공지 33차 완도 답사 자료집( 미황사-완도일대-석문-다산초당-백련사)

[이종원]

(절대 퍼갈 수없음을 양해바랍니다. 인터넷과 관련서적을 찾아 만든 자료이므로 저작권 때문에 카페 내부 자료로만 사용으로 합니다. 답사 참가자에게는 제본해서 배포해드립니다. )

해남 미황사

달마산의 위치와 맥

한 향토사학자에 의하면 달마산은 옛날의 송양현(松陽縣)에 속해 있었는데 지금은 해남군 현산, 북평, 송지 등 3개면에 접하고 해남읍으로부터 약28km 떨어져 있다. 이처럼 삼면에 위치하면서 두륜산과 대둔산의 맥을 이어 현산이 머리라면 북평은 등에 또 송지는 가슴에 해당한 형상이다. 또 사구, 통호, 송호 등의 산맥을 지맥으로 이루면서 한반도 최남단 땅 끝 사자봉에 멈춘 듯 하지만 바다로 맥을 끌고 나가 멀리 제주 한라산을 이루고 있는 독특한 명산이다. 이렇듯 수려한 산세가 유서깊은 천년 고찰 미황사를 있게 한 것이다. 또 옛날에 봉수대가 설치되어 완도의 '숙승봉'과 북일 '좌일산'에서 서로 주고 받던 곳으로 잔허가 남아 극심한 가뭄이 오래 계속되면 480m의 이 높은 봉에 기우제를 지내 비를 내리게 했다 한다.

달마산의 형상

고려시대 고승인 무애는 또 달마산의 형상을 살펴 이렇게 표현했다. 북으로 두륜산 접해있고 삼면은 모두 바다와 닿아 있는 산. 산호리에는 소나무와 참나무가 무성하여 모두 백여 척이나 되는 것들이 치마를 두른 듯 서 있다. 그 위에 마주한 기암괴석들이 우뚝 솟은 깃발과도 같다. 혹 사자가 찡그리고 하품하는 것 같고 또는 용과 범이 발톱과 이빨을 벌리고 있는 것 같기도 하며 멀리서 바라보면 하얗게 쌓인 눈이 공중에 한 발짝 다가서 서있는 듯하다. 산꼭대기 고개 동쪽에 있는 천 길이나 되는 벽 아래 '미타혈'이라는 구멍이 있는데 대패로 민 듯, 칼로 깎은 듯한 것이 두 세 사람은 앉을만하다. 그리고 앞에는 층대가 있어 창망한 바다와 산들이 서로 가까이 있는 듯하다.
향토사학자의 세세한 설명이 따로 없더라도 달마산을 맞 대하는 사람이라면 그 묘한 매력에 빠져들듯 오르게 될 것이다. 바로 이것이 달마산이 갖는 영험이다.

미황사 부도

대웅보전에서 세심당을 지나 남쪽으로 난 산길을 따라 5백 미터쯤 올라가면 동쪽에 21기의 부도와 다섯 기의 탑이 있는 부도전이 있다. 이곳에서 다시 서쪽으로 1백 미터쯤 되는 곳에 6기의 부도가 울창한 나무들에 싸여서 적막을 즐기고 있다. 모두 조선시대 후기, 1700년경부터 세워졌다.
부도로 모셔진 스님들은 조선 후기 대둔사와 미황사 대중의 존경을 받는 큰스님들로서 조선후기 화엄의 대가로 꼽히는 연담유일 스님을 비롯해서 대둔사 12종사의 한 분인 벽하, 설봉 그리고 정련, 정암, 송파, 낭암…등 당시의 내로라 하는 스님들이다. 이 부도전으로 하여 당시 미황사의 사세나 이곳을 중심으로 수행했던 스님들의 수행의 깊이를 미루어 짐작할 따름이다.
문고리를 잡아당기면 금방이라도 스님이 나오실 것 같은 부도, 옥개석에 귀면(鬼面)이 무섭기보다는 장난이라도 치고 싶은 부도, 그리고 대웅전에도 있었던 게와 거북이며, 오리, 물고기, 문어, 원숭이, 토끼, 용머리, 도깨비 얼굴, 연꽃들이 새겨진 부도들은 종교적인 권위보다는 마치 어린아이의 그림처럼 꾸밈이 없어서 어린 시절로 돌아간 듯한 즐거움에 빠지게 된다.
전반적으로 18세기에서 19세기에 조성된 이 부도들은 그 양식의 파격성과 조각수법의 치졸함, 그리고 조성된 지 오래되지 않았던 점등으로 인해 세인의 관심밖에 있다가 1986년 목포대학 박물관학술총서 제5책에 발표되면서부터 알려지기 시작했다.
울창한 숲 속에 쌓여있는 돌무덤들, 푸른 이끼와 함께 정갈하고 풍화된 색조는 찾아오는 이 없는 산중 속에서 의연함을 내비치듯 은은하기만 하다. 이 부도밭은 그 옛날 고승대덕들이 끊이지 않았던 도량으로서 미황사의 번창했던 역사를 반증하고 있는데 아마 대흥사 부도밭과 함께 우리나라 사찰 중에서 최대의 부도밭일 성싶다.

　

미황사 부도의 특징

규모가 큰 부도밭이지만 부도에 나타나는 조각은 모두 토속적인데 신라말 고려 초 부도의 화려함에 비해 단순하면서도 파격성을 띤 조각 수법이다. 특히 다른 지역의 부도에서 보기 힘든 물고기, 게, 거북이등 다양한 형태를 이루고 있다.

이러한 부도조각형태는 이 지방 불교계의 특징과 관련이 깊다. 미황사의 부도는 임진왜란 이후 활발해지기 시작한 불교계가 유학을 수용하면서 18세기와 19세기에 집중적으로 많이 조성되었다. 당시 유행하던 실학사상을 진보적 유학자와의 학문적 교류를 하는 승려들에 의해 쉽게 받아들여지고 불교학에도 영향을 미치게 되어 의식의 자유로움을 보이게 된다. 그러한 자유로운 의식의 구현이 불교미술에서 보여지는데, 특히 이곳 부도의 형식이 다양화를 추구하는 경향은 위의 추정을 뒷받침 한다.

형식과 양식을 고찰하는 과정에서 18세기에 조성된 부도는 안정되고 엄격함이 보이지만 19세기 초부터 정형은 급속히 깨어지게 되어 불균제와 부정형으로 도식화되는 파격미를 보이는 것을 발견할 수 있다. 그러한 형식 및 양식의 비정제성은 완전성을 깨뜨린 선종적 미술로 표현되었음을 알 수 있다.
　

불교의 대중화와 미황사 부도

그것은 이곳 미황사와 달마산이 갖는 지역적이며 불교적인 속성과 결코 무관하지 않음을 제시했다. 이미 토속적이며 민간 신앙적으로 발전해 가는 이 지방의 불교는 거북이, 물고기, 방아를 찧는 토끼 등을 부도에 조각하고 한편으로는 이것들을 지역적 토착성을 지닌 불교적 상징으로 인식하게 되어 쉽게 받아 들여 졌던 것이다. 이렇게 불교가 토속화되어 민간신앙으로 발전하면서 민중과 어울리는 문화를 형성해 나가는 것을 담고 있다. 이러한 미황사 부도전의 조각에 의해 자연스럽게 불교사상과 민간신앙이 그 시대의 요청에 의해 자연스럽게 접목되어 장식되었고 그래서 현실과 유리되지 않은 민중적 사실주의로 불교의 대중화를 이끌어 낼 수 있었다.

조선 후기 불교의 중심지

어떤 인연이었을까? 삼천리 반도 끝 이 해남 땅이 천년이 지나도록 삼재가 머물지 못할 땅이 되어 임진란의 영웅 서산휴정 스님의 의발이 모셔지게 된 것은…. 이후로 이곳 해남에서는 소요태능, 편양언기 스님 등 서산대사의 상족들에 의해서 조선 후기 불교가 다시금 활짝 꽃을 피우게 되고 그 법맥이 지금까지 내려와 전체 승가의 8할에 달하게 되었으니 아무리 따져도 그 인연이 깊이는 골수에 사무칠 따름이다.
임진란은 민족사의 비극이요, 불교사에 있어서도 비극이었다. 전국의 사찰을 돌아다니며 볼 때 임진란에 절이 모두 소실되었다는 기록을 숱하게 만나게 된다.
하지만 역설적이게도 이 전쟁을 통해서 불교는 억불의 사회적인 통념을 일순간 뒤바꾸는 계기를 만들기도 했으니 전국에서 일어난 승병의 전과는 관군의 그것보다 눈부시게 찬란했기 때문이다. 거기다 종전 후 일본에 보내는 사신으로 누구도 마다하는 가운데 사명 대사를 뽑아 보냈으니 그 다녀온 성과를 굳이 표현하지 않는다고 해도 나라를 대표해서 다른 사람도 아니 '스님'이 다녀왔다는 것만으로도 불교의 위상은 크게 높아질 수밖에 없었다. 그래서 임진란에 불타버린 절들이 이후 백여 년 동안 활발하게 중건되고 그 이전에 이미 없어졌던 절들도 이때를 기화로 중창하게 되었다. 사실 절을 짓는데 드는 비용은 스님들의 탁발만으로는 가능치가 않다. 나라의 지원 혹은, 지방 관리나 부호들의 출자가 없이는 힘든 것이 중창불사인데 수많은 전국이 사찰이 이때 한꺼번에 불사를 이루었음은 당시의 사회에서 불교의 위상이 일시에 높아졌음을 반영하는 것이다.
뒤로 보이는 달마산의 바위 군락이 500 나한이 좌선하는 듯하다. 병풍처럼 펼쳐진 달마산 아래 미황사는 조선후기까지 대찰의 면모를 유지했다고 한다.
여하튼 이때 해남을 거점으로 불교가 다시 꿈틀거리며 살아나 점차로 인근 강진과 지리산 일대로 새로운 활력을 불어넣기 시작했다. 대둔사는 조선후기 불교를 대표할 만한 12대 종사(楓潭, 醉如, 月渚, 華岳, 雪岩, 喚醒, 碧霞, 雲峰, 霜月, 虎岩, 涵月, 蓮潭)와 12대 강사(萬化圓悟, 燕海廣悅, 雲谷永愚, 懶庵勝濟, 影波聖奎, 雲　鼎馹, 退庵泰瓘, 碧潭幸仁, 錦州福慧, 玩虎尹佑, 朗岩示演, 兒庵惠藏)를 배출하며 당시의 교학과 선풍을 이끌어 나갔다.
이렇게 결집된 힘은 강진의 만덕산 백련사 (백련사의 조선시대 8대 종사 - 逍遙太能, 海雲敬悅, 醉如三愚, 華岳文信, 雪峰懷淨, 松坡覺暄, 晶岩卽圓, 蓮坡惠藏)로 또는 땅굴의 미황사로 자연스레 넘쳐흘러 인근에 유배 온 다산 정약용, 추사 김정희 등 당시 실학의 대가들과도 교류가 가능하게 하는 숨은 저력으로 내재해 있었다.


우분리의 전설
신라말(경덕왕 8년) 땅끝 사자포에 한 돌배가 다가왔다. 그 배에는 많은 경전과 탱화, 금환과 흑석이 실려 있었다. 그 흑석이 저절로 벌어지면서 검은 소 한 마리가 나타나 커졌다. 그날 의조화상의 꿈에 금인이 나타나서 "내가 여러 나라를 돌아다니면서 경상모실 곳을 찾아 다니던 중 이 곳 달마산에 일만불이 나타나므로 여기에 온 것이니 경을 싣고 가다 소가 지쳐 '미'하고 울며 누운 곳에 통교사를 짓고 다시 가다 마지막으로 누워 죽은 곳에 불상을 모실 절을 지으라." 했다고 한다. 이것이 미황사 사적비에 기록된 창건 설화다. 미황사의 '미'는 소의 아름다운 목소리를 취하고 황은 금인의 황홀한 색을 취해 미황(美黃)이라 부른 것이다. 그 검은 소의 무덤은 미황사 아래 돌담 많은 마을 우분리(牛墳里)에 모셔져 있다고 한다. 미황사의 창건설화는 불교의 남방 전래설을 뒷받침하는 것으로 역사적인 큰 의의가 있다.
　
바다를 품고 하늘로 날 듯한 대웅전
염주를 굴리듯 한 발 한 발 계단을 타고 오르면 바다처럼 푸른 하늘, 우뚝 솟은 달마산과 그 아래 대웅전의 팔작 지붕이 춤을 추듯 흔들리며 다가온다. 세월에 다 벗겨진 단청, 여의주를 물고 있는 용이 금방이라도 하늘로 날아오를 듯한 화려한 공포의 아름다움에만 눈이 팔린다면 땅끝까지 와서 미황사를 찾은 보람이 없다. 발 아래를 내려다보면 연화문과 함께 바다에서 사는 게와 자라가 새겨진 주춧돌을 볼 수 있다.
이는 다른 절에서는 보기 드문 문양으로 미황사가 위치한 이곳이 바다와 접해있고 미황사의 스님들이 바다에 빠진 사람들의 영혼을 구제하기 위해 수륙제를 지내왔다는 점으로 미루어 민간풍습과 융화되어가는 불교의 모습을 엿볼 수 있다. 미황사의 대웅전은 위에서도 내려다 볼 수 있는데 대웅전과 응진당 사이의 계단에서 대웅전을 바라보면 온 세상의 업을 이고 금방이라도 날아오를 것 같은 대웅전의 모습에 취해 버릴 것이며 그 시간이 서쪽 바다로 해 떨어질 무렵이라면 마음 속 찌꺼기는 산산이 부서져버릴 것이다.
"동해 낙산사의 일출이오 남해 미황사의 낙조라."
당대의 문객 매월당 김시습의 읊조림은 이곳을 스쳐가는 나그네의 순간 감흥만은 아니리라.

