섬유 용어 사전

[keqiaokoch]

섬유 용어 사전

가연사( false twist yarn )
가연법으로 가공한 스트레치사의 하나로서, 실은 코일상을 보이며 토오크도 있다. 실을 인장시키고 그 중간의 한 점을 잡고 돌리면 그 점의 전후에 반대 방향의 꼬임이 생기게된다. 그 점의 앞에서 가연 상태의 실에 열고정을 하고 꼬임을 주는 점을 지나면 꼬임이 플리게 되나 가연 상태에서 열고정시켰으므로 실에는 권축과 신축성이 주어진다. 이렇게 해서 가연, 열고정, 해연이 한 공정에서 이루어진다. 신장율은 250∼400%에 이르고 회복성도 거의 100%에 가까우며 벌키성은 원사의 300% 이상이다. 스웨터, 슬랙스, 수영복, 양말 등에 쓰인다.

강연사( hard twisted yarn )
실에 꼬임을 많이 준 실을 강연사라 하는데, 원료와 실의 굵기에 따라 꼬임 효과가 같지 않으므로 강연사의 한계 꼬임수를 말할 수는 없으나 몇 가지 예를들면 다음과 같다. ① 綿크레이프에 쓰이는 위사는 Ne 20~40 단사에 1,200~1,800 t.p.m의 꼬임을 준 강연사를 쓴다. ② 綿크레이프에 쓰이는 위사는 2,000~3,500 t.p.m의 강연을 준 生絲를 쓴다. ③ 니논(ninon)의 경·위사에는 800~1,000 t.p.m의 꼬임을 준 28den.의 생사를 쓴다. ④ 綿보일의 경 ·위사에는 Ne 100~120의 면사를 2합해서 1,200~1,500 t.p.m의 꼬임을 주어 쓴다.

건식 방사법( dry shpinning )
화섬의 방사법으로는 습식, 용융식, 건식 등이 있다. 건식방사는 아세테이트 섬유의 방사에 사용되며 방사액을 노즐로부터 열기 속에 압출하여 용제를 증발시켜 실을 형성하는 방법이다.

견, 실크( silk )
누에가 만든 고치로부터 얻어지는 섬유를 말하며, 이것을 원료로 한 견사로 제조한 제품을 총칭한다. 넓은 뜻으로는 작잠사 등의 야잠사, 견방사를 원료로 한 견 제품을 포함하여 가리키는 경우도 있다. 보통 견이라고 부르는 가잠견(true silk)은 사육견(cultivated or domestic silk)이라고도 한다. 학명을 봄빅스 모리(bombyx mori)라고 하는 집누에가 토한 섬유로서, 견 섬유 중 가장 중요한 것이며 우리 나라를 비롯하여 중국, 일본, 이탈리아, 프랑스 등에서 기르는 누에는 다 이에 속한다. 견 섬유는 피브로인과 세리신으로 되어 있으며, 그밖에 소량의 뇌질, 지방질 및 무기염류를 함유하고 유색 고치실에는 색소가 있다. 이것을 정련하면 세리신 기타 불순물이 제거되어 다른 섬유에서 볼 수 없는 우아하고 고상한 광택과 부드러운 촉감을 지니고 있어 고금을 막론하고 가장 고귀한 피복 재료로서 상용되고있다. 화학섬유의 진출로 견이 사용되던 분야에 상당량이 대체되기는 하였으나, 견 고유의 특성이 인정되어 부인용 고급 옷감을 비롯하여 이불감, 숙녀용 양말, 스카아프, 신사용 넥타이 등에 많이 애용되고 있다.

경사( warp, end )
직기에서 실이 제직될 때 길이 방향의 실을 말한다. 그 실은 보통 제직할 때 위사보다 더 큰 마찰에 견디어야하므로 위사보다 더 강해야 된다. 경사는 항상 장력을 받는다. 그러므로 경사는 보통 제직 때 제직이 잘 될 수 있도록 더 많은 꼬임을 가진다. 경사는 직기 뒷면의 소켓(socket)에 장치될 수 있도록 경사 빔에 감겨져 있다. 그것은 직기 뒷면에서 송출 운동 기구에 의하여 직물이 제직됨에 따라 고르게 송출된다. 새로 제직된 직물은 직기 전면에서 권취운동과 클로드로울러(cloth roller)그 자체의 기능에 의하여 클로드 로울러에 감긴다

공정 수분율( official regain )
섬유의 함수량은 공기의 건조 상태에 의하여 다르므로 상거래 때의 수분 표준을 말한다. 섬유의 건조량에 대하여 함수량을 100분율로 정하여 건조량에 공정 수분율을 가한 정량을 표준으로 한다. 오븐 건조 중량에 대한 공정 수분율은 KS에 규정되어 있다. 공정수분율은 나라에 따라 다르며, 섬유 종류에 따라서 다르다.

공통식 번수( metric, international count )
실의 굵기를 나타내는 단위로서, 항중식 번수 표시법에 속한다. 공통식 번수의 무게와 길이 기준은 그램 및 미터(m)를 단위로 하기 때문에 메트릭 시스팀이라고도 한다. 공통식 번수의 계산은 1000g의 무게를 가진 실의 길이가 1000m일 때를 Nm 1로 하여 동일한 무게의 실의 길이가 증가할수록 번수는 증가하게 된다. 길이가 ιm인 실의 중량이 ωg인 실의 공통식 번수 Nm은Nm= 가 된다. 현재 우리 나라에서는 소모 및 방모방적사에 공통식 번수를 사용하고 있다.제직 준비 때 행크, 콥 또는 치이즈형의 원사를 매사용 지관에 권취하거나 정경용 보빈에 다시 감는 것을 말하고, 정사를 하고 불균제도를 제거하며 매사나 정경에 알맞도록 실의 길이를 정하는 데 목적이 있다.

교직물( union cloth )
섬유의 종류가 다른 실을 사용하여 짠 직물.

극세섬유( ultra-fine fiber; ultra-fine microfibre )
일반적으로는 보통 사용되고 있는 2-6D의 섬유보다도 특히 가는 섬유를 말한다. 굵기에 대한 명확한 구분은 없지만 업계에서는 약간 한정시키는 생각을 한다. 지금까지는 섬유에서 가는 것으로서 絹이 있지만 그것의 굵기는 1D이다. 또 합성섬유에서도 1D 정도까지의 제조가 대단히 곤란하기 때문에 1D 이하의 섬유를 극세섬유라 하는 경우가 많다. 특히 약 0.1D 이하의 것을 초극세섬유라고 표현하는 경우가 많다. 직경 1μm를 나누어서 1/1000D 정도의 극세섬유도 만들고 있다. 마이크로 파이버가 상당히 짧게 절단한 섬유를 가르키는 용어인 반면에, 울트라 마이크로 파이버는 극도로 가는 섬유를 가르킨다. 극세섬유는 스웨이드조 인조피혁에 이용되어 세계적으로 주목을 받은 이래로 많은 전개와 응용이 계속 시도되고 있다. 예를 들면 실크라이크(silk-like)소재, 인조피혁, 透濕撥水布, 고밀도태피터, 防塵依料, 필터, 안경닦기용 걸레 등의 wiping cloth, 약한 섬유의 섬유내 보강, 강인한 봉투, floppy disk case 등으로 전개되고 있다. 더욱이 특허 등에서 보면 효소의 固定基布, 인공혈관, 하이드로블렌基布, 인공모피, 부직포, 종이, 깃발, 겉감, 내의 등에 이용될 수 있다고 한다. 극세섬유의 제법에는 직접방사하는 방법, 海島型複合纖維 및 고분자 블렌드섬유에서 1성분을 제거하는 방법, 멜트블로우법, 플래쉬(flash)방사법 등이 있다. 극세섬유에는 보통섬유에서 예상도 할수 없는 의외의 효과가 수반되는 경우가 많아 그 자신 또는 다른 기술 및 소재와의 조합에 의해 앞으로 더욱더 발전이 기대되고 있다.

금속 섬유( metallic fiber )
금속을 가늘게 압연하여 섬유 모양으로 한 것. 금사, 은사, 포금, 알루미늄 등을 재료로 사용하여 장식용 섬유를 만든다

기모( raising )
직물의 한쪽 면, 또는 양쪽 면에 냅(nap)을 긁어 일으키는 것으로서, 건조 기모와 습윤 기모가 있다. 습윤 기모는 건조 기모에 비하여 기모효과가 좋고 영구적이다. 가공은 면스테이플 파이버 중의 플래널류, 레이온 직물 중의 벨빗(velvet)류, 방모 직물 등에 행한다. 면 스테이플 파이버직물의 직물의 풀란넬 등의 기모 때 위사를 긁어 털을 새우므로 위사에 꼬임이 적은 굵은 실을 사용하며, 편면 기모는6∼8회, 양면은 10회 이상 기모기에 걸어서 효과를 내 준다.

꼬임( twist )
섬유, 또는 실을 평행하게 배열하고 양끝을 잡아 서로 반대방향으로 비틀어 주면 각 섬유나 심이 축의 선을 중심으로 서로 감기는 상태를 말한다. 꼬임의 방향, 꼬임 수, 꼬임방법 등에 따라 종류가 많다.

나일론( nylon )
폴리아미드계 섬유에 대하여 사용되는 일반명. 최초의 합성섬유로 1938년 델러웨어 주 월민튼에서 W.H. Carothers박사와 그의 과학자 그룹에 의하여 발명되었다. Nylon 66이 이것으로, 미국, 영국, 캐나다, 프랑스 등에서 만들어지고 있는 나일론 제품의 대부분을 차지하고 있다. 나일론의 정확한 정의는 「주폴리머 고리의 구성 요소로서 아미드 그룹이 반복되고 또한 축선의 방향으로 구성 요소를 적응시킨 필라멘트를 조성시킬 수 있는 긴 고리상의 합성 폴리머릭 아미드에 대한 총괄적인 용어」이다. 현재로는 3종류의 나일론군이 있다. Nylon 66은 폴리헥사메틸렌디아민 아디파미드, nylon 6은 아미노 카프로탁탐으로 부터 인출된 것, Nylon11은 캐스터 오일로부터 인출된 것이다. 이들 Nylon은 강도, 유연성, 경도, 탄성, 마모성, 세탁의 가능성, 건조나 곰팡이, 충해에 대한 저항 등의 성질을 각각 달리하고 있다.

날염, 나염( printing )
날인 및 기타 조작으로 모양을 염색하는 것이다. 직물이나 실에 염료 또는 안료로서 모양을 염색하는 것을 말한다. 방법에 따라 직접 날염, 발염, 방염, 형부침염 등으로 나눌 수 있으며 조작상 기계 날염과 수날염으로 나눌 수 있다.

능직물( twill fabric )
능조직의 직물, 능조직에서는 경·위사 3올 이상을 상하로 조합하여 연속시킨 것으로서 직물 면에 빗금 방향으로 능선에 나타난다. 조직은 평직에 비하여 실의 밀도를 크게 할수 있으며 바닥 천의 질은 유연하다. 편면 능직과 양면능직이 있으며, 편면 능직에는 경능직과 위능직이 있다.

