앰프 조은거 고르는법이란다 ..참..내..이거라도 읽자 시기야..관리부필독..

중고(中古) 오디오를 잘 고르는 방법 이랑..더있응게 관리부는 읽고 공부해랑 공부!!..ㅜㅜ 에혀..날샜네.. 음악은 좋아하는데 고가의 그럴싸한 오디오를 장만할 만한 여유는 없고 그렇다고 보급형 오디오로 음악감상을 하자니 그놈의 것들은 그 소리가 그 소리같고 또 두리뭉실하면서 구렁이 담넘어 가듯이 대충 넘어가면서 귀신 씨나락까먹는 소리나 중얼중얼 내고 있으니 정말로 성에 안차서 미치고 폴짝 뛸 일이다. 하여 오디오를 직접 만들어 보려고 했더니 그것도 시쳇말로 '장난'이 아니고... 이런 분들은 정말 자존심 다 버리고 남이 쓰다가 내놓은 중고라도 괜찮은 것을 골라서 쓰는 경우가 많다. 그래서 세운상가나 용산전자랜드 2층의 고가 오디오 전시장을 문지방 닳도록 왔다갔다 하곤 한다. 중고라도 뭐 좋은 것 하나 건져볼 요량으로... 그런데 중고는 말 그대로 '반쯤 낡은 물건'을 말한다. 그래서 어떤 것은 외관이 멀쩡한데 소리는 엉망이라서 좌우 음량의 밸런스는 물론 고음,중음,저음의 음역 밸런스도 안맞으며 작은 소리로 '찌----'하는 노이즈까지 나고, 더 나아가서는 양쪽 채널이 서로 음색도 다를 뿐 아니라 '웅---'하는 험도 나고 '샤---'하는 화이트 노이즈와 함께 볼륨에서 나는 접촉불량의 '찌직찌직' 대는 소리등등이 볼륨을 올리는대로 올가가는 등 아주 천차만별이다. 그래도 가게쥔들 하는 말은 모두 똑같아서, "정말 새것이나 다름없이 깨끗해요" 라고 하는데 어쩌면 그렇게 한사람도 다르지 않고 녹음기 틀어놓은 듯이 똑같은 이야기만 할까?! 주변이 산만하고 시끄러운 매장에서 가게 쥔의 감언이설과 함께 그냥 들어볼 때는 잘 모르겠던데, 이놈의 잡것이 집에만 가져다 놓으면 아주 못들어 줄만한 경우가 더 많다. 아마도 경험해 봤던 사람들은 다 수긍이 가는 이야기일 것이다. 그래서 그것을 며칠동안 얼르기도 하고 달래기도 하다가 도저히 안되서 도로 그 가게에 가져가면 산 가격의 70%도 안쳐주니 참말로 눈뜨고 코베이는 꼴이다. 그렇다고 그 70%를 돈으로 돌려주느냐면 그것도 아니다. 다른 기계로 바꾸는데만 값을 쳐줄 뿐이다. 괄호열고 그렇다고 다시 바꾼 기계가 안 그렇다는 보장도 없구 괄호닫고 사실 매니아 중에 이런 황당한 경우를 안당해본 사람도 그리 흔하지 않을 것이다. 그러면 중고 오디오는 어떻게 골라야 할까? 이제부터 간단한 몇가지 테스트를 통해서 '완전히 &#50026;은' 오디오를 골라내는 방법을 알아보자. 1. 파워앰프 : 매니아들이 가장 많이 바꾸는 종류가 스피커와 파워앰프이다. 중고 파워앰프를 사려면 먼저 그 가게안에 있는 프리앰프 중에 가장 좋다는 것과 매칭시켜달라고 하고, 또 스피커는 좋고 나쁜 스피커 보다도 음압이 가장 높은 스피커에 매칭시켜 달라고 해야한다. 스피커의 뒷면에 있는 종이 딱지에 음압 표기가 되어있다. 