천불동 베제클릭 그리고 화염산(훠엔산)

[쥔님]

千佛洞

▲ 화염산은 붉은 사암으로 되어있어 한낮이 아니어도 달구어진 불판 같다.

ⓒ2007 조수영

오공이가 파초선으로 불을 끈 화염산
투루판 시내에서 벗어나 베제크릭 천불동(柏孜克里克千佛洞)으로 가는 길에서 화염산(火焰山)을 만났다. 화염산은 흔히 생각하는 원뿔모양의 산이 아니라 길게 병풍처럼 이어진 작은 산맥의 모양이었다. 약 500m정도 높이의 산이 길게 이어져 있다.

붉은 사암으로 되어 있어 한낮이 아니어도 달구어진 불판 같다. 산 표면에는 풍화침식 작용으로 인해 만들어진 세로로 쭈글쭈글, 크고 작은 무늬가 있다. 태양열에 의해 달구어진 지표면의 아지랑이라도 어른거리면 마치 산 전체가 불에 싸여 이글거리는 것처럼 보인다고 해서 화염산이라 이름 붙여졌다.

열기에 이글거릴 때 화염산의 온도는 평균 60℃를 넘기 때문에 아직 아무도 이 산을 오르지 못했다고 한다. 약 40년 전 이곳 투루판의 기온이 48.5℃에 달해 중국에서 가장 높은 기온으로 기록된 적이 있었는데 그때 화염산 지면의 온도는 무려 82.3℃에 이르렀다고 한다.

▲ 화염산. 산 표면에는 풍화침식 작용으로 인해 만들어진 세로로 쭈글쭈글, 크고 작은 무늬가 있다.

ⓒ2007 조수영

화염산이 뜨거운 이유는
이렇게 화염산의 온도가 높은 것은 산의 모양이 북쪽이 높고 남쪽이 낮은, 마치 태양열을 모으기 위한 열판처럼 태양을 향해 기울어 있기 때문이다. 또한 화염산은 최고봉의 높이가 850m에 불과하지만 해수면보다 낮은 투루판 분지에서는 대단히 높게 보인다.

화염산은 소설 <서유기>에도 등장하는데 불타는 화염산을 지나가지 않을 수 없었던 삼장법사 일행은 그 불을 끌 수 있는 파초선을 얻기 위해 철선 공주와 한판승부를 벌인다. 결국 파초선을 빌려 49번의 부채질을 함으로서 불씨를 끄고 비가 내리게 해 무사히 화염산을 건넌다.

▲ 천불동 입구에 있는 손오공상. 소설 서유기에서 손오공은 파초선으로 화염산의 불을 껐다.

ⓒ2007 조수영

소설의 주인공이 된 삼장법사는 실제로 7세기경 이곳을 지나 인도로 갔었다. 묘하게 빛나는 화염산의 붉은 빛을 한참 열심히 카메라에 담고 있는데 정상에서부터 지그재그로 이어진 길이 보였다. 얼마 전부터 관광객에게 개방된 총 450m의 미끄럼대라고 한다. 자세히 보니 리프트 모양의 것이 있었다. 그러나 도대체 뜨거운 미끄럼을 어떻게 타고 내려올지 궁금하기만 하다. 엉덩이가 남아나지 않을 것 같다.

남은 것이 없는 베제크릭 천불동
화염산을 지나 베제크릭 천불동으로 향했다. 베제크릭이란 위구르어로 ‘아름답게 장식된 집’이라는 뜻이다. 아름답게 장식된 집을 찾아 무르툭 계곡으로 들어선다. 양쪽으로 붉은 화염산 절벽에 싸여 있는 협곡의 오른쪽에는 천산의 눈 녹은 물이 황토와 함께 흐르고 있다. 가는 길에는 천불동을 재현해 놓은 마을이 있었는데 아쉽지만 그냥 지나가기로 했다.

손오공 일행의 상이 있는 천불동의 입구 광장에서 계단을 통해 내려가면 협곡 절벽의 중턱을 따라 석굴이 구축되어 있다. 붉은 화염산과 무르툭 강과 어우러져 절경을 이룬다.