대마( hemp )
뽕나무과에 속하는 일년생 초목이며, 학명은 CanavisSativa L.이다. 우리나라에서는 삼이라고 불리어진다. 아한대로부터 열대지방에 이르기까지 널리 재배될 수 있으며 우리나라·일본·소련·이탈리아·북아메리카주·유럽·터키·칠레·인도·중국 등이 주산지이다. 우리나라에서는안동(경북)·평창(강원)·명천(함북) 등이 명산지이다. 대마의 인피 섬유는 아마와 비슷하며 현미경으로 보면 섬유의 길이 방향으로 다수의 조선이 있고, 가로 방향으로는 마디(절)와 조흔이 보인다. 끝은 돈원에서 분기되어 있다. 가로 단면은 둥글게 보이는 다각형이다. 대마 섬유는 길이가 1∼2m 가량 되며 3m에 미치는 것도 있다. 단섬유의 길이는 3∼3.3mm(평균 15∼25mm), 지름은 16∼50μ(평균 22μ)가량이 된다. 강도는 면화와 아마보다 크지만 신도는 이보다 떨어지며, 부러지기 쉽고, 흡습성이 있다. 내수성과 내부성을 가지고 있다. 대마 줄거리에서 벗겨낸 조경한 섬유는 팩틴 물질이 섬유사이를 접착시켜 결속하고 있으므로 이를 분리시키지 않으면 방직 섬유로 사용하기 어렵다. 제거 방법에는 일반적으로 침지에 의한 발효 방법이 채택되고 있다. 시장에서 볼 수 있는 대마천은 조경한 인피염유를 수공에 의해 가늘게 긴선으로 쪼개어 이를 이어 가지고 경·위사를 만들어서 의류 돗자리의 경사·어망·노끈·모기장·잡용실·제지 등에 쓰인다

대전 방지제( antistatic agent )
합성섬유 등에 정전기를 띠지 않는 성질을 부여하는 약제. 합성 섬유, 반합성 섬유는 소수성인 것이 많고, 가공 중 마찰에 의해 정전기가 발생하기 쉬워서 여러가지 장해를 일으킨다. 물과 결합하며 섬유 또는 수지 표면의 전기 저항을 감소시켜, 이들 정전기 장해를 없애고 동시에 유연 평활성을 부여하는 것을 대전방지제라 부른다. 주로 계면 활성제·양이온성 고분자 화합물이다. 이들은 방적이나 제직 공정 중에 사용하는 것과 가공용의 2가지로 나누어지는데 전자는 씻어서 바로 제거되는 것이 아니면 안 되고, 후자는 세정, 열, 빛 등에 견디는 것이 좋다.

데니어( denier )
① 단사 데니어 : 생사나 인조 섬유의 단섬유나 필라멘트 사의 굵기를 나타내는 데 쓰이며 섬도라고도 한다. 9,000m 길이의 실 중량을 그램으로 나타낸 것. 항장식 변수이다.②견 및 인조 섬유 필라멘트사의 번수 호칭에 쓰이는 국제적 인 방법. 다만 유리섬유에는 쓰지 않는다. 이경우 번호 수가 작은 것은 섬유의 가는 것을 나타내고 수가 큰 것은 굵은 것을 나타낸다. 450m의 길이를 0.05g 단위 중량 의 번호 수로 한 것으로, 9000m의 g수로도 말할 수 있다. 영국의 번수 호칭에 의하면 1데니어는 1파운드당 4,464,528 야드이고 2데니어는 파운등 당 2,232,264야드이다. 이용어 는 원래 프랑스의 옛날 화폐이며 프랑스의 스(sou)의 1/12 의 가치가 있는 것이(영국의 그레인으로 말하면 19.6728 그 레인) 견의 번수를 재는 단위로 된 것으로, 리걸(legal) 데 니어라고도 한다. 데니어법은 꼬임을 준 견사가 아닌 생사 에 응용되는 용어로서 영국이나 미국에서는 드럼법이 쓰이 고 있다. 그러나 오늘날에는 세계에서 표준으로 쓰이도록 된 것이다. 데니어는 이 밖에 섬유 다발의 굵기를 나타내는 데도 쓰인다. 예를 들면, 3데니어 등으로도 말한다. 또한 데니어에도 종류가 있어 「국제식」이라 하여 500m당 0.05g 인 것, 튜린(turin)이라 하여 474m 0.05336g인 것, 밀란 (milan)이라 하여 476m 0.0511g 인것, 올드라이어니스 (old lyonese)라 하여 476m 0.05311g인 것, 뉴 라이어니 스(new lyonese)라 하여 500m 0.05311g인 것 등이 있다.

동물성 섬유( animal fiber )
동물에서 얻는 천연 섬유의 총칭으로, 단백질 섬유라고도하며 수모 섬유와 견 섬유로 크게 나눈다. ① 수모 섬유(wool and hairs):양털, 산양털, 낙타털, 라마 털, 토끼털, 퍼어, 쇠털, 말털, 고양이털, 재생모 등 ② 견 섬유(silk):가잠견, 야잠견, 부잠견 등. 동물성 섬유 는 식물성 섬유와는 그 화학적 성분이 현저하게 달라 탄소, 수소, 산소 외에 질소를 함유하고, 특히 수모류는 황을 함유한다. 이들 섬유는 일반적으로 알칼리에 약하나 산에는 안정하다. 또 연소하면 특유의 악취를 내고 천천히 타며 재는 갈색 또는 흑색의 작은 덩어리로 되어 남는다. 그리 고 양모의 주성분을 이루고 있는 케라틴 또는 견 섬유의 피 브로인의 하나의 단백질로 폴리펩티드 결합에 의한 각종 아미노산의 축합체이며, 따라서 분자구조 속에 아미노기(-NH2) 와 카르복실기(-COOH)를 갖는 양성체이다.

드레이프( drape )
① 레이온絲, 스펀 레이온絲, 면사, 견방사 등을 교직하여 先染한 두꺼운 직물로, 실내장식용 직물이다. ② 직물이 보유하고 있는 탄력성과 충실성 등을 표현하는 성질이며, 직물을 걸었을 때 드리워지는 상태를 말한다.→드레이퍼리

레이온( rayon )
일명은 인견. 비스코스 섬유, 구리 암모니아법섬유, 초산법 섬유 등의 섬유소계의 화학섬유를 총칭한 때도 있다. 좁은 의미로는 재생 인조섬유 중에서 셀룰로우스계에 속하는 비스코스 레이온을 가리키며, 필라멘트와 스테이플로 구별한다. 레이온사는 이 필라멘트를 합쳐서 필요한 데니어로 한 것으로 거의 꼬임을 주지 않고 만든다. 매우 가는 것을 합쳐서 만든 레이온사를 멀티필라멘트사라 한다. 보통의 광택이 있는 브라이트(bright) 이외의 소염시킨 덜(dull)이 있다. 스테이플은 필라멘트를 1∼2인치 길이로 절단하여만들므로 필라멘트와 마찬가지로 브라이트와 덜의 구별이 있으나, 혼방 등의 목적에 따라 섬유의 섬도를 필라멘트에비하여 굵은 것으로 만들고 있다. 스테이플은 방적해서 실로 만든다. 원래는 인조견사, 인견사 등으로 불리워지고 스테이플 파이버·스프 등으로 불리워졌으나, 보통 인조견사는continuous filament rayon yarn, 스테이플 파이버는 rayonstaple, 스프사는 spun rayon yarn 이라고 한다. 인견직물은 rayon fabrics, 스프직물은 spun rayon fabrics라 한다.

린넨, 아마( linen )
아마, 아마 섬유를 원료로 한 실, 직물 등의 총칭. 아마 섬유 및 아마 직물 어느 것에도 쓰이는 용어로, 섬유로서는 가장 오래된 것으로 알려져 있으며, 이 직물은 성서에도 기록되어 있을 뿐 아니라 이집트에서는 4000년 전부터 볼 수 있었다. 이는 플랙스(flax)라고도 하며 리니움 우스타티씨움(linum ustatissinum)이라는 식물의 줄기 섬유로서 지중해 지방 일대에 생육하는 것이 페니키아의 항해사들에 의하여 전파되었다 한다. 최초로 아마 직물업을 시작한 것은18세기 프랑스 직물업자이었다. 오늘날 아마 직물은 그 종류가 대단히 많으며, 의복, 가정용 필수품 또는 공업용에 쓰여진다. 아마 섬유의 길이는 30∼90cm, 강도는 4∼6g/d,색깔과 광택은 질이 좋은 것은 청황색을 띠고, 침지법이 부적당한 것은 갈색 또는 암갈색이다. 여름용 의료로서 적합하다.

마 방적( hard and bast, fiber spinning )
아마, 저마, 황마, 대마와 같은 인피섬유를 원료로 쓰는 방적법의 총칭. 이들 인피 섬유는 모두 섬유 길이가 길므로 긴 섬유 방적 공정을 이용하며, 따라서 공정도 복잡하다.

머서화 가공( mercerizing, mercerization )
면사 또는 면직물 가공법의 일종으로, 수산화나트륨 용액에 침지해서 면섬유를 팽윤, 수축시켜 면사 또는 면직물에 명주와 같은 광택을 부여하고 염색성을 향상시키는 등 성능을 부여하는 가공이다. 머서화 가공은 처리 때 처리물을 긴장하면서 가공하는 방법이 있으며 보통 머서화가공이라 함은 긴장하에서의 가공을 말한다. 일반적으로 머서화 가공은20∼25% 수산화나트륨 용액으로 20℃이하의 온도에서 처리한다.

면, 면화( cotton, tree wool )
면채과 고시피움(gossypium)속의 쌍엽식물이며, 일년 또는다년생 초목 혹은 교목이다. 주로 아열대에서 재배되고 산지는 미국, 중앙아시아, 인도, 이집트, 브라질, 중국, 멕시코, 파키스탄, 아프리카, 터어키, 수단, 콩고, 페루 등이며, 식물섬유 중종자모(seed hair)에 속하고 면화라 불리운다. 면화는 인류의 역사가 생긴 이래 가장 많이 이용되었으며, 자연 상태에서 순수한 섬유소(C6H10O5)n가 99%까지 생성된다. 면 섬유의 길이는 품종·재배 지역·방법 등에 따라 다르나, 보통 20.32∼40.89mm이다. 면모는 단세포이며 완숙하여 다래가 터지기 전에는 속이 빈 원주상이며, 전체 길이의 1/3에서 끝은 점차로 가늘어진다. 표면은 큐티클(cuticle)질로 되어 있으며, 연소하기 쉽다. 다래가 열린 후, 노출 건조되면 섬유의 세포막이 점차 수축하여 꼬여지며(비틀림) 평평한 리본모양으로 된다. 이것을 천연꼬임이라 하여, 면 섬유에 가방성을 부여한다. 주요 용도는 면사 방적용 또는 다른 섬유와의 혼방용·제면·충전면·탈지면 등으로 사용되며, 린터(linter)는 화섬 원료, 재생 라사·펠트(felt) 등의 혼면용혹은 초산 섬유소로 하여 면화약·셀룰로이드·도료 등에 사용된다

면방 공정( cotton processing )
면 섬유을 사용하여 면사 및 면직물을 생산하는 공정. 혼타면 →소면 →정소면 →연조 →조방 →정방 →권사(단, 소면사는 정소면공정을 거치지 않음)권사 →정경 →가호 →통경 →직기 →면직물

면사( cotton yarn )

면을 원료로 하여, 방적한 실을 말한다. 단사 및 합사가 으며, 실의 형태에 따라 미가공원사, 염사, 표백사 및 가공사로 나눌 수 있다. 단사의 굵기는 주로 영국식 번수로 표시하며, 1파운드의 실의 길이가 840야드인 것을 1Ne로 하고,840야드의 10배이면 10Ne이 되며, Ne이 높을수록 가늘다.24Ne까지의 실을 태사(coarse yarn), 24∼40Ne의 실을 중사(medium yarn), 40∼60Ne의 실을 중세사(medium fine yarn)60∼120N의 실을 세사(fine yarn), 그 이상의 실을 극세사(super fine yarn)로 분류한다. 생산하는 방법에 따라 혼타면·소면·연조·조방, 그리고 정방을 거쳐 생산된 실을 카드사(carded yarn), 그밖에 특별히 정소면을 거쳐 생산된 실을 코우머사(combed yarn)라 하며, 하급 원면이나 낙면을 원료로 콘덴서, 방적시설을 써서 콘덴서사를 만든다. 이외에 근래 상당량의 노일과 낙면을 혼합하여 공기 정방기로 뽑은 공기 정방사가 20Ne까지의 태사에서 그 용도를 넓혀가고 있다. 꼬임 방향에 따라Z연사와 S연사로 나눌 수 있으나, 보통 단사는 Z꼬임, 합연사는 S꼬임을 한다. 직물·편물·어망·어구용 실·봉사 등으로 쓰인다.