* 참고 자료 : 반야용선(般若龍船)
축대 여기저기에 드러난 조각들은 대웅전을 반야용선에 비유하는 '법화신앙'적 표현이라 볼 수 있다. 법화신앙에서는 대웅전을 지혜를 실어 나르는 배, 고통이 연속인 중생을 고통 없는 피안의 세계로 건너게 해주는 배이다. 이에 따르면 대웅전의 축대는 바다에 해당한다. 따라서 바다인 축대에 용, 거북이, 게 등이 표현된 것은 매우 당연한 일이다. 달리 말하자면 용, 거북이, 게가 종각됨으로써 축대는 바다라는 의미가 더욱 뚜렷해진 셈이다.

미황사 응진전(보물 1183호)
대웅전 좌상측에 자리하고 있는 여섯칸 건물이다. 1993년 도지정 문화재에서 보물로 승격되었다. 우선 정면 주초석들을 살펴보면 화려하게 피어나는 연꽃들이, 석조예술이 한창 물올라 있던 통일신라의 석조물을 대하는 듯 반갑다.
그 아래로 자라와 게가 애기 손바닥만씩 하게 새겨져 있기도 한다. 단청이 다 벗겨진 겉과는 달리 안에는 화려하게 단청 빛이 남아 있어 다른 곳과 비교할 때 특징으로 꼽는, 들보에 그려진 천불(千彿)의 모습이 희미하게 나마 살아나고 있다. 최근에 터를 다시 고르고 불사를 한 탓인지 절 마당 한 켠은 넓은 공터로 남아 있고 정돈된 석축은 아직 모서리마다 날이 서 있다.
대웅전에서 석축을 따라 올라가면 작은 규모의 응진전(보물 1183호)이 외벽 담을 두르고 서 있다. 어쩐 일인지 문이 굳게 잠겨 있어 문틈으로 18세기 초에 조성되었다는 부처님과 16나한상, 네 명의 동자상과 시기가 오래되었을 것으로 보이는 명패까지는 겨우겨우 살펴볼 수 있었으나 문 입구 좌우에 서 있을 금강역사상은 못 보고 말았다. 이 응진전 마당에서 내려다보는 전경은 일품이다. 특히 해질 녘 진도와 그 밖의 뭇 섬들이 붉은 바닷물 위로 떠 있는 모습은 가히 절경이라 한다.
　
하느님의 마누라 미황사 괘불
이 괘불은 조선 후기 괘불로 높이가 12m, 폭이 5m나 되는 큰 것이다. 이 쾌불은 다른 쾌불처럼 야외 법회 때 걸기도 하지만 또 다른 용도로도 쓰여져 왔다. 대웅전 안에는 '하느님의 마누라'라고 통하는 괘불이 모셔져 있다. 그래서 지독한 가뭄이 들면 마을 사람들이 찾아와 괘불을 내걸고 마을제사로 기우제를 지내자고 요청한다고 한다. 실제 근래 몇 년 간 두어 번의 기우제 때마다 마른 하늘에서 갑자기 비가 쏟아져 그 중 한 번은 괘불의 배접이 떨어져 멀리 해인사까지 가서 빈 학교 강당에 펴놓고 배접을 했다고 한다.
다 펴놓을 마땅한 자리가 없었기 때문이라고…. 물론 또 한 번의 기우제 때도 영험은 어김없이 보여져서 그림을 또 한번 망칠 뻔했지만 다행히 그때는 배접을 하기 전이어서 얼른 접어서 비를 피할 수 있었다고 한다.
가뭄이 극심할 때 이 괘불을 걸고 제사를 지내면 비를 내려준다고 한다. 이는 제사 때 돼지를 잡아 제를 올리면 하느님이 자기마누라가 있는 곳이 지저분해 비를 쏟아 이를 씻어내 준다는 것이다. 비를 내리게 하는 방법도 가지가지지만 이처럼 높고도 신성한 존재를 적절히 이용할 줄 아는 꾀를 가진 이 곳 사람들은 별주부전에 나오는 토끼가 달마산 토끼였다는 것을 알고 있는 것 같다.

물거품이 된 중창불사의 꿈
무엇이 생겨나고, 커지고, 없어져 간다는 것은 우주의 섭리라고들 한다. 그러나 사라짐이 새로운 탄생을 낳는다면 모르겠지만 아무런 기약 없이 사라져버린 것은 인간사에서는 더 없는 허무함이 아닐는지. 미황사는 조선 후기까지는 열 두 암자를 거느렸고 만일회를 개설할 정도로 널리 알려졌던 사찰이었다. 그러나 우리나라의 많은 사찰이 그랬듯 미황사 또한 여러 사정으로 인해 쇠락의 길을 걸어야 했다.
번영과 쇠락을 한 시대에 겪은 이가 이 지역 출신인 혼허스님(1826∼1894)이다. 그는 융성한 절을 되찾기 위해 중창불사를 계획했다. 군고패(풍물패. 엄밀히 말하면 金鼓패이다)를 조직해 돈을 모으는 '걸립의 장정'을 떠난다. 육지를 돈 후 완도 청산도를 최종 목적지로 삼고 땅끝 당하리(갈산마을)에서 무사고를 비는 제를 올린다. 그날 밤 스님의 꿈속에 어여쁜 여인이 나타나 유혹의 손길을 보냈다. 불길한 예감은 들었으나 중창불사의 희망 속에 못내 묻어버렸다. 예감이 맞은 탓일까 뭍을 떠나 '돈 실러 가는 배'는 청산도를 밟기도 전에 갑작스런 풍랑에 휩싸여 수장되고 만다.
물거품이 된 것은 미황사의 중창불사만이 아니었다. 그 시대의 최고 멋쟁이인 남도 풍물굿의 기예꾼들이 하루아침에 물귀신으로 둔갑해 버린 것이다. 그때는 이미 서방의 문물이 서서히 밀려들어오는 즈음이었다. 120여 년 전 일이었으니까.

완도개요

완도군은 전라남도의 서남쪽 끝에 있는 크고 작은 유, 무인도 200여 개로 구성되어 있으며, 그중에서 가장 큰 섬이 완도읍이다. 신라시대 의 장보고, 조선시대의 이순신장군, 윤선도 등 역사적 인물들의 유적뿐만 아니라, 천혜의 경승과 풍광이 도처에 자리잡고 있다. 특히, 완도 주봉(해발 644m)을 품고 있는 상황봉은 동백나무로 빽빽하여 흰구름에 잠긴 동백꽃이 절경을 이루며, 정상에 오르면 남해의 다도해가 한눈에 들어온다. 이곳은 난류의 영향을 받아 겨울이 짧고 그다지 춥지 않아 갖가지 아열대식물이 자라고 있어 나무의 전시장을 방불케 한다.

역 사
[고대] - 마한과 백제때의 연혁은 애매하다. 신라의 통일 이후 828년(흥덕왕 3)에 장보고가 1만명의 군사를 이끌고 죽청리와 장좌리 일대에 청해진을 설치하여 당나라 및 일본과의 무역, 문화교류등을 독점함으로써 해상왕국이라 불릴 정도의 성세를 누렸다. 그러나 장보고 사후 851년에 청해진이 폐지되고 주민은 벽골군(지금의 김제)으로 이주 됨으로써 폐허화 되었다.
[고려] - 고려 초기에 비로소 완도라 불리게 되었으나, 지방행정단위로 파악되지 못하고, 탐진군(지금의 강진)에 속해 있었다.
[조선] - 1449년(세종 31)에는 강진현의 소속 도서가 되었으며, 그후 계속 강진과 해남의 두 군에 분속되어 있었다.
[근대] - 1896년에는 영암, 강진, 해남, 장흥의 4군에 딸린 섬들이 완도군으로 독립 되었다. 1914년 군면폐합에 따라 팔금면은 무안군에, 득량면은 고흥군에, 추자면과 보길면의 황간도는 제주도 북제주군에, 보길면의 삼마도는 해남군에, 군내면의 기우도는 강진군에 속하게 되었다.
[현대] - 1943년 완도면이 읍으로 승격되었고, 1949년 고금면에서 조도지역 일부를 떼어 약산면을 설치하였으며, 1980년 12월 노화면과 금일면이 각각 읍으로 승격되었다.

완도의 자연환경

한반도 최남단 동경 126°30' ∼ 127°13', 북위 33°23'에 위치하며, 동북쪽은 고흥군, 북쪽은 해남군, 강진군,북서쪽으로는 진도군과 연접하여 있고 남쪽으로는 바다를
경계로 90㎞ 이격하여 제주도 북제군과 접하여 있음

기온
온난대 해양성 기후에 속하는 완도군의 최근 10년간 연평균 최고 기온은 32.0℃,최저기온은 -3.7℃이며, 1월의 평균기온이 가장 낮고, 8월의 평균기온이 가장 높다.또한 겨울은 해풍의 영향으로 체감온도는 차갑게 느껴지며 눈이 와서 쌓이는 경우는 드물고 여름은 더위가 심하지 않은 편임

항로 및 해로
서울과 제주도에서 항공기를 이용 광주를 거쳐 차량으로 완도까지 이동할 수 있는데
소요시간은 3 ∼ 4시간 정도이며 광주에서 완도까지 시외버스가 수시로 운행되고 있으며 제주에서 항공편 외에 여객선을 이용할 수 있으며 하루 2회 운행하며, 소요시간은 3시간 정도 임.

지형, 지세, 경사향

지형은 노령산맥의 서지맥인 해남 두륜산의 남락맥이 남으로 솟아오른 숙승봉, 백운봉,
상황봉을 중심으로 최저표고는 소가용지 부근으로 약 40㎞이고 최고표고는 상황봉 정상으로 해발 644m인데 도서지역에서는 보기 드문 웅장한 지형을 형고하고 있다. 지세는 모두 임야로 이루어져 대체로 경사가 급한 편이며 주로 계곡과 산정상 부근의 경사가 가파르며 수림이 빽빽하게 밀생하고 있어 멀리서 바라보면 마치 고원초지대 같은 착각을 불러 일으킨다. 한편 경사방향은 수목의 생육과 옥외활동에 유리한 남향 및 남동향이 전체면적의 27.9%인 572㏊이고 일조시간이 짧고 겨울철 계절풍에 의한 영향을 많이 받아 수목의 생육과 옥외활동이 상대적으로 불리한 북향 및 북서향이 전체면적의 25.9%인 531㏊를 차지하고 있음

수계 및 경관

수계는 숙승봉, 백운봉, 상황봉을 잇는 능선에 의해 크게 동, 서로 2개의 집수구역으로
나누어지며 이들 집수구역은 다시 소분수령에 의해 6 ∼ 7개의 집수구역으로 나누지는데 집수구역내에서 모아진 물은 계곡을 따라 하류의 저수지로 모여진다.
숙승봉과 백운봉 정상의 암석군이 촛점적인 경관을 형성하고 있으며 전체를 조밀하게
덮고 있는 상록활엽수림대는 그 자체가 훌륭한 경관을 이루고 있고 또한 산정상에서
바라보았을 때 파노라믹하게 펼쳐지는 다도해의 경관은 마치 호수같이 평온한 느낌으로
리아스식 해안만이 줄 수 있는 매력적인 경관을 연출하며 맑은날은 상황봉 정상에서
한라산의 조망이 가능한 지역임.