▲ 무르툭 계곡과 베제클릭 천불동

ⓒ2007 조수영

여러 층으로 빽빽이 들어선 것이 마치 벌집 같다. 절벽에 굴을 파고 입구에 문을 만든 다른 석굴에 비해 이곳은 둥근 돔 형식으로 지붕을 만들어 장식을 했다. 그래서 굴이라 부르지 않고 장식된 집이라 했나보다.

이곳은 6세기 국씨 고창국 시대부터 13세기 원나라 때까지 성지역할을 하여 불교 관련 벽화가 화려하게 조성되었다. 특히 위구르인들이 투루판을 지배했던 9-12세기에 가장 번영하였다.

당시 석굴 중에는 가운데에 주로 예불공간인 중당이 놓이고, 이를 회랑이 둘러싼 구조인 것이 많다. 중앙의 천장은 둥근 돔 형태로 이루어져 있다. 펜으로 그린 그림처럼 섬세한 선으로 묘사한 중국 미술의 영향을 받은 그림과 명암과 양감을 강조하는 위구르 및 서역양식의 그림이 있었다.

▲ 원래 82개의 석굴은 지금은 42개만 남아있고 그나마 6개만 일반에게 공개하고 있다.사진은 6개 중의 하나.

ⓒ2007 조수영

▲ 이슬람 교도들은 벽화를 긁고, 심지어 눈알을 파내어 벼렸다.

ⓒ2007 조수영

▲ 벽화를 잔인하게 뜯어간 흔적. 칼과 톱을 이용하여 독일, 일본 등으로 싹쓸이 해 갔다.

ⓒ2007 조수영

서양의 탐험대가 싹쓸이 해 간 벽화들
그러나 위구르인들이 이슬람교를 받아들인 후 이슬람 세력들이 들어와 벽화를 칼로 긁고 또 파괴했으며, 심지어는 눈알을 파내어 버렸다. 이들은 종교상 모든 형태를 부정했기 때문에 이란과 파키스탄 그리고 아프가니스탄에서도 불상과 많은 유적들을 파괴했다.

게다가 1898년 러시아학자 클레멘츠가 석굴을 발견한 이래, 20세기에 이르러 독일 고고학자 르콕과 그륀베델의 탐험대가 1902년부터 네 차례 조사하며 위구르인 공양도, 사천왕도 같은 수백 상자 분량의 벽화조각들을 칼과 톱으로 무자비하게 떼어갔다.

이런 식으로 가져간 벽화들은 동굴 하나를 거의 완벽하게 옮겨 놓은 듯했다. 그러나 이 벽화들은 베를린 박물관에 있다가 2차 세계대전 때 연합군의 폭격으로 파괴되었다.

뒤이어 일본 승려 오타니 탐험대와 아스타나 고분을 발굴한 영국의 스타인도 들러 남아있는 유물들을 하이에나처럼 쓸어갔다. 도둑들은 벽화의 외곽 둘레에 깊은 칼자국을 낸 뒤 뒤로 톱을 집어넣어서 벽에서 떼어냈다. 석굴들은 껍데기만 남은 것이다. 벽에는 아직도 약탈의 잔인한 흔적이 뚜렷하게 남아있었다.

석굴의 수도 원래 82개였다고 하나 지금은 42개만 남아있고 그나마 6개만 일반에게 공개하고 있다. 뜯겨진 부분을 제외하면 남아있는 부분의 색채는 세월을 무색하게 할 정도로 뚜렷했다.

제33굴의 뒷벽에는 석가의 열반을 애도하는 그림이 있는데 아랫부분은 없어지고 윗부분만 남았다. ‘각국사절도’라 불리며 그림의 왼쪽에는 보살과 호법신들이, 우측에는 각국에서 온 사절단이 있다. 동서 문화교류가 왕성했음을 알려준다. 또한 각 민족의 얼굴 생김새와 표정, 풍속 등이 잘 나타나 이곳의 상징적 벽화로 입장권에도 그려져 있었다.