면사 번수( cotton yarn number, cotton count )

우리 나라는 물론 세계 여러 나라에서 널리 사용되는 면사의 굵기를 표시하는 방법이다. 이는 항중식 번수로, 면사453.6g(1lb)에 대한 768.096m(840야드)짜리 타래의 수를 가지고 번수로서 나타낸다. 예를 들면 어떤 면사 453.6g의 길이가 7,680.96m이면 이 실의 굵기는 Ne10이 된다. 또 면사 합연사의 경우에는 Ne 10/2, Ne10/3 등으로 표시하며, 이는 Ne 10짜리 2합, Ne 10짜리 3합 등을 나타낸다.

모노 필라멘트( monofilament )

인조섬유의 굵은 단섬유를 말하고, 방사 노즐에서 방출된 필라멘트가 섬유 다발이 아닌 하나 하나의 굵은 단섬유로 되어 있을 경우이다. 멀티필라멘트와 대응되는 용어이다.

모드아크릴 섬유( modacrylic fiber )

아크릴사 공중합 섬유, 미국에 있어서 아크릴로니트릴의 함유율이 35% 이상 85% 미만의 것을 모다크릴 섬유라고 한다.

모헤어 사( mohair yarn )

앙고라 산양의 털로 방적한 실로서, 아주 광택이 좋고 코트무기물로 된 섬유의 총칭으로, 유리 섬유·금속 섬유·암석섬유·광재섬유 등을 말한다. 유기 재료로 되어 있는 셀룰로오스계 섬유와 단백질 섬유, 그리고 합성 섬유 등과 구별하기 위하여 사용되는 용어이다. 내열성이 큰 것이 특징으로, 방열·내열·방음 등의 용도에 주로 사용된다.

무기 섬유( inorganic fiber )

무기물로 된 섬유의 총칭으로, 유리 섬유·금속 섬유·암석섬유·광재섬유 등을 말한다. 유기 재료로 되어 있는 셀룰로오스계 섬유와 단백질 섬유, 그리고 합성 섬유 등과 구별하기 위하여 사용되는 용어이다. 내열성이 큰 것이 특징으로, 방열·내열·방음 등의 용도에 주로 사용된다.

ㅂ

반합성 섬유( semi synthetic, fiber )

아세테이트의 경우에 천연사상 고분자인 셀룰로오스에 합성분자인 초산을 화합시켜 셀룰로오스 아세테이트를 만드는데, 이것을 반합성 섬유라 한다

발수가공( water repellent, finish )

섬유 제품에 물을 튕기는 성질을 부여하는 가공을 말한다.

방균 가공( antibacterial, treatment )

섬유제품에서 세균이 증식하는 것을 방지하기 위해 섬유에 방염제를 배합하는 가공

방모 방적( woolen spinning )

재용모나 짧은 모섬유를 사용하여 방모사를 만드는 방법. 방모방적 공정은 ①선모 ②세모 및 탄화 ③혼모 ④급유 ⑤방모 ⑥정방공정 등이다. 방모방적에서는 거의가 뮬정방기를 쓰지만 최근에는 방모용 정방기도 쓰게 되었다.

방사( spinning )

폴리머를 용융하거나 적당한 용제에 용해하여 방사 원액을 만들고 이 방사 원액을 노즐에 통하여 압출 냉각하거나 용제를 제거함으로써 실의 형태를 갖추도록 하는 것을 방사라고 한다. 넓은 의미로는 연신 건조공정도 포함된다. 방사법에는 용융 방사, 건식 방사, 습식 방사, 에멀젼 방사 등이있다.

방적( spinning )

섬유를 실로 변환하는 것을 말한다. 섬유를 실로 변환하는 공정은 어려 단계를 거치지만 이 중에서 실이 마지막으로 형성되는 공정에서 쓰이는 기계에 따라 플라이어 정방, 뮬정방, 캡 정방, 링 정방, 오우픈엔드 정방 등으로 구분이 된다. 또 사용되는 원료에 따라서 면방적, 모방적, 마방적, 견방적, 합성 방적 등으로 구분이 되기도 한다.

방수 가공( water proofing )

직물가공 방법의 하나로, 방수제를 도포하여 방수성을 부여하는 가공을 말한다. 유질, 고무 등을 써서 불통기성으로 한 것과, 우산, 비옷 등과 같이 왁스나 그밖의 물질을 써서 통기성을 크게 해치지 않고 발수성을 부여하는 방법이 있다. 앞의 것은 땀의 증발이 나빠 의류로서는 비위생적이나 방수성은 완전하고, 뒤의 것은 통기성이어서 의류에 적합하다. 앞의 것은 오일 스킨, 러버 코트, 천막 등에, 뒤의 것은 우산감, 비옷 등에 응용된다.

방염 가공( flame retardant, finish )

화학적으로 약제처리를 하여 직물의 불에 대한 저항성, 또는 지연성을 부여하는 가공. 여러 방법의 가공법이 알려져 있다.

방오 가공( soil resistant, finish )

오물에는 건성, 수성, 유성의 3종이 있고, 섬유의 종류에 따라서 방오법이 다르다. 나일론, 폴리에스테르 등과 같은 소수성 섬유는 건성 오물의 부착이 심하므로 대전방지제를 사용하고, 면섬유와 같은 친수성 섬유의 수성 오물에는 발수가공이 이에 대비하여 행해진다. 또 면, 모, 합성섬유 등에 플루오르 화합물, 보기를 들면, 아크릴산의 퍼플루오로 알킬에스테르를 성을 주거나, 가호, 수지가공, 콜로이들 실리카 를 사용하여 발수, 발유가공하는 등 어떠한 것이나 섬유 용도에 따른 방오가공에 속하는 것이다.

방적사( spun yarn )

방적공정에 의해서 만들어진 실의 총칭. 생사, 인견사, 합성 섬유 필라멘트 등에 대비해 면사, 모사, 견방사, 마사,스테이플파이버 사 등은 방적사이다.

방추 가공( crease resistant finish )

직물에 주름이 생기지 않도록 하는 가공을 말한다. 면, 아마, 인견이나 혼방직물은 보통 합성수지로 처리한다. 이를 CRF가공이라고 한다.

방축 가공( shrink proofing )

직물을 세탁할 때 수축하는 것을 방지하는 가공. 직물의 수축은 외력에 의한 변형으로부터 회복이 덜되는 것과 양모와 같이 축융에 의해 수축하는 것이 있다. 방축방법에는 다음과 같은 종류가 있다. ①습기를 주어 변형으로부터의 회복을 촉진하는법, ②열가소성 직물은 높은 온도로 처리하여 열고정하는 법, ③기계적 방법으로 압축고정하는 법, ④수지가공에 의한 법, ⑤양모의 축융방지에 의한 법.

번수( count of yarn )

실의 굵기를 나타내기 위하여 사용되는 단위. 항중식과 항장식이 있으며, 전자는 면사·방모사·합섬 방적사·마사 등에 사용되며, 후자는 견사·합섬 필라멘트사 등에 사용되는 데니어(denier)이다. ISO에서 세계적으로 실의 굵기를 나타내는 데 사용하도록 추천하고 있는 SI단위 텍스(tex)가 있다.

벌키 가공( bulky finish )

실과 실 사이에 공간을 부여함으로써, 적은 실의 양으로 부피를 크게 하는 물리적 가공법이다. 이 가공을 받은 실을 벌키얀(bulky yarn)이라고 한다. 주로 합성섬유의 열가소성·열수축성을 이용한다. 이 가공에 의해 보온성·신축성·유연성·통기성 등이 향상되고, 촉감이 개선된다. 가공방법은 가연해연식·가연식 등이 있다.

벨벳( velvet )

원래는 견의 경사를 파일모로 한 경파일 직물을 말한다. 이 제법에 있어 제1의 방법은 파일을 만들기 위하여 철사를 삽입하고, 바닥조직과 파일 조직을 교대로 조직시켜, 제직 후 털을 갈라서 커트파일로 하고, 또는 철사를 빼내어 언컷(uncut)의 루프로 한 것이다. 제2의 방법은 이중 직물로하여, 2장의 빌루도(velludo)감이 겉과 겉이 대향되게 제직하여, 기계에 설치된 칼날로 2장의 조직 사이를 절단하여,2장의 컷 파일직물을 만드는 것. 현재는 견사 외에 면사나 인조섬유사를 사용하며, 또는 이들을 교직하여 만든다.

복합 방사( conjugated spinning )

성질이 서로 다른 2종의 중합체가 바이메탈식으로 접착되어 모노필라멘트의 상태가 되도록 방사한 것이다.

복합사, 콘쥬게이트사( conjugated yarn )

각각 녹인 2성분이상의 고분자 물질 용융체를 방사 직전에 복합시켜 동시에 방사시켜 만든 실로서, 두 성분이 섬유 축에 대해 편심적으로 융합된 상태를 보이고 있다. 성분간의 팽윤·열수축 또는 외력에 의한 잔류 비틀림 등의 차로 인해 굴절현상이 나타나고 잠재적인 크림프를 갖고 있어 간단한 후처리로도 쉽게 크림프롤 발생시키고 벌키성이나 신축성을 나타내게 된다. Dupont의 오울론 세이엘(Orlon saye-lle)과 캔트리스(Cantrece)는 대표적인 예로서, 캔트리스는 A성분은 나일론 66, B 성분은 나일론 66과 나일론 610을4:1 비율로 섞어 A·B 두 성분을 같은 비율로 동시에 방사하여 뽑은 실이다.

부직포( non woven fabric )

섬유의 평행, 경위 또는 부정 방향으로 배열된 얇은 펠트(felt) 모양의 웹을 접착제로 결합시킨다던가, 웹 안에 열가소성 섬유를 혼합하여 가열 가압 등의 방법으로 녹여서 결합시킨 것. 웹을 만드는 방법을 기준으로 분류하면,①방향성이 있는 섬유로 되어 있는 웹과,②랜덤 섬유로부터 되어 있는 웹으로 나누어진다. ①은 소면식을 응용하고, ②는 유체 역학적인 방법으로 처리한다. 접착방법에도 여러가지 방법이 있으며, 습식 처리법과 건식 처리법으로 나누어 진다. 또 접착제의 종류는, 용액을 사용하는 것·전분, 피브이에이 ①용액을 사용하는 것·전분, 피브이에이(polyvinyl alcohol), 칼복시메틸(carboxy methyl), 카제인(casein) 알킨산염 등의 수용성인 것과 고무의 벤젠 용액과 같은 유기 용매 용해성인 것이 있다. ②열가소성 섬유나 분말을 사용하는 것. ③에멀젼(emulsion)을 사용하는 것의 3가지로 나누어 진다. ③의 방법이 가장 많고, 특히 수중형인 것이 많다. 염화비닐·폴리초산 비닐·니트릴·폴리아크릴·폴리클로로프렌·인조 고무·천연 고무의 라텍스·염화비닐과 폴리비닐니트릴·라텍스의 에멀젼·폴 리비닐알코올의 유중에멀젼·인조고무와 폴리아크릴로니트릴· 라텍스의 에멀젼 등이 쓰이고 있다. 심지, 여과천으로서 의 용도는 확장되어가고 있으며, 공업용·플라스틱 보 강용재·열 및 전기 절연용재·피복 제품용 기포·수출용 포대·위생재로서의 �대·기저귀·위생 커버·턱받이· 냅킨·테이블 클로드·타월·커튼·이부자리감·실내 장식 용재·의료용으로서의 심지감·방망이·페티코트(petticoat) ·수영복·스커어트 등에 사용하게 되었다.

