우리나라 전통 한복 (남자용 1)

[신재인9725]

우리나라의 한복(韓服, 문화어: 조선옷)은 고대시대부터 전해 내려오는 한민족의 고유한 의복이며 한복의 기본적인 형태는 고대 북방민족의 스키타이계 복식이 원류인 호복입니다 대다수의 평민들은 흰색 옷을 즐겨 입었으며 한복의 기본 구성인 치마와 저고리, 바지 등은 변치 않고 오랜 세월 동안 기본 골격을 유지하고 있습니다 호복으로써 한복에 나타나는 몇 가지 특징이 있습니다 기본적으로 활동성을 중시하며 딱 붙는 옷이 아니고 또한 천 자체를 보면 직선형이지만 몸에 입을 경우 곡선이 살아나게 도와주는 미적 특징도 나타나는데 이는 주머니가 없는 구조이기 때문이기도 합니다 한복은 호복이 아닌 기모노나 한푸 등 이웃 국가들의 복식과 달리 저고리와 치마, 즉 상·하의가 분리 되어 있어 형태상으로 구분되며 현대의 한복은 보통 조선 시대에 착용했던 한복과 유사성이 크며 명절이나 격식을 갖추는 자리에서 입는 경우가 많습니다 개량한복은 생활의 편리함을 강조하고 있어 20세기 동안 그 외형이 여러 변화를 겪었습니다 한복도 의복이므로 기성복처럼 아주 빠르지는 않지만, 시대의 흐름과 대중의 요구에 따라 색과 소재, 특징 등을 새롭게 접목하며 이러한 시도는 여러 한복 디자이너들에 의해 현재에도 시도되고 있습니다 그럼 지금부터 우리나라 남자한복을 소개 하도록 하겠습니다 

사진 : 바늘총각네 한복공방 & Google & 국립민속박물관 

바지와 저고리

한복을 구성하는 가장 기본적인 상의로서 남자와 여자 모두가 입는 옷이다. 저고리는 역사상 신분의 상하와 유행에 가장 민감한 옷으로서 여전히 한복 연구의 중심축을 차지하고 있다. 팔과 상체를 덮는 저고리는 그 부위에 따라 길, 깃, 동정, 고름, 소매 등으로 구성된다.깃은 앞몸판에서 뒷몸판까지 연결되어 보통 깃은 목둘레를 장식하며 섶은 저고리의 좌우에 각각 달려 몸을 여미는 역할을 한다. 옷고름은 의복을 리본형태로 묶어 정돈하는 목적이지만 후대에 갈수록 저고리의 길이는 짧아지고 옷고름은 점차 길어지면서 장식적인 역할을 하였다. 또한 동정은 의복의 관리면에서 세탁하기에 편리한 방법으로 이용된 기능적인 역할을 하는 부위로 저고리의 단정함을 결정하는 역할을 하기도 한다 그 종류를 나누는 방법으로는 두 가지가 있다. 그 재봉 방법이나 소재에 따라 홑·겹·솜·누비 저고리로 구분되며 각 부분에 다른 색의 천을 쓴 데에 따라 민저고리, 반회장저고리, 삼회장저고리로 나뉜다 여자 한복의 경우 저고리에 끝동이 있어 자수를 놓기도 한다 남성의 저고리가 상대적으로 거의 변화가 없었다면 여성의 경우 조선 시대 동안 급격하게 짧아져 19세기 후반에 그 길이가 가장 짧아진다. 그러나 개량 운동으로 근현대의 저고리는 좀 더 길어져 허리선 조금 윗선까지 올라온다. 이에 따라 고름도 좀 더 길어지고 넓어지게 된다. 이에 반해 남자의 저고리는 등 전체를 덮을 정도로 길고 고름도 긴 편이었다 바지는 한복에서 하의를 가리킨다. 꼭 여성이 입어서는 안 된다는 법은 없으나 대개 남자 한복을 지칭하며 사실 한복이 아니더라도 청바지 등의 일반적인 의복을 가리킨다. 한복의 바지는 6세기까지 신분의 차이 없이 그냥 바지부리를 여맸으나 7세기부터는 여매는 것 대신 선으로 두르는 형태가 생겨난다 조선왕조실록에서는 겹고, 단고 혹은 단순히 고로 표기하고 있다. 겹고라는 의미는 겹바지임을 가리킨다 바지는 복색, 재봉방법, 자수 등에 따라 홑바지, 가죽바지, 명주바지, 무명바지 등으로 이름을 구분한다 한복 바지와 서구식 바지가 다른 점은 구성은 대칭하지만 앞뒤 중심이 사선이어서 움직일 때 편하고 또 한편으로는 착용자의 위엄과 사회적 지위를 나타낸다는 데 있다. 따라서 치수가 분명히 정해져 움직임에 제한이 있게 되는 양장 바지와 달리 여유로운 한복 바지를 입으면 움직임에 상대적인 불편함을 덜 느끼게 되어 좌식 생활에 편했다