식생

완도난대수목원의 전반적인 임상은 활엽수림이 대부분 차지하고 있으며 활엽수림지역은
붉가시나무, 메밀잣밤나무, 동백나무, 황칠나무, 굴거리나무, 감탕나무 등의 주요 상록활엽수종과 개서어나무, 서어나무, 소사나무, 굴참나무, 졸참나무, 이나무,머귀나무 등 낙엽활엽수종으로 이루어져 있으며 수령분포는 10년이상 30년 이하까지 차이가 있지만 20년 이상 30년 이하의 수림이 대부분 차지하고 있으며 흉고직경은 6㎝ 이하인 소경목부터 30㎝이하인 중경목으로 구성되어 있음

완도수목원현황

1)전문수목원-녹나무과원, 동백원 및 품종수집포, 감탕나무과원, 수생식물원, 생울타리원, 약용식물원 등 30개 전문 수목원으로 종의 특성에 따라 조성
2)온실-열대, 아열대식물이 식재된 주전시실, 선인장과 다육식물이 식재된 선인장실, 자생란이 있는 난실, 증식상으로 구분하여 관리
3)천연림-난대상록활엽수인 동백, 후박, 붉가시,굴거리나무와 희귀식물 복수초, 금새우난,약난초, 사철란 등 709종이 자생
4)동백나무:수목원 전역에 군상으로 자생하여 10월부터 다음해 5월까지 개화하고 4월초에 절정을 이룬다
5)황칠나무:국내유일의 천연황금색 전통고급도료식물
6)후박나무:상록활엽수로 열매는 7월에 흑갈색 수피는 후박따라 약용으로 사용
7)붉가시나무:수목원 전역에 우점하고 있는 상록활엽수로 열매는 도토리묵, 목재는 목각 및 신탄재로 이용한다.
8)이나무:낙엽교목으로 줄기가 회백색이고 열매는 포도송이처럼 달리고 황적색으로 10월에 익으며 새들의 겨울 먹이
10)기 타:수목원과 주변 도서경관을 한눈에 볼 수 있는 전망대와 언제나 맑은 물이 흐르는 계곡 등


대문리 모감주 군락지 (천연기념물 428호)

모감주나무는 세계적인 희귀수종이며 열매로 염주를 만들어 염주나무라고 부르기도 한다.
완도의 모감주 나무는 474주로 지금까지 발견된 모감주 나무 군락중에서 가장 오래되고 가장 큰 나무로 학술적 가치가 뛰어나다. 안면도 승언리 모감주나무 군락과 포항의 발산리 모감주 군락과 더불어 대표정인 모감주 군락이기도 하다. 특히 이 곳은 농경을 위해 방풍림으로 사용하고 있다.

해신 소세포 세트장

완도읍 대신리 소세포세트장은 1만6천평 부지에 청해진 포구마을을 재현해 놓았다. 크고 작은 선박 6척이 바다에 둥둥 떠 있고, 포구엔 저잣거리, 군영막사, 망루등 청해진 본영과 신라왕궁을 재현해 놓고 있어 드라마의 감동 뿐 아니라 바다 풍경도 일품이다.
세트장으로는 국내 최초로 도지정 문화재로 지정되었을 정도로 볼거리가 많다. 완도군청에서는 400억원의 민자를 유치해 휴양지로 개발할 예정이다. 운 좋으면 장보고 , 염장, 자미부인도 만날 수 있다. 지금 한창 촬영중이다.

*해상왕 장보고와 극중 장보고의 비교
1천2백년 전 바다를 정복한 ‘해상왕’ 장보고가 오늘날 안방극장을 평정하고 있다. 장보고 일대기를 다룬 KBS 2TV 특별기획 드라마 <해신>의 인기가 연일 상종가를 치고 있기 때문이다. <해신>은 청춘스타 연예인들을 앞세운 타 방송사의 대작 드라마를 당당히 압도하며 30%를 넘는 높은 시청률로 기세를 올리고 있다. 방송가에선 <해신>이 계속 독주할 것이란 예측에 토를 달지 않는다. 더욱이 드라마의 인기로, <해신>의 장보고와 실제 역사 속의 장보고의 닮은점과 다른점 찾기까지 한창이다. 하지만 안타깝게도 이를 비교할 그 역사적 기록이 거의 전무한 실정이다. 결국 제작진이나 시청자들 모두 상상력이 총동원될 수밖에 없는 처지란 얘기다.
장보고에 대해서 알려진 국내의 기록은 초라하기 그지없다.‘신라 출신으로 이사도의 난 진압 덕에 당(唐)나라의 무령군 소장을 지냈으며 청해진(현 완도)을 장악하고 자신만의 해상 왕국을 건설해 동아시아 해상 무역을 주도했다. 하지만 권력다툼의 과정에서 죽었다’는 정도에 불과하다.
더 나아가 장보고는 언제 어디서 태어났는지도 정확히 알 수 없다. 1천2백년 전 서남해안 어느 섬에서 태어나지 않았을까 추측될 뿐이다. 노비 출신인 그는 당으로 건너갔다가 그곳에서 무공으로 이름을 날린 뒤 승승장구하다, 신라로 귀국해서는 해양을 주름잡는 일대 세력가가 떠오른다. 이 와중에 장보고는 권력암투에도 뛰어들어 무력을 발판으로 왕을 교체하는 힘을 자랑했다. 여기서 욕심을 그쳤어야 함에도 자기 딸을 왕비로 들이고자 했으나, 반대파가 사주한 자객에게 암살됐다는 것이다. 그래서 화려한 업적에도 불구 대체로 장보고는 후대에는 반역자로 지목돼왔다.
실제 <삼국사기>에는 모반을 꿈꾸었던 반역자로, <삼국유사>에는 매우 미천한 해도인으로 반란을 꾀했던 인물로 그려진다. 이는 국내 역사에서 홀대받는 이유다. 그러나 일본에서 장보고는‘부를 가져다 부는 신(神)’의 신격화된 인물로, 현해탄을 사이에 두고 양극단을 달린다. 중국에서도 일본만큼은 아니지만 그를 대단한 인물로 칭송해 오고 있다.당나라 시인 두목은 그를 두고 “동방국가에서 가장 성공한 사람”이라 했지만 역시 단편적인 기록에 불과하다. 이를 입증할 구체적인 내용이 없어서다.??
그래서일까. 제작진들은 드라마의 상상력을 통해 시청자들에게 장보고의 새로운 접근을 보여주는 게 중요하다고 말한다. 일부에서도 이러한 역사적 사극을 통해 역사에 대한 관심을 불러일으키는 계기가 된다고 픽션이 가미된 장보고를 적극 후원한다. 이는 결과적으로 성공했다. 드라마의 인기로 장보고 다시 보기 운동이 뜨겁기 때문이다. <해신>의 성공 없이는 상상할 수 없음이다.
연출을 맡은 강일수 PD는 “젊은 시청자에게 어필하기 위해선 전통사극의 틀에 재미와 상상력이라는 감각을 입히기 위해 노력한다”며 “<해신>은 퓨전 사극이라는 새로운 장르의 가능성을 확인시킨 작품”이라고 말했다. 아울러 “승자의 관점에서 쓰인 역사로 인해 비열한 배신자로 그려진 장보고(최수종 분)를 현대에서 재평가하고 싶었다”고도 했다. 한마디로 역사에 그려진 장보고의 모습을 그대로 받아들이지 않겠다는 의도다.
드라마‘해신’의 원작자인 최인호 작가는 “원작을 의식하지 말고 좀더 극적으로 가기를 원했다”며 “21세기형 퓨전사극은 새로운 감각으로 젊은이들을 역사로 끌어들일 수 있다는 점에서 의미 있는 작업이다. 역사는 다큐멘터리에 맡기고 드라마는 젊은 세대에 다가설 수 있도록 픽션화되어야 한다”고 강조한 바 있다.
제작진이‘퓨전 사극’을 표방한 만큼, 시청자의 눈길을 사로잡는 극적 흥미를 창출하기 위해 필요한 허구의 인물들을 전면에 포진시켰다. 장보고가 해적 상단과 라이벌 관계에 놓이며 사랑하는 여인과 이별의 아픔을 겪는다거나, 노예로 중국에 끌려가 검투사가 된다는 식이다.대표적인 인물이 정화(수애 분)와 자미부인(채시라 분). 이들은 실존인물이 아니다.이에 대해 시청자들도 동의한다. 한 누리꾼은 “사실 장보고가 아무리 뛰어난 인물이라 하더라도 정치적, 군사적 이야기만 나오면 재미없었을 것”이라며 “가슴을 저미게 하는 삼각관계의 러브스토리, 정치·사업적 관계에서 필생의 라이벌 구도 등이 구성돼 있어 보는 재미가 상당하다”고 말했다. 이대인(김갑수 분)과 설평(박영규 분)역시 존재하지 않는다. 다만 그 당시 당나라에는 여러 크고 작은 상단들이 있었기 때문에 이대인 상단과 설평 상단은 그 중 하나로 추정된다. 그러나 설평이라는 인물이 당시 당나라에 실제로 있었다는 이야기가 전해오기도 한다.그렇다고 장보고를 제외한 주조연급 중 허구인물만 있는 것은 결코 아니다.
시청률 일등공신 중 한 명인 멋진 악역의 염문(송일국 분)은 실존인물이다. 하지만 극적 재미를 위해 상상력이 덧칠됐다. 염문이 어려서부터 알던 사이라는 것은 어느 기록에도 나와있지 않다. 대신 염문이 장보고의 부하가 된다는 기록은 있다. 염문은 <삼국유사>에 노예 해적질을 하던 힘센 장사로 기록되어 있다. 최인호의 원작 소설에선 자객과 해적질을 하는 사악한 인물로 그려져 있다. 종국엔 장보고는 염장에게 살해당하는 것으로 맺어진다.
드라마는 원작과 상당수 다른 편이다. 일단 해적의 손에 자라났고, 어린 시절 해적을 따라 노략질하면서 상인으로 성장한다. 무엇보다 정화를 멀리서 지켜보는 인물이 지니는 감성이 보는 이들의 감성을 녹아들게 한다. 또 장보고를 따르던 정년(김흥수 분) 역시 실존인물로 알려져 있다.
영양가 높은 볼거리를 제공한 노예 검투 장면은 전적으로 담당 연출자의 상상력에서 나왔던 것으로 전해진다. 실존인물인 장보고에 극적 효과를 위해 역사적 근거가 부족한 고대 로마식의 검투장면을 삽입시키는 것은 다분히 연출자의 욕심이었다. 영화 <글래디에이터>를 보면서 모티브를 얻었다는 강 PD는 “욕 먹을 각오를 하고 고집을 부려 밀어부쳤다”고 밝혔다.
더욱이 드라마 <해신>이 시청자들의 사랑을 받게 된 결정적인 이유 모두 실제 역사 속의 장보고에 없는 멜로와 무협의 결합이었다. 결론적으로 허구였지만 시청률 일등공신이다. <해신>이 드러내놓고 표방하고 있는 것 역시 ‘무협 멜로’이다.
일각에선 특정한 인물이나 상황에 대한 정보가 거의 없는 경우 이렇게 드라마의 상상력으로만 만들어진다면 문제를 낳을 수 있다는 비난도 들린다. 하지만 <해신>의 인기에 파묻혀 좀처럼 들리지 않는다.
솔직히 <해신> 출연진의 면면만으로 시청률을 출렁이게 할 만한 청춘스타는 없다. 이같이 인기몰이를 하는 데에는 최수종(장보고)과 송일국(염장) 채시라(자미부인)가 극중에서 보이고 있는 카리스마 넘치는 눈빛연기가 주효했다는 관측이 지배적이다. 여기에 수애(정화) 채정안(채령) 박영규(설평) 김갑수(이도형) 등 조연급 배우들의 성실하면서도 탄탄한 연기로 작품에 안정감을 더해준다. 또한 장보고와 자미부인의 갈등, 장보고-정화-염장의 삼각관계, 자미부인과 설평의 대립 등 상당히 복잡한 갈등 관계가 얽혀 있지만 짜임새 있고 속도감 있게 이어지는 전개 과정이 흥미진진하게 다가온다.
한편 장보고의 일대기를 담은 드라마가 인기를 끌면서 청해진에 대한 관심이 높아지고 있다. 장보고가 세운 해상제국 청해진이 전라남도 완도의 부속 섬인 장도에 존재했던 것으로 알려지면서 활발한 유적 발굴 작업이 진행되기도 했다. 최근 드라마 방영과 함께 청해진을 재현한 세트가 공개되면서 많은 여행자들의 발길이 이어지고 있다. 대작답게 <해신>의 제작 규모는 어마어마하다. 총제작비 1백80억원에 완도 1만6천평 부지에 청해진 오픈 세트를 지었으며 엑스트라까지 포함해 촬영 현장 인원만 1천5백명에 달할 정도다.