비닐론( vinylon )

폴리비닐 알코올계 섬유에 대하여 사용되는 일반명, 합성섬유의 일종으로 생석회와 석탄산으로부터 카바이드를 만들고 물을 작용시켜 아세틸렌을 얻고 이것에 초산을 작용시켜 초산비닐을 만들어, 가열 중합하여 폴리초산비닐을 방사 원액이 되며, 망초 용액 속에 방출하면 탈수 응고한다. 방출된 비닐론은 215℃의 열기 속에서 10분간 열 처리하고 포르말린 속에 침지하여 아세탈화하면 내수성이 있는 비닐론 섬유가 얻어진다. 주로 일본에서 생산되는 섬유이다.

비스코스 섬유( viscose fiber )

1892년 영국인 Cross와 Bevan이 비스코스를 발명하였으나, 이 방법이 성공한 것은 Topham이 원심 방사법과 비스코스의 숙성법을 발견하고부터이다. 즉, 셀룰로오스를 수산화나트륨으로 처리한 후, 이황화탄소(CS2)를 작용시킨 것을 묽은 알칼리 용액에 녹인 교질상(viscous)의 액체를 적당한 응고액 속에 방출하면 셀룰로오스가 재생되는 것을 발견하였다.이 교질상의 액체를 비스코스(viscose)라 한다. 비스코스법에 따른 레이온 제조법에서는 펄프를 진한 알칼리 용액에 침지하여 알칼리셀룰로오스로 한 후 압착하여 여분의 알칼리를 제거(침지·압착 공정)한다. 이 알칼리셀룰로오스를 백설 모양으로 분쇄하여 노성을 시킨다. 이 노성 공정은 알칼리셀룰로오스를 공기 중의 산소로 산화하여 중합도를 저하시키는 것으로, 비스코스의 점도을 조정하는 공정이라고도 할 수 있다. 여기에 이황화탄소를 작용시키면, 셀룰로오스크산테이트가 된다. 이것을 묽은 알칼리 용액에 용해시키면 오렌지색의 점성이 있는 비스코스가 된다.(황화·용해공정).비스코스는 시간의 경과에 다라 물리적·화학적 변화를 일으키며, 다음의 방사 공정에 적합하도록 조정하기 위하여 일정 시간·일정 온도로 방치하는 공정을 숙성이라 하고, 숙성과 동시에 여과·탈포를 시킨다.(이상 원액 공정). 비스코스는 다음 공정의 방사실에 보내어 기어 펌프로 일정량씩 연속적으로 방사노즐로부터 황산→황산나트륨→황산아연으로 된 응고액 속에 방출하여 레이온 필라멘트로 하는 것이다. 보통 이 레이온 필라멘트는 가이드로울러를 거쳐 상하 운동을 하고 있는 깔대기로부터 포트에 도입된다. 포트는 하부의 포트모우터로 고속 회전하고 있으므로 필라멘트 실은 꼬이면서 원심력에 의하여 포트의 안쪽 벽에「케이크」라는 싱의 층에 형성한다. 스테이플의 경우는 가이드 로울러를 거친 후, 열수 2욕 속에서 긴장되고 나서 여러개의 섬유다발로 된 「토우」라고 불리우는 연속 실의 다발로 된다(이상 방사 공정). 방사 공정을 마친 레이온 필라멘트나 스테이플은 황·황산·황산나트륨과 같은 불순물을 함유하고 있으므로, 수세·탈황시키고 이것은 다시 표백·유제 처리·건조 공정을 거쳐서 제품으로 된다.

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삼원 조직( three foundation weave )

① 직물 조직의 기초가 되는 평조직(plain), 능조직(twill), 주자조직(satin)을 말하며 원조직이라고도 한다. 평조직은 경·위사 2올로 1완전조직을 형성하는 가장 간단한 조직이며, 능조직은 경·위사 3올 이상으로 1완전조직을 형성하고 능선 을 나타내며 사문직이라고도 한다. 주자조직은 경·위사 5올 이상으로 1완전조직을 형성하며 교착점이 서로 이웃하지 않는 조직이다. ②편성에서는 평편조직(plain stitch), 리브편조직(rib stitch), 퍼얼편조직(purl stitch)을 위편성의 3기본 조직이라 한다.

새틴, 사틴( sateen,satine )

주자조직의 면직물이며, 미국에서는 경 또는 위 5장 주자조직을 일반적으로 말하나, 4장 또는 8장 주자조직이 사용되기도 한다. 노동복, 티킹, 코팅직물의 기포 등으로 사용되는 묵직한 직물에는 카드사가 쓰인다. 코우머사를 사용한 것은 머서화하여 매우 매끈한 광택있는 표면으로 할 수 있기 때문에 드레스, 안감 등에 쓰인다. 표백, 천 염색, 날염한 것 또는 변화조직 무늬의 것도 있다. 이 용어는 면주자직물과 견 또는 인조섬유의 주자 직물을 구별하기 위해서 쓰여지고 있으나, 원래는 satine이라고도 하였다.

실크( silk )

누에가 만든 고치로부터 얻어지는 섬유를 말하며, 이것을 원료로 한 견사로 제조한 제품을 총칭한다. 넓은 뜻으로는 작잠사 등의 야잠사, 견방사를 원료로 한 견 제품을 포함하여 가리키는 경우도 있다. 보통 견이라고 부르는 가잠견(true silk)은 사육견(cultivated or domestic silk)이라고도 한다. 학명을 봄빅스 모리(bombyx mori)라고 하는 집누에가 토한 섬유로서, 견 섬유 중 가장 중요한 것이며 우리 나라를 비롯하여 중국, 일본, 이탈리아, 프랑스 등에서 기르는 누에는 다 이에 속한다. 견 섬유는 피브로인과 세리신으로 되어 있으며, 그 밖에 소량의 뇌질, 지방질 및 무기염류를 함유하고 유색 고치실에는 색소가 있다. 이것을정련하면 세리신 기타불순물이 제거되어 다른 섬유에서 볼수 없는 우아하고 고상한 광택과 부드러운 촉감을 지니고있어 고금을 막론하고 가장 고귀한 피복 재료로서 상용되고있다. 화학섬유의 진출로 견이 사용되던 분야에 상당량이 대체되기는 하였으나, 견 고유의 특성이 인정되어 부인용 고급 옷감을 비롯하여 이불감, 숙녀용 양말, 스카아프, 신사용 넥타이 등에 많이 애용되고 있다.

샌퍼라이즈( sanforize )

물리적인 방축 가공법의 일종으로, 천이 세탁할 때 줄어들지 않도록 하기 위해 기계적인 처리에 의해서 가공 때 장력을 주지 않고, 세탁에서 수축하는만큼 기계적으로 수축시키는 가공방법으로, 미국에서는 1934년부터 행하여졌다. 현재는 여러 회사에서 이 방법이 이용되고 있다. 가공하려는 천은 많은 텐션 바(tension bar)을 지나서 자동 가이드 로울러를 거쳐 고무로 피복된 피이드 콘트롤 로울러에 들어간다. 이들 로울러부터 스티임하우싱(steam hausing)에 들어가 그곳에서 물을 분사하고 때로는 증기를 분사한다. 여기에서 천이 적셔지고 실의 섬유을 부드럽고 유연하게 하여펠트의 천으로 길이 방향으로 가압·수축된다. 스티임 하우싱 속에는 스카이어라는 몇 개의 로울러가 있고 천은 이것을 통과하는 동안에 습기가 전체적으로 골고루 퍼진다.이 증기실에서 천이 나와 짧은 클립에 옮겨져 천의 폭이 조정된다. 필요에 따라 열 실린더에 통과시킨다. 주된 기계부분의 대형 실린더는 증기로 가열되고 천을 건조하는것이지만 이것은 방모 펠트 불랭킷으로 쌓여 있어 천을 수축시키는 매체로되어 있다. 수축 후 천은 가열 실린더의 표면에 밀착되어 건조되고 세트된다. 직물은 슈에 눌려 펠트면을 미끄러지지 않게 메인 드럼 면에 눌려진다. 슈는 특수한 방법으로 미끄러지지 않도록 장치되어 펠트가 피이드 인로울러를 따라 휘어지면 펠트의 바깥쪽은 늘어나 안쪽은 줄어든다. 이 늘어난 쪽이 메인 드럼에 접히면 줄어든 쪽으로된다. 샌퍼라이즈 가공법은 Sanford L. Cluett가 발달시켰기 때문에 이 이름을 딴 것이다.

생사( raw silk )

누에고치로부터의 실을 합쳐 조사한 상태의 실로, 꼬임이나 정련을 하지 않은 실을 말한다. 보통 단사의 섬도는 2.5∼2.6 den.로 몇 올 씩 합쳐서 14 den. 21 den. 42 den.에 가깝게 되도록 조사하는 것이 보통이다. 10 den. 이하의 실을 극세사, 21 den. 미만의 실을 세사, 21∼42 den.의 실을 태사, 그 이상의 실을 특태사라 부른다. 생사의 조성은75% 정도의 피브로인, 23% 정도의 세리신, 1.3%의 알코올 침출물과 0.7%의 회분으로 되어 있으며 백견사는 황견사에 비해 피브로인이 약간 많고 세리신은 약간 적다. 견사는 흡수성이 커서 공정 수분율이 11%이다.

석면, 아스베스토스( asbestos )

광물섬유의 일종이다. 소량의 면화를 섞어서 실을 방적할 수 있는 매끄러운 내화성의섬유이고, 수축성도 있어 광물섬유 중 가장 많이 이용된다. 용도는 방화용의 커튼, 소방관의 장갑, 피복 등을 만든다.

섬유 강화플라스틱, FRP( fiber reinforced plastics )

섬유로 강화된 플라스틱을 말하며, 이 복합 재료는 단일 재료인 플라스틱의 기계적 성질의 결점이 개선된 것이다.

셀룰로오스( cellulose )

섬유소라고도 한다. 면, 마류, 목재, 펄프 등의 식물성 천연 섬유와 목재펄프로 만들어진 레이온 등에 포함되어 있는 기본적 물질로서 식물체의 대부분을 형성하는 탄수화물(다당류)이다. 셀룰로오스 분자는 다수의 포도당이 탈수중합해서 쇄상으로 연결한 구조를 가져 (C6H10O5)로 표시된다. 분자량은 250∼100,000 정도이고 C6H10O5 단위에 3개의 알코올성 OH기를 가져 산, 알코올과 각각 에스테르 및 에테르 화합물을 만든다. 셀룰로오스 분자 구조는 셀로비오스(cellob-iose)기라는 포도당 2분자로 되는 2당류(C6H11O6·C6H11O5)가 반복되는 장쇄상분자이며 이 셀로비오스는 셀롤로오스를 가수분해하는 중에 나타나는 것이다.셀룰로오스 섬유는 미셀상의 구조를 가지며 셀룰로오스 분자가 일정한 배열을 한 결정부분과 불규칙하게 배열한 비결정부분으로 되고 양자의 적당한 배합에 의해 섬유의 강도, 탄력성, 염색성, 흡습성, 가연성 등이 생기는 것이라고 생각된다.