대체로 90데시벨(DB)이 넘는 스피커(가장 좋은 것은 100데시벨 정도 되는 것인데 매장에는 그런 것이 없고 대략 92-93 데시벨 정도가 최고 일 것이다)에 중고 파워앰프를 매칭시킨 후 음악을 틀지 않은 상태 그대로 스피커에 가까이서서 들어본다. (가) '웅--'하는 험 소리가 1미터 밖에서도 들린다. 이건 파워앰프의 연세가 높으시다는 이야기임과 동시에 그 '웅--' 소리는 날이 가면 갈수록 커지며 열을 받으면 받을수록 커진다는 사실. 그 이유는 앰프 속에 들어있는 콘덴서들이 늙고 병들어서 맛이 간 덕분에 전원 자체에서 리플 험을 발생시키는 것이다. (심한 경우 70-80년대 이전에 제작된 것들 중에는 내부의 납땜이나 연결부위가 삭아서 어스까지 떨어져 엄청난 험까지 나는 것도 있다. 이런 것들은 가게 쥔들이 "새것이나 다름없어요"라고 말하며 다시 팔 요량으로 좌우당간 우물떡 쭈물떡 수리를 해놔서 그렇게 심한 어스단락의 험은 나지 않을 것이다) 파워앰프에 넣는 콘덴서는 커플링용을 제외하고는 거의 전해콘덴서 인데 이 전해 콘덴서는 내열이 85도 짜리와 105도의 하이퀄러티 2가지가 있다. 보통 오디오에 105도짜리를 사용하는 것을 경우를 나는 아직 본일이 없다. 그 이유는 105도짜리가 85도짜리에 비해 가격이 적게는 2배에서 많게는 10배이상 비싸기 때문이다. 처음에 사용할 때에는 동일한 용량에 동일한 기능을 하여 아무런 차이도 안나는데 장래를 생각해서 이렇게 비싼 것을 사용할 리가 만무한 일이다. 보통 사용하는 85도짜리 콘덴서는 앰프의 온도가 고온으로 올라 가면 내용량이 자꾸 떨어진다. 즉, 500마이크로패럿짜리 콘덴서가 열을 받으면 400-300-200-100-0으로 점점 떨어진다. 따라서 콘덴서가 제 기능을 못하게 되면 리플 험이 '웅--'하고 나게 되는 것이다. 물론 105도 짜리 하이퀄러티 콘덴서라고 해서 용량이 안떨어진다는 것은 아니다. 다만 열에 견딜 수 있는 한계가 20도 높다는 것인데 이 20도의 차이가 실제 앰프 내부에서의 발열과 내열에 있어서는 엄청난 차이가 있다. 좌우간 이렇게 연세가 높으신 앰프는 그 가게에 그냥 계속 경로 우대 차원에서 놔두는 것이 좋다. 늙으신 몸을 자꾸 이리저리 옮겨봐야 노인네들에 대한 예의도 아니고 또 피곤하기만 하다. 앰프도 피곤하고 사는 사람도 피곤하고... (나) '샤---'소리가 매우크다. 이건 저항과 각종의 부품이 아주 싸구려로 치장되어 있을 때 나는 소리이다. 통상 이것을 '화이트 노이즈'라고 하는데 음악을 안켠 상태에서 프리앰프의 볼륨을 계속 올리면 더욱 더 큰 소리로 코끼리 오줌싸는 소리를 낸다. 보통 탄소피막저항을 많이 쓴 파워앰프가 오래되면 이런 노이즈는 더 커진다. 코끼리 오줌싸는 소리를 내는 앰프로 음악을 들을 때 귀가 민감한 사람은 그 소리가 정말 짜증난다. 음압이 높은 스피커는 이런 싸구려 부품을 사용한 앰프를 아주 잘골라낸다. 따라서 반드시 테스트할 때에는 음압이 높은 스피커를 매칭시켜야 한다는 사실을 잊지말아야 한다. (다) 볼륨을 아주 작게하여 좌우 채널의 음량을 비교한다. 아주 작게 음악을 틀고서 조금씩 조금씩 볼륨을 올린다. 