하는 모라티노스 마을이다.
오로지 벽돌로만 만들어진 건축물들이 있다는 것 이외에는 특별한 매력도 없고, 순례자들에게 특별히 친절하지도 않은 작은 마을이다. 친절을 생각나게 하는 사람도 전혀 보이지 않는 조용한 마을이다.
다른 지역에서는 돌과 벽돌을 혼용해서 사용하지만 이 지역에서는 성당을 포함한 모든 건물을 벽돌로만 지었다. 진흙과 짚을 섞어서 만든 소박한 벽돌집이 대부분으로 이를 무데하르 건축양식이라 한다. 마을 중심의 조그만 광장 옆에는 산 토마스 성당 (Iglesia de San Tomas)이 있다.
16세기의 건물로 교구 성당 역할을 하고 있단다. 벽돌로만 지어진 낡아 보이는 성당이다. 화려한 문양으로 만들어진 깃발들을 줄지어 빨래처럼 매달아 놓았다. 생동감이 느껴진다. 다시 시골길을 간다. 초록색 구릉 지대다. 평화롭다. 그늘이 없다.
거대한 밀밭 평원(티에라 데 캄포스)이다. 지역의 주민은 대부분 중세 시대에 스페인 북부나 다른 유럽 왕국에서 이주하여온 사람들이다. 카미노 데 산티아고가 발전하자 새로운 삶을 꿈꾸며 많은 사람들이 이 땅으로 옮겨와 자신들의 꿈을 이루는 삶을 만들어갔다.
그러나 모라티노스 마을은 예외였다. 이름에서 짐작할 수 있듯이 이 마을 주민들은 이베리아 반도 남쪽의 이슬람 왕국에 살던 기독교도였다. 이들의 이주와 함께 자신들의 고유한 건축 방식도 가지고 왔는데, 이것이 벽돌을 많이 쓰는 특이한 건축방식을 사용하게 된 것이다.
구름도 지면과 수평으로, 언덕도 수평으로 멀리 나무만 수직으로 보인다. 아침 안개가 아직도 무겁다. 토굴 같은 주택이 보인다. 굴뚝도 있다. 말없이 걸어가는 순례자들의 조용한 움직임만 들판에 있다. 산 니콜라스 델 레알 카미노(San Nicolás del Real Camino) 마을에 들어선다.
조용하고 훤하다. 산 니콜라스 델 레알 카미노는 팔렌시아 지방의 마지막 마을이다. 마을을 나오는 이정표에서부터 레온의 표시를 볼 수 있다. 중세에 이 마을에는 나병에 걸린 순례자들을 위한 병원이 있었다고 한다.
이곳은 산티아고를 향해 계속 갈 수 없을 정도로 증세가 악화된 병자들이 머물던 마을이었다고 한다. 사아군 까지는 아직 7킬로미터 이상이 남았으므로 마을의 바에서 간식을 먹으며 충분한 휴식을 취하고 다시 걷는 것이 좋을 것 같다.
사아군 까지 지나가게 되는 길에는 마을도 없으므로 음료수는 반드시 구입하는 것이 좋단다. 산 니콜라스 주교 성당 (Iglesia de San Nicolas Obispo)만이 마을을 지키고 있는 것 같다. 무데하르 양식의 벽돌로 지어졌으며 성당의 내부에는 고딕 양식의 아름다운 성모상과 바로크 양식의 봉헌화가 있단다.
석양이 질 무렵에 성당을 바라보게 되면 특유의 붉은 색을 띤 벽돌의 색깔이 아름답다고 한다. 팔렌시아와 레온의 경계지역 표시가 있다. 마을을 벗어나 N-120 도로와 같이 걸어간다. 이제 레온 주에 들어간 것이다.
새로 만들어진 고가도로 밑에서 좌회전하여 건너간다. 시골길이다. 한참을 걸어가니 마을이 보인다. 사아군 마을이다. 제법 큰 마을이다. 마을이 보이지만 아직 갈 길이 멀다. 발데라데이 강(Rio Valderadey)위에 아치로 만들어진 다리가 있다.
비르헨 델 푸엔테’(Virgen del Puente 성모의 다리) 와 푸엔테 성모 성당 (Ermita de La Virgen del Puente)을 만났다. 사아군에서 3킬로미터 정도 떨어진 곳에 있는 12세기 로마네스크 양식을 따라 벽돌로 만든 소박한 성당이다.
중세 다리와 무데하르 양식(그리스도교 영토에 남아있던 무슬림과 무어인들의 건축양식)의 성당만이 강가의 시원하고 그늘진 포플러 나무 숲을 지키고 있다. 성당 앞으로 넓게 공원이 만들어져 있고 여러 모양의 벤치가 있고 바비큐 불 터도 보인다.