민복 

민초들의 옷이며 주로 무명천으로 만들며 무명천을 천연 염색을 하고 옷을 바느질 해서 만든다 민복 구성은 바지 저고리와 행전이고 위에는 겉옷인 더거리와 배자 두루마기를 입기도 한다 

조끼와 마고자

안에 덧대어 입는 저고리인 덧저고리와 흡사한 개념을 통칭하여 쓰는 말인 조끼는 흔히 서양 복식에서 베스트(vest-조끼)라고 말하는 것과 동일하다 조끼와 마고자가 다른 복식과 약간 다른 점이 있다면 조선 왕조 말엽에 유입되었다는 데 있다 조끼는 서양 복식에서 들어온 것으로 한복에 주머니가 없어 소지품을 보관하는 것이 어려웠던 점을 보완하였다 1897년 이후 조선 사회에는 서구 문물이 도입되기 시작한다 전통 한복 문화는 한·양복 혼용으로 넘어가는 변화를 겪게 되어 실용성이 두드러지는 쪽으로 변화하는데 이 시기를 거치면서 양복에서 차용한 조끼가 등장한다 조끼와 달리 마고자는 만주 지방의 옷으로 원래 이름은 마괘 혹은 마괘자였고 흥선대원군이 1887년 만주에서 돌아오면서 들려왔다는 이야기가 가장 널리 알려진 이야기이다 그는 마고자로 추운 기후를 견딘 것으로 알려졌으며 보온효과에 더해 입기가 쉬워 백성들에게도 금방 퍼지게 되었다 남녀 모두 입는 겉옷으로 남자들은 여름이 아니면 반드시 입는다 처음부터 성별 구분 없이 입지는 않았으며 남자만 입던 것이 후에는 상관 없이 남녀노소 입게 변하였고 앞에 섶이 생겨났다 형태상으로는 저고리보다 길이가 조금 더 길고 목 부분은 많이 파여 있어 깃과 동정을 따로 붙이지 않는다 입는 순서로 보면 저고리 위에 조끼를 입고 그 위에 마고자를 입은 뒤 외출 시에는 두루마기를 둘렀다

미국의 대표가수이자 트럼펫 재즈 연주자인 루이 암스트롱이 1963년 4월 8일부터 22일까지 대한민국을 방문하고 서울 워커힐 호텔에서 2주간 공연을 가졌을때 루이 암스트롱이 직접 한복과 두루마기를 입고 말총갓과 탕건을 쓰고 장죽을 들고 찍은 사진이다

두루마기

두루마기는 한국 고유의 웃옷이다. 주 용도는 외출할 때 입는다. 옷자락이 무릎 아래까지 내려온다. 다른 이름으로는 주의(周衣)로도 읽는다. 두루마기는 '주위가 모두 닫혀 있다'는 뜻이며 추위를 피하기 위해서 뿐 아니라 의례적인 용도로도 쓰인다 고려시대 몽골의 영향으로 외형상의 변화가 생겼지만 그 시초는 고구려시대로 거슬러 올라간다. 허리띠의 형태가 바뀌었을 뿐만 아니라, 전통적인 짧은 길이와 넓은 소매가 길어지고 좁혀졌는데 여기서 두루마기라는 이름이 유래되었다고 한다.

도포

도포(道袍)는 한국에서 통상 예복으로 입던 남성의 겉옷을 이르는 말이다. 깃은 두루마기의 깃과 같으며 동정이 있다. 소매는 넓은 두리소매이고, 섶과 무가 있으며 뒷길의 중심선이 진동선부터 틔어 있다. 옷감은 명주·비단·공단·모시·생모시·베·광목 등이 사용되고, 색상은 초록색·청색·다홍색·미색·백색 등으로 다양하다 조선시대의 도포는 그 폭으로 신분을 가늠할 수 있었으며 보통 양반의 것보다 상민의 도폭은 그 폭이 아주 좁아서 걷어 그 폭의 차이가 걷어도 별 차이가 없었으며 옷자락의 폭도 비슷한 양상을 보였다 1897년에는 예복 및 의복의 간소화가 시행되면서 남자의 다양한 포(袍)도 흑색 두루마기 하나로 간소화 되는 등 큰 변화를 가져온다. 원래 도포는 양반들에게 국한됐던 옷이지만 조선 후기에 들어서면서, 서민들에게도 제사 때 혼례 때 또는 초상이 있을때에 한해 착용이 허용됐다 남자 한복에서는 도포가 넓은 소맷자락과 포를 바탕으로 넓은 포부와 남성미를 상징하는 모습이어서 현대 한국 영화에서도 두루마기나 도포의 폭을 넓게 하고 색을 다채롭게 한다