이 때 좌측과 우측의 음량을 각각의 스피커 앞에서 정밀하게 들어본다. 양쪽의 밸런스가 안맞는다면 그것은 양쪽 채널의 부품 허용오차가 크다는 이야기이다. 콘덴서든 저항이든 오차가 커서 문제가 있는 정도라면 음악 신호에도 그만큼 오차가 난다는 이야기. 좋은 오디오는 프리앰프의 밸런스 조정기를 정 가운데 놓았을 때 양쪽의 오차가 거의 없어야 정상이다. 2. 프리앰프 : 프리앰프도 파워앰프 못지않게 '썩은 것'이 많다. 따라서잘 골라야 한다. 프리앰프는 가장 중요하게 점검할 부분이 두세가지 있다. (가) 볼륨을 올리는데 약간 찌직거리는 듯한 느낌이 있다. 이것은 볼륨 자체가 싸구려 탄소볼륨을 사용하였기 때문에 그곳에 먼지나 기타 찌꺼기가 끼고 또 오래 사용하여 마모되었거나 열을 받아 탄소접점이 불량해 져서 발생하는 것인데 이런 것들은 가게쥔들이 WD-40같은 윤활제를 뿌려서 간신히 살려놓은 것이다. 사실 WD-40은 윤활제이지 접점부활제가 아니다. 따라서 이런 볼륨은 그렇지 않아도 찍찍거리는데, 몇 달만 지나서 윤활제가 완전히 증발하고 나면 그 때는 대책이 없을 정도이다. 괄호열고 일부 가게 쥔들 중고 앰프 고치는 광경을 보고 있노라면 참 가관이다. 안써야할 윤활제를 앰프 속에다 마구 뿌려대지않나 전선 한가닥으로 여기저기 뗏다 붙였다 하면서 소발로 쥐잡는 식의 앰프를 수리하는데 참말로 기가 막힐 노릇 이다. 근데 이렇게 이야기 하다가 나 맞아뒤지는 거 아녀? 괄호닫고 다시 본론으로 돌아가서, 볼륨이 찍찍거린다 하여도 싸구려 탄소볼륨이 아닌 멀티스텝 어테뉴에이터(저항을 치수별로 동그랗게 끼워서 만든 합산식 볼륨)는 접점부활제만 뿌려주면 아무런 문제가 없다. 그러나 어테뉴에이터를 사용한 프리앰프는 그렇게 많지않아서 손에 꼽을 정도밖에 없다는 사실. (나) 셀렉터(CD, TUNER, AUX 등을 선택하는 장치)에 미세신호가 유입된다. 이 이야기가 뭔 얘기냐하면 , CDP에 CD를 넣어 PLAY를 해놓고프리앰프의 셀렉터를 TUNER나 AUX등 다른 쏘스로 돌려놓으면 CD의 음악소리는 나지 않아야 정상이다. 그런데 볼륨을 점점 올리면 조금 작기는 하여도 소리가 난다. 이것이 바로 신호 유입이다. 이런 소리가 아주 완전히 차단되는 프리앰프는 좋은 것이다. 하지만 어지간한 프리앰프에서는 거의 대부분 이 신호가 유입된다. 그러나 중요한 것은 그 유입의 정도가 어느 정도냐는 것이다. 볼륨을 9시-12시 방향 정도 올렸을 때 제법 들릴 정도면 그 프리앰프는 문제가 있는 것이다. (다) 파워앰프 테스트와 같은 조건으로 다시 테스트한다. 위에서 파워앰프 테스트를 한바 있다. 똑같은 방법으로 프리앰프도 험, 화이트노이즈, 밸런스 테스트를 해야한다. 왜냐하면 문제는 동일하기 때문이다. 프리앰프만을 고를 때에는 그 가게에서 가장 새것이고 가장 좋은 파워앰프에 매칭시켜달라고 부탁한 후 테스트하는 것이 좋다. 물론 스피커는 음압이 가장 높은 것에 매칭해야 하고. 이렇게 해서 음악을 켜지 않은 상태에서 볼륨을 올려보고 어떤 소리가 나는지 체크한다. 