구계등

길게 뻗는 활 모양의 해변중 약 800m정도가 자갈밭이 깔려 있다.작게는 밤알 만한 것에서 부터 크게는 자갈이라기 보다는 작은 바위덩어리라고 해야 옳을 정도의 수박만한 돌들이 석여 있는데, 하나 같이 반들반들하고 둥글게 갈아진 모습이 신기에 가깝다. 이 같은 자갈밭은 폭이 80m나 되고 길이가 800m, 뿐만아니라 바닷속에도 50m 이상이 연장되어 있다. 더욱 재미있는 것은 이 자갈밭은 갈때 마다 자갈의 구조와 모양이 바뀐다는 것이다. 큰 풍파가 있을때 마다 파도에 쏠려자갈밭이 그때마다 달라진다. 이곳 주민들은 이 자갈밭을 구경짝지 라고 부르는데, 이러한 명칭이 어떻게 생겼는지는 알 수가 없다.

윤대령 소설 '천지간'에 나온 구계등

나는 외숙모의 부음을 받고 문상을 간다. 외숙은 나에게 해마다 하얀 쌀을 한 가마니씩 보내주곤 했다. 광주의 버스터미널에서 스물대여섯 살 정도로 보이는 한 여인을 만났는데, 그녀의 얼굴에서 죽음의 그림자가 보였다. 나는 기이한 인연의 줄에 이끌려 그녀의 뒤를 따르게 되었고, 완도행 버스를 타고 완도의 한 바닷가 정도리 구계등에 이르렀다. 나와 마주앉아 술을 마시면서 40대의 여관 주인은 `천지간에 사람이 하나 들고나는 데 무슨 자취가 있을까''라고 말하는데 그 말 밑에는 생명존중의 인식과 인연이라는 끈이 자리하고 있다. 나는 그 여인을 죽음의 골짜기에서 구해내기 위하여 그녀와의 사랑을 감행한다. 그리하여 여인은 남자에게 버림받음으로 인한 절망에서 벗어나 새로 태어나게 되었다. 뱃속의 아이는 살리되 아이의 아버지(그녀를 버린 남자)와의 인연으로부터는 벗어나게 되는 것이다.''
이것은 소설가 윤대녕의 흑백영화 한편 같은 소설 `천지간'의 대략적인 줄거리이다. 이 소설의 궁극적인 의미는 죽음을 결심한 한 인간을 구원하는 데에 있다.
모든 좋은 예술작품은 인간을 비롯한 우주의 삼라만상의 생명력을 찬미하고 구원한다.
윤대녕은 왜 하필 완도의 정도리 구계등을 소설의 배경으로 삼은 것일까.
먼저 생각할 수 있는 것이 `구계등''이라는 말 속에 쓰인 `아홉'이라는 숫자이다. 아홉은 양(陽)의 극치이다. 화투놀이에서 갑오는 아홉 끝을 말한다. 서포 김만중의 소설 `구운몽'의 구운은 `아홉 개의 뜬 구름같은 인물들'을 말하기도 하지만, 노장의 선도(仙道)에서의 `구운''(九雲)세상을 말하기도 한다.구운세상은 이승의 더러운 세속을 초탈한 드높고 향 맑은 세계, 화평과 안식과 영원만 존재하는 정토같은 세상을 말한다. 안양이고 극락이고 천국이다.
윤대녕의 소설 `천지간'에는 과거의 삶(전생)과 현재의 삶과 미래의 삶(내세)이 존재한다. 아기를 가지게 하고 배신한 남자로 인하여 자살을 하려 한 그 여인의 삶이 전생이라면, 나의 사랑으로 말미암아 구원을 얻고 새 삶을 살기로 작정한 것은 현생이다.
`천지간'의 작가 윤대녕은 완도의 정도리 구계등을 구원의 장소, 희망의 새 삶(내세)을 시작하는 바탕으로 선택한 것이다.
소설 속에서 자살하러 가는 여자 주인공을 구원하기 위해 뒤따라가는 남자 주인공은 외숙의 조문을 가던 길이었다. 그 외숙은 해마다 흰쌀 한 가마니씩을 보내주곤 했다는데 그 쌀은 무엇인가. 심청이가 아버지의 눈을 띄우기 위해 몸을 인당수에 던지기로 하고 절에 보낸 공양미 삼백석하고 같은 것이다. 기이하게도 구계등 어디인가에서 밤새도록 심청가 중의 `범피중중''(심청이를 실은 배가 인당수를 향해가는 장면)을 부르던 여인이 자살을 했다. 무당은 물에 빠진 사람의 넋건지기를 할 때, 살아 있는 닭을 물 속에 던지고 대신 사람의 넋을 건져낸다.
정도리 구계등에는 신화가 산다. 몇천 억겁의 밤과 낮 동안 별과 달과 눈비와 안개와 바람으로 둔갑한 석공들이 암석산을 무르고 깎아내리고 갈고 닦아 몽실몽실한 갯돌로 만들며 흘린 땀방울들이 괴어 짙푸른 바다가 되었다.
그 신화 읽으러 완도 정도리 구계등에 간다. 신화는 우주의 율동이다. 그것을 읽으면 우리들의 가장 참된 삶이 어떤 모양새인지 알수 있다.나는 완도 정도리 사람들이 구계등을 중심으로 한 자기들의 삶의 영역을 정토로 만들어 놓았다고 들었다. 나의 구계등 갯돌(몽실몽실한 돌)들 밟아보기는 정토 체험하기에 다름 아니다. 평소에는 사람들의 발길에 닳아 아홉 개의 계단이 모두 보이지 않지만 파도가 높은 날이면 밀려온 갯돌들이 해변의 방풍림에서 저 멀리 바다속 깊숙이 이어지는 장엄한 돌계단을 보여준다.
탁구공만한 크기에서 아름들이 무등산 수박만한 크기의 갯돌들이 해안 가득 널려있는 구계등의 갯돌 밭은 길이 800미터 너비 80미터쯤이다. 안산암, 유문암, 응회암 등으로 이루어진 구계등의 갯돌은 짙은 회색 빛을 띠는데 물에 젖으면 거무스레해지면서 윤기가 난다. 낮보다도 밤에 더 신비하다. 달 밝은 밤이나 별빛이 총총한 밤, 조용히 명상에 잠긴 방풍림과 어우러져 은은한 구계등 연안의 전경은 신선들이 사는 곳이라 할만하다. 더러운 때 묻지 않은 우주 원초적인 시원의 자리가 바로 여기다 싶어진다.
때문에 구계등의 갯돌은 반드시 맨발로 만나야 한다. 갯돌이 가지고 있는 순수의 무늬나 결과 인간의 발바닥이 가지고 있는 가장 예민한 감수성이 전라도 사투리로 이물 없이(액면 그대로) 만나야 하는 것이다. 그 만남에, 물결소리가 배경음악처럼 깔려야 한다.
먼 바다에서 달려온 파도가 한 번 밀려 올라왔다가 밀려 내려갈 때마다 촤아르르흐응 쏴아르르흐응 장엄한 교향곡이 울려퍼진다. 거기에 제 음기를 어찌하지 못한 채 몸부림치는 마녀같은 바다의 앓아대는 소리가 한데 어울어지면서 방풍림의 그늘 속으로 빨려들어가는데 그것은 음험하면서도 신비롭고 그윽한 메아리가 된다.
그 천연의 음악이 듣는 사람의 뼈골을 뒤흔든다. 그로 말미암아 각박한 시장바닥에서 묻혀온 탐욕스럽고 시끄러운 사념들은 하얗게 씻기고 바래지고 텅 비어진다.
구계등의 갯돌이 오늘까지 보존되기에는 많은 우여곡절이 있었다. 일제시대 일본인들이 갯돌을 모두 실어가려 했으나 정도리 주민들이 결사적으로 반대해 위기를 넘겼고 박정희 대통령 재임시에 또 한 번 위기를 맞았으나 주민들이 단결된 힘을 보임으로서 갯돌을 온전히 보존할 수 있었다.
따지고 보면 정도리 사람들의 구계등 사랑은 우연한 것이 아니다. 신성한 구계등이 그들에게 부여한 그윽한 기운이 그들 속에서 구계등 아끼기와 사랑으로 싹튼 것이다.
구계등의 몽돌은 어떤 위엄인가를 가지고 있다. 성스럽다. 발로 밟기가 송구스럽고 죄스럽게 느껴지기도 한다. 그것은 마치 수천만의 부처님들의 머리 같기도 하다. 전생에 스님이었지만 깨달음을 제대로 얻지 못하고 입적한 까닭으로 그게 한이 되어 이곳으로 몰려와 물결과 해류에 씻기고 있는 것은 아닐까.
나는 고달픈 인생길 구비구비 살아오면서 하루에도 열두번도 더 머리를 깎고 싶은 충동을 느낄 때가 있었다. 그렇다면 나도 죽은 다음 이곳에 한 개의 몽돌로 태어나게 될까.
구계등의 불국토스러운 분위기 때문인지, 정도리 사람들의 더불어 살기는 아주 특이하다. 가장 선진화된 사회주의의 삶, 구운세상의 삶, 극락의 삶을 살고 있다.
70여년 전 간척으로 생긴 마을 앞 일본인들의 농지 6만6천 평을 마을 부녀회가 좀돌이쌀 모으기로 저축을 하여 구입한 다음 주민 최길천 외 83명의 공동 명의로 등기를 했다. 대대로 그 삶의 터전을 이어가기 위해 정도리 사람 이외에는 어느 누구에게도 매매하지 못한다는 규약을 만들었고 농토의 질의 좋고 나쁨으로 인한 수확의 많고 적음에 대한 불만을 없애기 위해 4년에 한번씩 추첨을 하여 논을 바꿔가며 농사를 짓고 있다.
아끼는 친지와 사랑하는 아들딸들을 데리고 정도리 구계등에 가서 그 정토의 삶 공부하고 더불어 삶 공부할 일이다.


화흥포 일몰

해넘이나 해돋이는 올망졸망한 섬 사이로 떨어지는 해의 모습이 가장 아름답다. 노을진 하늘에 기러기떼가 날아가고, 붉게 타오르는 바다에서 고기를 낚는 어부의 모습은 얼마나 평화로운가. 만약 밀레가 우리 서남해안 같은 바닷가에 살았다면 ‘만종’은 그런 그림이었을 것이다. 근심과 걱정으로 살아온 한 해. 일몰은 지난한 세월을 태워 보내버리는 배경화면으로 딱 좋다.
완도는 연말 낙조여행에 잘 어울리는 곳이다. 서남해안에 201개의 섬들을 거느리고 있는 큰 섬. 보석처럼 아름다운 보길도도 완도에 속한다. 남녘을 향해 열린 화흥포를 먼저 찾아갔다. 화흥포 앞바다에서는 횡간도와 흑일도, 백일도가 아스라하게 보인다. 겨울철에는 섬과 섬 사이로 해가 떨어진다. 갈대가 무성한 호수를 지나면 바로 화흥포. 화흥포는 보길도행 배가 떠나는 곳이다. 평범한 포구처럼 보이지만 노을지는 모습이 환상적이다.

주도

완도항에서 손에 잡힐 듯한 거리에 떠 있는 아담한 섬이다. 면적은 1.75㏊에 불과한 이 섬은 동그란 형상이 마치 구슬과 같다고 해서 주도(珠島) 라는 지명이 붙었으며, 일명 ‘추섬’으로도 불린다. 둥글고 자그마한 이 섬은 온통 상록수에 뒤덮여 있는데, 다도해의 푸른 바다와 초록빛 섬이 아름답게 조화를 이룬다.주도에 자생하는 나무는 120여 종이 넘고, 섬 중앙에는 원시림이 그대로 남아있어 그야말로 바다에 떠 있는 수목원이라 해도 과언이 아니다. 이 섬은 전체가 천연기념물 제28호로 지정돼 있어 일반인들은 맘대로 출입할 수 없다.