천불도를 베제크릭에 돌려주자!

▲ 제 33굴의 각국사절도

ⓒ2007 조수영

뜯어간 유물은 현재 독일의 베를린박물관, 인도 뉴델리박물관, 러시아 박물관, 일본의 동경박물관 등 세계 도처에 흩어져 있다.

숱하게 털린 투루판 보물들의 상당수는 우리나라 국립중앙박물관에 소장되어 있다. 박물관 전신인 조선총독부 박물관에서 물려받은 것인데 보통 ‘오타니 컬렉션’이라고 한다. 20세기 초 실크로드를 답사했던 일본 승려 오타니와 그의 탐험대가 1902년부터 1914년까지 3차례 조사 끝에 수집한 유물들 중 일부다.

오타니는 탐험 뒤 재정난에 시달리자 구하라라는 상인에게 유물 일부를 팔았고, 구하라가 1916년 이를 다시 총독부에 기증해 오늘날에 이른다. 베제크릭과 토욕구 등에서 가져온 석굴 벽화 조각들과 아스타나 고분군에서 출토된 부장품과 생활유물들이 주종이다.

베제크릭 15굴에서 절취해온 공양보살상의 경우 가장 아름다운 서역 보살상으로 손꼽힌다. 또한 아스타나 고분 출토품 중에는 무덤 천정에 붙였던 중국 신화의 창조신 복희와 여와의 삼베 그림이 있는데 채색이나 구도 등이 뛰어난 걸작이다.

하지만 우리가 박물관에서 보는 투루판 유물들 또한 반달리즘의 악몽에서 자유롭지는 못하다. 유물들 대부분은 오타니 탐험대가 마치 보물찾기하듯 털어온 것들로 전해지고 있기 때문이다.

학술적으론 중요한 자료일지 모르겠지만 벽화가 그 원래의 자리로 돌아올 때 다시 생명을 가지게 되지 않을까? <왕오천축국전>을 되돌려주지 않는 프랑스를 탓하기 전에….


‘아름답게 장식한 집’이 무모한 도굴꾼들과 파괴자들에 의해 뜯기고 찢기어 텅 빈 헛간처럼 변한 현실 앞에서 허탈감과 안타까움을 느끼면서 고창고성으로 무거운 발걸음을 돌렸다.

▲ 현재 국립중앙박물관에 전시되어 있는 천불도의 단편

천불동계곡

저아래 굴안에 부처님이 계신다.

스님이 살고 계신곳

아름다운 부처님이 많이 계셨는데

총83개의 석굴이 있고 현제57개가 남아있다.

그중 벽화가 40여개고 투루판에 현존하는 석굴중 제일크고 벽화의 내용도 풍부하다.

외국인들이 마구잡이로 도굴해가서 휑하니 중간중간 비어있다.

그와중에 괜찮은 그림은 회족들이 황토칠을해서 알아보기도 힘들다.

막고굴과 같이 아름다운곳인데 아쉽다.

일행들과 함께

굳게 잠긴문

낙타가 주인을 기다리고 있다.

▲ 무르툭 계곡과 베제클릭 천불동 전경

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투루판이란 곳.
돈황에서 저녁 8시 20분에 출발하는 기차를 타면 밤새 달려서 새벽 5시 40분이면 떨어지게 되는 곳이다.
지도상으로 보면 그리 멀지 않은 것 같았는데... 그게 내 착시현상이란 걸 나중에야 알게 되었었다.
맨날 우리나라 지도나, 외국엘 혹시 가게 되더라도 대개 도시지도를 들고다니다 보니 전체 중국이나 또는 하나의 성이 나온 지도에서의 거리가 완전히 헷갈렸던 거였다. 시각적으로...