중치막

중치막(中致莫)은 창의의 일종으로 조선시대 임진왜란 이후 사대부가 외출시 착용하던 곧은 깃의 포이다. 사대부들은 옥색, 백색, 청색, 남색으로 만들어 조복이나 겉옷의 받침옷으로 착용하였고 일반인들은 외출복으로 사용하였다. 형태는 곧은 깃에 소매폭이 넓고 길은 길게 하여 앞길은 2매, 뒷길은 1매로 만들어 무를 달지 않고 양 겨드랑이는 터놓았다. 모시, 사 등의 홑옷, 명주 등의 겹옷, 솜을 둔 것, 누빈 것 등 그 종류가 다양하며, 중치막을 착용할 때는 허리에 사대(絲帶)나 광다회(廣多會)를 띠고 혜나 태사혜를 신었다. 사대부는 집에서 유건, 사방건, 탕건과 함께 착용하였으나 외출 때는 갓(黑笠)을 썼으며 글방도령은 복건을 머리에 썼다. 이러한 중치막의 다양한 착용모습들이 풍속화에 나타나고 있다 고종21년(1884)의복 간소화 때 소매가 넓은 대창의, 직령, 중의, 도포와 함께 중치막의 착용을 금하고 그 대신 두루마기를 착용하도록 하였다

학창의

대창의

소창의 

창의

조선시대 사인계급(士人階級)에서 착용하던 직령으로 된 포(袍)로 창의에 관한 기록은 영조 때부터 나오고 있으나 유물은 17세기 숙종 때의 김덕원(金德遠) 유의에서 나오고 있다. 이것은 도포와 두루마기의 중간 형태라고 할 것인 바, 이에는 소창의(小氅衣)와 대창의(大氅衣)·중치막(中致莫, 中赤莫)의 세 종류가 있었다 소창의는 흔히 ‘창옷’이라고도 하는데, 소매가 좁고 길이가 그다지 길지 않으며 ‘무’가 없이 양옆이 트여 아랫부분이 앞 두 자락, 뒤 한 자락 하여 세 자락으로 갈라진 것으로서, 이것은 집안에서의 편복(便服)으로 착용하거나 외출시 대창의·중치막의 밑옷으로 사용하였다 이 소창의에 ‘무’를 가하고 양 겨드랑이 밑을 막으면 주의(周衣), 즉 두루마기가 되는 것이다. 『정조실록』에 의하면, 1793년(정조 17) 10월 비변사에서 상계하기를 “창의는 비록 이것이 연거(燕居)할 때 입는 것이라고 하나, 역시 조관(朝官)의 복에 속하여 공복(公服)의 속에는 청색을 사용하고 사실(私室)에서는 백색을 입었습니다 이 또한 여러 가지 색을 준비함으로써 헛되이 돈을 쓸 뿐입니다. 선왕조 때 일찍이 백의(白衣)을 금한 바 있으니, 의장(衣章)을 고칠 때 백창의도 금하여 풍습을 고치소서.” 하였는데, 왕은 이에 비답하기를 “비록 이것이 옛날에는 없던 것이라 하여도 마땅히 익(益)이 있는 것이라고 하면, 그대로 행하도록 하여야 할 것이다.”하였다. 창의를 공복의 밑옷을 겸하여 사실에서 입는다는 데서 청백 양건을 비치하는 것을 허용하였는데, 이는 소창의의 설명을 더욱 뚜렷이 하여주는 것이라고 할 것이다. 또한, 이 소창의 내의(內衣)의 외복화(外服化)로 도포·중치막·대창의의 착용이 허락되지 않은 상민 계급에서 뒤에 나오는 두루마기와 함께 웃옷으로 착용하는 것을 허락하였다. 대창의는 소매가 넓고 길이도 약간 길며 양쪽 겨드랑이 밑이 ‘무’가 없이 좀 트이고 뒷솔기도 갈라져 아랫부분이 도포에서와 같이 앞 두 자락, 뒤 두 자락 하여 네 자락으로 된 것이었다. 중치막은 광수(廣袖 : 소매가 넓은 옷)인 대창의와 비슷한 데서 대창의가 곧 중치막인 것처럼 혼동하고 있다 그런데 실은 소창의의 소매를 대창의에서와 같이 넓히고 길이를 길게 한 것으로, 따라서 아랫부분이 대창의는 네 자락, 중치막은 세 자락인 것이다. 이것은 대원군(大院君)의 유물에서도 확인된다. 중치막이라는 명칭은 아마도 대창의와 소창의의 중간쯤 되는 것이라고 하여 ‘중치’로 표현한 것으로 생각된다 ‘막’은 주의인 두루마기의 ‘막’의 의미를 가지게 하여 그렇게 이름한 것이 아닌가 생각되기도 하는데, 여기서의 한자 표기는 표음에 불과하다고 할 것이다. 그러나 대창의와 중치막의 용도는 같아서 바깥출입에 이를 착용하였고, 세조대(細絛帶)를 띠었다. 그러므로 연거복으로서의 소창의에는 정자관(程子冠)·동파관(東坡冠)·방건(方巾) 등을 썼다. 외출용 대창의·중치막에는 흑립(黑笠)을 착용하였다. 그런데 창의에는 학창의(鶴氅衣)라는 것이 또 있었다. 이것은 예로부터 신선이 입던 옷이라고 하여 사대부의 연거복으로 쓰였고 덕망 높은 도사나 학자가 입었는데, 그 모양은 소매 넓은 백색 창의에 깃·도련·수구 등 가를 검은 헝겊으로 넓게 선(選)을 두르고 있어 마치 심의(深衣)같이 보였다. 그러나 상의·하상(上衣下裳)이 연결되어 있는 심의는 아니고, 제도에 차이가 있었다. 그러면서 학창의에는 유자(儒者)의 심의에서와 같이 흔히 복건(幞巾)을 병용하였는데, 정자관·동파관·와룡간(臥龍冠)·방건 등도 착용하였다 이 광수의 대창의·중치막은 1884년(고종 21) 5월 갑신의제개혁시(甲申衣制改革時) 도포 등 다른 광수의와 함께 폐지되고, 1895년 3월 을미개혁에서 공사예복(公私禮服)에 주의만을 착용하게 함으로써 창의는 자연히 소멸되어갔다.