원래 있던 순례자 구호 시설은 오래 전에 사라졌다. 공원 입구에는 좌청룡 우백호처럼 두 개의 동상이 세워져 있다. 하나는 농부의 형상이다. 낫을 들고 있고 곡식단과 바구니가 있다. 반대편에는 기사의 형상인데 칼을 들고 있고 아래는 포도가 있는 형상이다.
순례 길을 걸으며 계속 맞닥뜨리는 것은 템풀 기사단의 흔적이다. 중세 순례자를 위한 병원 흔적, 카미노를 위해 헌신한 분들(성인, 왕비 등). 순례자를 위해 건설된 다리들, 숙소, 성당 등 이 모든 흔적이 카미노에 남아있고 전해지는 많은 이야기를 품고 번성했던 마을들이다.
그래서 마을 이름에도 다 유래가 있고 카미노가 붙은 마을 이름도 많다. 어제 스쳐간 마을의 알베르게 이름이 하케스 데 물라이 인데, 이 마을이 과거 템플 기사단의 근거지였고 하케스 데 물라이는 템플기사단의 마지막 수호자였단다.
템플 기사단이란? 1차 십자군 전쟁 승리 후 유럽에서 예루살렘으로 오가는 성지 순례자들을 보호하기 위해 1119년 말 프랑스 귀족 위그드파생 주도로 뜻을 같이하는 8명이 모여 9인 기사단을 조직했다.
이 소식을 들은 예루살렘 왕 보두앵 2세는 예루살렘 성전 언덕에 기사단 거처를 마련해 주었다. 그 터가 옛날 솔로몬 왕의 성전이 있었던 자리로, 기사단의 이름을 성전(템플)기사단이라 짓게 되었다.
이들의 폭발적 성장에 두려움을 느낀 바티칸과 여러 왕들의 음모에 의해 1307년 10월 13일 금요일 중세 최대 검거 작전과 함께 순식간에 사라진다. 여기서 13일의 금요일이라는 말 유래했단다.
그 무렵 무어인들을 상대로 국토회복 전쟁(레콩키스타)이 한창이던 스페인이 도망친 기사들을 받아들였고 산티아고 순례 길을 수호하던 기존의 기사단에 통합시켰다고 한다. 그래서 산티아고는 가장 안전한 순례길이 되었고 많은 흔적을 남기게 되었다.
여기에는 푸엔테 성모상의 기적이 전해진다. 매년 4월 25일 성 마르코 축일에는 푸엔테 성모의 순례가 열린다. 사아군에서는 ‘빵과 치즈 순례’ 라는 이름으로도 널리 알려져 있다. 2,000명이 넘는 마을 사람들이 성당으로 와서 성모의 행렬에 참가하고 사아군 고유의 춤인 탄타리가를 춘다.
그 후 시청에서 간단한 종교 행사가 열린 뒤 빵과 치즈를 나눠 먹는다. 레온 지방의 다른 마을에서도 4월 25일에 이와 같은 축제가 열린다. 이는 농부와 목자들이 우정을 증명하는 표시로 그 해 가장 좋은 생산물을 서로 나누어 먹는 전통에서 비롯되었다고 한다.
오후가 되면 성 마르코 축일의 대표 요리인 달팽이 요리와 개암나무 열매 요리를 먹는다. 사아군에서 조금 떨어져있는 푸엔테 성당에는 성모상이 있는데 여러 번 기적을 일으켰다고 한다. 그 중 사아군에서 악당으로 악명 높은 히네스라는 사람이 있었는데 죄를 지어 사형을 선고 받았다.
감옥에서 히네스는 깊이 회개하고 성모에게 도움을 청하자 기적이 일어나 살아났다. 히네스는 이후 산티아고까지 순례를 한 뒤, 사아군에 남아서 많은 순례자를 도와주며 살았다고 한다. 사아군이라는 도시의 이름은 파쿤도 성인인 베르나르디노 데 사아군에서 유래가 되었다고 한다.
돌 대신 벽돌을 주로 사용하여 건축하는 로마네스크-무데하르 양식으로 만들어진 건물들과 다양한 높이의 탑, 아치들은 이 도시만의 독특한 건축 양식이다.
예술을 사랑하는 순례자라면 산티아고를 향해 가는 길에 반드시 들려야 하는 도시이며 활기찬 분위기를 지니고 있다. 도시 근교에는 그라할 데 캄포스라는 성이 있는 마을이 있다. 이 마을은 스페인의 훌륭한 16세기 군사 건축을 보여주는데, 특히 이스파노 궁전은 16세기 도시 건축의 좋은 본보기다.
특히 성당의 계단과 본당을 연결하는 아름다운 복도가 아름답다고 한다. 시안군 마을에 들어섰다. 곡식 창고가 마을 앞에 버티고 있다. 호텔 건물도 나타난다. 주차된 자들이 제법 보인다. 중세 시대에 사아군은 교회 권력의 중심지였다.