증상과 이유는 파워앰프의 가,나,다 항목과 같다. 3. 스피커 : 스피커는 파워앰프나 프리앰프 처럼 복잡하지 않다. 요즘 만든 스피커들은 비교적 소리가 경질인 반면 스피커의 만듦새도 기계로 팍팍 찍어낸 것과 같이 경질이기 때문이다. 따라서 요즈음 만든 스피커들은 육안으로 봐서 아이들이 젖가락으로 푹 쑤셔놓았던 콘지를 때웠다던지, 튜이터 부분이 찌그러져 있다던지 하는 등과같은 이상이 없다 싶으면 사실 그렇게 큰 기계적인 이상은 없는 경우가 대부분이다. 즉 음색만 자기의 취향에 맞게 고르면 되는 것이다. 다만 고음을 내는 튜이터는 대출력의 앰프와 매칭하여 대음량으로 틀었을 경우 가끔 튜이터 내부가 망가지는 일이 있으므로 튜이터에 귀를 대고 고음이 나오고 있는지만 확인하면 된다. 그러나 고가의 빈티지 스피커의 경우 이것은 완전히 다르다. 이런 스피커들은 한 때 이른바 '명기'라고 불리우는 것들이기 때문에 제작된 시기도 비교적 오래되었고 또 명기였던 만큼 수청을 들었던 주인도 많았다는 것은 말하나 마나이다. 그런데 수청을 받은 쥔이 하나같이 베비장같은 자만 있는 것이 아니고 이도령같이 장기간 방치하는 자도 있고 또 변사또같이 뒤지게 패는 자도 있을 것이고 변강쇠같이 날이면 날마다 부려 먹는 자도 있어서 좌우지장장간에 각양각색이었을 것이다. 더욱이 이런 빈티지 스피커들은 요즈음 스피커처럼 프라스틱 콘지나 페이퍼콘이라도 덕지덕지 두꺼운 회칠이나 라카칠을 하지않았기 때문에 충격에 대단히 약하며 파워앰프로부터의 허용입력도 매우 낮다. 즉 진공관시대에 사용하던 10-20W미만의 허용입력을 가진 스피커는 출력이 센 앰프에 매칭시켜서 과도 하게 사용하였을 경우 스피커유닛의 엣지가 찢어지거나 보이스 코일이 끊어진다. 또 자석도 패라이트 자석처럼 크지않고 비교적 작은 알리코자석이기 때문에 함부로 굴릴 경우 자속도 떨어진다. 그러면 이런 '명기' 괄호열고 名妓가 맞는 거냐 名器가 맞는거냐 전자면 더 좋고 괄호닫고 는 어떻게 골라야 정말로 '맛간' 고물을 안고를수 있을까? (가) 엣지상태 확인 육안으로 스피커유닛의 가장자리를 자세히 살펴본다. 스피커 끝 부분의 주름잡힌 곳이 대체로 잘 찢어지기 때문에 이곳을 동그랗게 오려내고 다시 수리한 흔적이 있는 지 확인한다. 이곳을 수리하면 음색이 달라지고 음압도 떨어진다. 즉 스피커의 소리가 본래의 소리가 아니라 약간 다른 소리를 내며 반응속도도 떨어진다는 이야기이다. 이 부분의 확인은 아주 중요하다. 이는 보이스코일 수리와도 관련이 있다. (나) 보이스코일의 축을 확인한다. 먼저 스피커 유닛의 콘지를 양손으로 동일한 힘으로 슬며시 안으로 밀어보면서 스피커 앞의 볼록나온 배꼽(더스트 캡)에 귀를 대본다. 손으로 콘지를 살짝 밀었다 놨다 하는 동안 그 배꼽에서 사각사각 하는 닿는 소리가 나면 그것은 보이스코일의 축이 틀어져 있는 것이다. 이런 스피커는 음악을 울릴 때 음이 찌그러진다. (다) 써스펜션을 확인하라. 스피커 유닛의 뒷면에 보면 써스펜션이라는 것이 있다. 