국상때 입었던 백색단령

시복단령

고려시대 중기 단령

여말선초의 단령

통일 신라시대부터 고려시대 초기 단령              

단령

단령은 중국 후한 시대부터 진(晋) 시대에 걸친 복식의 하나인 곡령(曲領)에서 유래하였는데, 이는 서역에서 전래된 호복의 일종이었다. 모래바람이 자주 날아다니는 사막 지대에서 옷에 모래가 들어가지 않도록 모래를 꼭 감쌀 필요가 있었고 이것이 단령의 유래가 되었다 '단령'이라는 용어의 정의는 '둥근 옷깃'이라는 의미와, 상복(常服) 즉 공복이자 시복인 포제로서의 의미 두 가지로 대변될 수 있는데, 깃을 분류하는 과정에서 단령의 깃을 형상화한 단어였다.당(唐)의 중서령(中書令)이었던 마주(馬周)의 상소문에는 "《예(禮)》에는 복삼(服衫)의 문양이 없고, 삼대(三代)의 제도에 심의(深衣)가 있다. 푸른색에 난(襴), 수(袖), 표(褾), 선(襈)을 더하여 사인(士人)의 상복(上服)으로 삼았다. 옆이 트인 것은 결과삼(缺骻衫)이라 하여 서인(庶人)이 입었다."라고 되어 있으며, 장손무기(長孫無忌) 또한 "포(袍)를 입는 것은 난(襴)，비(緋)、자(紫)、녹(綠)을 더하여 모두 그 품(品)을 보이고, 서인은 흰색을 입었다."고 하였다. 수당 시대의 사인들은 단령을 관복으로 삼아, 이후 왕조도 이를 답습하였다. 한국에서는 신라 김춘추에 의해 도입되어 상류층의 공복이 되었고 일본과 베트남, 류큐 왕조에까지 전해져 각국 관복의 기본 틀을 형성하였다.한국에서 단령이 수입된 것은 신라 시대의 일이다. 《삼국사기》에는 당에 사신으로 파견되었던 김춘추가 귀국한 뒤인 진덕여왕 태화 2년(648년)에 처음으로 중국의 의관을 착용하게 하였다는 기록이 있으며, 경주 용강동 고분에서 발견된 토우에도 단령을 입고 있는 형상이 다량으로 확인되었다. 한국에서 단령은 고려 말 명으로부터 다시 사여받은 것이 직접적인 시조가 되는데, 명에 사신으로 갔던 설장수가 처음으로 명의 사모를 받아 왔으며, 정몽주에 의해 사모와 단령이 고려의 정식 관복으로 채용되었다. 조선조에 이르러 단령은 그 구조와 외양에서 큰 변화를 겪는데, 그 형태 변화 요소가 뚜렷하게 보이는 시기는 크게 네 개로 구별할 수 있다. 조선의 개창(1392년)부터 1500년대 말까지의 제1기는 단령의 초기 무와 소매의 형태가 고려 말의 그것과 비교해 큰 변화가 없이 이어진 시기였다.임진왜란을 겪고 난 뒤인 1600년대 초에서 1600년대 말까지에 해당하는 제2기에는 7년여에 걸치는 임진왜란에 이어 다시 병자호란을 겪은 조선이 전후 혼란을 극복하는 과정에서 정치, 경제, 사회, 문화면에서 가장 큰 변화의 움직임을 보인 시기로 단령에서도 무의 양식이나 소매의 유형에서 다양한 양식이 혼재했다. 1700년대 초에서 1800년대 중반까지의 제3기는 소매모양이나 무의 모양 등 단령 형태가 거의 변화 없이 유지되었는데, 이 시기는 조선조의 중흥기를 이룬 영정조 시대에서 개화의 물결이 밀려들어오는 병자수호조약 이전까지의 시기에 해당한다. 당쟁 완화와 민생 향상을 위한 노력이 이루어지고 정부의 문화 정책 치중과 동시에 경제적 발전이 이루어지지만 이러한 발전이 사치 현상으로 이어져 복식 정책은 주로 사치 금지에 집중되어 있었다. 마지막 제4기는 1800년대 중반부터 대한제국 전후의 시기로, 쇄국정책을 고수하던 조선이 자율적, 타율적으로 근대화를 이루는 과정에서 문화와 사상적인 면에서 큰 전환기가 찾아왔을 뿐 아니라, 복식에 있어서도 큰 변화가 찾아왔던 시기이기도 했다.