장도 청해진

장도 유적지는 국가 사적 제308호로 지정되어 있으며 완도 본섬 동쪽 으로 장좌리 앞바다에 전복을 엎어놓은 듯 둥글넙적한 섬 장도(일명 장군섬)에 위치하고 있다. 마을에서 장도까지의 거리는 약 100m 쯤 되고 하루 두 차례씩 썰물 때는 바닥이 드러나 걸어갈 수 있다. 이곳은 통일신라시대의 유명한 무장인 장보고 대사과 그가 이룩한 청 해진의 유적지이다. 장보고 대사는 이곳에 청해진을 설치하고 해적을소탕하여 삼해의 해상권을 장악, 신라, 일본, 당나라 3국의 해상교역에서 신라가 주도권을 장악하는 데 큰 공헌을 하였다. 당시의 유적으로 장도에 외성과 내성이 있었다고 전하며 현재 유적발굴조사가 활발히 진행되고 있다.
이곳에서는 당시 화려했던 모습을 엿볼 수 있는 기와, "ㄷ"자형 석촉석렬, 우물, 토기 등 여러 유적과 유물이 장도를 중심으로 완도의 여러 곳에서 발견되고 있으며, 물이 빠졌을 때는 장도 남쪽 갯벌에서, 원래 청해진을 방비하기 위해 굵은 통나무를 섬 둘레에 박아놓았던 것인 목책의 흔적이 드러난다. 최근 학계에서는 이곳 장도와 주변 육지 일대 전체를 청해진 터로 보고, 장도는 청해진의 전진 기지와 초소 역할을 했던 것으로 파악하고 있다. 장도는 대단한 볼거리가 있는 곳이라기보다 당시 번성했던 청해진과 번창했던 무역, 장보고의 활약 등을 생각하는 의미있는 역사 유적지로 찾아가 볼 만한 곳이다. 유적으로는 청해진성, 와당편 다수, 토기편, 사당, 법화사지터 등이 있다.

다도해해상 국립공원

다도해 해상국립공원은 1981년 12월 23일 우리나라의 14번째 국립공원으로 지정되었다.면적이 2,344 평방킬로미터에 이르는 방대한 지역으로 한국 최대의 국립공원이다.
전라남도 여수 앞 바다에서 홍도, 흑산도, 거문도, 백도 등 1,700여 개의 크고 작은 섬과 기암괴석, 에메랄드빛 하늘과 짙은 코발트색 바다의 물결이 한폭의 그림처럼 빼어난 경관을 자랑한다.또한 이 지역은 신라시대 때는 장보고가 해상왕국을 건설하였으며 고려시대 때는 송나라, 원나라 등과 통상을 하던 해상무역로에 해당되며, 조선시대에는 이 충무공이 왜적을 격파하던 전쟁터로, 곳곳에 그 유적이 남아 있다. 여러 개의 섬 중에서도 홍도와 흑산도가 가장 많이 알려져 있으며, 특히, 흑산도에는 국내에서 손꼽히는 어장이 있다. 다도해 해상국립공원은 5개지구로 구분되어 있다.

1)완도지구
완도읍 남부 해상지역으로 보길도, 소안도, 청산도와 신지도 일부 완도와 보길도 이 곳은 바다보다 산이 많은 해안이다. 김의 명산지로 돈의 섬이라 불리워지는 곳이다. 1,200여년전 장보고가 완도의 장도에 청해진을 설치하여 해상무역의 전초기지로 삼았던 곳이다. 남해의 옥구슬 주도와 정도리 해변, 명사십리해수욕장과 윤선도의 부용동 등 빼어난 명승이 많다. 신지도에 있는 명사십리 해수욕장은 매년 7월 10일경 개장하여 완도읍에서 수시로 여객선이 오간다

2)여수지구
여수시 돌산읍, 남면지역으로 향일암, 금오도, 안도, 연도 등지와 거문도, 백도는 기암괴석과 상록수에 뒤덮혀 열대지방을 방불케 하는곳이다. 백도는 "환상의 섬" 혹은 "남쪽바다에 남은 마지막 비경"으로 불리워지는 곳으로 이 곳의 경관은 설명할 수 없어 한번 가보기를 권할 뿐이다.

3)고흥지구
고흥군 도화면, 봉래면 일부지역으로 내발해수욕장, 나로도해수욕장, 봉래해수욕장 등지
4)진도지구
진도읍 남부해안의 일부와 관매도, 독거도, 거차도, 조도, 옥도 등지. 진도는 우리나라에서 세 번째로 큰 섬이다. 진도 주변에는 42개의 유인도와 189개의 무인도가 있다. 우리나라의 대표적인 현수교인 진도대교가 1981년 4월에 건설되어 이제는 섬 아닌 섬이다. 진도대교의 길이는 295미터이다. 역사적으로 보면, 고려 원종때는 삼별초가 항전한 곳이고, 임진왜란 때는 이순신 장군이 혁혁한 전과를 올린 곳이다.이곳의 진도개와 음력 3월 초순의 "모세의 기적"은 진도를 대표한다. 지금도 남종화의 산실이었던 운림산방이 남아있으며, 유명한 서예가나 화가들이 많이 배출된 곳이다.
5)신안지구
신안군 비금도 서부해안과 우이군도 지역 흑산도, 홍도, 만재도 등지. 홍도는국립공원이면서 천연기념물 보호구역으로 지정된 섬이다. 이 섬의 바위는 규암으로 되어 있어 섬 전체가 검붉은 색으로 보여 홍도라 불리워진다. 남해의 해금강이라 불리울 만큼 해안선 일대에 펼쳐져 있는 무인도와 절벽은 절경을 이루고 있다. 면적 6.87 평방킬로미터, 해안선 20.8 킬로미터의 작은 섬이지만 관광객에게는 명승으로 알려진 곳이다. 목포에서 배를 타면 2∼3시간이면 홍도에 이른다. 흑산도는 부근에 유인도 11개와 무인도 89개가 있다. 이 곳은 섬 둘레가 가파라서 진리항과 예리항에만 선박을 정박시킬 수 있다. 연중 2천여 척의 국내, 중국, 대만, 일본 등지의 선박이 태풍시 피항하는 천연국제항인셈이다. 홍도의 아름다움에 뒤진다고는 하나 이 곳의 동백꽃과 풍란이 피었을 때의 아름다움은 형언할 수 없을 만큼 좋다. 흑산도는 목포에서 홍도로 가는 길목에 있으며, 목포에서 2시간 정도 걸린다. 20여 곳의 여관과 많은 민박집이 있다.

강진 석문

해남읍에서 강진으로 가는 길 사이에 병기라는 낮은 재가 있다. 이 재를 넘어서면 강진주라리라는 마을이 나오는데 여기에서 남쪽으로 논사이를 뚫고 한가닥 길이 나 있다.
이 길은 서기산에서 내려오는 물줄기를 따라 남으로 뻗고 있다. 강을 석문천이라 부르고 이 석문천이 만덕산 줄기의 하나인 석문산(227m)의 허리를 뚫고 도암만으로 흘러가는 곳에「소금강」이라 불리는 암석으로 된 절벽이 있다. 길 양옆은 깍아 세운 듯한 절벽으로 되어 있어 마치 문설주가 서 있는 것 같다. 암석의 모양이 기이하여 금강산을 연상케 한다.
전남 강진군 도암면만덕산 석문계곡의 바위가 100 원짜리 동전 앞면에 새겨져 있는 세종 대왕옆 모습과 흡사해 눈길을 끈다. 이 바위는 석문계곡 강진~완도간 도로 옆에 있는 50 m 높이의 큰 바위 아래쪽에 붙어 있는 것으로, 이곳 주민들은 마치 탕건을 쓴 임금이 오가는 길손을 내려다보는 모습 같다고 ‘세종대왕 바위’라고 부른다.
강진군청 관계자는 “석문계곡은 기암(奇岩) 괴석과 맑은 물로 평소에 많은 관광객들이 찾고 있지만 이 세종 대왕 바위는 잘 알려져 있지 않았다.”고 말했다

시인 김선태와 함께 하는 강진문화유산 답사-석문

강진읍에서 차를 타고 해남 방면으로 10여 분쯤 가다가 도암면 추도리 주유소 삼거리에서 완도 방면으로 좌회전하여 다시 2분쯤 달리다 보면 난데없는 기암괴석들이 앞을 가로막는다. 이 기암괴석들이 늘어선 산이 '강진의 소금강'이라 불리는 석문산(石門山)이다. 만덕산의 맥을 이은 석문산은 높이가 272m에 불과하지만 바위들이 지닌 신비스러운 형상만으로 치자면 '호남의 소금강'이라 불리는 월출산을 능가할 정도로 빼어나다.
석문산은 문자 그대로 '돌문'이라고 할 수 있는 두 개의 협곡이 있다. 석문산 북쪽 협곡을 대석문(만덕산과 봉덕산 사이), 남쪽의 협곡을 소석문(봉덕산과 덕룡산 사이)이라 한다. 813번 지방도로가 이 돌문을 통과하여 신전면과 해남 북일면을 거쳐 완도 남창까지 이어진다. 옛날에는 강진의 전라병영성과 해남의 어란진을 오고 가던 군사도로이기도 했다. 그러나 지금은 도로 확장 공사를 한답시고 협곡 바위들을 허물어뜨리는 파괴의 현장이기도 하다. 석문 사이로는 차고 맑은 봉황천이 흐르며, 바위들의 재질은 대부분 유리의 원료인 규석이다.
예로부터 석문산은 그 뛰어난 경관 탓에 많은 시인묵객들에게 관감(觀感)의 대상이 되어 왔다. 유배 시절 다산 정약용도 만덕산의 서쪽 자락인 이 석문산과 덕룡산의 용혈암을 자주 들러 놀았다고 적고 있다. 약천 남구만(南九萬, 1629∼1711)은 1668년 겨울 금성에 시험관으로 왔다가 강진 석문의 경관이 아름답다는 말을 듣고 직접 찾아 나섰으나 와서 보니 석문산에 있는 옛 절터(현 용문사의 옛 이름인 석문암을 가리키는 듯)가 황폐해진 것을 안타까워하여 강진·영암·해남의 현감에게 복원을 부탁하는 글을 남긴다. 그는 이 글에서 석문의 승경(勝景)을 상세히 묘사하고 있음을 본다.
지난 날 내가 해상의 여러 산을 찾아가 보게 되었는데, 낭주(郎州, 영암의 옛 이름)와 금릉(金陵, 강진의 옛 이름)은 서로 바다를 끼고 있었다. 그곳의 산은 옥봉(玉峰)이 수십 리에 걸쳐 있고 두 냇물은 가운데로 흐르니 산이 3개로 나뉘어져 대석문과 소석문으로 부른다. 소석문 위에는 바위가 있는데 높이가 거의 천 척이나 되며, 가운데가 벌어졌는데 그 모습은 마치 우바가 합장한 형상이다. 작은 암자가 그 사이에 기묘하게 자리하고 있는데 두 개의 석봉(石峰)이 옆에 있어 깎아 세운 듯하며 먼 허공에서 휘몰아치는 비바람을 막아준다. 옥천(玉泉)은 바위굴의 가장 깊은 곳에서 차고 맑게 솟는데 깊은 곳 투명한 물을 떠서 마시면 사람의 폐부까지 상쾌해진다. 동백나무 두 그루는 암자의 앞과 뒤에 있는 바위에 거꾸로 매달렸고, 앞에는 용추(龍湫)가 흐르며 창해를 바라보기 좋다. 다도해의 청의(靑衣)는 끝없는 호양(浩瀁)까지 눈길을 보내니 참으로 천하에 없는 신기한 곳이다. 바위에 오르는 길은 바위가 갈라진 틈을 따라가야 하는데 벼랑의 중턱을 껴안고 돌아서 오가며 두 발을 함께 디딜 수 없으니 쓸개가 놀라고 혼백도 두려워한다.
지난 해 강진문헌연구회 양광식 회장은 도암 만덕리 어느 폐가에서 석문산의 아름다움과 친구들 간의 우정을 읊은 한시(漢詩) [유석문사(遊石門寺)] 9수를 발굴·공개하여 화제가 된 바 있다. 두루마리 한 장에 9명의 친구들이 모여 각자 같은 제목으로 시를 짓고, 이를 그 중 한 사람이 옮겨 적은 형식을 취하고 있는 이 한시는 그러한 전례가 없다는 점에서 그 희소성이 인정되나 그리 오래된 것은 아니다. 이들 9명의 지은이들은 모두가 강진사람들인데, 이 중의 한 사람인 만취 윤재익(해남 윤씨)은 인근 도암 항촌 사람으로 1888년에 태어나 1969년에 작고한 것으로 파악되고 있는 바, 그가 지은 시를 여기에 소개한다.