즉 스피커 유닛의 뒤를 보면 쇠로된 프레임 안쪽에 스피커의 콘지를 받치고 있는 동그랗고 주름잡힌 천이 그것이다. 이놈의 역할은 그 앞의 스피커콘지가 앞뒤로 왔다갔다 할 때 자동차 바퀴를 받치고 있는 '쇼크 업저버'처럼 스프링 역할을 하는 것이다. 보통 보이스 코일이 끊어져서 수리를 한 경우 이 써스펜션하고 엣지를 뜯어서 코일을 다시 감거나 끊어진 부분을 잇는다. 따라서 이 써스펜션 가장자리가 새로 때운 접착제 등이 발라져 있고 또 양쪽의 써스펜션 가장가리의 모양이나 색깔이 다를 때는 의심의 여지가 있다. 하지만 뒤가 막혀서 전혀 볼수가 없을 때 확인할 방법이 한가지 있다. 테스터기를 가장 낮은 저항 측정부분 (200옴)에 놓고 스피커의 플러스와 마이너스 단자에 대본다. 양쪽 스피커가 1옴이상 차이가 나면 일단 의심의 여지가 있다. 임피던스가 16옴인 스피커일 경우 15옴이나 17옴이 나오거나, (어떤 것은 16옴이라고 씌여 있지만 11옴 정도 나오는 것도 있는데 양쪽이 똑같이 같은 임피던스로 나타나면 문제가 없는 것이다) 8옴인 스피커가 7옴이나 9옴 정도가 나오면 일단은 보이스코일을 수리한 것으로 볼수 있다. 이렇게 양쪽의 스피커 저항치수가 적게는 0.5옴에서 많게는 1-2옴 정도 차이가 날 경우 다시 엣지상태를 확인해 보기 바란다. 아무리 감쪽같이 수리해도 분명 스피커 양쪽의 엣지가 다를 것이다. 좌우당간에 이렇게 해서 잘 고른 스피커는 요즘 대량생산하는 스피커들하고는 전혀 다른 소리가 난다. 빈티지 스피커는 고역, 중역, 저역 모두 대단히 밀도있는 소리가 나며 전체적으로 섬세한 소리의 재생이 잘되며 소출력의 2-3와트 정도 나오는 파워앰프로도 구동이 아주 잘된다. 그래서 명기라는 것이다. 괄호열고 명기라는 것이 요즈음같이 턱도 없이 화대(花代)만 많이 달란다고 명기는 아니다. 해웃값이 적어도 춤 잘추고 노래 잘하고 말 잘듣고 기분 잘맞추고 풍류를 알아야 명기인 것이다. 괄호닫고 예전에는 그 시대에 있어서 최고를 구가하던 명기지만 이제 시간이 지났기 때문에 잘 고르면 아주 싼 놀음차에도 빈티지 스피커를 구할 수 있다. 그렇다고 '장고 끝에 악수난다'는 바둑 속담 있듯이 빈티지 구한다고 석달열흘 헤매다가 '月梅'같은 退妓 구하지는 말구... 4. 인티앰프 : 인티앰프는 프리앰프와 파워앰프가 하나로 구성된 인티그레이티드 인프를 말한다. 중고시장에 가장 많이 돌아 다니는 것이 이런 것이기도 하다. 하지만 이런 인티앰프 중에서 레이블이 그럴싸한 외제 인티앰프들은 제작년도가 그렇게 오래되었음에도 아직 그 가격이 수월치 않다. 이러한 앰프들의 특징은 우선 음악신호에 반응이 매우 느리며 험이 나는 앰프들이 많다. 그 이유는 기계 자체가 그 시대에 대단히 복잡한 구조로 설계되어 음악신호가 조선시대 양반들 풍월 읊듯이 "'세월아! 네월아!"하고 돌아다니다가 나오게 되어있을 뿐 아니라 또 나이도 많이 먹어서 각종의 콘덴서나 저항 및 기타의 부품들이 노후한 것 이외에도 당시 부품의 질이 요즘의 것에 훨씬 못미쳤기 때문이다. 