구군복

구군복(具軍服)은 조선시대의 군복이다. 융복과 달리 개주의 속옷으로 사용되었다 조선 시대에는 그저 군복이라 불렀으나 일제강점기 이후 어느 시점에서 구군복이라는 이름으로 굳어졌다. 한동안 전형적인 조선 무관의 대례복을 가리키는 말로 사용되었으나 요즘은 군장을 잘 갖춘 차림새를 가리키는 용도로 사용된다. 속옷인 동다리를 입고 그 위에 전복을 입었으며 가슴에 광대와 전대를 두르고 전립을 썼다. 병권을 지닌 수령이라면 이를 상징하는 병부를 찼다. 임금용 구군복도 있으며 일반 구군복보다 훨씬 화려하다. 조선 철종의 어진은 임금용 구군복을 착용한 철종 임금의 어진이다. 조선시대 후기 때에 무관이나 행정관청의 높은 관리들이 입던 제복이다. 舊軍服(옛날 군복)이 아니다! 具는 갖추다라는 뜻으로, 구군복을 직역하면 군복을 갖추어 입다라는 의미가 된다. 즉, 구군복이 아니라 군복이 우리가 흔히 사또옷으로 알고 있는 이 옷의 공식 명칭인 것이다. 하지만 그냥 군복이라고 하면 다 국방색에 디지털무늬를 생각하기 때문에 명칭을 정정할 생각은 없는 듯하다 한복 중에서도 관복 하면 곤룡포와 함께 가장 유명한 의복으로, 조선시대를 무대로 한 사극, 만화, 애니메이션, 뮤지컬 등의 조선시대 배경 창작물들에서는 민중들과 관계가 깊었던 마을을 다스리는 수령인 사또나 포도청의 우두머리인 포도대장의 옷으로 자주 등장하며 한국 사람들이 흔히 조선시대 때 전형적인 사또의 옷차림으로 생각하는 옷이다 흔히 조선시대 배경 사극을 볼때 높은 장수들이 전쟁터에서 입고 있는 두석린 갑이나 두정갑과 같은 조선시대의 유명한 갑옷들도 조선시대 무관들의 대표 제복들인 구군복이나 철릭의 위에 껴입는 것이다. 곤룡포나 금관조복처럼 지나치게 화려하지 않고, 깔끔하게 드러나는 디자인에 인기가 많아서 조선시대를 배경으로 한 게임들에서는 약방의 감초처럼 자주 등장한다 구군복의 구성으로는 동달이 쾌자 전대 전립 목화 병부주머니가 있다 

융복

융복(戎服)은 조선시대의 군복이다. 정확히 말하면, 융복은 사모관대, 금관조복과 사실상 마찬가지로 하나의 옷을 가리키는 것이 아니라, 철릭, 광다회, 목화, 동개, 환도, 병부주머니, 흑립으로 구성된 의복 세트를 말한다.왕의 행차에 수행할 때, 외국 사신으로 파견될 때, 국난을 당했을 때(예컨대 임진왜란이나 병자호란 때) 착용했다. 《속대전》에 보면 당상관은 붉은 갓에 보석 갓끈을 하고 남철릭을 입었으며, 당하관은 검은 갓에 수정 갓끈을 하고 청철릭을 입었다. 순조 때 이후로는 구군복으로 거의 교체되어 사라져갔다.

