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갈맷길 3-2코스는 부산의 속살을 보며 걷는 도심 산복도로 길로서 부산포의 역사와 근현대사의 흔적이 녹아 있는 사람의 길이기도 하다. 출발에 앞서 자성대 자락에 복원한 영가대(永嘉臺)를 본다. 원래 터는 이곳이 아니라 부산진성 남문 터인 지금의 성남초등학교 뒤편 주택가와 경부선 철로변 사이에 위치했다. 1910년 경부선 철도 부설과 부산진 매축 때 사라졌다. 더욱이 건물의 일부는 일제 강점기 ‘부산 3대 부자’ 중의 한 명인 오이케 타다스케가 그의 별장 능풍장으로 옮겨가버렸다.
1614년 광해군 때 경상도 순찰사였던 권반(權盼)이 부산진 지성(자성대)의 성 밖에 선착장을 축조하면서 퍼낸 토사가 언덕처럼 쌓이자 8칸의 정자를 짓고 나무를 심었다. 대 위에서 바라보는 주변 경치가 뛰어나 시인, 묵객들이 즐겨 찾는 명소가 되었다.
1617년 조선통신사 오윤겸이 처음 이곳에서 일본으로 출발한 이후 1811년까지 200여 년간 통신사가 출발, 귀환하는 장소로서, 안전한 항해와 무사귀환의 해신제가 치러지기도 했다.
1624년(인조2) 선위사 이민구가 권반의 고향 안동의 옛 지명인 영가를 따서 영가대라 이름 붙였다. 옛 그림 속 영가대는 주변 풍경과 어울려 본디 거기 있었던 것처럼 보인다. 한때 부산의 랜드마크였던 영가대는 그렇게 사라졌다. 좀더 멀리 조망하고 싶어 자성대 정상으로 오른다.
1592년 4월 새까맣게 몰려든 700여 척의 왜선이 부산 앞바다를 메웠다. 첨사 정발이 절영도 사냥을 나갔다 황망히 성으로 돌아왔다. 4월 14일 왜군의 선봉 고시니 유키나가(小西行長)가 “명나라를 치고자 하니 길을 열어 달라”고 했다. 임진년의 왜란은 이렇게 시작되었다. 1만8,700명의 왜군이 성을 겹겹이 에워싼 가운데 최초의 전투가 반나절 동안 격렬히 벌어졌다. 장군은 그때 전사했다. 중과부족이었다. 부산진성은 왜군의 수중에 떨어지고 교두보가 되면서 진성의 자성이던 자성대는 소서성(小西城)이 되었다. 그렇게 몇 해를 불리다 명의 장수 만세덕이 진주한 적이 있어 만공대(萬公臺)라고도 불렸다.
부산장터는 한눈을 팔게 만드는 묘한 마력 지녀
왜군이 물러간 뒤 조선은 성을 수리했다. 자성대를 중심으로 새로 성을 쌓고 사대문인 진동문(鎭東門:동문)·금루관(金壘關:서문)·종남문(鐘南門:남문)·구장루(龜藏樓:북문)를 세워 관아를 정비한 후 부산진첨사영으로 사용했다. 서문 양측 성곽에 끼여 있던 우주석(隅柱石)에는 ‘이곳은 나라의 목에 해당하는 남쪽 국경이라 서문은 나라의 자물쇠와 같다’는 글이 새겨져 있지만, 자성대는 그 역사적 의미에 비해 제대로 대접받지 못한 채 도심 한가운데 쓸쓸히 묻혀 있다.
골목을 빠져 나와 진시장으로 향한다. 육교 건너에는 2002년 리모델링을 통해 현대식으로 바뀐 진시장이 우뚝하니 서 있다. 그 곁에 남문시장이 골목 하나를 경계로 소란하다. 진시장은 부산진성의 남문 앞에 섰던 부산 최대의 장으로 부산장으로 불렸다. 옛 사진 한 장이 오버랩된다. 황령산을 배경으로 왁자지껄한 부산장의 한때를 찍었던 기록사진이다. 담벼락에 팔짱을 낀 떠꺼머리총각과 삿갓 쓰고 갓 쓴 흰옷 입은 사람들이 초가집 사이 장터 골목을 휘적휘적 걸어가는 장면이다. 당시에도 북적이는 시장통이지만 장터는 늘 한눈을 팔게 만드는 묘한 마력이 있다. 백화점과는 달리 흥정과 에누리가 있는 곳이 재래시장이다. 사람 사는 냄새와 악다구니에 귀가 열린다. 질척임이 흥건하다. 그렇지만 푸근한 정경이다.
