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A Former Fortress Draws Crowds as a Cultural Capital
전 요세는 문화의 수도로서 사람을 끌어 모은다
By ANN M. MORRISON
Published: April 15, 2007
IT'S deer season in Luxembourg. You'll find blue, yes blue, deer all over the capital city of the world's only grand duchy — on brochures, on banners and as four-foot-high metal sculptures. The deer, with 2007 stamped on its hindquarters, is the symbol of Luxembourg's year as the cultural capital of Europe.
룩셈부르크에는 사슴의 계절이다. 여러분은 세계의 유일한 대공국의 수도 도처에 푸른, 정말푸른, 사슴을 볼수 있을 것 입니다--쁘로우치, 베너(깃빨) 그리고 4푸트 높이의 메탈 조각품등의 조각품 말 입니다. 툰부에 2007년 소인이 찍힌 사슴문양은 유럽의 문화수도로서 룩셈부르크 (방문의) 해의 상징 입니다
This deer is worth stalking — an endeavor that will become much more convenient in June, when new TGV train service from Paris will cut the journey from nearly four hours to just over two. Culture hunters will find a new I. M. Pei-designed modern art museum (now with a retrospective of the works of the Luxembourg-born Michel Majerus), a two-year-old concert hall and a pair of recently opened exhibition spaces that were once railroad round-houses.
이 사슴은 스토킹할만 하다--그 노력은 6월에 훨씬 편안해 질 것입니다, 웬(그때)는 새로운 페리스에서 떼제베 열차 서비스가 여행을 거의 4시간에서 2시간 남짖으로 줄여줄 것 입니다. 문화 헌터들은 새 아이엠 페이이가 디자인한 현대풍 붜우깐(하꾸부쯔깐,박물관)(지금은 룩셈부루크 출신의 미하엘 메이저러스의 작품 레트러스펙티브(회고전)가 열리고 있음), 3년된 컨서를 홀 그리고 한때 철도차량 차고지 였던 최근 개장한 두개의 전시 공간을 발견할수 있을 것 입니다
Luxembourg's National History and Art Museum is a glorious space, renovated in 2002, and its History of the City Museum completed the reinstallation of its permanent collection in February. Within the last few years, a 14th-century hospice was turned into the dynamic Natural History Museum, and the old Benedictine Neumünster Abbey is now a cultural center. A Fortress Museum will open this summer showcasing the city's military architecture.
룩셈부르키의 국립역사 예술 박물관은 글로리아스(훌륭한,멋진) 장소로, 2002년에 리모델링 되었고 붜우깐의 역사는 2월에 영구 콜렉션 장소로 리인스톨이 완료 되었읍니다. 지난 몇년만에, 14세기 하스피스(여행자 숙박소)는 다이나믹한 자연사 붜우깐(하꾸부쯔깐, 박물관)으로 변경되었고, 구 베네딕틴 에비(수도원)은 지금은 문화 센터입니다. 포트레스 뮤지엄은 올해 시의 군사 건축물의 진열장을 개장 했읍니다
That's particularly appropriate since Luxembourg is a fortress, with a deep river valley surrounding the old city on three sides. From a castle built on its rocky promontory in 963, the strategic settlement grew, passed between Burgundian, French, Spanish, Austrian and Prussian hands.
룩셈부르크가 개국된 이래로 특별이 어울리는 것은 삼면위에 있는 구시를 둘러싸고 있는 해자를 갖춘 요세 입니다. 963년에 바위 프라먼터리(岬,벼랑)위에 건설된 성에서 전략적 주거요충지로 부상하여, 부르간디,프랑스인,스페인인,오스트리아인과 페르시아인의 손을 거처갔읍니다
Each conqueror strengthened the natural site, until at one point the defenses included three fortified rings, 24 forts, a 14-mile network of underground tunnels and more than 400,000 square feet of chambers carved into the sandstone for soldiers, animals and supplies.