소모 방적( worsted spinning )

비교적 가늘고 긴 고급 양모를 사용하여, 이것을 빗질해서 잡물이나 짧은 섬유을 제거하고, 섬유를 평행으로 간추려서 표면이 매끈한 소모사를 방적하는 것이다. 이 방적 방법은 면사의 방적 원리와 같지만, 원료의 양모 중에 함유된 그리이스나 쉴트 등을 제거하는 화학적 조작을 하지 않으면 안될 때가 있고, 그 도중에 염색하는 경우도 있어 그만큼 방적법이 복잡하며 특별한 시설을 필요로 하는 것이 면사 방적과 다르다. 소모 방적법은 영국식·프랑스식으로 대별되고, 그 외에 절충식·아메리카식 등이 있다. 소모 방적 공정은 순서대로 열거하면, ①세모(washing) ②카딩(carding) ③소모(combing) ④전방(drawing) ⑤정방(spinning)이다.

소모 직물( worsted cloths, worsted fabric )

주로 소모사를 사용한 직물. 예를 들면, 캐버딘·서지·우스티드·트로피컬 등과 같이 촉감이 아주 좋은 모복지로, 최초에 영국의 한 도시인 Worsted에서 만든 모직물의 뜻으로사용되었다. 소모사는 섬유가 가늘고 긴 고급 양모를 사용하여 소모기에 걸어 소모하고, 섬유를 될 수 있는 대로 평행상태로 배열, 짧은 섬유를 제거하여 방적한 실로서, 이런 소모 공정을 거치지 않은 방모사와 구별된다. 또 가공 방법에 따라서 축융하여 조직이 나타나지 않는것과, 축융을 하지 않아서 조직이 나타나는 것이 있다. 전자를 밀드 우스티드라고 하며, 드레스 코팅도 이 부류에 속하고, 후자는 서지·비니이션·캐버딘·코팅 등이며, 용도는 신사복감·예복감·부인복감·가구용 생지 등에 쓰인다.

수지 가공( resin finish )

섬유직물의 경화·핸들·탄성·방추·방축 및 내마모성의 향상등의 목적을 위하여 각종 수지의 초기 축합물 또는 단량체를 섬유 내부에 함침시켜 섬유와 반응시킴으로써 위의 목적을 달성하게 하는 화학적 가공의 하나.

스웨드( suede )

① 안쪽을 기모한 부드러운 무두질을 한 가죽, 즉 유피로서, 재킷·코트·구두·장갑·자루 등에 사용된다. ② 털·레이온·무명 등의 실을 사용한 직물, 혹은 편성 천의 생지에 샤미(shammy) 가죽과 비슷한 가공을 한 것을 말한다. 조직은 플래널 생지와 같은 약연위사를 사용한 시이팅(sheeting)이나 직물에 편면에 잘잘한 기모를 하거나 두터운 천에는 양면에 기모를 한다. 일반적으로 듀베틴(duvetyn)보다 조밀하고 두텁다. 스포오츠 코트·장갑·심지·복지·클리닝 클로드(cleaning cloth) 등에 사용된다. 스웨드 천(suede cloth)이라고도 한다.

스웨드 가공

주로 면직물에 기모하여 피혁의 뒷면과 같은 외관 및 촉감을 주는 정리 가공이며, 일명 샤미가공(shammy finishing)이라고도 말한다. 카보랜덤(carbolandum) 기모기를 사용하여 편성물의 기모를 한다. 면포 기모에서는 최근 침포 기모기와 전모기를 연결시켜 교대로 기모·털깎기를 하는 방법도 있다.

스크린 날염( screen printing )

스크린 틀을 사용해서 날인하는 날염을 말한다. 날염용 생지 폭에 상응하는 틀에 명주나 나일론사 또는 금속 등으로 된 얇은 바탕천을 바르고 무늬 이외의 부분에 불용성 박막을 첨부 또는 형성시킨 것을 스크린 틀이라고 하는데, 이 스크린 틀을 써서 날인하는 방법이 스크린 날염이다. 한번 날염하는데 쓰이는 스크린 틀의 수는 빛깔이나 무늬에 따라서는 10여장이 되는 경우도 있다. 날인하는 방법에 따라 수공스크린 날염·평판 자동 스크린날염·로우터리 스크린 날염 등으로 나눌 수 있다. 날염풀 및 날인한 다음의 처리는 일반 날염과 같다.

스테이플( staples )

가방성이 있는 섬유의 총칭 또는 섬유의 길이

스테이플 파이버( staple fiber )

연속 필라멘트를 일정한 방적용 길이로 절단한 짧은 섬유로, 주로 방적용 원료로 사용된다. 엄밀하게는 레이온 스테이플 또는 나일론 스테이플과 같이 섬유 이름에 붙여서 불리워 진다.

스트레치( stretch )

① 섬유·실·직물의 인장 신도를 말한다. ② 인장에 의하여 폭이나 길이를 연신시키는 것. 예컨대 텐터 작업으로 직물을 넓히는 것을 말한다.

스파클 나일론( sparkle nylon )

섬유의 단면을 불규칙하게 만들어서 제직된 직물의 표면이 광택이 있고 번쩍거리는 효과를 나타나게 하는 나일론 섬유이다. 여성용 편물에는 보통 15den. 모노필라멘트가 사용되는 경우가 많다.

스판덱스 사( spandex yarn )

폴리우레탄을 80% 이상 함유하고 있는 탄성사를 말한다. 염색성이 좋고 신축성이 좋다. 용도로는 파운데이션, 수영복, 양말의 목고무사, 스포츠 셔츠, 고무끈, 밀방 등에 사용된다.

스판덱스 섬유( spandex fiber )

고무실과 같은 탄성을 갖는 섬유를 탄성섬유라하며 그 대표적인 것으로 스판덱스가 있다. 이 스판덱스는 미국 FederalTrade Commission이 1960년 4월부터 시행한 섬유제품 품질표시법의 시행 규칙에 따라 명명한 일반명이며, 다음과 같이 규정되어 있다. 즉, 「우레탄 결합을 갖는 연쇄가 섬유를 구성하는 화학 구조의 80% 이상을 점유하는 것」이며, 실제로는 500∼700%의 신도를 갖는 탄성섬유를 의미하는 것이다. 고무실이라 할지라도 폴리우레탄 이외의 조성으로 된 탄성섬유는 스판덱스의 범주에 들어가지 않는다.

습식 방사( wet spinning )

비스코스, 용융 또는 용해 폴리머를 토출기로 토출하여 응고시킬 때 용액 속에서 응고하는 방사 방법. 비스코스 섬유나 아크릴 섬유 같은 것들은 주로 습식 방사법에 의해서 방출된다.

식물성 섬유( vegetable fibers )

셀룰로오스 섬유라고도 하며, 식물 세포로 구성되어 있는 천연 섬유로서, 섬유가 식물 속에 존재하는 상태, 즉 섬유를 채취하는 부분에 따라서 다음과 같이 분류된다. ①종자 섬유 : 면, 케이팍, 봄백스 면 등 ②인피 섬유 : 아마, 대마, 저마, 황마, 청마, 양마, 갬보마, 갈 섬유 등. ③잎 섬유 : 마닐라마, 뉴우질랜드마, 모리티어스마, 파인애플 섬유 등. ④과실 섬유 : 야자 섬유. ⑤기타 섬유 : 완초, 인초, 밀짚 등.

신축성( elastic property )

늘여도 제자리로 되돌아가는 성질을 말한다. 실에서는 신축 실(stretch yarn)의 신축, 제품으로는 저지(jersey) 등의 신축하는 성질을 가리킨다.

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아라미드( aramid )

아미드기에 2개의 방향족환이 직접 결합되어 있는 폴리아미드 섬유. 내열성이 큰 것이 특징이다. 노멕스(nomex), 케블러(kevlar) 등이 여기에 속한다.

아마( flax )

줄기가 0.9∼1.2m로서 길며, 잎은 선상피침형이고 품종은 많으나 벨기에, 아메리카, 사기노, 베르노 1호 등이 주 품종이다. 학명은 Linum usitatissimum L.이고 원산지는 소아시아이며 가장 오래된 재배 식물 섬유이다. 주산지는 소련, 독일, 벨기에, 프랑스 등이다. 섬유는 길고 강력이 크지만 탄성이 부족하다. 열 전도성이 크고 액체의 흡수 발산이 빠르므로 하복감이나 양말 등에 쓰인다. 이 섬유로 된 실또는 직물을 리닌이라고 부른다.

아마사( flax yarn, linen yarn )

아마섬유를 방적한 실이다. 해클링 공정에서 얻은 아마 정선을 사용하여 방출한 실을 1등 아마사라고 부르며 절소공정에서 발생된 아마 단선을 사용해 방출한 것은 2등 아마사라고 부른다. 또한 아마 단선은 혼방이 가능하므로 면이나 비스코스 스테이플, 폴리에스테르, 폴리프로필렌 등의 스테이플과 혼방하고 있다. 특히 폴리에스테르 섬유와는 혼방성이 좋고 실은 좋은 특성을 가지고 있다. 방출된 아마사는 아직도 펙틴 물질을 함유하고 있으므로 필요에 따라서는 제직에 앞서 원사를 정련 표백처리를 하기도 하지만 대체로 제직후 처리된다. 아마사는 직물 원사로 가장 많이 쓰이며강력과 내구력이 크므로 봉사로 사용된다. 특히, 습윤 강도가 크고 신도가 적으므로 봉사에 적합하다. 직물 원사 중극세사(Ne 100 이상)인 것은 손수건 천으로, 세사는 셔츠천, 중사는 복지에 사용되는데, 오늘날에는 폴리에스테르와 같은 합성섬유와 혼방된 실로 거의 대치되고 있다. 중사는 또한 심지, 모기장 등에 사용되어 왔으며, 태사는 소화용 호스의원사가 된다. 오래 전에는 범포용으로도 사용되었다. 유화용 캔버스(canvas)도 중세사로 제직된 것이다.

아세테이트( acetate )

셀룰로오스 초산 에스테르로부터 만들어진 섬유의 통칭. 초산 섬유, 반합성섬유로 분류되며 린터를 원료로 하고 여기에 무수 초산과 빙초산과 아세톤을 부원료로 하여 무수 초산으로 섬유소를 초화시킨다. 빙초산을 초화 반응의 촉매로 하고 아세톤을 건식 방사의 용제로 사용한다. 아세테이트 필라멘트는 비스코스·레이온사와 같이 물속에서 방사하는 것이 아니고 일정한 습공기 속에서 노즐로부터 분출시킨 것을 아세테이트 플레이크(flake)라 한다. 필라멘트를 절단하여 면상으로 하여 방적 또는 혼방하여 아세테이트 방적사, 혼방사를 만든다. 아세테이트는 견과 마찬가지로 열의 불량 도체로 서물에 젖어도 건조가 빠르며 직물은 견직물과 비슷하다. 비스코스법에 의하여 만든 레이온 섬유를 섬유에서 초화하여 만드는 아세테이트 제조방법이 있는데, 이를 섬유상 초화법이라 한다.

아세트산( acetic acid )

분자식 : CH3COOH 유기산의 일종으로서 특유의 자극취와 예민한 산미가 있으며 무색 휘발성의 산으로서 순수한 농후 용액은 17℃이하에서 얼음 상태로 결정화하기 때문에 빙초산이라고도 부른다. 물이나 알코올 등과 임의의 비율로 혼합됨과 동시에 유기 화합물을 녹이는 성질을 갖고 있다. 주로목재의 건류, 아세틸렌의 합성에 의해 얻어진다. 염색상으로는 염료의 용제, 염색 조제, 중화제, 광택제 등으로 널리이용 된다.