곤룡포

곤룡포(衮龍袍)는 수나라 이후의 중국, 고려 이후의 한국, 베트남, 류큐국의 군주와 태자의 일상복이다. 곤룡포에는 일반적으로 자수로 용문양의 원형 보(補)가 새겨졌고, 옷을 입을 때에는 익선관을 착용했다. 다른 명칭으로 곤복(衮服), 곤의(衮衣), 용포(龍袍), 황포(黃袍), 길복(吉服)이라 불리었고 면복(冕服)과 함께 부를 때는 곤면(衮冕)이라고 했다. 우리나라에서는 고려, 조선, 대한제국 시대에 군주나 태자나, 친왕이 평상시 입었던 평상복으로서 단령의 일종이라고 전해진다. 고려의 군주는 담황색 용포인 황룡포를 입었고, 조선의 군주 다홍색 용포인 곤룡포를 입었고, 한국의 황제는 황룡포를 입었다.조선의 곤룡포 재질은 겨울에는 붉은색 비단으로, 여름에는 얇은 비단인 사(紗)로 만들었다. 붉은색은 강한 생명력을 뜻하는 의미였다. 곤룡포를 입을 때는 익선관을 쓰고 허리에 옥대를 매었으며, 목화(木靴)를 신었다. 곤룡포는 착용자의 신분에 따라 그 색깔과 허리띠의 재료, 흉배(胸背)의 종류에 차등이 있었다. 그 색에 있어 군주는 다홍색을, 왕세자와 왕세손은 아청(鴉靑, 검은빛을 띤 푸른빛)색을 사용하였다. 허리띠도 옥대와 수정대의 구분이 있었고, 흉배는 용무늬를 사용하였는데 군주는 발가락이 5개인 원형의 오조룡보(五爪龍補)를, 왕세자는 발가락이 4개인 원형의 사조룡보(四爪龍補)를, 그리고 왕세손은 발가락이 3개인 사각형의 삼조룡보(三爪龍補)를 사용하였다

철릭 

한복의 한 종류로 원피스 형태로 사방이 막힌포이다.(트임이 있는 철릭도 있다.)고려시대 때 몽골에서 들어와 왕이나 문무관들의 복장으로 사용되었는데 조선시대 들어서는 사대부들이 일상적인 외출복으로도 입을 만큼 대중화 되었다. 곤룡포 등 관복의 속옷으로 입기도 하였으나 임진왜란 이후 융복 내지는 무관들의 평상복으로 완전히 정착하였다. 조선시대 전체에 걸쳐 유행하였으나 시기에 따라 양식이 조금씩 달라진다. 철릭이란 몽골어 테를릭(terlig, '솜을 댄 포')에서 유래한 말이며 과거에는 한자로 천익(天翼), 첩리(帖裡) 등으로 적었다. 형태에서도 변화가 있엇는데, 초기 철릭은 몽골의 영향으로 소매가 좁았으나, 조선 후기로 갈수록 소매가 점점 넓어졌다.철릭의 색깔로 계급을 구분하는 것은 조선시대 후기부터이다. 당상관이 남색, 당하관이 홍색이다. 원행을묘정리의궤 반차도(1795) 참고하면 된다 또한 사극처럼 당상관이 홍색을 입고 (당하관의 상급인) 참상관이 청색, (당하관 하급인) 참하관이 녹색을 입는 건 사실과 다르다. 사극에서 관복의 색으로 표현하는 것과 달리 후기이전까지는 그렇게 색상으로 정해진 바는 없다. 영조 이전까지 홍색 숭상 풍조 때문에 홍색을 많이 입었을 뿐이라고 한다 여담으로, 구군복과 마찬가지로 무반의 관복으로 사용되어서 둘을 헷갈리는 사람이 많다. 철릭은 고려시대부터 입기 시작한 의복으로, 조선시대 들어서도 여전히 융복이라는 이름으로 벼슬아치가 입는 융복이었다. 그런데 조선 후기에 들어서 무관들이 입는 군복(구군복)이 생기면서 철릭은 보다 일상적인 복장으로 바뀌었다. 두 옷에는 명확한 차이가 있으므로 유의하자.이후에 만들어진 구군복과 비교하면 간단한 모양 때문인지 조선 후기에 그려진 그림을 보면 구군복을 입은 무관이 철릭을 입은 부하들을 지휘하는 모습을 볼 수가 있다(고증오류이다. 군복(구군복)을 입기시작하면서 무관들의 관복을 제외한 복식은 철릭과 혼용해서 착용하지 않음,). 이 외에도 철릭은 갑옷 속에 받쳐 입는 용도로도 사용된다.(조선후기에는 군복(구군복)을 받져입음)후대에는 사대부들의 일상적인 옷차림으로 사용되기도 한 만큼, 대중매체에서 관군이나 관에 고용된 무사들의 복장으로도 등장한다. 추노에서 송태하나 황철웅이 애용하던 긴 옷이 바로 철릭. 불멸의 이순신에서 장군들이나 호위무사로 등장한 날발 등도 철릭을 입었다. 쾌자를 입은 검객들이 대부분 야인 취급인 반면, 철릭을 입은 검객들은 좀 더 중후한 이미지이다. 격한 액션에서 동반되는 철릭의 움직임 또한 휘날리는 코트 같은 매력이 있다.특히 사극에선 사또들의 부관들이 입는 복장으로 자주 나온다. 조선군 장교나 그 이상 계급 인물들도 자주 입는다고 묘사하곤 하는데, 착용자가 전립을 썼다면 거의 대부분 파란색, 쓰지 않았다면 빨간색 철릭을 걸친 경우가 많다. 그 외 색상들도 있긴 하지만 잘 나오지 않는다.영상매체에는 등장이 많지만, 만화 같은 다른 매체에서는 상대적으로 잘 나오지 않는다. 일단 한복답게 그리기가 굉장히 힘들다. 치마 부분 주름을 표현하는 것이 가장 큰 난점인데, 그림으로 보면 살짝 펑퍼짐한 원피스가 되어버리기 쉽기 때문인 듯. 그래도 제대로 표현한다면 굉장히 멋지기 때문에 일러스트레이터들이 남자 한복을 그릴 경우 두루마기, 쾌자와 함께 자주 등장한다