투루판이란 곳은 별명이 아주 재미있다. 아시아의 배꼽...
왜냐하면 투루판이란 도시의 해발고도가 해수면보다도 낮기 때문이란다. 그러면서 대구처럼 분지이기 때문에 엄청 더운 건 물론이고, 기차가 도시를 통과할 수 없어서 기차역이 도시에서 한참 떨어진 곳에 떨렁 만들어져 있다.
돈황에서 기차를 타면서 눈에 들어온 건 기차승강문옆에 차렷자세로 정복을 한 채 일제히 도열해 있는 승무원들이었다. 나중에 보니까 그들은 운행중에는 각자 자기가 지키고 있던 문에서 올라오자 마자 딸려있는 승무원실을 지키고 있었다.
우리는 침대차를 한국서부터 예약해두었었기 때문에 맨 앞쪽으로 가야했는데... 기차가 어찌나 길던지...

침대칸은 한쪽에 만들어진 복도를 따라 죽 늘어서 있는 문 앞의 번호를 보고 찾아 열면 한 방에 양켠으로 이층침대가 들어서 있는 구조였다. 가운데 탁자에는 뜨거운 물이 담긴 보온병도 있었고...
여기서 가면서 침대차가 어떻게 생겼을까 궁금하기도 하고, 지저분하면 어쩌나 걱정도 되어서 딴 건 몰라도 얼굴닿는 베개에 씌울 타올 한 장쯤은 있어야겠다 싶어서 준비해 갔었는데... 기우였다.
풀까지 먹였다고 할 정도는 아니었지만 하얀 면 시트가 빳빳할 만큼 깨끗하게 준비되어 있었다.
중국의 기차는 시간표대로 움직이는 법이 없다고들 해서 좀 연착을 하려니 하면서 짐을 정리하고 있는데... 8시 10분이 채 안되어서 기차가 움직이기 시작했다. 시간표보다 늦게 출발하나, 빨리 출발하나... 시간을 안 지키긴 마찬가지지...

기차를 타본 것도 나에겐 이럭저럭 십여년만에 처음이었고, 게다가 낯선 땅에서 자면서 가야 한다는 것 때문인지 같은 방에 누운 사람들과 이런저런 이야기를 하다가 깜박 잠이 들었는가 했는데 금새 깨었다. 생각보다 에어컨 시설이 잘 되어 있어서 머리를 창가로 두지 않고 거꾸로 복도쪽으로 두고 누웠었는데...  그때 가슴이 확 찬물을 끼얹은 것처럼 시려왔다. 눈앞에 펼쳐진 그림때문에...
이야기하다 잠이 든 바람에 창에 커튼을 열어둔 채였는데... 칠흑같은 어둠만 가득한 창문에 별이 어쩌면 그리도 많이 박혀있는지... 게다가 별들이 하나하나 어쩌면 그리도 크고 선명할 수 있는지...
멀리 꼭대기에 있는 별들이 그대로 있는 반면에 아래쪽에 있는 별들은 기차가 움직이는 데 따라서 파노라마처럼 움직이는 것처럼 보이는 것이... 숨이 멎을 만큼 황홀한 순간이었다.
잠을 자기엔 너무 아까와서 얼른 i-pod를 꺼내 이어폰을 꽂고 내가 좋아하는 노래들을 들으면서 한동안 있었다. 그러다보니 내가 기차를 타고 가는 게 아니라 무슨 물결같은 것에 실려 출렁출렁거리며 떠내려가는 것 같은 착각마저 들었다.

투루판에 도착하니 부슬비가 내렸다. 그곳은 1년 가야 한 번이나 두 번 비가 올까말까 한 곳이어서 새벽에 우릴 마중나온 현지 가이드는 복비를 만났다고 좋아했다. 역에서 도시로 들어가려면 황량한 벌판에 직선으로 곧게 놓인 도로를 따라 한 50분 가야하는데... 그렇게나 먼가? 하고 의아해 하는 우리에게 가이드는 더 놀라운 이야길 해주었다. 원래는 35분쯤 걸리는데 작년에 내린 비로 도로가 유실되어서 중간에는 벌판으로 나갔다가 다시 도로로 진입을 해야한다는 것이다.  가면서 보니 실제 그랬다.  그런데 작년에 내렸다는 그 비가 얼만큼 온 건지 짐작하는가? 달랑 40밀리.
우리의 상식과 환경으로는 이해하기 힘든 곳이라는 사실을 다시 한 번 느꼈다.