각 정복자들은 한때 3개의 요새화한 운동장, 24개의 망루, 14마일에 달하는 지하터널과 군인,동물과 식량및 물품공급자들이 머물 사암안을 파내서 만든 40만 평방 피터 이상의 방을 포함한 한때 방어지로, 자연스런 곳으로 강화 했읍니다
Even though a peace treaty in 1867 decreed that this “Gibraltar of the North” be destroyed, you can still see plenty of intriguing remains: the old town and the fortress walls constitute a Unesco World Heritage site. You can explore the casements from March to October.
1867년 평화조약이 북쪽 지부럴터는 파괴된다는 디크리(포고령,법령)에도 불구하고, 여러분은 여전이 다수의 인트리그(음모,호기심이 가득찬) 유적지를 볼수가 있읍니다; 구 시가지와 성벽은 윤스코 세계문화 유산으로 컨스티튜트(일렉,선정하다)하였읍니다. 여러분은 3월부터 10월까지 케이스먼츠(여닫이창)를 둘러 볼수가 있읍니다
In summer the official residence of the grand duke (Henri, who turns 52 tomorrow) is open to the public. But you can see his Renaissance palace, and the single soldier who stands guard in front of it, by following one of the tourist office's walking tour brochures.
낼 모래면 52살에 접어드는 대공 핸리의 여름 공식 거주지는 일반인에게 개방됩니다. 그러나 여러분은 그의 르레상스궁을 볼수 있고 여행안내소의 워킹 투어 브로우셔(지남)을 따라가다 보면 왕궁앞에 호위병으로 서 있는 군인 한명을 볼수 있읍니다
There's a Wenzel Walk — named for Wenceslas II (not the one of Christmas fame), duke from 1383 to 1419 — which runs along the ancient fortifications from the old city plateau down into the Grund district below (an elevator will bring you back).
구시 플레토(고원)에서 그런드 구 아래로 내려가는 옌날 요세를 따라가면 1383년에서 1419년까지 대공을 지낸 원첼라스 투의 이름(크리스마스로 유명한 사람이 아님)을 딴 원젤로가 있읍니다
And there's a guide to the European quarter, home to the General Secretariat of the European Parliament and the European Court of Justice, among other institutions that make Luxembourg a destination for Eurocrats.
룩셈부르크를 유럽공동체의 목적지로 만은 여러기관중에 아주 의회와 아주 재판소의 제너럴 세크러테리아트(총 사무국) 본산인 아주 쿼러(거리)로 안내하는 가이드가 있읍니다
What does all this have to do with blue deer? At the tourist office on Place Guillaume, which dates from the 13th century, Luc Wies explained: “Migration is the theme for the European Capital of Culture 2007, and the deer is common to the entire region.”
뭐땀시 이 모든 것이 푸른 사슴과 관련이 되았을까? 왕궁 길라무에 있는 여행문순처의 말로는 그것이 13세기로 거슬러 올라간다고 럭 와이어씨가 설명했다;마이그레이션(이동,이주)는 2007년 유럽 문화수도의 테마이고 사슴은 전 지역에 널분져러 있을 정도로 흔함니다
Mr. Wies repeated what nearly every local will tell you: Luxembourg is a small place (about 475,000 people, 100 square miles). And unlike many parts of Europe, it actually welcomes immigrants.
와이어씨는 되풀 하기를 거의 모든 지방이 당신에게 말 하기를 룩셈부르크는 소국(약 475,000의 사람에,100평방 마일)이라고 할꺼예요. 그리고 유럽의 만은 곳과는 달리 정말 이방인(이민자)를 반김니다
Over 60 percent of the city's population is not from Luxembourg, and more than 120,000 commute to work from across the border. In fact, the Capital of Culture designation is for “Luxembourg and the Greater Region,” extending into parts of neighboring Belgium, France and Germany. “The deer doesn't stick to any boundaries,” Mr. Wies said. “It just goes wherever it likes.”