예를 들어 저항 하나만해도 그 당시에는 탄소 피막저항을 주로 사용하였고 콘덴서도 용량이 큰 종류가 흔하지 않았으며 커플링으로 사용하는 적층콘덴서 역시 요즘의 질좋은 고급 필름콘덴서와는 상대가 되지않는다. 이러한 연유로하여 음악을 틀면 '만만디'로 나온다. 이렇게 응답이 느린 것을 아주 '부드러운 재생'으로 잘못 알고 있는 사람도 적지 않다. 또 '웅--'하는 험이 나오는데도 일부 가게 쥔들은 "이 당시의 기계들은 본래 그렇다우!" 라고 이야기하기도 하는데 이럴 경우 본래 그런 것이 라고 생각하는 양반들이나 계속 쓰게 놔두는 것이 좋다. 인티앰프의 테스트 역시 위의 프리앰프 테스트와 동일하게 하면 된다. 그러나 인티앰프 가운데 80년대 이전에 제작된 인티앰프는 골동품으로 생각하고 써브시스템으로 소장하면서 가끔 향수어린 '만만디'의 푸근한 소리를 듣는다면 모를까 정말 음악감상용으로 장만한다면 도시락 싸가지고 다니면서 말리고 싶다. 지금까지 중고 오디오를 고르는 몇가지 테스트 방법을 나열해 봤다. 이외에도 테스트해볼 부분은 많지만 가장 손쉽고 확실한 것만을 골라서 언급했기 때문에 이상의 몇가지만으로도 얼마든지 골라낼 수 있다. 다만 각 기계마다 정도의 차이는 있는 것이기 때문에 그 '정도의 차'를 알기 위해서는 한 가게에서 한정된 오디오만 가지고 평가하지 말고 여러군데 다니면서 이것저것 모두 테스트해보고 적절한 것을 고르라고 권하고 싶다. 괄호열고 쥔들이 지랄을 하건 말건... 왜냐면 손님은 '킹'이니깐... 괄호닫고 파워앰프의 선택하기 목록으로 일반적으로 앰프를 잘 모르는 사람은 출력만 높으면 좋은 앰프라고 단정하기 쉬운데 앰프는 회로, 부품, 설계등으로 소리가 결정되기 때문에 단순히 출력이 크다고 좋은 앰프는 아닙니다. 무엇보다 전 대역의 증폭레벨에서 일정한 주파수특성을 보이면서 특정대역이 과장되지 않고 찌그러짐이 낮은 앰프가 좋은 앰프라고 하겠습니다. 간혹 품질이 떨어지는 파워앰프를 장착했을 경우 출력은 커졌으나 음색면에서는 업그레이드를 기대할 수 없는 경우가 있는데 이는 저 품질의 파워앰프는 음질관련 회로에서 원가절감을 하기 때문에 단순히 출력만 키워주는 경우가 많기 때문입니다. 따라서 파워앰프 선택시는 가격에 너무 집착하지 말고 중급이상의 제품을 선택하는 것이 좋습니다. 또한 파워앰프에 있어서도 특유의 음색이 있으며 메이커, 모델마다 차이가 있습니다. 그 요인의 대부분은 회로 구성에 쓰이는 부품에 있으며 특히 전원부가 다른 것은 중저역, 또 증폭부가 다른 것은 중고역의 음질의 차이가 나기 쉽습니다. 그러므로 어떤 스피커에 물릴 것인가를 고려하여 선택하여야 됩니다. Front/Rear용 앰프 음질면에서는 귀에 거슬리는 일그러짐과 거친 음이 나오며, 분리도가 나쁜 앰프는 피하는 것이 좋습니다. 또한 앰프마다 음색에 있어서 고유한 특색이 있으므로 헤드유닛과 스피커와의 매칭을 고려해야 합니다. 다시말해 모든 앰프가 플랫 상태의 출력을 보이는 것이 아니므로 헤드유닛과 스피커의 단점을 보완해 줄 수 있는 앰프를 선택해야만 합니다. 