문화 홍천의 민속문화 1. 의생활(衣生活)

[drdol(돌박사)]

                                      홍천군의 민속문화 1.의생활 (衣生活)

오늘날의 이르러 의·식·주생활 중에서 가장 많은 변화가 있는 것은 의생활이다.

화학섬유의 발달과 기성복의 대향 생산에 따른 의복의 대량 보급이 전통적인 의생활에 지대한 영향을 끼쳤던 것이다. 남자나 여자나 일상적인 복장으로 노년층에서는 아직 전통적인 복식을 하고 있지만 수제(手製)에 의한 배·명주·무명 등은 거의 사라졌고, 대부분 나일론과 폴리에스테르 천이 주재료로 사용되고 있다. 따라서 지금은 무명이나 명주 등ㅇ로 만들어 입었던 한복이 제외되고 공장에서 대량으로 생산되는 양복이 일상복과 예복을 대신하는 시대이다.

강원도의 전통 의류는 제주도의 감물을 드린 ‘갈옷’처럼 특색을 지닌 옷은 없고 다른 지역과 다른 바가 없다. 대부분 무명옷이었고, 삼을 많이 하기 때문에 삼베옷도 많이 입었다.

대체로 남자들이 바깥출입을 할 때는 행전을 치고 토시를 끼고 마고자를 입었으며, 그 위에 두루마기를 입고 중치만ㄱ 도포를 걸쳤다. 여자는 장옷을 걸쳤다. 평민들은 패랭이, 신랑은 초립, 군복에는 주립(朱笠)을 썼다. 남자의 전통적 옷인 한복에는 고이·적삼·조끼·마고자·두루마기·바지·저고리 등 이 있다. 여자의 경우는 치마·저고리·단속곳·적삼 등이 있다.

이외에도 드렁 저고리·십자·바지·토수·감발 등과 같은 전통의류가 있었으나 지금은 노인들의 입에서나 오르내릴 뿐 전연 보이지 않는다. 관모도 노인이 있는 집에나 간혹 있을 뿐이고, 방립, 삿, 갓, 백립 등은 발견되지 않았다.

우리나라 사람들은 예로부터 흰옷을 즐겨 입었다. 조선 말기에 찍어놓은 장터의 사진을 보면 운집해있는 수많은 사람들의 옷이 한 결같이 흰옷이라는 것을 알게 된다. 그러한 풍속은 “옷은 모두 희다(衣皆素白)”고 한 조선조의 기록 외에도 “본국의 선비와 여자는 옷이 늘 희다

(本國士女服常素)“고 한 고려의 기록, 더 올라가 ”복색은 늘 희다(服色常素)“고 한 신라의

기록에서도 찾아볼 수 있다. 이렇게 흰옷을 착용하게 된 이유에 대해서는 흰색을 선호한 민족성 때문이라는 보편적인 견해 외에도 물감이 없어서 그랬다거나. 조선조 명종 이후 국상(國喪)이 거듭되어 상복으로만 입던 흰 옷을 벗을 날이 없어서 아주 그렇게 된 것, 또는 옷이 전래할 때 흰색이어서 그대로 전통화 되었다는 식으로 논의되고 있으나 이 백의(白依)의 전통은 하늘민족으로서의 우리 한민족이 태양의 광명을 표상한 백색을 신성한 의미로 받아들이고 그것을 생활에까지 적용한 데서 생겨난 것으로 여겨진다. 곧 흰색은 양의 색이요 태양의 색이므로 흰옷을 통해서 음의 세계인 어두운 세계, 재양의 세계를 벗어나 밝고 재앙이 없는 광명의 세계에 드는 것으로 믿은 때문이다.

강원도 서민들이 착용하던 전통적 의류에 대하여 살펴보자

○ 저고리 - 한복을 이야기할 때는 우선 저고리를 꼽는다. 강원도 방언에 ‘우티’라는 말이 있는데, 이것은 ‘우치’라는 웃옷을 뜻하는 방언에서 나온 것이다.

○ 회장저고리 - 소매 끝 곁마기 동정 밑에 자주색 깃을 달고 자주색 고름을 늘이는 것으

로 이것은 정상적인 부인들에게만 통용되었다. 과부에 있어서는 아무리 청상이

회장저고리는 입지 않았고, 자주고름을 매는 것도 금기로 알았다.

○ 드렁저고리 - 남녀 어린이들이 입었고, 양반과 서민층 모두 입을 수 이었다.

이 저고리는 돌띠로 둘러매는데, 소매는 색동으로 되어 있고, 깃과 돌띠는 모

두 다른 색으로 만들었다.

○ 겹저고리 - 추운 겨울날에 입던 옷으로서 속에는 솜을 넣어 방한용으로 입었다.

○ 누비저고리 - 안에 솜을 넣어 누볐으며, 봄과 가을에 많이 입었다.

○ 땅콩섶 - 깃을 뾰족하게 달았으며, 섶의 소매는 다른 저고리보다 넓다.