구장복 

구장복(九章服)이란 왕이 면복을 갖추어 입을 때 입던 제일 겉에 있는 곤의이다. 즉 왕이 종묘사직에 제사지낼 때나 왕비를 맞아 드릴 때, 조회ㆍ정조ㆍ동지ㆍ수책 등에서 머리에는 면류관을 쓰고 곤복을 갖춰 입었다. 구장복은 크게 나누어 면류관과 곤복으로 나뉘어 있어 신분의 차는 주로 면류관의 면류수와 곤복에 표현된 장문의 수로 규정되어 있었다. 명나라에서는 황제ㆍ황태자ㆍ친왕ㆍ세자ㆍ군왕만이 입게되어, 황제는 십이류면 십이장복, 황태자와 친왕은 구류면 구장복, 세자는 팔류면 칠장복, 군왕은 칠류면 오장복을 입었다. 우리나라에 들어온 것은 문헌상으로 볼 때 고려시대이나, 삼국시대에 면류관의 존재가 확인되는 것으로 보아 고려 이전에도 입었다고 본다. 조선 때 명나라로부터 사여 받은 이래 역대 왕이 사여 받아 입었다. 이 구장복의 곤복은 아청사로 만든 홑옷이고 앞단ㆍ밑단ㆍ소매단에 선을 흑사로 두르고 있다. 중단은 청색사로 만든 홑옷으로 길이가 긴데 겉보다 1단 정도 길다. 중단 옷깃에는 불문이 11개 금박되어 있다. 곤복에는 용문이 양어깨에 있어 금색 비늘을 장식하고 있고 홍색으로 가를 둘렀으며, 등위에 있는 산문은 비취색이고 금색으로 외곽선을 긋고 있다. 양쪽 소매 뒤쪽에는 홍색의 화문 3개, 청ㆍ홍ㆍ 남으로 채색한 화충문 3개, 청색의 종이문 3개가 있다. 또한 흰 동정과 긴 옷고름이 있어 조선 말기의 것으로 보인다. 황제에 즉위하기 이전의 고종 혹은 황태자가 착용했던 것이 아니었던가 추측된다. 9장복은 유일하게 남은 진품으로 기록과 사진으로만 볼 수 있는 면복의 일단을 실물로써 볼 수 있다는 점에 그 의의가 크며 보존의 가치가 있다.

쾌자

군복의 하나로 왕 이하 서민, 하급군속·조례(皁隷)가 겉옷 위에 덧입는 옷으로 쾌자의 형태는 대금에 둥근옷깃이며 무가 있고 옆트임과 뒷트임이 있는 전복(戰服)과 비슷한 옷이나, 다른 점은 전복에 비해 어깨넓이가 좁은 점이다.정약용(丁若鏞)은 『아언각비(雅言覺非)』에서 쾌자는 괘자(褂子)나 괘자(掛子)가 잘못 전해진 것이라고 어원적으로 고증하였다『정리의궤(整理儀軌)』(1795년, 정조 19)에서 무인(舞人)이 입었던 쾌자는 당시 동다리위에 착용했던 전복과 같으며 현재까지 어린이 돌복으로 입혀지고 있다『만기요람(萬機要覽)』(1809년, 순조 9)에 군복으로 홍색 3승포(三升布) 청색 목면쾌자가 기록되어 있으며, 또한 최남선(崔南善)의 『조선상식(朝鮮常識)』에는 후세에 와서 쾌자를 답호(褡護)라 하며 하급군속 및 조예의 제복이 되었다고 하였다. 장서각·이왕실 고서의 『의대발기(衣襨發記)』(왕과 비, 왕세자와 비의 의류물목)와 『의복발기(衣服發記)』(의대발기 이외의 의류물목)를 보면 주의(周衣) 위에 쾌자를 착용하였다. 영조 재궁의대(梓宮衣襨)에는 답호와 전복이, 정조 재궁의대에는 답호와 쾌자가, 순조 재궁의대에는 쾌자만 기록된 것으로 보아 순조 때는 답호, 전복, 쾌자의 형태가 같아졌고 용어는 혼용되어 현재에 이르렀다고 본다. 실물을 보면 한가지 형태인데 정리의궤의 쾌자형이다 