해질녘 벗들과 함께 극락천에 오르며 (携伴晩登極樂天)
산을 묻고 개울 찾아 건너기 얼마였던가 (問山覓水渡幾川)
단란한 이 자리 다시 오기 어려울지나 (團欒此會再難得)
평온한 훗날을 다시금 기다려 보리라 (以待平穩更後年)

다산초당

다산초당(茶山草堂) 마루에 앉아 서암(西菴) 추녀 끝을 바라보는데, 솔바람 소리가 햇살자락을 타고 내려와 좁은 마당에 푸르른 그늘을 만들고 있다. 순간, 적요(寂寥)가 느껴진다. 그런데 그 적요가 갑자기 큰 울림으로 다산초당 안팎에서 피어오른다. 선비들의 글 읽는 소리다.
'다산 찻집’ 주차장에 차를 세우고 300ｍ 가량 오솔길을 걸어 올라와 밭은 숨을 쉬며 다산초당 마루에 걸터앉는 순간, 나는 다산의 시선(視線)을 보았다. 그의 눈길이 머물던 곳에서 그의 숨소리가 들리는 듯하다. 그 푸른 그늘을 만드는 솔바람 소리야말로 그의 숨소리가 아니고 무엇이랴. 솔바람 소리는 예나 지금이나 변함없는데, 지금 다산의 영혼은 저 광활한 우주 어느 곳을 헤매고 있는 것일까.
내가 방금 마루에 앉아 마당에 뿌려진 적요에서 다산 제자들의 글 읽는 소리를 들은 것은 물론 환청이지만, 다산은 언뜻 제자들이 기거하는 서암 추녀 끝을 바라보며 그들의 글 읽는 소리를 듣고 있었을 것이다. 나는 그의 시선이 무엇을 좇고 있었는지 문득 생각의 미궁(迷宮) 속으로 빠져본다.

작은 산이 큰 산을 가려 보이지 않는데,(小山蔽大山)
멀고 가까운 땅이 서로 다르기 때문이네.(遠近地不同)

다산 정약용(丁若鏞)이 일곱살 때 지었다는 시다. 천재성이 번뜩이는 이 두 줄의 짧은 시구 속에 그의 시선이 들어 있다. 가까이 있는 작은 산 때문에 멀리 있는 큰 산이 보이지 않는다는 것은 이미 그가 작은 산 뒤에 있는 큰 산을 보고 있다는 뜻이다. 직관력(直觀力)이다. 눈에 보이지 않는 산을 어떻게 볼 수 있는가. 그것은 내면화된 정신의 눈을 가지고 있어야만 가능한 일이다.
다산초당의 현판을 바라보니 추사(秋史) 김정희(金正喜)의 글씨가 눈길을 휘어잡는다. 원래 다산이 유배시절에 머물던 초당은 말 그대로 초가집이었다. 그동안 관리가 제대로 안돼 다 무너져버린 것을 1957년 다산유적보존회가 새로 지어 복원한 것이다. 복원 당시 정면 5칸, 측면 2칸의 팔작기와지붕을 얹었는데 다산이 머물던 옛날의 초가집과는 사뭇 다른 분위기다. 이때 ‘다산초당’이란 글씨도 김정희의 친필을 모각(模刻)하여 현판을 매달았다.
다산초당의 회랑을 돌아 오른쪽 연못이 보이는 곳으로 가면 문 위에 또 하나의 현판이 붙어 있다.‘관어재(觀魚齋)’, 즉 다산이 초당 측면에 붙은 문을 열고 바로 앞 연못 속에서 노닐던 물고기를 바라보던 곳이라는 이야기다.
관어재 문이 굳게 잠겨 있어서 다시 마루에 걸터앉아 연못을 바라보니 금빛, 먹빛 물고기 여러 마리가 한데 어우러져 꼬리치고 있었다. 다산은 그 물고기들을 바라보며 무엇을 생각하였을까. 그는 아마도 물고기의 유영에 자신의 모습을 투영해보았을 것이다. 유배된 몸, 물고기처럼 마음대로 노닐 수도 없는 갇혀 있는 신세…….
다산은 순조 원년인 1801년 셋째형 정약종(丁若鍾)이 신유사옥으로 순교할 당시, 그와 관련하여 문초를 받았으나 간신히 목숨을 건져 경상도 장기현으로 귀양살이를 떠났다. 그런데 그해 가을 다산의 조카사위 황사영(黃嗣永)의 백서사건이 일어나면서 또 다시 연루되었으나, 아무런 혐의가 없었는데도 불구하고 정적(政敵)들에 의하여 형 정약전과 함께 남도 땅으로 유배되었다.
다산초당은 강진군 도암면 만덕리 귤동마을에 살던 해남 윤씨 집안의 귤림처사(橘林處士) 윤단이 지은 산정(山亭)이었다. 다산의 어머니는 조선시대 3재의 한명인 공재(恭齋) 윤두서(尹斗緖)의 손녀이고, 윤두서는 다시 고산(孤山) 윤선도(尹善道)의 증손이다. 귤동마을의 해남 윤씨는 바로 그들의 후손이니 다산에게는 외가로 먼 친척뻘이 된다. 그런 인연으로 윤단은 다산을 만덕산 기슭의 초당에 모셔다 자신의 아들 윤문거(尹文擧)를 비롯한 삼형제에게 학문을 가르치도록 하였다. 그 소문이 퍼져 나중에는 18명이나 되는 제자들이 다산초당으로 몰려들어 배움을 청하였다.
다산은 만덕산 기슭의 초당으로 옮겨와 제자들을 가르치면서 그 서쪽에 제자들이 거처하는 서암(西庵)을, 동쪽에 자신이 학문을 닦고 저술활동을 하는 동암(東庵)을 지었다. 그리고 다산초당 옆에는 연못을 만들고, 나무 홈을 파서 계곡의 물을 끌어들여 그 못으로 폭포수가 떨어지게 하였다. 그는 또한 만덕산 앞으로 흐르는 탐진강에서 돌을 주워서 연못 가운데 탑처럼 쌓았으며, 못 주변에는 백일홍과 대나무를 심어 운치를 더하게 하였다. 그 탑의 이름은 연지석가산(蓮池石假山)이다.
다산이 심었다는 연못가의 백일홍나무 그늘을 지나 동쪽으로 걸어가면 폭포수 소리를 뒤로 하며 또 다시 솔바람이 상쾌하게 길안내를 한다. 동암 현판은 2개인데, 하나는 다산이 쓴 것이고, 다른 하나는 추사 김정희의 글씨체다.
다산이 쓴 것은‘다산동암(茶山東庵)’이란 현판인데, 그 집자(集字)하여 만든 글씨가 범상치 않다. 획 하나 하나가 날아갈 듯 운동성을 보여주면서 동시에 글자마다 안정감을 갖추고 있다. 김정희의 글씨로 된 ‘보정산방(寶丁山房)’이란 현판은 그가 이곳 다산초당에 찾아와 정약용을 기리며 직접 쓴 것으로 천하명필의 솜씨를 유감없이 보여주고 있다.
다산이 지었다는 서암이나 동암은 1975년 강진군에서 다시 건립한 것으로, 본래 초당이었으나 기와지붕을 얹어 다산 시절의 모습을 재현하는 데는 실패하였다. 이처럼 초가지붕이 아닌 기와지붕으로 지은 것은 관리상의 문제와 보존에 어려움이 뒤따르기 때문인 것으로 보인다. 다만 오늘날 이곳을 찾는 사람들이 기와지붕으로 된 초당을 보고 다산의 유배생활을 떠올린다면 그것은 잘못된 유추이다. 유배생활의 신산스러움은 다산의 여러가지 시에 아주 잘 드러나 있기 때문이다.
동암을 지나 탐진강이 훤히 내려다보이는 언덕에 이르면 천일각(天一閣)이 있다. 이 누각은 강진군에서 지었는데 다산이 유배생활을 할 때는 없었던 것이다. 다만 다산이 동암에서 글을 쓰다가 이곳 언덕에 나와 탐진강을 바라보며, 저 너머 어딘가 바다 위에 떠 있을 흑산도에서 유배생활을 하는 둘째형 정약전을 그리워했을 것이라는 추측만을 할 수 있을 뿐이다. 이곳에서 바라보면 멀리 구강포가 모습을 드러내기도 한다.
천일각 옆으로 산길이 있는데, 그 길로 약 800ｍ쯤 걸어가면 만덕산 자락 아늑한 곳에 터를 잡은 백련사(白蓮寺)가 나온다. 다산은 이 길을 걸어가 당시 백련사에 머물던 혜장(惠藏:1772~1811) 스님과 인간적으로 또는 사상적으로 교류를 갖곤 하였다.
백련사로 가려면 땀을 한참 흘려야 하므로 천일각에서 다시 되돌아 다산초당 뒤꼍으로 가본다. 다산이 마셨다는 샘물이 있고, 그 뒤편 바위에 ‘정석(丁石)’이란 다산의 친필 글씨가 새겨져 있다. ‘정석’이란 글씨는 다산의 정갈한 성품을 그대로 드러내는 듯하며, 그가 바위와의 문답을 통해 얻고자 했던 것이 무엇인지 가히 짐작할 수 있게 해준다. 유배생활의 신산스러움을 그 돌과 함께 의지력으로 버텨 나갔을 것이다.
다시 다산초당 앞마당으로 돌아 나오면 마당 가운데 크고 둥근 돌이 있다. 다산이 솔방울을 태워 차를 달이던 곳이라 하여 ‘다조’라고 부른다. ‘차 부뚜막’이라는 뜻이다. 원래 만덕산은 ‘다산(茶山)’이라고도 불린 적이 있었는데, 그만큼 이 산에는 자생하는 차나무가 많이 있다. 다산은 유배생활을 하는 동안 자연산 차를 즐겨 마셨는데, 그래서 그의 호도 이 산의 이름을 따서 ‘다산’이 된 것이다.
다산초당을 뒤로 하고 오솔길로 내려오면서 길바닥 위로 꾸불텅거리며 기어나와 사람들의 발길에 닳고 닳은 굵은 나무뿌리들을 보며, 그곳에 다산의 발자취도 남아있을 거라는 생각을 해본다.

▶다산 정약용
조선 영조 38년(1762)에 경기 광주군 초부면 마현리에서 태어났다. 지금의 행정명으로는 경기 남양주시 조안면 능내리가 된다. 22세에 소과에 급제하여 진사가 되었고, 28세에 대과에 급제하여 벼슬살이에 나섰다. 33세 때 정조의 총애를 받아 암행어사로 활동하며 농민의 참상을 있는 그대로 볼 수 있었다. 그러나 38세 때 다시 내직으로 들어와 형조참의를 맡은 것을 끝으로 벼슬살이에 종지부를 찍었다. 정조가 갑자기 세상을 떠난 후 순조가 즉위하면서 곧바로 정치적 사건에 휘말려 무려 18년 동안 유배생활을 겪었다. 1818년에야 유배가 풀려 고향에 돌아와 저술활동을 하다가 1836년 75세의 나이로 세상을 떠났다. 강진 유배생활 18년과 그 후 고향에서의 저술활동에 이르기까지 수많은 저서를 지었다. 대표저서로 ‘목민심서(牧民心書)’ ‘흠흠신서(欽欽新書)’ ‘경세유표(經世遺表)’ 등 500여권이 있다.

다산초당 가는 길

약천
맑은 샘물 위로
수 백년 이어온
차 향기 만큼이나 진한 동백
어김없이 피어나
꽃 지더이다.

후드득 떨어진
그 꽃자리 우로
당신 마시던
그 차 향기
흠씬 흐르더이다.

초가삼간 사라진 자리로
쪽빛 기와 얹어졌다 해도
꽃 지고 피고 약천 샘물 흐르고
삼나무, 소나무, 대나무
당신 지나던 그 길
더듬으며
향기에
취하더이다

취한 발길
부끄러운 줄 모르고
어린 아이 마냥
바보같이 즐겁더이다.