○ 치마 - 여성의 옷인 치마는 미혼녀는 다홍치마를, 기혼녀는 주로 남색치마를 입었다

다홍색은 불을 상징하는데, 자손과 가운이 왕성하리라는 뜻이다. 노란 색은 흙을

상징하는데, 만물이 생성한다는 뜻이다. 그리고 자주색은 부귀를 누리는 뜻이라

한다.

○ 항아리치마 시루 - 통치마를 일컫는다. 멋쟁이들은 치마 단을 넓게 하여 사람들의 눈총을

받았다고 하며, 보통은 단을 좁게 박아 입었다. 주로 부유층에서 입었고, 주로 검정색으

로서 무릎 아래까지 오며 주름이 많았다.

○ 장옷 천의 - 여자들이 외출 시 자신의 모습을 감추기 위해 머리에서부터 쓴 옷이다.

이는 남녀칠세부동석에서 연유한 것인데, 영월에서는 그 길이가 짧았다.

○ 바지 - 바지는 우리나라 고유의 복장이며, 외양으로 보아 웃옷을 받치는 역할에서 ‘받치’

가 ‘바지’로 되지 않았나. 추측된다.

○ 홑바지 - 끈을 달았고, 앞뒤 모양을 같게 하여 밑은 꿰매지 않고 터진 부분을 접어서 입

엇다. 또 허리끈을 어깨 위로 넘겨서 매기도 하였다.

○ 단속곳 - 바지가 치마 속으로 들어가 고쟁이가 된 듯하고, 바지통이 굉장히 넓고 얇은 천으로 주로 만들어 시원했다. 길이는 벗ㄴ목까지 왔고, 속치마와 비슷한 용도로 쓰였

던 바지의 일종이다.

○ 십자바지 - 어린이용으로 바지통이 좁고, 현재의 바지와 모양은 비슷하다.

○ 도포 - 도포는 예복으로 입었으며, 지금도 서원 향교 등의 예식이나 관혼상제 때 입는다.

남자가 장가갈 때 도포를 만들어 입었고, 임종 시에도 이것을 입고 임종하기도 하였다.

○ 토수 - 천을 팔에 알맞게 잘라 솜을 속에 넣은 후 꿰매어 팔목과 팔뚝에 단을 달았다.

장가갈 때도 춘추 겸용으로 헌솜(겨울용)을 넣어서 사용 하였다.

토수(토시)는 내의가 없었던 예전에 한복의 소매통이 넓어서 추운 겨울바람이 들어 오

므로 그것을 막아주는 것으로도 사용하였다.

○ 감발 - 무명을 길게(3치 4자 정도)잘라 만드는데. 산이나 들로 일하러 갈 때 바지 밑으

로 발과 발목을 감는 것으로 쓰였다. 겨울에는 추위를 막고, 여름에는 배에 물리는

것을 예방하며, 깊은 숲속을 다닐 때 상처를 입지 않게 하기 우해서도 많은 도움이 되

엇다. 주로 흰색 계통으로 가장자리에는 선을 두르기도 하였다.

○ 복건 - 머리에 쓰는 것의 일종으로 검정색 갑사로 길이를 귀와 거의 같이 하여 드림을 등 뒤로 보내어 머리에 쓰고 끈을 뒤통수에 매게 했다. 양반들이 많이 썼으나 지금은

지금은 보기가 어렵다. 근래에는 금은 박으로 장식하여 한 살 난 어린아이들의 돌 벰으 로사용되었다.

○ 남바위 - 방한을 휘한 것으로 머리에 쓰며, 앞은 머리와 이마를 덮을 정도이고, 뒤는 길게 만들어져서 목까지 덮는다. 부인용으로는 ‘조바위’가 있다.

○ 갓 - 근세까지 보편적으로 널리 쓰이던 것으로서 갓받침으로 망건과 탕건을 쓰고 그 위 갓을 썼다. 둥근 테와 둥근 모자를 합친 것으로 흑립(평상시외출용), 백립(국상이나 상례용), 초립(결혼 초에 씀)등이 있다.

○ 버선 - 남녀의 모양이 비슷하고 의복을 갖추어 입을 때는 꼭 신어야 한다.

강원지방의 버선코는 대체로 낮았다. 또 결혼할 때 신부가 코 주위에 예쁜 수를 놓아

가지고 왔다.

○ 신 - 짚신(草履).나막신(木履).미투리(麻鞋) 등과 같이 짚. 나무. 삼 등으로 만든 신을

신었다. 이외에도 천으로 엮어 만든 신이 있었는데, 비단으로 수를 놓거나 예쁜 선 을 둘렀다. 또 젖은 땅에는 가죽신을 신었는데 신바닥에 징을 박았다.

한편 전통적인 의생활과 관련된 기구들에 있어서도 많은 변화가 따랐다. 물레나 베틀을 찾 아 보기 어렵고, 있더라도 사용하지 않아서 부속품을 제대로 갖추고 있는 것이 드물다. 복 지의 변혁은 의생활에 필요한 도구들도 분실시키고 있다. 다리미.인두,다디미돌도 없어져가 고, 인두와 같은 소도구는 산간에서도 찾아보기 어려운 실정이다.

              * 강원대학교 강원문화연구소 발행 홍천군의 역사와 문화유적 에서 옮김