두정갑옷

한자어는 頭釘甲. 조선 전기부터 중후기에 걸쳐 널리 사용된 갑옷. 찰갑이 발전 및 변형된 갑옷으로 동양 갑옷 진화의 최종 테크 두정갑은 흔히 철갑과 피갑으로 나뉘는데 철갑은 흔히 기병들이 주로 입었고, 피갑은 보병들이 주로 입었다 안쪽에 촘촘하게 갑찰을 고정시킨 모습을 볼 수 있다. 갑찰의 재질은 소가죽으로 옻칠을 해서 방수와 내구성을 높인 물건이다. 몸의 굴곡에 따라 굽어지게끔 갑찰이 배열되어 있는 것을 알 수 있다.철판으로 만든 갑찰들을 고정시킨 철두정갑의 모습이다. 어깨 부분에 장식인 견철이 달려있다.전투용 두정갑이 아닌 의장용 두정갑도 존재한다 대표적으로 야스쿠니 신사에 전시 중인 고종 황제의 것으로 추정되는 두정갑이 있다. 이러한 갑옷들은 장식들을 매우 화려하게 장식한다. 위의 철두정갑의 비교해서, 견철부터가 황금빛 나는 용이다. 용모양의 견철이 꿈틀거리고 입도 벌려졌다 닫히게 세세한 관절디테일을 묘사했는데, 이는 이 당시 갑옷의 화려함을 보여 준다.

두석린 갑옷

두석으로 만든 미늘을 연결하여 만든 갑옷으로 두석린갑옷(豆錫鱗甲)은 두석(豆錫;놋쇠) 재질의 갑옷 미늘(甲札)을 옷에 부착해 만든 갑옷을 말한다. 갑옷 미늘이 마치 물고기나 용의 비늘처럼 생겨 어린갑(魚鱗甲)이나 용린갑(龍鱗甲)이라고 부르기도 한다.두석린 갑옷은 조선시대의 갑옷으로 표면이 작은 갑옷 미늘로 돼 있어 삼국시대의 찰갑과 유사해 보이지만 제조 방식에 차이가 있다. 삼국시대의 찰갑은 각각의 갑옷 미늘을 직접 가죽끈으로 연결하는 방식이지만 조선시대의 두석린갑은 두루마기 형태(袍形)의 옷 위에 갑옷 미늘을 부착하는 방식으로 만든다. 두석린 갑옷은 합임식의 포형(袍形)으로 양옆의 배래기가 완전히 트였으며, 후면에는 등솔로 허리부분 이하가 트였는데, 트임부분에는 모두 털을 둘렀다. 재질은 겉감이 홍모(紅氈)을 사용하였고 속은 무명을 안감은 명주를 대었다. 황.적.흑색의 두석린은 소매의 상박부분과 복부까지만 첨부하였고 나머지 부분에는 두정을 박았으며 길상 문양을 놋쇠로 만들어 장식하였다.두석린 갑옷의 투구는 흑색 피혁으로 사주(四注)에는 놋쇠로 융기쌍조(隆起雙條)를 이루고 있다. 전후에는 봉황이 날아드는 형상을 새겼다. 정개에는 삼지창을 위시하여 보주ㆍ주락에 이어 한주가 개철에서 마무리짓고 전비는 역시 놋쇠로 반월형이나 앞에는 칠능(七稜)이고 안에는 용을 투조하였고 전비 밑으로 이마가리개를 만들어 정중에 원수(元帥)를 표시하였으며, 목가리개는 좌우와 후면으로 드리웠다. 두석은 원래 전통 목공예품이나 목조 건축물에 부착하는 금속제 부품이나 장식물을 의미하는 용어다. 두석은 재료 측면에서 보면 구리(Cu)·아연(Zn)을 주성분으로 하는 합금인 황동(brass)의 일종이다. 두석은 강도가 그렇게 높지 않지만 금빛이 나기 때문에 장식용으로 쓰기에 적합하다.주재료로 철보다 강도가 떨어지는 두석을 사용한 것으로 보아 두석린갑은 방호력 같은 실전적 효능보다 장식적 효과를 상대적으로 더 중시한 갑옷으로 추정된다

[신재인9725]

최근 들어 우리나라 사람들과 외국인들이 우리나라 한류문화를 매우 좋아하고 있으며 한국의 사극이 전 세계에 널리 퍼지면서 사극에 나오는 한복의 미와 가치를 중요시 여기고 관심을 가지는 사람들이 엄청 많습니다 하지만 우리의 한복을 중국 꺼라고 이야기 하는 사람들이 많아서 참으로 안타깝습니다 그래서 오늘 제가 어렵게 한복의 자료들을 모아서 소개 시키드리고자 했습니다 😊😊

[계란꽃]

자료 감사합니다