시 인구의 60퍼세트 이상이 룩셈부르크 출신이 아니고, 12만명 이상이 국경넘어에서 일하러 커뮤트(통근)을 하고 있읍니다. 사실, 문화의 수도 여행목적지 의미는 "룩셈부르크와 그레이터 리전"을 인근국가 비리시,법국,덕국 지역으로 확대하기 위함 임니다. "鹿은 어떤 바운다리(경계선,국경선)을 기준으로 정한 것은 아닙니다" 라고 와이어씨가 말 했다. 어디서든지 그것을 좋아하면 막바로 달려 감니다
Luxembourg draws its share of loyal visitors. “This is our fourth or fifth visit to Luxembourg,” said Bill Rothe, a businessman from California, who was visiting in January. “I think it is one of the quaintest, cleanest, most representative cities in Europe.” And relatively unexplored. “How many Americans come here?” he asked. “They don't even know it's a country.”
룩셈부르크는 왕국 방문객들과 공감대를 형성하려고 한다. 이곳 룩셈부르크 방문이 4번째던가 5번째던가 라고 1월에 이곳을 방문하던 켈리포니아 출신 비지네스멘 빌 로테씨가 말 했다. " 나는 아주에서 가장 신묘한(오드한), 가장 청결하고, 가장 대표적인 도시의 하나라고 생각 합니다. "울매나 많은 미국인이 여를 방문할까요? 라고 물으면서. "미국인들이 룩셈부르크가 한 국가라는 사실도 모름니다"
Marita Ruiter, an Austrian who owns Galerie Clairefontaine, picks up the small-place refrain. “We don't have the artistic networks, the established collectors or the media,” she said. “But still things are better here than ever before.”
마리타 루이터 겔러리 클레어폰테인의 사장인 그녀는 작은 곳이라 멀리하던 것을 픽업(마중나가다,우연히 알다)했다. "우리는 예술적인 네트워크도 하는 것이 없고, 설립된 수집가 조직이나 미디어 홍보조차도 하는 것이 없읍니다"라고 그녀는 말 했다. "그러나 여전한것은 전보다는 좋아졌다는 것 입니다
The turning point was 1995, Luxembourg's first year as the European cultural capital (it's the only city to hold the designation twice). That is when the Casino Luxembourg, a 19th-century gambling and cultural center (Franz Liszt played there in 1886) was transformed into a contemporary art forum. (Through June 17, it will be devoted to 100 provocative videos, from the likes of Chen Chieh-jen and Sam Taylor-Wood.)
전환점은 1995년 이었다, 웬(그때) 룩셈부르크는유럽의 문화 수도로서 지정된 첫 해 였다(두번이나 문화수도 방문지로 선정된것은 룩셈이 유일한 도시이다). 그것은 19세기 도박과 문화의 중심이었던 카지노 룩셈부르크가 일시적으로 예술 포럼으로 변형되었던 때였다. 6월 17일까지 전지현과 삼 테일러 우드같은 100개의 프러바커티브(약올리느,흥미를 유발하는) (영화) 비디오가 디보우티드 투(주제로 다루어 지다)할 것 입니다
Luxembourg does exude a certain small-town warmth. Monique Kieffer, director of the National Library, came into Ms. Ruiter's gallery one afternoon to say hello, while Roland Schauls, a Luxembourg artist, was in the process of transferring his show from there to another location — a bank (Luxembourg, a popular tax haven, has about 150 of them). Mr. Schauls is internationally known for “Portrait Society,” his versions of 504 self-portraits from the Uffizi in Florence, which dominates the glass-covered courtyard of Neumünster Abbey.