이는 알폰소 6세의 특별한 대우 덕분이다. 베네딕트회의 산타 크루스 수도원에 알폰소 6세와 함께 그의 많은 부인들이 묻혀있다. 석재가 부족한 탓에 웅장한 수도원들의 대부분이 벽돌로 지어졌다. 그래서 많은 수도원이 사라졌다.
10세기에 건립되어 스페인에서 가장 중요한 베네딕트회 수도원 중 하나로 부각되었던 산 베니토 수도원의 흔적은 거의 남아 있지 않다. 사를마뉴 대제 역시 이 마을과 관게가 있다. 이 시대부터 이 마을은 산티아고 데 콤포스텔라로 향하는 순례자들에게 휴식처를 제공해 왔다.
사아군에는 수도원과 성당, 순례자 구호 시설이 많지만, 마을의 건립시기는 샤를마뉴 대제 시대보다 훨씬 이전인 로마 시대까지 거슬러 올라간다. 9세기 보다 전에 성 파쿤도가 그의 이름이 붙은 수도원을 일으키고 순교한 곳이 바로 이곳이다.
성 파쿤도는 동료 순교자 프리미티보와 함께 성 요한 성당에 묻혀 있다. 기차길 위를 걸어간다. 사아군 기차역사가 보인다. 마을은 조용하다. 클루니(Cluny) 지자체 호스텔을 만났다. 1층에 관광 안내소와 전시관이 있는 트리니다드 성당(삼위일체 성당 Iglesia de la Trinidad) 위층에 위치하고 있다.
성당 입구에 있는 재미있는 순례자 동상으로 쉽게 알아 볼 수 있다. 벽돌로 지어진 성당의 종 탑 위에는 새집이 두 개 지어져 있다. 흙집을 보수하고 있는 사람들이 보인다. 손에 흙을 뭍히고 원시적으로 수리하는 것 같다.
커다란 벽화가 순례자를 그려 놓았다. 순례자 성모 성당 (Santuario Nuestra Senora Peregrina)이다. 벽돌과 아랍 식 아치로 지어진 17세기 성당으로 내부에는 순례자 복장을 하고 있는 아름다운 성모상이 있는데 안달루시아 태생의 롤다나의 작품이라고 한다.
현재는 프란시스코 수도회로 사용되고 있으며, 소성당에는 디에고 고메스 데 산도발의 15세기 모리스코 양식 석고상이 있다. 산 티르소 광장 옆에는 산 티르소 성당(Iglesia de San Tirso)이 있다. 12세기에 지은 성당으로 사각형 탑은 사아군의 무데하르 양식 건축의 가장 훌륭한 예이다.
현재 남아있는 건물은 16~18세기에 다시 지은 것이다. 산 파쿤도와 산 프리미티보 수도원(Monasterio San Facundo San Primitivo)이다. 현재는 시계탑만 남아있을 뿐이다. 그러나 과거에는 베네딕도회 수도원이 자리 잡고 있었다.
산 베니토 아치 (Arco de San Benito)를 통과한다. 아치는 17세기 산 베니토 데 사아군 수도원에서 만든 건축물이다. 수도원은 동전을 주조할 만큼 부유했었으며 성 베니토는 훗날 스페인의 클뤼니로 불렸다. 우리는 레온주에 있다.
우리가 지나는 지역 중에 가장 크고 부유하며 인구가 많은 주이다. 레온주의 카미노는 다양한 지형을 지나게 되어 있다. 레온 주가 시작되는 지점도 평탄하고 관개가 잘 되어있는 농경지가 펼쳐진다. 시골 풍경이 익숙해 졌다.
레온은 돈육 제품으로 유명하다. 소금에 절인 햄, 초리스, 모르시야 등이 있고, 지역 특산 치즈나 요모과젤리(cuesocon membrillo 달콤한 모과절임)를 맛보는 것도 좋은 경험이 될 것이다. 길 바닥에 쇠로 만든 발자국이 있다.
사람들이 살고 있는 집 앞에는 물통이 좌우에 하나씩 있는 데 용도가 뭔지 궁금하다. 마을을 빠져 나가자 세아 강이 나타난다. 세아 강 위에 만들어진 로마노 다리가 참 인상적이다. 다리 이름이 칸토 다리다.
다리를 건너기 전에 하얀 대리석 십자가가 세워져 있다. 강을 건너 곧게 뻗은 길 양 옆에 포플러 나무들이 곧게 자라고 있다. 포플러 나무 숲은 ‘샤를마뉴 대제 창의 숲’으로도 알려져 있다. 전설에 따르면 샤를마뉴 대제의 군사들이 창을 이곳 땅에 심자 창이 묘목으로 변했다고 한다.