투루판에서 보았던 곳 중 오늘 올린 사진은 베제클릭 천불동이라는 곳이다.

돈황석굴이나 마찬가지로 커다란 하천을 끼고 산기슭에 인공적으로 승려들이 석굴을 파고, 불상을 스스로 만들고, 석굴 벽면을 벽화로 장식한 것이 100여개에 이르는 곳이다.
천불동이라는 이름은 석굴이 천개나 된다는 것이 아니라 불상이 그렇게 많다는 뜻이라고 한다.  베제클릭이란 위구르어로 '아름답게 장식된 집'이란 뜻이고...





하천은 이미 말라버린 지 오래이지만, 팍팍한 그 땅에 믿음 하나로 어마어마한 수도장을 지어나갔다는 사실만으로도 마음속엔 경외심이 피어오르는 것을 느낄 수 있었다.

하지만 석굴 안은 인간의 감춰진 본성을 적나라하게 드러내고 있었다.
불상도 벽화도 제대로 남아있는 것이라곤 없었다. 명나라 이후 이슬람교도들이 우상숭배를 배척한다는 명분으로 파괴한데다  19세기 이후 중국을 탐험하러 왔던 스타인을 비롯한 서구의 학자들, 모험가들, 나중엔 일본인까지 가세해서 아예 벽면을 뜯어가고, 불상을 실어가고... 가져갈 수 없거나 가치가 떨어지는 것들은 부숴버리고, 벽면에는 황토칠을 하고...

인간이 가질 수 있는 가장 정화된 심성과 또한 인간이어서 가질 수 있는 가장 이기적이고 극악한 심성이 동시에 흔적을 남긴 채 쓸쓸히 바람에 몸을 내맡기고 있는 곳... 그곳이 베제클릭이었다.

남들보다 부지런히 사진을 찍고 돌아본 후 한 구석에 앉아 이미 말라버린 하천 계곡을 따라 눈길을 주고 있으려니 저 멀리에 천산산맥의 봉우리들이 만년설을 인 채 마주보고 있는 것이 보였다.

오글거리는 사람들이 오건, 가건, 천상을 바라보며 늙어가건, 행패를 부리건... 모두 다 찰나에 불과한 것이라는 것을 말해주는 것 같았다.
이 날은 오후 4시에 측정한 기온이 47도였다. 새벽에 비가 내려서 조금은 기온이 낮아지지 않을까 기대했던 것이 무참하게 빗나갔다.
엄청난 기온때문에 거기 사람들은 2시부터 4시까지는 일을 하지 않고 집에 가서 점심을 먹고 낮잠을 잔다고 한다.
실제로 그 시간에 돌아다니는 사람들은 별로 없었다.
시간 아까운 우리만, 그 사람들 입장에서 보면 완전히 미친 사람들처럼 얼굴이 시뻘개서 다니고 있었지.

인간의 한계는 어디까지일까.
그런 곳에서도 사람이 도시를 이루고, 생활을 이루며 살아가는 것을 보면서 세상에서 정말 알 수 없는 것은 사람이 아닐까 하는 엉뚱한 생각이 들었다.
고창 고성 앞 마을에서 방울을 흔들며 물건을 사달라고 모여들어 조르던 꼬마들...
커다란 눈에 예쁜 얼굴들을 하고서 손마다 방울들을 가득 들고 따라다니던 아이들에게선 도저히 거절할 수 없는 순수하고 선한 아이냄새가 진하게 풍겨왔다.

욕심만큼 보고, 구경하고, 배우되... 그냥 스쳐지나가는 사람들이 되었으면...
그들의 일상을 비집고 들어가려 하지 말고, 고쳐주려 하지도 말고... 그저 서로 바라보고 지나가는 사람들이 되었으면...
아이들이 그들의 땅에서 그들답게 살다 또 그 아이들에게 그들다운 삶의 터전을 이어줄 수 있도록...