룩셈부르크는 어떤 작은 도시의 정이 녹아 있다(이그주드:스며나오다). 국립도서관장인 마니크 키에퍼씨는 헬로라고 세잉(인사)하며 어느날 오후에 루터 겔러리로 들어 왔고, 룩셈부르크 예술가인 슐라우스는 그곳에서 다른 지역의 전시품을 옴기는 중 에 있었다(룩셈부르크는 세금 천국인 약 150개의 은행이 있다). 슐라우스는 뉴먼스터 수도원의 유리로 덮인 마당이 꽉잡고 있는 플로랑스에 있는 우피지에 504개의 자화상 버전을 가지고 있는 "초상화 사회" 분야에서는 국제적인 명사 이다
Another benefit of being small: Luxembourg can claim more Michelin-starred restaurants per capita than any other country. At the one-star Clairefontaine, Arnaud Magnier is making a name for himself with such dishes as “surprise scallops” (cooked in their spring-loaded shells, which pop open when they are served). And Luxembourgers are talking about the young chef Yves Radelet, who turns out classics like beef Rossini as well as inventive fare like fish with Asian spices. And he makes all his own cheeses.
소국이라도 또 좋은 것은 룩셈부르크 어떤 다른 도시 보다 1인당 미쉐린 별표가 달린 식당이 많다는 사실을 주장할수 있다. 완스타가 마크가 붙은 클레폰타인, 아노드 마그니어는 "경천동지할 스칼럽(가리비)" 가튼 명채로 이름갑쓸 하고 있다(요리내어 나오면 눈에 번쩍뜨이는 스프링으로 고정된 조개를 가지고 요리). 그리고 룩셈부크인들은 소고기 로시니는 물론 아시안 요리로 양념한 생선 같은 인벤티브(삼빡한,독창적인) 페어(푸드,식사,음식물)인 클라식 요리를 만드는 젊은 쉡(주사무,방장) 입스 라벨렛에 대하여 이야기 한다
“Its hard to get a bad Italian meal here,” said Mary Carey, a Canadian journalist who has lived in Luxembourg for 17 years. Her favorite is Il Fragolino, a modest pasta-and-pizza place in the Grund district. The Michelin inspectors prefer Mosconi, also in Grund, bestowing two stars on it.
"이곳에서 행핀없는 意大利(이탈리아) 음식을 먹는 것은 어렵읍니다"라고 加拿大(쟈나따,카나다) 저널리스트로 룩셈부크크에서 17년동안 살아온 메리 커레이씨가 말 했다. 그녀가 가장좋아하는 것은 프라골리노 투로, 그라운드 구역에서 모디스트(가장 수수한) 파스타와 피자를 파는 것 입니다. 미쉐린 인스펙터(경위,장학사,조사자)는 별 두개를 비스토우(수여한) 또한 그룬드에 있는 마스코니를 선호 합니다
The sleek, popular (especially with British expatriates) Lagura Next Door offers both Italian dishes (risotto with fresh white truffles was a recent daily special) and a “world food” menu, from Iberian ham to Thai curry. For earthy local cuisine, judd mat gaardebounen (smoked pork with broad beans) and chicken cooked in riesling are on offer at the wood-paneled Maison des Brasseurs.
슬릭(매끄러운,산뜻한) 인기있는(특히 영국 엑스페이트리에이트(국외추방자)) 로구라 넥스트 도아는 이따리 차이(신선한 하얀 트러플 차이는 최근 매일 제공하는 스페셜 차이 입니다)그리고 이베리안 헴에서 타이 커리에 이르기까지 세계적 매뉴를 제공합니다. 어씨(트박한,소박한) 지방 키지네(요리)인, 저드 메트 가드보우넨(파버콩을 곁들인 훈제 포크)와 리스링(포도주)로 요리한 치킨 요리는 나무 판대기를 덧대 만든 메이슨 데 브라우서에서 선 보이고 있읍니다(온 아퍼;매물로 내놓다,가격을 따운하다)
If your definition of culture extends to night life, little Luxembourg lives large. In the old town, the smart set drinks 15-euro coupes de Champagne and dances to '70s and '80s classics at the VIP Room and White, side-by-side on the Rue des Bains, while the jeans-and-T-shirt crowd crushes into d:qliq on the Rue du St.-Esprit.