출력면에서는 A급 앰프가 가장 일그러짐의 발생이 적은 회로이기는 하지만 전류효율을 생각하면 AB급이 문안합니다. 앰프의 출력표시는 최대출력, 정격출력 등 각 메이커에 따라 다르지만 정격출력 표시를 참조하되 50W x 4ch 정도가 적당하며 크로스오버가 내장되어 있는 것이 처음 시스템을 구성할 때 좋습니다. Subwoofer용 앰프 음질위주의 설계보다는 기본적으로 큰 전류에 대응하는 강력한 전원부를 가지고 있어야 합니다. 앰프의 출력은 100W x 2ch 정도하는 것이 좋으며 보통 하나의 서브우퍼 유닛을 사용하므로 두 채널의 출력을 합치기 위해 브릿지로 묶어 사용합니다. 물론 요즘의 대출력의 앰프는 MOS FET와 트로이달(Troidal)트랜스의 채용으로 2옴 드라이브도 가능하게 하는 등 특성면에서 우수합니다. 그래서 선택이 까다롭지 않으며 특히 20~100Hz 의 저음만을 다루는 것을 전제로 설계된 앰프라면 저음역의 음질에 관해서는 전대역용의 앰프보다는 훨씬 고성능인 것이 가능합니다. 그러므로 서브우퍼 전용의 앰프를 선택하면 비교적 싼 가격에 대출력의 앰프를 선택할 수 있습니다. 50W 앰프 & 100W 앰프 차이점 앰프의 출력이란 스피커 시스템의 부하 임피던스가 몇 Ohm일 때, 디스토션 몇 % 이내를 유지할 수 있는가 하는 일정한 에서 앰프 내의 증폭단이 음향신호를 키워낼 수 있는 최대치까지의 출력 전력을 의미합니다. 따라서 100W의 출력이 50W의 출력에 2배의 크기로 소리가 들리지는 않습니다. 또한 통상 우리가 가정에서 음악 감상을 하는 경우 일반적인 오디오 앰프의 평균 출력은 대략 5W를 넘지 않습니다. 그러므로 50W와 100W의 앰프 출력차이가 절대적인 음량차이라고 생각해서는 안됩니다. 다만 50W의 앰프보다는 100W의 앰프의 경우가 훨씬 재생음의 미세 레벨부터 최대 레벨까지의 폭이 크다는 차이 즉, 다이나믹 레인지의 차이가 있을 뿐입니다. 물론 재생음의 평균 출력이 50W이하일 때라도 간혹은 순간적인 피크 출력이 50W가 넘을 수가 있으므로 가급적으로 대출력 앰프를 사용하면 여러 가지 면에서 유리한 점이 있으나, 결국 50W와 100W의 앰프 출력 차이가 귀에 들리는 음압비의 차이라고 생각할 수는 없습니다. 앰프의 정격출력과 스피커의 정격입력과의 관계 본래 최상의 음질을 얻기 위해서는 앰프의 정격출력이 스피커 시스템의 정격입력에 2배 정도가 되어야 한다는 등식이 반드시 옳은 것은 아닐지라도 대체로 들어맞는 상식적인 함수라고 할 수 있습니다. 이것은 스피커 내입력의 2배 정도의 시스템이 가진 능력의 100%가 발휘되기 때문입니다. 따라서 낮은 출력의 앰프로 높은 내입력의 스피커를 구동할 경우 스피커 시스템이 제대로 구동하지 않을 수 있습니다. 또한 스피커 시스템의 구동력은 반드시 앰프의 출력으로만 결정되는 것은 아니라는 점도 감안해야 합니다. 오히려 앰프의 전류공급 능력이나 상호간의 매칭문제 등이 구동력을 좌우하는 관건입니다. 