좌천동 가구 거리 골목을 지나 일신기독병원으로 향한다. 경부선 철로 육교를 건너 좌천삼거리에서 범곡교차로 사이 도로의 육교를 건너야 한다. 도로에서 한 블록 뒷길에 매켄지가(家)의 사연이 기다리고 있다. 영가대로부터 1.2km에 불과한 거리지만 행보는 더디다. 매씨 사람들은 평생을 아무런 대가 없이 이곳 부산과 부산사람들, 특히 가난하고 소외받은 이를 어루만지다 떠난 사람들이다.
아버지 매견시(梅見施·1865~1956)와 매혜란(1913~2009), 매혜영(1915~2005) 자매의 삶은 헌신과 생명사랑의 메시지였다. 매견시 목사는 한국 한센병 환자의 아버지로 용호농장과 상애원의 핵심 인물이었다. 또한 그의 두 딸은 한국에서 나고 성장해 한국의 모자보건사업을 위해 일했다. 늘그막에 그녀가 조국 호주로 귀국할 때 가져 간 것은 가방 하나뿐이었다.
골목 하나를 두고 이웃한 정공단(鄭公壇)으로 간다. 그리고 그 너머 골목길에는 부산 최초의 근대식 여성 교육기관인 일신여학교와 부산진교회가 있다. 정공단은 부산광역시 기념물 제10호로서 임진왜란 때 나라의 관문인 부산진성을 지키기 위해 군민을 이끌고 궐기해 장렬히 싸우다 성의 함락과 운명을 같이한 정발 장군과 휘하의 이정헌(李庭), 첩 애향(愛香), 노복 용월(龍月) 등을 모시고 있다.
최후의 순간, 이렇듯 죽음으로써 의로운 길을 간 사람도 있지만 동래 좌수영의 박홍은 모든 전투함을 스스로 부수고 군량 창고에 불을 지른 뒤 수영을 버리고 퇴각했다. 그는 멀리서 부산진성에 불길이 치솟는 광경을 보고 부산진성 함락을 알리는 장계를 올리고는 경주로 도주했다. 정발의 죽음이 돋보이는 이유가 이런 데 있다.
정공단을 나와 오르막길에 일신(日新)여학교와 부산진교회를 찾았다. 오늘날 동래여고의 전신인 일신여학교는 대한제국 말기인 1905년 지어졌다. 그 시초는 호주선교사들이 닦았고, 내걸었던 슬로건이 ‛날마다 새롭게 살자’ 였다. 민족의식이 강했던 일신여학교 학생들은 경남지역 최초로 3·1운동의 불씨를 당겨 주동자들이 옥고를 치르기도 했다. 그리고 그런 전력은 박차정 등의 항일운동으로 이어졌다.
길은 증산공원이 있는 산복도로를 따라 걷다 금성고 뒤편 제일아파트 계단을 따라 오른다. 무수히 많은 골목과 계단은 산복도로의 상징이요, 한국 근현대사의 현장이다. 그리고 증산은 부산이란 지명이 유래한 산으로 부산의 정신이 발현되는 곳이다. 그 정신의 핵은 ‛저항’이다. 그런데 그 중심이라 할 수 있는 증산에도 왜성이 있다. 어울리지 않는 조합이다. 그만큼 부산에서 일본은 무시할 수 없는 역사의 한 줄기다. 그 줄기는 가끔 심사를 뒤틀리게 하지만 우리가 풀어가야 할 숙제이기도 하다.
진열된 액자 속의 빛바랜 청춘 부부 사진
좌천4동 상아약국에서 주도로인 망양로를 탄다. 사실 이곳에서의 주도로는 의미가 없다. 어디든 골목이다. 다만 교통량이 제일 많은 망양로가 산복도로를 대표할 뿐이다. 제일 위쪽이 수정산길, 두 번째 길이 수성길이다. 그리고 그 아래 수정중복길과 무궁화길, 꿈나무길이 차례차례 내려가면서 고관길이 정발로와 이어지며 중앙로와 만난다. 이렇듯 무수히 많은 길은 이 공간에 터 잡고 사는 사람들이 택시기사와 더 가니 못 가니 악다구니를 벌이며 산동네 사는 서러움을 곱씹는 현장이기도 하다.