여러분이 문화만 한정해서 볼려 한것을 야밤으로 놀아 보고 싶다면, 룩셈부르크가 나라는 작지만 (술문화에 있어서는) 대차게 삼니다. 구시가지의 루 데스 베인지역에 나란히 붙어 있는 브아이 룸 와 화이트라는 술집에서 스마트 세트는 드 샴페인을 15유로로 마시면서 70년대및 80년대 클래식 풍격의 춤을 출수 있으며, 청바지와 티셔츠를 입은 사람들은 루 드 쌍트 에스프리트에 있는 글리크안에 크러쉬(까부쉬다,술을 마시다, 붐비다)합니다
On Rue de Hollerich, near the railroad station, each bar has its own identity, as the friendly bouncer at Chocolate Elvis explained. His place attracts young Luxembourgers. Bronx, in the same complex, is dedicated to rock, while Marx is dominated by “older folks” — that is, people in their 30s and 40s. Atelier, down the street, is a hangar-size rock music hall (ear plugs: 1.50 euros, roughly $2 at $1.26 to the euro).
레일로드 기차역 가까이에 있는 루 드 홀레리흐의 각 술집은 자신만의 개성을 가지고 있다고, 차오커리 엘비스의 친절한 바운서(튀는 사람)가 설명을 하였다. 그가 말 한 장소는 젊은 룩셈부르크이들에게 인기를 끌고 있읍니다. 같은 복합단지 안에 있는 브롱스는 락(로큰롤음악)에 데디케이티드(전용)이고 반면 마르크스는 올더포크(노털)이 꽉 잡고 있읍니다, 취시 30대와 40대의 늙은 놈팽이들이 대부분 이라는 뜻 입니다. 스트리트 아래에 있는 아틀리에는 비기고 사이즈의 록 음악 홀 임니다(이기는 1.50유로로 1유로는 대충 2달라에서 1.26달라 정도 입니다)
There's plenty of action in the Grund district, too. At Café des Artistes, an indefatigable piano player keeps the beer-drinking crowd, in their 20s to 60s, singing songs from Kurt Weill, Edith Piaf and Stephen Sondheim (all in their original languages).
또한 그룬지 지구에서는 돌아당길 곳이 수없이 만씀니다. 인디페티거블(질리지 안는,끈기 인는) 피아노 연주자가 있는 카페 드 아트스테는 계속 맥주를 들이키는 사람들이 있으며 20대에서 60대의 사람들은 커트 웨일, 에디스 피아프와 스테판 송드하이임을 부릅니다(모두 오리지날 원어로)
During what appeared to be the national anthem, an older matron, from the only table drinking Champagne, stood and saluted. As we headed for the elevator up to the old town, my husband, Don, and I could hear the crowd singing the “Ode to Joy” from Beethoven's Ninth. It's the official anthem of the European Union, and these small-state citizens were really belting it out.
애국가 같은 것으로 보이는 것이 연주되는 동안, 오직 테블에서 샴패인을마시던 늙은 메이트런(주부)은 일어서서 살류트(경의를 표하다,인사하다) 해따. 우리가 올드 타운으로 올라 가려고 엘리베이트로 향할때, 나의 남편 돈과 나는 술집똥패들이 부르는 베토벤의 9악장 "오드 투 조이"를 부르는 소리를 들을수 있어다. 그 노래는 유럽연합의 공식 애국가로, 이 작은 나라 사람들은 정말 벨트아웃(큰 소리로 노래 부르다)하고 있었다
VISITOR INFORMATION
방문자 정보
HOW TO GET THERE
가는 방법
Airlines like Northwest, Delta and American offer one-stop service from New York to Luxembourg, often with a change of carrier. Round trips start around $600. When the fast TGV train service starts in June, Luxembourg will be two hours and five minutes from Paris,
노스웨스트 델타 아메리칸 항공사는 뉴욕에서 룩셈부르크로 한번 쉬고 날아 가며, 가끔은 비기를 갈아타야 합니다. 왕복요금은 600달라 정도에서 시작합니다. 쾌속 떼제베 열차 서비를 6월에 이용하시면, 파리에서 룩셈부르크까지 2시간 5분이 소요될것 입니다
WHERE TO STAY
숙박 장소
Try to book in the old town, far more charming than the commercial area around the train station. The Royal (12, boulevard Royal; 352-241-61-61; www.leroyalluxembourg.com) has 210 elegant rooms and suites, a health club, sauna and pool, from 159 euros, about $215 at $1.36 to the euro.