2000.3.8 동현


다산초당에서 백련사까지...국민일보

그윽한 다향이 산허리를 감도는 오솔길에서 중년의 다산을 만난다. 찻잎에 맺힌 아침이슬이 유배객의 남루한 도포 자락을 적신다. 고향 떠난 지 십수년. 다산은 산안개 자욱한 오솔길 저편에서 그리운 사람들의 얼굴을 하나 하나 떠올린다. 이슬처럼 맺힌 눈물방울 하나가 애절한 시어로 변해 뻐꾸기 우는 오솔길을 구른다.
남도천리 강진으로 유배당한 다산 정약용이 학문과 사상의 동지이자 벗인 백련사 혜장 선사를 만나러 다니던 ‘다산 오솔길’은 다향과 문향이 물씬 묻어나는 호젓한 산길이다.
길이 800m의 오솔길은 다산이 목민심서와 흠흠심서 경세유표 등 500여권의 방대한 책을 저술한 동암에서 시작된다. 다산학의 산실인 동암은 다산초당과 함께 쓸쓸한 초막이었으나 유배객의 거처로는 어울리지 않게 번듯한 기와집으로 지어져 200년 전의 옛 모습은 상상으로나 그려보게 한다.
울창한 송림에 묻혀 햇빛 한점 스며들지 않는 다산초당과 동암에 비해 바로 옆의 천일각은 강진의 푸른 들과 청자 빛 하늘, 그리고 구강포의 드넓은 갯벌을 품고 있다. 1975년 건립된 천일각은 다산이 고향의 가족과 흑산도에 유배중인 둘째 형 정약전을 그리며 눈물짓던 둔덕에 세운 누각. 천관산의 장엄한 일출로 유명한 이곳에 서면 죽도귀범(竹島歸帆:해질녘 죽도에서 돛단배가 돌아오는 풍경)과 구강어화(九江漁火:구강포에서 불을 밝힌 어선의 야경) 등 강진의 ‘금릉8경’ 중 2경을 감상할 수 있다. 하지만 대부분의 여행객들은 천일각에서 기념사진 한두 장 찍고 발길을 되돌려 백련사로 이어지는 다산 오솔길은 예나 지금이나 적적하기 그지없다.
산 안개 흐르는 다산 오솔길은 사람을 유혹하는 묘한 매력이 있다. 빗물 머금은 황톳길의 촉감도 부드럽지만 닳아 반들반들해진 소나무 뿌리를 계단 삼아 오르며 사색에 빠져드는 것도 다산 오솔길이 가진 수많은 덕목 중의 하나이다. 다산은 그 옛날 나무꾼이 다니던 오솔길의 억새와 잡목가지를 헤치고 무시로 백련사의 혜장 선사를 찾는다. 그리고 종일 차를 나누며 학문을 논하다 달빛을 등불 삼아 밤이슬에 젖은 채 동암으로 돌아오곤 했다.
홀로 걷기에도 비좁던 오솔길은 유홍준 교수가 ‘남도답사 일번지’로 꼽으면서 어깨를 나란히 한 연인이 산책할 수 있을 정도로 넓어져 정취는 옛날만 못하다. 하지만 다산의 은은한 향은 예나 지금이나 변함이 없다.
삼나무가 도열한 길섶은 온통 야생차 군락이다. 강진 읍내의 주막과 절집을 전전하며 유배생활을 하던 정약용은 1808년 외가인 해남 윤씨 일가의 도움으로 1만여 그루의 차나무가 자생하는 다산으로 거처를 옮긴다. 그리고 호도 아예 산 이름을 따서 다산으로 삼는다.
다산의 차사랑은 유별나다. 혜장에게 차를 청하는 걸명소(乞茗蔬)를 보내는가 하면 유배가 풀려 환향한 후에도 제자들이 찾아오면 ‘너희가 올 때 이른 차는 따서 말렸느냐’고 물을 정도였다. 당연히 다산 허리춤을 가로지르다 맞닥뜨리는 찻잎 따는 아낙들의 풍경도 이곳에선 전혀 낯설지 않다.
다산 오솔길의 중간쯤인 두 번째 산굽이를 돌면 칡넝쿨 우거진 V자 형태의 산자락 사이로 구강포가 잠시 모습을 드러내고 곧이어 백련사와 깃대봉으로 갈라지는 삼거리가 나타난다. 이곳에서 1㎞쯤 떨어진 깃대봉에 오르면 월출산과 천관산 그리고 구강포 등 강진 일대의 수려한 풍경이 한눈에 들어온다.
삼거리에서 백련사까지는 내리막길. 이름 모를 산새들의 합창 가운데 유독 뻐꾸기 울음소리가 애절한 이유는 다산이 불쌍한 백성들의 울부짖음 같다고 노래했기 때문이리라.
습기 머금은 숲은 치자나무의 하얀 꽃잎들로 나비정원을 방불케 한다. 숲이 끝나는 오솔길 끝에서 죽순이 키 자랑을 하는 대밭과 야생차밭을 만난다. 찻잎 따는 아낙들 뒤로 구강포가 또 다른 감동으로 가슴에 와 닿는다.
천연기념물 제151호인 백련사 동백나무숲은 다산 오솔길의 종착점. 봄이면 7000여 그루의 동백나무 고목이 피보다 더 붉은 동백꽃을 뚝뚝 떨어뜨려 가뜩이나 울적한 다산을 더 심란하게 했으리라.
다산은 일찍이 ‘차를 마시는 민족은 흥한다’고 말했다. 찻물이 적당히 식을 때까지 기다리는 여유를 가지며 사색에 젖어보라는 뜻이다. 산책하듯 걸어도 채 반시간이 걸리지 않는 다산 오솔길은 앞만 보고 달려온 현대인에게 잃어버린 여유를 되찾게 해주는 사색의 길이자 다산의 삶을 반추해보는 공간으로 부족함이 없다.
(출처 국민일보)


한승원의 신남도문화 깊이 읽기 퍼옴

강진의 백련사에 가면 나는 반드시 오솔길을 따라 걸어서 다산초당으로 내려간다. 그 오솔길은 한국 최고의 관광길로 보존되어야 한다. 그 오솔길 양쪽끝 자락에 전혀 다른 향기로운 삶이 놓여 있다. 한양에서 천주학장이였다는 죄로 말미암아 유배되어 온 한 유학선비의 삶이 아래쪽에 놓여 있고, 위쪽에는 세속을 버리고 엄한 계율에 따라 사는 스님의 삶이 놓여 있다.
그 오솔길을 걸으면서 괘종시계의 추를 생각하면 아주 재미있다. 시계추는 양쪽의 극을 왔다갔다가 한다. 그것이 한쪽에 치우쳐 있을 때 시계는 멈추어 선다. 쉬지 않고 양쪽을 왔다갔다해야 하는 그것은 어찌할 수 없는 우주의 원리이고 율동이다.
유배되어 온 유학선비의 삶은 타의에 의해 갇혀 산 삶이다. 사실 따지고 보면 유배되지 않는 유학선비의 삶이란 것도 유학의 이념에 갇혀 사는 것이다. 조선조 선비들의 정신 교육장인 향교나 그 선비들이 사는 집을 보면 그들이 얼마나 이념에 철저하게 갇혀 살았는가를 알 수 있다. 향교나 양반들의 집은 드높은 담으로 둘러 싸여 있고 육중한 권위의 대문이 굳게 닫혀 있고 안쪽에 빗장이 바쳐져 있다.

다산·혜장 양쪽 다 천재
양반의 집 대문을 열고 들어가면 안채와 사랑채를 갈라놓는 담이 있는데, 안채에는 어머니를 비롯한 아녀자들이 살고 사랑채에는 아버지를 비롯한 남자들이 산다. 후원에는 사당이 있는데 그 속에는 그 집안의 선대로부터 흘러온 정신이 괴어 있다. 그 정신은 사랑채의 아버지에게로 이어져 있다. 손님들이 그 집을 찾아가는 것은 그 아버지의 정신을 만나기 위해서다. 아버지의 정신은 성인이 가르친 어짐(仁)에 있다. 어짐은 웃사람에게 효도(孝)하고 아랫사람을 사랑(弟)하고 가엾은 사람을 구제(慈)하는 것이다.
절집은 향교나 양반들의 집과 전혀 다르다. 그 안에 살고 있는 스님들의 삶도 따지고 보면 더럽혀서는 안되는 부처님의 가르침이라는 계율에 갇혀 사는 삶이다. 그런데 모든 절집에는 드높은 담이 없다. 담이 없다는 것은, 스님들이 깨달음과 동시에 계율을 뛰어넘는 자유자재한 삶을 추구한다는 것이고, 우주 속의 모든 것과 삶을 함께 한다는 것이고 그들을 가엾어하고 구제한다는 것이다. 강진에 유배된 다산 정약용은 그 오솔길을 걸어 백련사로 가서 주지 혜장스님을 만났다. 다산과 혜장은 양쪽이 다 대단한 천재였다. 정다산과 혜장스님의 첫만남에 대한 일화는 아주 재미있다.
역대의 임금들 가운데 학문의 뛰어남에 있어서 세종 임금 못지 않다는 정조 임금은 다산을 조선조 최고의 학자요 정치가, 사상가로 인정한 바 있었다. 임금을 교육시키는 경연장에서 경연을 주도하는 선비는 임금에게 가르칠 부분을 줄줄 암송하지 않으면 안되었다. 또한 그 부분과 관련된 중국의 고전들을 달달 외지 않으면 안되었는데, 그것을 가장 시원스럽게 잘한 벼슬아치가 정다산이었던 것이다. 거기다가 그는 동서 고금에 통달해 있었고 수학 과학 물리학에도 능했다.
나는 후배나 제자들과 함께 그 산길을 갈 때 수수께끼를 내곤 한다. 정다산의 아이큐는 얼마나 되었을까. 한 3백쯤이었을까. 강진에 유배되어 있는 동안 저술한 책은 약 5백권이나 된다. 그 책과 참고 서적들을 합하면 모두 몇 권이나 되었을까. 다산이 유배에서 풀려나 경기도 고향으로 돌아갈 때, 그 책을 등에 짊어지고 간 인부는 몇 명이나 되었을까.
혜장스님 또한 대단한 천재였다. 28세 때부터 대흥사에서 당시 한다하는 노장 스님들을 젖히고 강백 노릇을 했는데, 그에게서 배우기 위해 몰려드는 학승들이 구름 같았다. 그 혜장이 삼십대 중반에 백련사 주지로 부임했다. 그는 스님이었지만 유학에 능했는데, 특히 주역에 통달해 있었다.그를 만나기 위해 몰려드는 강진 장흥 해남의 유학선비들이 줄을 이었다. 하도 소문이 겁나게 나서 어느날 정다산이 혜장을 찾아갔는데, 혜장은 앞에 앉은 체구 강단진 노인이 천하의 정다산인 줄 알지 못하고 거침없이 주역에 대하여 떠들어댔다.
그날 밤 정다산을 한 암자에 재운 다음 자기 거처로 돌아온 혜장은 아무래도 그 체구 강단진 노인이 천하의 큰산인 정다산인 듯 싶어 당장 쫓아가 모시고 자기 거처로 갔다. 그 자리에서 그는 정다산의 날카로운 질문을 이기지 못하고 무릎을 꿇고 큰절을 하고 가르침을 청했다.
그 이후 두 사람의 사귐은 깊어지기 시작했고, 정다산은 자존심과 고집이 꼬장꼬장한 혜장에게 '아암'이란 별호를 주었다. 아이처럼 순하고 부드러워지라는 것이었다. 혜장만 다산에게서 가르침을 받은 것이 아니다. 다산은 혜장에게서 선(禪)과 차를 공부했고, 갇혀 사는 답답한 삶에서 놓여나는 길을 배우고 유배지에서의 고독함과 불안함을 위로받은 것이었다.