아크릴( acrylic )

아크릴사 또는 아크릴섬유를 말한다. 아크릴사 섬유는 아크릴로니트릴(CH2=CHCN)의 단독 중합 또는 타성분과의 공중합물을 원료로 한 것이다. 이때 아크릴로니트릴의 함량에따라 아크릴 섬유(85%이상)와 모다크릴 섬유(35∼85%)로 분류한다. 섬유에는 필라멘트사, 스테이플, 또는 모노필라멘트 등이 있으나 주로 스테이플이 주류을 이루고 있다. 백색 또는 크림색의 섬유로서 양모에 가까운 태(handling)를 가지며 내약품성, 내연성, 내광성, 내균성이 우수하다. 또 염색은 크롬, 산성, 산성함금속, 직접중성 함금속, 중성 밀링, 분산 나프톨, 황화, 염기성, 배트 염료 등이 사용가능하며 주용도는 수편 모사, 편성 제품, 남녀복지, 오버감, 카핏 등으로, 가구용감, 공업용으로는 전기 절연 재료, 적층제로서 널리 사용된다. 아크릴로 니트릴은 합성고무의 원료로도 많이 이용된다. 현 석유화학 공업으로 얻어지는 프로필렌을 암모니아 산화법으로 값싸게 얻을 수 있으며 이것을 단독 중합 또는 공중합법으로 중합하여 사상 고분자로 한 것이다. 방사법으로는 건식법과 습식법이 이용되고 있으나 주로 습식법으로 섬유화한다. 아크릴로니트릴 단독 중합물을 주체로한 섬유로는 처음 미국에서 섬유화한 Du Pont사의 orlon과Dow chemical사의 znfran이 있다. 공중합물로는 Chemstrand사의 acrilan, American cyanamide사의 creslan, 미국 Cour-taulds사의 courtelle, 일본 Asahikasei Chemical Industry사의 cashmilon 등이 있으며 모다크릴 섬유로는 미국 Carbide& carbon chemical사의 dynel, 일본의 Kanegafuchi Spinning사의 kanekalon 등이 대표적이다. 국산으로서는 태광산업㈜의 에이스란(acelan), 한일함섬(주)의 한일카시미론(Hanilcashmilon)이 유명하다.

아크릴 섬유( acrylic fiber )

아크릴 섬유는 아크릴로니트릴의 단중합 혹은 이와 다른 물질과의 공중합물이나 혼합방사한 것을 말한다. 아크릴계에서 비닐도 염화비닐과 아크릴로니트릴의 공중합물은 아크릴섬유라 불린다. 섬유는 필라멘트사, 스테이플, 토우 혹은 모노필라멘트도 있으나 현재는 대부분 스테이플과 토우이다. 백색과 엷은 크림색의 섬유로서 양모와 비슷한 촉감을 가지고있다. 비중은 양모보다 작으며 흡수성이 적어 세탁 때 건조가 빠르다. 나일론, 테트론 다음으로 강도가 있으며 내해충, 내일광성 등이 강하고 내화학약품성, 내연성도 좋다. 염색은 크롬, 산성, 산성함금속, 직접 중성함금속성, 중밀링, 분산나프톨, 황화, 염기성 및 건염재료과 등으로 가능하다.용도는 수편성용모사, 편성제품, 남녀 복지, 모포, 오바감, 카핏, 가구용감, 공사용으로서는 전기절연 재료와 적층제 등에 사용한다. 아크릴로니트릴(CH2=CHCN)은 미국에서 합성고무의 원료로 발전한 것으로서 아세틸렌과 시안산으로부터 만들어지며 이것이 중합해서 사상고분자의 폴리아크릴로니트릴이란 합성수지로 된다. 이것을 적당한 용제에 녹인 후 방사구를 통과시켜 섬유상으로 한다. 방사법은 건식과 습식이 있으며, 최초로 미국에서 만들어진 것은 파이퍼 A와 오올론이지만 모두 화학조성이 폴리아크릴로니트릴이다. 여기에 속하는 것은 오올론(orlon), 제프란(zefran)이 있으며 아크릴로니트릴을 주체로 한다. 공중합물로서는 아크릴란(acrilan), 쿠르텔(courtelle), 크레슬란(creslan) 등이 있다. 그리고 일본의 상품으로는 다음의 것들이 후자에 속한다. 베슬론(beslon), 캐시밀론(cashimilon), 엑스란(exlan), 토레일론(toraylon), 본넬(vonnel)이 있다. 우리나라는 한일합섬의 캐시밀론(cashimilon), 태광산업의에이스란(acelan)이 생산되고 있다.

아크릴로 니트릴공중합섬유( polyacrylonitrile copolymer fiber )

주원료는 아크릴로니트릴이지만 섬유의 성능을 향상시키기 위하여 대부분의 아크릴계 섬유는 공단량체로서 제2, 제3의단량체와 주단량체인 아크릴로니트릴을 공중합시켜서 섬유로만든다. 100% 아크릴로니트릴 섬유는 거의 만들어지지 않고 있으며 편의상 85% 이상의 아크릴로니트릴이 함유되었으면 폴리아크릴로니트릴 섬유라 하고 85% 이하이면 아크릴로니트릴 공중합섬유라 한다.

얀, 실( yarn )

짧은 섬유, 필라멘트 또는 다른 비슷한 재료를 직물, 면포, 기타 섬유 제품을 구성시키는데 적합한 형태로 만든 것으로서, 구성 섬유의 상태에 따라 분류하면, 생사·인견 그리고 나일론을 비롯한 합성 섬유 등과 같이 긴 섬유를 가지런히 해서 만든 필라멘트사와 면·양모·마 그리고 합성 섬유의 스프 등과 같은 짧은 섬유를 나란히 해서 꼬아 만든 방적사가 있다. 이들을 좀더 형태별로 세분하면 다음과 같다. ① 짧은 섬유를 함께 꼬아 만든 것(방적사). ② 일정한 수의 필라멘트를 꼬임없이 가지런히한 것(필라멘트사). ③ 일정한 수의 필라멘트를 가지런히 해서 꼬임을 준 것. ④ 필라멘트 한 가닥으로 된 것으로, 꼬임을 준 것과 안 준 것 (모노필라멘트사). ⑤ 종이, 셀로판, 또는 금속박과 같은 재료를 좁고 긴 스트립 (strip)으로 하여 섬유 제품 구성에 사용하게 한 것. 실은 직물, 재봉실 그리고 각종 합연사의 원료가 되고,편직, 자수, 제망, 끈만들기 등에 쓰인다.

암면, 락울( rock wool )

암면은 1897년 미국 C.C.Hall사에서 처음으로 공업화된 것으로, 1,500℃ 정도의 고온에서 녹은 화산 용암이나 광석을 압축 공기 또는 증기로 분산시켜 섬유화한다. 용도는 단열재·방부재 또는 보온재로 사용한다. Mineral wool과 같다.

양면 편성( interlock knitting )

실린더와 다이얼에 있어서 장단침을 번갈아 배열된 인털록게이팅 편성의 방법이다. 장단침은 연속적으로 서로 다른 급사구에서 니트 또는 턱 웰트 된다. 2개의 연속적인 급사구를 사용하며, 각 급사구는 하나의 1×1 리브 코오스를 편성함으로써, 2개의 1×1 리브코오스가 인털록의 단위 조직을 이룬다.

양모( sheep wool )

미국의 품질 표시법에 의하면, 「양모는 양이나 어린양의 플리이스에서 얻어지는 섬유, 또는 앙고라 산양, 캐시미어 산양의 털(낙타, 알파카, 비큐나의 헤어에서 얻어지는, 소위 특수섬유도 포함)이며, 모직물 또는 펠트에서 재생된 것이 아닌털」이라고 정의하고 있다. 그러나 일반적으로 면양에서 채취한 털을 양모라고 한다. 양모는 면양의 피부의 한 변형물로서, 그 털주머니(모속)의 밑부분에서 발생한 것이며 피부 밖에 나온 모간 부분을 가리킨다. 양모의 주성분은 단백질의 일종인, 케라틴으로 되어 있으며, 이것을 검경하면 큐티클, 코오텍스, 메덜러의 세 부분으로 구성되어 있다. 양모의 품질은 면양의 품종, 기후, 목초, 건강 상태, 털깎기의 시기 등에 따라 다르다. 양모는 탄성이 천연 섬유 중에서 가장 좋으며, 흡습성이 방직섬유 중 가장 크고 보온성도 좋으며, 축융성이 있다. 따라서, 양모는 겨울용 의복 재료로서 다른 섬유보다 뛰어나며 또 소모사, 방모사를 제조하여 각종 직물, 편물, 모포용으로 그 수요가 많고 그 밖에 카핏 제조용으로도 쓰인다.

엠보싱( embossing )

① 직물 등에 형로울러로 굴곡 무늬를 만드는 일. 엠보싱 캘린더를 사용한다. ② 크레이프 생지 가공의 제1단계에서 행하는 주름잡는 공정.

열가소성 수지( thermoplastic resin )

적당한 온도로 가열함으로써, 유동성이 되어 외력에 의해 변형되고 냉각 후 외력을 제거하여도 그대로의 형태를 유지하는 고분자 물질을 말한다. 이러한 물질은 대부분 1차원의 선상 고분자로서, 녹거나 적당한 용제에 녹아서 섬유, 필름 기타 성형품으로 제조된다. 이것에는 염화비닐 수지, 나일론, 폴리에틸렌 등이 있다.

염기성 염료( basic dyes )

양모, 견 또는 타닌 매염한 면 섬유 등을 염색할 수 있는 양이온성염료(cationic dyes)이다. 색상이 선명하고 농도가풍부하나, 견뢰도가 일반적으로 낮고 특히 일광에 약한 결점을 가지고 있다. 직접 염료, 매염 염료, 황화 염료 등으로면 섬유를 염색한 것은 염기성 염료에 대하여 매염제적 역할을 하므로, 색상을 선명하게 하기 위한 토핑(topping)에 사용된다. 산성기를 가지는 동물성 섬유, 양모, 견과는 직접 결합하여 염색할 수가 있고, 중성인 면 섬유와 같은 식물성섬유에 대해서는 미리 산성 물질을 매염하여 고착시켜 놓지 않으면 염색할 수 없다. 주로 타닌산으로 매염 한 후에 타타르산 안티몬칼륨(토주석)과 같은 금속염으로 초착시킨다. 합성 섬유용으로 개발된 것을 캐티온 염료라 하는데, 아크릴섬유에는 간단히 염색이 될 뿐 아니라 색상의 수가 많고 선명하며 또 견뢰도도 양호하여 아크릴 섬유의 전용 염료로 높이 평가되고 있다.

염색( dyeing )

물들이는 일을 말한다. 일반적으로 염색에 앞서서 더러움을 씻어낸 후 염욕 속에 통과시켜 염료를 흡수하게 한다. 그런 다음 수세 또는 세정하고 건조하는 조작을 총칭한다.

염색 견뢰도( color fastness )

염색물을 제조할 때나, 사용할 때에 발생되는 여러가지의 작용에 대한 염료, 혹은 염착 상태의 저항성을 말한다. 일반적으로 섬유 제품에 대해서는 실용적 요소와 심미적 요소를 동시에 필요로 하고 있다. 이 때문에 여러 종류의 견뢰도를 요구하게 된다. 염색 견뢰도는 산 적하, 괴산화 표백, 염소표백, 아염소산 표백, 염소 처리 물, 열, 열탕, 일광, 머서화, 산화질소가스, 땀, 마찰, 승화, 세탁, 물 등에 대한 견뢰도를 생각할 수 있다.

옷( clothes )

섬유와 피륙 따위로 만들어 추위를 막거나 몸을 가리기 위하여 입는 물건.

용융 방사( melt spinning )

인조 섬유 방사법의 3가지 방법 중의 하나로 합성 섬유 원료를 용융할 때까지 가열하여 방사구를 통해 방사하고 공기 속에서 냉각하여 섬유화한다. 이것은 나일론, 폴리에스테르, 유리 섬유 등의 방사에 응용된다.