곧 닥쳐올 무어인들과의 전투에 대한 불길한 전조였던 셈이다. 관목처럼 쓰러진 시체가 널렸단다. N-120도로와 함께 걸어간다. 칼사다 델 코토마을 전이다. 금지된 마을이다. 사아군의 산 베니토회 수사들은 돼지의 먹이를 위해 근처의 떡갈나무 숲에 가곤 했단다.
이 마을에는 그런 숲이 없어서 이 마을을 코토(Coto; 출입금지)라고 부르기 시작했다고 한다. 끊임없이 이어지는 밀밭과 포도밭 언덕에 자리 잡고 있는 작은 마을이다. 산티아고로 향하는 길이기도 한 레알 거리는 한때 양떼가 지나가던 유목민의 길이었다.
마을의 중심부에는 튼튼한 탑이 세워져 있는 성당 건물이 있다. 그 옆으로는 부지런한 황새가 둥지를 틀 수 있도록 놓인 금속 기둥이 있다. 이 마을에서는 카미노 데 산티아고가 두 갈래로 갈라진다. 첫번째 길은 로마 시대의 길인 트라야나 가도(Via Trajana)로 가는 오래된 길이다.
이 길은 고대부터 많은 사람들이 다녔으며 ‘순례자의 길’이라고 불렸다. 또 다른 길은 요즘 사람들이 가장 많이 다니는 길로 베르시아노스, 엘 부르고 라네로, 렐리에고스를 지나 만시야 데 라스 물라스까지 가는 길이다.
이 길은 평지 위에 나무가 무성하여 휴식을 취하기에도 좋다. 카를로스 3세는 이 길을 ‘레알 카미노 프란세스’(Real Camino Frances)라고 명명하면서 순례자들의 이용을 독려했다. 새로 만들어진 고속도로의 교차로에서 우리는 노란색 도로를 걷지 않고 회색 도로를 들어선다.
우리의 목적지 베르시아노스 델 레알 카미노로 간다. A-231 도로를 따라간다. 쉼터에서 잠시 쉰다. 비상식량으로 때를 떼운다. 마을에 들어서기 전 먼저 들판에 세워진 성당(Ermita de la Virgen de Perales 배의 성모)을 만난다.
벽돌로 지어진 오래된 성당이다. 십자가 모형도 세워져 있다. 우리의 목적지 베르시아노스 델 레알 카미노(Bercianos del Real Camino0에 도착했다. 낙서가 많이 보인다. yoro라는 글이 많이 보인다. 아마도 욜로족을 말하는 것 같다.
욜로(YOLO You Only Live Once)는 ‘인생은 단 한 번뿐(You Only Live Once)’의 줄임말로, 불확실한 미래를 걱정하며 대비하기보다 현재 자신의 행복을 중시하며 최대한 즐거움을 누리겠다는 소비지향 라이프 스타일을 의미한다.
욜로를 추구하는 사람들(욜로족)은 내 집 마련이나 노후 대비보다는 당장 삶의 질을 높일 수 있는 취미생활이나 자기개발 등에 아낌없이 투자하며 이를 사치나 낭비라기보다 자신의 이상을 실천하는 과정이라고 생각한다.
숙소(Albergue La Perala)를 찾았다. 마을 입구에 있는 커다란 알베르게다. 오후 1시 도착이다. 숙박비 12유로, 저녁 식사비 12유로를 지불했다. 복도 끝에 있는 깨끗한 5인실 침대 방이다. 샤워를 하고 나서 동네 한바퀴를 한다.
마을에 있는 새로 지은 건물 종탑은 계단이 보인다. 성당이 아니고 알베르게(Albergue Santa Clara)란다. 벽화에는 모자(母子)가 그려져 있다. 마을 중심에는 흙벽돌로 만들어진 작은 급수탑도 있다. 태양 빛이 강렬한 오후 마을은 조용하다.
숙소로 돌아왔다. 보라색 꽃과 노란색 꽃이 길가에 많이 피어있다. 멀리 노란 유채밭도 있다. 정원이 엄청 넓고 햇살이 가득하다. 시장끼가 돈다. 라면을 끓여서 먹는다. 돼지고기 베이컨 덩어리를 삶아서 먹었다. 엄청 짜다.
저녁 식사는 숙소에서 제공해 주는 순례자 메뉴다. 식당은 아주 넓다. 3단계 코스 요리다. 포도주와 물이 무상으로 제공된다. 전식으로 나오는 야채 샐러드가 풍성했다.
바비큐 닭 다리 구이가 주 메뉴다. 이렇게 또 하루가 저물어간다. 걸어왔던 길들이 눈 앞에 선하다. 일기를 정리하고 침낭속으로....