갇힌 삶에서 놓여 나는 길
혜장은 천하의 큰산인 정다산의 학문과 삶으로 인해 절망을 거듭했고, 스스로의 삶을 재구성 재건설하려고 몸부림치다가 주지의 일을 그만 두고 대흥사 옆의 한 암자로 돌아가 공부를 계속하면서 술을 자주 가까이 한 끝에 술병으로 나이 마흔에 입적했다. 정다산이 달려가 그의 죽음을 애도하며 써준 만장의 내용은 그들의 사귐을 아는 모든 사람을 슬프게 한다.
정약용의 다산(茶山)이라는 호는 다산초당 뒷산에 차나무가 많아서 그리 지은 것이 아니다. 둘째 형 정약전과 함께 유배되어 내려오다가 나주 율정점에서 헤어질 때 그 형이 지어준 것이다. 자기 아우가 유배지 아닌 향기로운 세상으로 가고 있다는 뜻에서...
형 정약전의 바람대로 정약용은 향기로운 사람이 되었는데 그것은 백련사의 혜장스님의 선풍을 만난 덕분이기도 하다. 자기를 서책속에 가두고 사는 사람에게서는 그윽한 향기가 나고 탐욕 속에 자기를 가두고 사는 사람에게서는 흉칙한 냄새가 난다. 자기 잘 가두는 법을 배우기 위해 나는 늘 달려가서 그 오솔길을 걷곤 한다. 내가 9년 전에 서울을 버리고 장흥 바닷가에 토굴을 짓고 거기에 나를 가두고 사는데 나는 그것을 다산에게서 배운 것이다. 다산이 강진으로 유배되어 오지 않았더라면, 벼슬길이 탄탄대로처럼 열렸더라면 오늘의 다산은 없었을 터이다.
그러나 가두는 법만 알고 풀어놓는 법을 배우지 못한 자는 오만해지고 인색해지고 옹졸해지고 고집스러워지고 이기적인 사람이 된다. 다산 초당에서 백련사로 가는 오솔길은 `자기 가두어놓고 살기'와 `자기 풀어놓고 살기'를 가르쳐주는 길이다. 다산초당 쪽으로 가는 길이 우리 삶에 있어서 들이쉴 숨결이라면 백련사쪽으로 가는 길은 내쉬는 숨결이다.

백련사

839년 신라 문성왕 때 무주 무염이 창건했다. 그 뒤 고려 희종 7년 원묘국사 요세에 의해 건물 80여칸이 중창되었다. 고려 후기 120년 동안 고려의 여덟 국사를 배출했다. 이 절은 천태사상에 입각한 결사도량을 개설하여 침체된 불교의 중흥을 꾀하는데 중심 역할을 했다. 고려 고종 19년에 백련 결사문을 발표하여 참회와 정토를 강조한 백련결사 운동은 송광사의 정혜결사운동과 함께 고려 후기 불교의 양대 산맥을 이룬다. <동국여지승람>에서는 이 절을 가리켜 "남쪽 바다에 임해 있고 골짜기 가득히 송백이 울창하며 동백 또한 곁들여서 창취가 사계절을 통해 한결 같은 절경"이라고 할 만큼 주위의 경관 또한 아름답다. 특히 백련사는 인근 다산초당과 산 고갯길을 두고 연결되어 있어 다산초당도 같이 방문하면 더욱 좋다. 백련사 내부에는 목조 삼존불이 봉안되어 있는데 조선후기에 조성된 것으로 추정 하고 있다. 이 삼존불은 중앙 본존불이 석가여래이기 때문에 당연히 좌우의 불상은 보살상이 배치 되어야 하는데도 여래상을 안치한 점이 특이하다.

백련사동백

다산초당과 백련사는 작은 언덕길을 통해 서로 왕래한다. 다산 정약용과 백련사의 혜진스님의 우정을 나누고 차를 논하였다는 바로 그 길이다. 백련사를 들머리로 정하고 다산초당으로 넘어가는게 편한 여행길이다. 백련사로 오르는 길은 아름드리 동백 숲길. 어둑어둑한 동백숲길을 지나면 흡사 커다란 위상처럼 언덕 위에 몇 개의 층을 이루고 백련사가 올라앉아 있다.이름처럼 단아하면서도 소박한 느낌이다. 대웅전은 신라시대에 창건했다고 전하며, 고려 때에는 팔국사의 도량이었다고 전해 지는데, 대웅전 앞을 가로막고 있는 만경루는 조금은 답답해 보일지언정 누각 안으로 들어가 보면 강진만 바다를 훤히 내려다 볼 수 있다. 잔잔한 바닷물 너머로 건너편 도암면의 육지가 섬으로 이어져 보인다. 백련사에서 또 하나 빼 놓을 수 없는 것이 있다. 절 앞과 서쪽 옆으로 이어져 있는 1,500여 그루의 천연 기념물 151호인 동백림과 가끔 있는 차나무 등의 군락이다. 감잎 보다 작고 귀엽게 생긴 동백 잎사귀 사이로 햇볕이 드나드는 광경과 봄바람이 가볍게 불어올 때마다 수줍은듯 저희들끼리 비적 거리며 부딪히는 동백꽃잎들이 눈여겨 볼수록 아름답다. 까르르 거리는 어린아이의 웃음소리와도 같은 모습이다. 전체 넓이 약 1.3헥타르. 논평수로 치면 15마지기에 해당되는 어마어마한 크기의 동백숲. 백련사 동백숲은 절 집과 오랫동안 이웃하며 그 생명을 유지하고 있는 게다. 백련사 서쪽 동백 숲을 지나 나무계단으로 이쁘게 꾸며놓은 오르막길을 따라 쉬엄쉬엄 올라서면 왼쪽으로 강진만이 먼데까지 가물거리며 눈에 잡힌다. 보리이삭 올라온 파릇한 들녁과 푸른 하늘과 멀리 바다 색이 어울려 감격스럽기까지 하다.

전라남도 강진군 도암면 만덕리 백련사에 있는 동백나무 숲.

1962년 12월 3일 천연기념물 제151호로 지정되었다. 백련사 앞에 군데군데 자생하고 있는데, 1.3ha에 약 1,500 그루의 동백나무가 자라고 있으며, 주변에 비자나무·후박나무·푸조나무가 곁들여 자라고, 밑에는 차나무가 있다. 이곳의 동백나무는 높이가 7m에 달하며, 밑에서 가지가 갈라져 관목이 되는 것이 많다. 잎은 어긋나고 타원형 또는 긴 타원형이다. 꽃은 2~3월에 피고, 가지 끝에 1개씩 달린다. 꽃잎은 5∼7개가 밑에서 합쳐져서 비스듬히 퍼진다. 열매는 삭과로 둥글고 청홍색이며, 검은 갈색의 종자가 들어 있다. 종자에서 머리기름을 낸다. 동백나무는 한국의 남쪽 난온대지방 식생의 대표수종이다.
길 양옆으로 지름 20-30cm, 키 5-6m정도의 동백나무가 빽빽이 들어서 있다. 나무 사이사이에는 붉가시나무, 후박나무, 비자나무 등의 남부지방에서만 만나는 늘 푸른 나무와 푸조나무, 굴참나무 등의 잎지는 나무가 사이사이 섞여있다. 절 주변의 약 3헥타르에 이르는 넓은 면적에 걸쳐 자그마치 7천여 그루가 자라고 있어서 우리나라 최대의 동백나무 숲이다. 가장자리에는 왕대 숲이 있고 동백나무는 주로 절 앞에 많다.
2-3월 한창 동백꽃이 필 즈음 절까지 약 3백 미터에 이르는 거리를 천천히 걸어 올라가면서 좌우의 동백꽃을 감상할 여유를 갖게 되었다면 나는 행운아라는 생각을 가질 만하다. 수많은 동백꽃과 한꺼번에 눈을 맞추어도 좋고, 아니면 상하좌우로 하나씩 미인을 훑어보듯 천천히 감상하여도 눈 흘기지 않는다.
꽃과 꽃 사이에 연초록 날개를 가진 작고 귀여운 동박새의 분산하게 움직이는 모습이 보인다. 벌과 나비가 없는 계절에 피는 동백나무 꽃의 수정을 위하여 반드시 있어야 하는 새이다. 오묘한 자연의 조화가 너무 신비롭다. 혹시 고상한 척하는 취미에 흥미가 없다면 이미자의 섬마을 선생을 흥얼거려도 좋다. 옛날 생각이 난다면 오동도엘 가서/오동도엘 갈거나!/오동도엘 가서/숱하게 동백꽃 웃음소리 들을거나!... 로 시작되는 신석정 시인의 ‘오동도엘 가서‘를 되뇌어도 좋다. 회백색의 흰 줄기와 진초록의 반질반질한 잎사귀와 붉은 꽃잎, 노란 꽃술이 만들어 내는 동백나무의 조화에 취해보자.


동백나무 이야기

동백나무과 (학명) Camellia japonica L. (일명) ツバキ (漢) 山茶, 冬柏, 春柏
동백은 열매에서 옛 여인들의 삼단같은 머리손질에 필수적인 기름을 얻는 용도와 짙고 붉은 동백꽃을 완상하는 두 가지 용도로 널리 알려진 나무이다.
동백기름 개화이전까지만 하여도 부잣집마님이 아니면 함부로 쓸수 없는 고급 머릿기름이었다. 조선왕조실록에는 단종2년(1453) 7월10일 승정원에 전지(傳旨)하기를, <전라도 방물인 동백기름은 지금부터 진상하지 말도록 하라>하였고, 중종4년(1509) 11월23일 조에는 <창고에 납입하는 지방의 짙은 황색의 유동기름과 동백기름은 모두 간절히 쓰는 것이 아니니, 모두 줄이도록 하라>는 기록이 있다. 동백꽃을 보기 위하여 연산6년(1499) 3월1일<동백(冬柏) 5∼6 그루를 각기 화분에 담고 흙을 덮어 모두 조운선(漕運船)에 실어보내라>, 연산11년(1504) 4월9일에 <...동백·장미에서 여느 화초에 이르기까지 모두 흙을 붙여서 바치게 하매, 당시 감사들이 견책당할 것을 두려워하여, 종류마다 수십 주를 바치되 계속 날라 옮기니, 백성이 지쳐서 길에서 죽는 자가 있기까지 하였다>고 한다.
동백꽃은 2∼3월의 겨울에서 초봄에 걸쳐 피는 꽃으로 유명하다. 대부분의 꽃은 질 때 꽃잎이 한장씩 떨어져 나가 지저분하나 동백은 꽃 전체가 통채로 떨어지므로 지는 모양이 깔끔하고 깨끗하다. 동백나무 숲은 선운사, 여수의 오동도, 보길도의 윤선도 유적지 등 알려진 숲이 많다.
동백꽃은 옛부터 시조나 노래가사의 단골메뉴이었고 고려사에 보면 충숙왕(1313-1339) 때에 <채홍철이 죄를 범하고 먼 섬으로 귀양 갔는데 그가 덕릉(德陵－충선왕을 가리킴)을 사모하고 동백나무 노래를 지었더니 왕이 듣고 곧 그날로 소환하였다. 그런데 혹자의 말은 예로부터 이런 가사가 있었는데 채홍철이 가사를 수정 첨가하여 자기 뜻을 붙인 것이라고도 한다>라는 내용이 있다. 또 동국이상국집 16권 고율시에 동백화(冬栢花)라는 제목의 시가 실려있다. 조선왕조에도 동백 또는 산다(山茶)라 하여 수없이 노래하고 있다. 근세에는 미당 서정주와 신석정씨의 시에 선운사와 오동도의 동백꽃을 그린 내용이 있다.

선운사 골째기로/선운사 동백꽃을/보러 갔더니
동백꽃은 아직 일러 피지 않했고/막걸릿집 여자의/육자배기 가락에
작년 것만 상기도 남었습니다/그것도 목이 쉬어 남었습니다

오동도엘 가서/오동도엘 갈거나!/오동도엘 가서
숱하게 동백꽃 웃음소리 들을거나!/시나대 숲을 돌아가면
시나대보다 높은/바다가 일렁이고/일렁이는 바다로/노을 비낀 속에
동백꽃 떨어지는 소릴 들을거나!/오동도엘 가서
동백꽃 보다/진하게 피맺힌/가슴을 열어 볼거나

상록활엽수 소교목으로 나무높이 15m, 지름 50cm까지도 자라나 보통은 나무높이 5m정도 이다. 황해도의 대청도가 최북단 분포지역이고 울릉도에도 자라나 주로 남쪽의 해안에 분포한다. 잎은 어긋나기하며 타원형 또는 긴 타원형이고 예저이며 물결모양의 잔톱니가 있다. 길이 5∼12cm, 지름 3∼7cm로 표면은 짙은 초록빛이며 뒷면은 황록색이다. 잎자루는 길이 2∼15mm로 털이 없다. 꽃은 암꽃과 수꽃이 따로 있으며 붉은빛이고 11개씩 잎 겨드랑이 또는 꼭대기에 나며 삭과는 둥글고 지름 3∼4cm이며 3실로 암갈색의 종자가 들어 있다. 꽃은 2∼3월의 겨울에서 초봄에 걸쳐 개화하여 9∼10월에 결실한다. 목재는 담황갈색으로 기구재, 조각재, 세공재로 사용한다.