워시 앤드 웨어( wash and wear )

세탁하여 바로 입을 수 있다는 뜻. 세탁하여도 빨리 마르며, 주름이나 구김이 거의 안 생기므로 다리미질을 할 필요가 없고 모양도 원상대로 잘 유지되는 성질을 말한다. 합성섬유는 이와 같은 성질을 갖고 있는 것이 많으나 다른 섬유 제품에는 성질을 부여하기 위하여 워시 앤드 웨어 가공을 행한다.

원사( grey yarn )

방적 공정에서 생산된 실을 정련, 표백, 염색 기타 가공을 하지 않은 상태의 실.

위사( weft, pick, filling, woof )

직물에서 위방향의 씨실, 즉 직물은 경사와 위사가 교차하여 형성되는 바, 경사는 종광에 의해서 상하 운동하여 개구를 형성하고 이 개구 사이를 북에 의하여 위사(씨실)가 운반되며 직물이 짜여지는데, 북에 의하여 운반되는 위 방향의 실을 위사라 한다.

위편성( weft knitting )

위편성의 약자로서 한 가닥의 실이 가로방향으로 편환을 만들어 가면서 편환과 편환을 위아래로 차례차례 연결하여 넓은 천을 만드는 것. 이와 같이 만들어진 천을 위편포, 또는 위편성물이라하고 이 편포를 만드는 기계를 위편기라 한다. 위편 제품을 만드는 기계로서 코튼식 편기, 횡편기, 환편기, 양말편기로 대별할 수 있다.

유리 섬유( glass fiber )

유리를 용융하여 만든 섬유를 말한다. 특수한 조성을 가진 유리를 전기로에서 용해하여 세공으로 압출시켜 섬유를 형성시키는 것으로서, 인조 섬유 중 재생섬유의 일종이며 무기섬유의 일종으로 분류된다. 필라멘트, 중섬유 및 단섬유의 형태로 생산된다. 성질의 특수성에 의하여 전기 절연, 플라스틱의 보강, 각종 여과포, 도장직물, 방화성의 각종 장식용품, 커튼, 방충망, 단열재, 낚싯대 등에 사용된다. 단섬유의 직경은 필라멘트의 경우 3∼9μ, 중섬유는 7∼20μ, 단섬유는 2∼20μ 정도의 것이 생산되며, 미국의 생산량이 가장 많고 품질도 가장 우수하다. 원료는 무알칼리의 경우는 알칼리 함량이 0.5% 이하이고 함알칼리의 경우는 10∼12% 정도의 알칼리를 함유하고 있다. 제조 회사에 따라 다소 차이가 있으나 규석분, 석회석분, 알루미나, 탄산마그네슘 등이 주체이며, 기타 무알칼리의 경우는 붕산. 함알칼리의 경우에는 소오다회가 사용된다. 제조법은, 우선 원료를 입도가 균일하게 분쇄하여 혼합기로 혼합한 다음, 1,500℃ 내외의 로에서약 1주야간 용융시켜 유리 소지를 만든다. 이것을 마아블제조 기구를 부착한 재열로에 투입하여 유리 마아블을 제조한 다음 이 마아블로부터 섬유을 방출한다. 이때 필라멘트와 단섬유에 따라 제조법이 서로 다르다. ① 필라멘트 섬유의 방사기는 방사로와 권취기가 분리되어 있으며 방사로에 마아블을 투입하여 1,300∼1,400℃의 전열 또는 가스염으로 가열 용융시킨 다음 노즐을 통하여 압출 한다. 이것을 연신 경화시켜 오일링하여 권취기의 보빈에 1,000∼2,000m/min의 속도로 권취한다. ② 단섬유의 경우에는, 노즐을 통하여 압출된 섬유에 증기 또는 압축 공기를 분사하여 단섬유를 밑에 있는 회전 드럼에 하락시킨다. 이 때 오일을 동시에 분무하여 오일링도 병행한다. 드럼면에 집합된 망상의 섬유를 모아 슬라이버 상태로 만들어 이것을 목관에 권취하여 적당한 연신과 가열을 한다. 이 단섬유의 집합체인 원사를 권취기에서 꼬임을 가하여 단사를 만들고 다시 2올의 단사를 합연하여 소요 번수의 합연사를 제조한다. 이 실을 사용하여 일반적인 방법대로 제직 한다.

이온 교환 수지( ion exchange resin )

이온 교환의 작용이 있는 수지. 경수의 연호, 염욕 속의 불용염류, 산류의 제거에 이용된다. 양이온 교환 수지와 음이온 교환 수지의 2종류가 있는데, 양이온 교환수지는 자신의 양이온을 수용액 속에 있는 경수의 원인이 되는 염류의 양이온과 교환한다.

이형 단면 섬유( shaped fiber )

천염섬유의 단면은 원형이 아니며, 불규칙한 형태를 갖고 있다. 그러므로, 각각의 독특한 맛을 갖는 제품이 얻어진다. 그러나, 화학섬유 특히 용융방사된 섬유는 일반적으로 원형단면을 갖고 있기 때문에 필라멘트사는 미끄러지기 쉬우며, 공정이나 제품에 나쁜 영향을 준다. 또, 필라멘트사로 된천은 납질감을 가지며 광택에도 문제가 있으므로 이들 결점을 보완하고 새로운 성질을 부여하기 위해 섬유의 이형단면화를 행한다. 이형 단면화에는 적당한 형의 구멍을 갖는 노화를 행한다. 이형 단면화에는 적당한 형의 구멍을 갖는 노즐부터 방출하는 방법이 채용되는데, 구멍의 형상에 따라 중앙 부분이 꽉 찬 이형 단면섬유, 중공 원형 단면, 중공 이형단면 섬유가 얻어진다.

인장 강도( tensile strength )

실 또는 천의 시료를 잡아당겨 끊어질 때의 강력을 말한다

인조 섬유( artificial fiber, man made fiber )

인조된 섬유의 총칭. 화학적 처리를 행하여 만드는 것으로 화학섬유와 동의어로 쓰인다

인조 섬유 방사법( spinning methods, for man-made fibers )

기본적인 방사법 3가지를 들어보면 다음과 같다. ① 습식방사(wet spinning) : 폴리머를 적당한 용제에 용해하여 여과 및 탈포 공정을 거쳐 방사 노즐을 통해 압출시키는데 섬유질을 가용성에서 비가용성 물질로 전환 또는 재생하는 용액 욕조(chemical bath, coagulation bath)속으로 통과하 여 경화시키는 방사방법, 비스코스, 큐프라, 아크릴, 모다크 릴, 비닐론섬유 등이 이 방법에 의해서 생산된다. ② 건식방사((dry spinning) : 폴리머를 쉽게 증발하는 용제에 용해하여 방사 노즐을 통해 압출시키는데 압출되는 섬유 물 질에 더운 기류를 보내 용제를 증발하여 경화시키는 방사 방 법. 아세테이트, 트리아세테이트, 아크릴(orlon), 염화비닐 섬유 등이 이 방법으로 생산된다. ② 용융방사(melt spinning) : 고분자 물질을 가열하여 용융한 후 방사 노즐을 통해 압출하여 냉각에 의해 경화시키는 방사 방법을 말한다. 나일론, 폴리에스테르, 프로필렌 섬유 등이 이 방법에 의하여 제조된다.

ㅈ

자카드( jacquard )

19세기 초 프랑스 리온의 죠셉 모리 자카드(Joseph Marie Jacquard)에 의해 발명된 복잡한 제직 방법. 자카드 직물은 의장에 따라 의장지에 구멍을 뚫고, 뚫린 구멍에 의해서 직기가 정교한 조직 효과를 낸다. 구멍이 뚫린 카드는 줄로 연결되어 경사의 상승을 조정한다. 자카드 운동은 제포 산업에 혁명을 일으켰다. 현대적인 융단, 무늬를 두드러지게 짠 천, 다마스커스 비단, 그리고 좋은 옷감을 생산하는데 중요한 몫을 차지한다.

재생 섬유( regenerated fiber )

천연 고분자 화합물을 용해하여 재생시킨 섬유를 말한다. 인조섬유 중 다음 4종류로 대별한 섬유를 재생섬유라 한다. ① 무기 섬유(inorganic fiber) : 1)유리 섬유(glass fiber), 2)금속 섬유(metal fiber), 3)암석 섬유(rock fiber), 4)광재 섬유(slag fiber) ② 단백질 섬유(protein fiber) : 1)우유단백 섬유(casein fiber) 2)옥수수 담잭섬유(zein fiber) 3)낙화생 단백 섬유(groundnut fiber), 4)기타 ③ 해조질 섬유(fiber from sea weed) : 1)알긴산염섬유 (alaginate fiber). ④ 레이온류(rayons, fibers on cellulose base) 가)섬유소계(cellulose) : 1)비스코스 섬유소 섬유 (viscose fiber), 2)구리암모니아 섬유소 섬유(cuprammonium fiber) 3)고연신 후 비누화 초산 섬유소 섬유(cellulose acetate fiber, stretch spun and saponified). 나)섬유소 에스테르계(cellulose esters) : 1)부분후아세트화 비스코스법 섬유소 섬유(viscose fiber, partly acetylated), 2)부분 후 비누화 아세트산 섬유소 섬유(cellulose fiber, partly saponified), 3)2.5 아세트산 섬유소 섬유(cellulose acetate fiber), 4)3아세트산 섬유소 섬유(cellulose triacetate fiber), 5)질산 섬유소 섬유(cellulose nitrate fiber), 6)기타. 다)섬유소 에테르계(cellulose ethers) : 1)카르복시메틸섬유소 섬유(carboxy methyl cellulose fiber), 2)시아노에틸 섬유소 섬유(cyano ethylcellulose fiber)

재생 셀룰로오스섬유( regenerated cellulose fiber )

비스코스법 섬유·구리 암모니아법 섬유·질산법 섬유·포오티산 등의 섬유소로 만들어진 재생 섬유의 일반 명칭이다. 방사액을 만드는 방법에 따라, ①섬유소를 질산화시켜 질산 섬유로 하여 에테르·알코올에 용해하는 방법(질산화법). ②섬유소를 구리 암모니아 용액에 용해하는 방법(구리암모니아법) ③섬유소를 가성소다와 이황화탄소로 처리하여 용해하는 방법(비스코스법). ④섬유소를 아세트화하여 아세트섬유소로 하여 아세톤에 용해하는 방법 등 4종류의 중요한 재생 섬유 생산법이다.

저마( china grass, ramie )

저마와 라미는 쐐기풀과(urticaceae)에 속하는 모시풀속(bohmeria)의 식물에서 얻는 인피 섬유이다. 저마는 차이나그라스(china grass)로 알려진 것이다. 학명을 B.nivea라하며, 우리나라·중국·인도·일본 등 온대지방에서 산출된다. 이것은 잎의 뒷면이 흰 잔털로 덮여 있어 백저마(white ramie)라고 한다. 섬유가 가늘고 순백색이며 광택이 많아서 가는실방적에 적합하다. 라미는 일명 리어(rhea)라고 알려진 것이(green ramie)라고 한다. 이것은 열대성인 기후에 적합하여 조금 굵고 강력이 많아서 방적하기 쉬운 특징이 있다. 저마와 라미는 그 성질이 몹시 닮아, 공업상 구별하지 않고 혼용하여 「라미」라는 별칭으로 통용하고 있으며, 우리 나라에서는 모시라고 한다. 저마 섬유는 마 섬유 중세서 가장 강인하며, 열 전도성이 높고 염색성도 있을 뿐 아니라 연한 양잿물에 넣어 끓이면 명주실 같이 광택이 난다. 여름 한복을 비롯하여 여러가지 방면에 쓰이며, 최근 합성 섬유와의 혼방제품으로서 그 수요가 많다.