6ch 앰프 + 2ch 앰프 시스템의 장점 서브우퍼용 앰프는 별도로 하고 Front와 Rear용 앰프를 4채널보다는 6채널 앰프로 하시면 여러 가지 구성이 가능하기 때문에 좋습니다. 일단 2Way 구성시에는 4채널을 브리지하여 2채널로 출력을 높여 Front쪽을 사용하고 나머지 2채널을 Rear용으로 사용하면 됩니다. Front Stage를 구성하기 위해서는 아무래도 Front쪽 출력이 안정적이 여야하고 Front쪽 스피커가 Rear용 보다는 음압이 낮기 때문에 출력의 보강이 이루어져야 하기 때문입니다. 또한 경우에 따라서는 바이와이어링이나 멀티앰프 방식으로도 구성 가능합니다. 특히 3Way 구성시는 구동스피커가 많고 크로스오버에 의한 손실이 많으므로 미드베이스가 살아나려면 출력 보강이 이루어져야 하며 경우에 따라서는 미드베이스만 멀티앰프 방식을 사용하는 중멀티도 가능하기 때문입니다. 앰프의 적절한 갯수 가장 이상적인 앰프의 구성은 한 채널에 앰프를 하나씩 물리는 방법이나 이것은 비용면에서 만만치 않고 전원부의 보강이나 회로가 복잡해지는 문제 때문에 데모카가 아니면 거의 구성하지 않는 방법입니다. 앰프의 출력을 전부 사용하지도 않고 앰프의 수를 늘이는 것은 비용의 낭비뿐만 아니라 시스템이 복잡해지고 시스템에 대한 부담감이 올 수 있으므로 특별한 이유가 있지 않으면 앰프는 3개이상되지 않는 것이 좋습니다. 일반적으로 Front 와 Rear 용으로 4채널 앰프와 서브우퍼 전용으로 2채널 앰프를 하는 것이 가장 많이 사용되는 방법입니다. 물론 6채널 앰프면 모든 것이 해결되나 아무래도 앰프 한 개가지고 서브우퍼까지 치기에는 전원이나 출력문제가 따르므로 서브우퍼용 앰프는 별도로 해주는 것이 좋습니다. 인티그레이티드앰프(Integrated Amp) 오디오에 관해 전문지식을 갖고있지 않은 일반인이 생각하고 있는 일반적인 '앰프'라는 개념은 인티그레이티드앰프(Integrated Amp)를 말합니다. 인티그레이티드앰프만 있으면 카세트데크나 튜너, 레코드플레이어, CD 플레이어 등 소스(Source)측으로부터 신호를 받아서 스피커를 울려 음악을 들을 수 있습니다. 그런데 음악을 더욱더 완벽한 음질로 재생하여 듣고 싶어하는 인간들은 여러가지 기술적인 이유로 인하여 (특히 전기적 간섭을 배제하기 위하여) 앰프를 둘로 쪼개서 프리앰프(Pre Amp)와 파워앰프(Power Amp)로 나누어 고급화를 추구하였습니다. 인티그레이티드앰프 = 프리앰프 + 파워앰프 인티그레이티드앰프는 앰프 고유의 기능을 한 곳에 '종합'한 앰프입니다. 인티그레이티드앰프라고 해서 저급앰프인 것은 아닙니다. 만들기에 달렸지요. 오히려 설치 및 조작의 간편성 때문에 인티앰프를 선호하는 사람들도 많습니다. 어떤 인티앰프는 경로의 단순화로써 음질개선을 꾀하기 위하여 프리앰프를 생략하고 소스측의 입력을 파워앰프로 직접받아 증폭시키도록 설계된 것이 있습니다. 이를 다이렉트 방식의 인티그레이티드앰프라고 합니다. 인티그레이티드앰프는 또한 프리앰프와 메인앰프(=파워앰프)가 함께 들어있다하여 '프리메인앰프(Pre-main Amp)'라고도 불리웁니다.