2012년 들어 부산시는 시정의 중요 과제로서 산복도로 르네상스를 추진 중이다. 산복도로에 큰 변화가 예고된 셈이다. 수성초등학교로 방향을 잡는다. 500m 남짓한 거리에 구세약국 삼거리가 나오고 좌회전해 내쳐 걷는다. 수성초등학교 담장이 끝난 직후 어린 고객들로 붐비는 문방구가 두 곳 있다. 문방구에는 문방구 특유의 냄새가 있다. 크레파스와 잉크, 지우개, 연필, 공책 등이 만들어 낸 조합된 냄새로 40년 전 어린 날의 나를 불러내었다. 문방구는 보물창고였다. 장난감을 비롯해 소위 불량식품에 가지고 싶은 문구류에 늘 마음을 빼앗겼다. 그렇지만 늘 만지작거리다 눈요기만 하고 돌아서야 했다. 보통 4남매 이상의 자녀를 두었던 당시 부모들로서는 육성회비조차 버거운 세월이었다.
문방구 바로 옆에는 산복사진관이 있다. 스튜디오가 아니라 사진관이다. 산복도로는 아날로그 시대를 담고 있다. 마침 진열된 액자 속의 흑백사진에는 빛바랜 청춘의 한 부부가 다정히 앉아 있다. 하지만 그들의 검은머리는 산동네 계단을 오르내리는 세월 속에 하마 삭았다. 일가족이 찍었던 기념사진 속에는 존재하지 않는 사람이 더 많다.
다시 발걸음을 옮긴다. 사거리에서 억수탕으로 직진해야 한다. 186번 버스가 스친다. 망양로는 수정5동 산모퉁이를 휘감는다. 하늘 주차장이 보이기 시작한다. 달리 주차할 공간이 없는 이곳 특유의 토지이용에 대한 산물이다. 주차장은 대부분 전망대의 역할을 한다. 가장 먼저 눈에 들어오는 것이 집집마다 옥상에 세워 둔 노랗고 파란 물통이다. 고지대라 물 공급이 원활하지 못했던 시절, 비상시기를 대비한 방책인데, 시나브로 랜드마크가 되었다. 그 너머 부산항이 내려다보인다. 산복도로는 부산항의 들고 남의 역사를 고스란히 보여 준다. 사실 이 산자락은 사람이 사는 곳은 아니었다.
나라를 잃고 징용으로 학도병으로 끌려갔던 이들이 천신만고 끝에 귀국한 현장이다. 또 동족 간의 피비린내 나는 싸움통에 목숨 부지하기 위해 무작정 나섰던 길의 끝이 부산이었다. 열차의 마지막 역이 부산이었다. 계획되지 못한 세상으로 그들은 문을 열었다. 때문에 산복도로에 서면 계획도시와 비계획도시의 역사를 볼 수 있다.
광복동을 중심으로 남포동, 중앙동이 근대적인 도시계획에 의해 일본인이 밀집한 지역인 반면 남부민, 초장동, 아미동, 영주동, 초량동, 수정동, 좌천동은 그들을 뒷바라지했던 조선인 신흥 주거주지인 셈이다. 그 시기는 대략 1920년대부터 시작한다. 이 시기 부산인구가 급증하기 시작했던 것은 일본의 대륙침략 병참기지로서 부산이 기능했기 때문이고, 조선인 대부분은 하역과 날품, 일용 건설직으로 연명했다. 이후 일본이 패망하고 갑자기 몰려든 해외 귀환동포의 유입과 한국전쟁으로 인한 피란민의 유입은 거대한 산동네를 형성했다. 더하여 1960년대 경제개발기에 또 한 무리의 이주민들이 산동네에 편입되면서 오늘의 지형을 이루고 있다.
현재 부산인구의 3분의 1인 약 130만 명이 산복도로에 거주한다. 사람들은 산 아래서 일하고 산 위에서 휴식을 취한다. 비록 좁은 골목과 가파른 계단이 이들의 생활 통로이긴 하지만, 부산시가 내건 시정의 슬로건인 ‘다이나믹 부산’과는 동떨어진 ‘슬로시티’ 그 자체로서 존재한다.
수정4동 주민센터 뒤편 낡은 아파트들이 도열해 있다. 구봉산을 배경으로 수정도시아파트가 이정표 역할을 한다. 맞은편 묘심사가 있다. 초량4동 새마을금고 삼거리를 빠져 나와 다시 한 굽이를 돈다. 하늘주차장이 많다. 조망점이 뛰어난 곳이다. 영도 봉래산과 신선대 사이 북항의 수역이 한꺼번에 몰려온다. 충혼탑이 보인다. 도로표지판에도 정권의 이해가 반영되었다. 김대중, 노무현 정권 때는 중앙공원 대신 민주공원이었다. 정권이 바뀌면 또 바뀔지도 모른다. 금수사를 스친다. 얼마 전 산동네의 일상이 삼거리 옹벽에 그려졌다. 회색 옹벽에 생명이 부여돼 주민들이 좋아한다고 했다. 벽화란 이런 것인지도 모르겠다.