열차역 주변의 상업지역 보다는 훨씬 더 매력적인 구시가지에서 예약을 해 보십시요. 로얄호텔(12,볼바르드 로얄, 뗑화하오마 352-241-61-61)은 210개의 우아한 방과 스위트실, 헬쓰클럽, 사우나와 풀장을 가지고 있으며 159달라 방부터 있으며 1유로당 1.36달라로 계산하면 약 215달라에 상당 합니다
The two-year-old, 10-suite Parc Beaux-Arts (1, rue Sigefroi, 352-26-86-76; www.benotel.com/luxembourg/beauxarts) posts a weekend rate of 170 euros for two. Contemporary paintings and sculptures fill the public spaces at the Hotel Français (14, place d'Armes; 352-47-45-34; www.hotelfrancais.lu; weekend doubles, 125 euros). The owners, the Simoncini family, also run one of Luxembourg's best art galleries.
2년된 10스위트 팍 보우아츠는(1,루 시게프로이 뗑화하오마 352-26-86-76) 2인실 기준 170유로의 주말요금이 포스팅되어 있읍니다. 일시적인 그림과 조각을 채운 호텔 프랑사이스는 주말에 더불룸기준 125유로를 받읍니다. 시모치기 가문의 사장은 또한 룩셈부르크의 가장 훌륭한 미술 겔러리의 하나를 운영하고 있읍니다
WHERE TO EAT
식사할 곳
At Clairefontaine (9, place de Clairefontaine; 352-46-22-11), the food is serious, but the staff is fun. Figure at least 200 euros for two, with good wine. Yves Radelet (20, rue du Curé; 352-22-26-18) offers a four-course dinner that includes his homemade cheeses for 60 euros.
클레어 폰 떼인에 있는 음식도 먹을 만 하지만 직원들이 재미 있읍니다. 근사한 포도주를 곁들인 2인용 식사는 최소 200유로는 되어야 된다고 생각합니다. 이베스 레이들렛은 60유로의 가격으로 집에서 만든 치즈를 포함하여 4코스 저녁을 제공합니다
The eight-course pasta “dégustation” shows why Mosconi (13, rue Munster; 352-54-69-94) deserves its Michelin stars. One pasta course will set you back less than 15 euros at Il Fragolino (56-58, montée de la Pétrusse; 352-26-48-02-67). At Lagura Next Door (18, avenue de la Faïencerie; 352-26-27-67) you can have tuna tempura before your pasta main course (120 euros for two, with a good bottle of Italian wine).
8코스 파스타를 선 보이는 "데고스테이션"은 마스코니가(13,루 먼스터 뗑화하오마 352-54-69-94)는 미쉐린 별표가 붙을 만한 이유를 보여 줍니다. 한 파스타 코스는 프러골리니에서 15유로 정도로 여러분을 셋 백(눌러 앉치다, 비용을 지불시키다)할 것 입니다. 라구라 넷스토도아 에서는 여러분은 파스타메인 코스(이탈리안의 삼빡한 포도주와 함께 두사람이 때려 먹으면 120유로)가 나오기 전에 튜나(진참어) 뎀쁘라를 드스게 될 것 입니다
Meals at local brasseries, like Maison des Brasseurs (48, grand Rue; 352-47-13-71) and Um Dierfgen (4-6, côte d'Eich; 352-22-61-41), will cost roughly 50 euros for two (with one beer each).
로컬 브레서리 레스토랑에서의 식사는 메이슨 데 브레서에서(48, 그랜드 루가 뗑화하오마 352-47-13-71)와 움 디에르프겐(4-6,뗑화하오마는 352-22-61-41)는 두사람이 드시면 대충 가격이 50유로 정도 할 것 입니다