정련( scouring, boiling off, degumming )

섬유의 불순물을 제거하는 공정을 말한다. 색소 불순물의제거는 표백이라 하여 구별되고 있다. 섬유의 천연 불순물뿐만 아니라, 방적·제직 등의 조작에서 유지류나 풀감 등이 부가되기 때문에 염색·날염 그 밖의 가공을 할 때는 이들 불순물을 제거해 주어야 한다. 천연 불순물은 섬유에 따라 다르나, 주로 납질·지방질·단백질·팩틴질·비누질·광물질·색소물질 등이고, 부가 불순물은 방적유, 풀감·기계유 등이다.

주자 조직( satin weave, sateen weave )

경사와 위사의 교차점을 일정한 간격으로 배치시켜 경사 또는 위사 어느 일방의 노출이 많은 조직을 말하는데 종광의 수에 따라 몇매 주자조직이라고 한다. 조직점이 평조직, 능조직과 같이 규칙적으로 연속되지 않고, 경사 또는 위사의 어느 한쪽만이 직물면에 많이 나타나게 되어 직물면이 평활하고 광택이 가장 풍부하며, 천의 질이 유연하다. 이 직물은 5올이상의 경·위사로 완전 조직을 만들며, 조직점이 적고 드문드문 떨어져 있게 된다. 또 이 직물은 표면에 나타나 있는 실에 따라, 경주자, 위주자의 2종으로 나누어진다. 그리고 경·위사수가 같고, 각각 1올의 실이 1순환 내에서 1회씩만 교차하고, 규칙적으로 되어있는 주자는 정칙 주자라고 한다. 예컨대,5매주자는 경·위사 각각 5올로 완전 조직을 만들며 이에는 경주자와 위주자가 있다. 5매 이상의 주자로는 8매 주자,10매 주자, 12매 주자 등이 있고, 이들은 조직점이 규칙적으로 배치되나 7매, 9매 주자는 교차점을 등거리에 배치할 수 없으므로 별로 쓰이지 않는다. 또 그밖에 변화 주자직이있다. 새틴의 기원은 중국의 광동의 옛날 명칭인 zaytoun에서 딴 것이며, 중세기에 이 직물이 이 항구에서 수출되었다 한다.

중공 섬유( macroni fiber, hollow fiber )

섬유의 내부에 중공을 만들어 둔 섬유로, 방사액 속에 작은 기포 또는 가스를 포함시켜 방사구로부터 방출하여 만든다. 예컨대, 중공 비스코스 레이온(hollow filament viscoserayon)은 비스코스 레이온의 의복이 무거운 느낌이 있고, 차게 느껴지는 결점을 개선하기 위하여 만드는 것이다.

중합( polymerization )

동일 종류의 분자가 다수 반응하여 원래의 화합물의 몇 배의 분자량을 갖는 화합물을 만드는 것. 이 때 생성되는 화합작용으로 벤젠을 만드는 것은 이런 예이다. 현재의 화학에서는 고중합의 의미를 가지고 있으며 공중합, 부가중합, 축합중합 등을 총칭하고 있다.

중합체( polymerization )

중합에 의한 생성물이나 중합생성물이 아니더라도 분자가 기본 단위의 반복 구조를 가질 때에 중합체라 부른다. 기본단위가 되는 분자나 중합의 출발 물질을 단량체라 하고 단량체의 수(중합도)에 따라 2량체, 3량체라 한다. 중합체가큰 거대 분자는 고중합체라 하고, 이 때에는 공중합체나중축합으로 된 축합중합체도 포함시켜서 중합체라 하는 경우가 많다. 중합체를 분류하면, ①천연 고분자:견, 셀룰로오스,양모, 고무. ②고분자 유도체:아세틸 셀룰로오스, 니트로셀룰로오스. ③합성 고분자:폴리올레핀, 폴리아미드, 폴리염화비닐, 폴리에스테르 등이 있다. 또, 분자 형태상으로 대별하여, 1)선상 중합체:폴리염화비닐, 폴리아미드, 폴리에스테르와 같은 선상 분자와, 2)공간 망상중합체(space networkpolymer):베이클라이트, 가황고무와 같이 각 분자 속의 원자나 결합이 3차원적 망상 구조를 가지는 입체상 분자로 구별한다.

직물( textile fabric, cloth )

직물(cloth)과 같은 뜻의 용어는 fabric, goods, stuff 및material이 있다. 직물은 어떤 원료로부터 제조되어 제직(weaving), 편성(knitting), 프레이팅(plaiting) 또는 브레이딩(braiding)의 방법에 의해 구성되며, 또한 섬유의 교차(interlock)방법에 의해 펠트(felt) 직물이 만들어진다. 직물은 염색되기도 하며, 또는 염색되지 않기도 한다. 대부분의 직물은 어떤 종류의 가공이 가해진다. 직물은 내의(inner wear)와 외의(outer wear)에 주로 사용하며 그 외의 용도는 장식용 재료와 산업용 재료이다. 직물의 기본적인 표준 종류는 다음과 같다.①직물(woven):수직 방향의 경사와 수평 방향의 위사가 직각으로 교차(interlace)하여 직물을 구성한다. 내의(under wear)와 외의(outer wear)에 가장 많이 쓰이는 것은 직물이며 대부분 사용된다. 드레이프(drape)성이 좋으며 느슨하게 제직되어 있지 않으면 내구성이 있고 모든 섬유로 제직하여 표백, 염색, 날염 등을 한다. ② 편성물(knitted):1계통의 실이 편환(loop)을 만들고 이들 편환이 전후 좌우 방향에서 서로 조합하여 직물을 구성한다. 편성물은 신속하게 제편되며, 착용하면 축 늘어지고 탄력성이 있다. 몸에 꼭 맞으며 다공성이 있고 내의나 외의에 광범위 하게 사용된다. ③ 펠트(felt) : 2단의 섬유를 열, 습기, 압력, 타격에 의해 교락 (interlock)케 하여 직물을 구성하며, 실은 여기에 사용하지 않는다. 제품의 인장 강도에 변동이 있으며, 주어진 형태를 유지하고 제품의 중량에 차이가 있다. 촉감이 거칠거나 평활하거나 유연하다. 변사가 없다. 구멍 은 보수할 수 없으며 표준 제품에도 광택은 가장 적다. ④프레이트(plaited), 브레이드( braid), 레이스(lace):여러 실이 어느 한 방향으로 주행하며, 1계통의 실이 교차하여 요구하는 효과를 나타낸다. 오픈 웍(open work)의 무늬는 항상 내구력이 없다. 제품은 세탁이 쉽지 않다. 무늬는 기하학 적이거나 또는 대칭적으로서 균형이 잡혀져 있다. 망(net)과 레이스(lace)는 취급을 잘하면 실용적이지만 일반 용도에는 적합하지 않다. ⑤부직포(nonwoven):접착 재료의 응용, 또는 표면의 화학작용을 통한 부착 섬유, 또는 열가소성 섬유의 열에 의해 섬유의 웹(web) 또는 시이트(sheet)가 서로 부착하여 직물을 구 성한다. 섬유들을 한방향으로 배위시키며 일정치 않은 상태로 고정시킨다.

직접염료( direct dye, substantive dye )

합성염료의 일종으로, 주로 아조 염료로 되어 있으며, 대부분이 디아조 또는 트리아조로 되어 있다. 조색단으로 술폰기 또는 카아복실기를 가지고 있다. 셀룰로오스 섬유와 단백질 섬유에 직접 염색할 수 있다.

ㅊ

천연 섬유( natural fibers )

주요 천연 섬유는 면, 마, 견, 양모 등이고, 다음과 같은 분자식을 갖고 있다. ①면, 마 (C6H10O5)n ②양모 케라틴(C42H157O16H5S)n ③견 피브로인(C24H38O8N8)n여기서 n은 중합도, C는 탄소, H는 수소, O는 산소, N은 질소, S는 황을 나타낸다. 이들 원자들은 기(group)로 되어서 꼬리를 물고 사슬(chain)을 형성하면서 결합되어 있기 때문에 매우 복잡하고도 긴 분자 모양을 만들고 있다. 특히 양모의 경우는 가교결합에 의해 측면 결합을 하고 있으나, 기타 섬유는 측면 결합이 적다. 동물성 섬유는 질소를 가지고 있는 것이 일반적이나, 황은 양모류만 가지고 있고 견은 없다.

축융성( felting property )

수분·열·알칼리·마찰의 작용으로 섬유가 서로 얽히는 성질을 말한다. 양모의 특성으로서, 다른 섬유는 거의 이러한 성질이 없다.

ㅋ

카드사( card yarn )

소면사라고도 하는데, 보통 등급을 원면을 사용하여 정소면 공정을 거치지 않고 일반적인 면사 방적 공정에 의해서 방적한 것으로, 면사의 대부분이 이 카드사이다. 고급사인 코우머사와 구별하기 위해서 사용된다.

카제인 섬유( casein fiber )

탈지 우유를 알칼리액으로 용해시킨 것을 방사구로부터 유출시키고 응고욕에서 응고시킨 것이다. 섬유는 부드럽고 탄성이 있으며 1.25∼15.24mm(1/2∼6인치) 길이로 절단하여 천연섬유 또는 인조섬유와 혼방한다. 이 섬유는 물건을 상하지 않게 채우는 용도 외에 혼방용으로 사용되지만 강력이 부족하다. 모자의 본에는 이대로 사용된다. 원래는 이탈리아에서 생산되어 lanital이라고 알려졌었다. 나라에 따라서 상품명이 틀리지만, 현재는 생산되지 않는다.

코듀로이( corduroy )

강한 내구성이 있는 직물이며, 면으로 된 바닥 천에 파일이 세로줄 무늬를 나타내도록 짠 위파일 직물. 파일은 보통 면사인데 인섬사를 사용한 것도 있다. 직물의 바닥조직은 평직 또는 능직이고, 파일 위사는 1올 이상의 경사로 제직하고, 3올 또는 그 이상의 경사 위에 뜨도록 한다. 직물을 짠 후에 위에 나와 있는 파일 위사를 중앙에서 털깎기를 하여 섬유를 위쪽으로 향하게 하고, 파일을 브러싱하여 코드상으로한다. 이 코드상의 리브(rib)는 고형을 이루는 중앙 부분이 가장 높으며(중앙 부분의 위사가 가장 길게 뷰유되어 있기 때문에) 양쪽은 점차 짧게 되어 있다. 털깎기 조작을 돕기 위하여 직물을 단단하게 되도록 직물 뒷면에 풀먹이기 가공하고, 파일이 당겨나온다든지 구멍이 생기는 것 등을 방지하고 있다. 리브의 수의 다소는 조직의 위사수에 의하여, 또는 바닥 위사에 대한 파일 위사가 어느 정도의 비율로 되어있는가에 달려 있다. 리브의 폭은 뜬 부분의 길이에 의하여 결정되고, 뜬 길이가 길면 긴만큼 리브의 폭은 넓어진다. 리브의 수는 1올∼22올/2.54cm의 여러 가지 것이 있고, 경사올 수는 적고 위사 올 수는 많다. 값싼 경량의 코듀로이는 단사의 경사를 사용하고 질이 좋은 코듀로이에는 쌍사를 사용한다. 침염 또는 첵염, 날염을 한다. 직물은 보온성이 우수하고, 남녀의 운동복, 일반 복지, 아동 복지 등 외의용으로 사용된다. 이 용어는 프랑스어의 covdeduvoi 즉, 임금의 코드라는 뜻에서 따온 것이며, 뒷면을 능직으로 짠 것을 제노아 백 코듀로이(genoa-back corduroy), 뒷면이 평직으로 된 것을 태비 백 코듀로이(tabby back corduroy)라고한다.

콘쥬게이트사, 복합사( conjugated yarn )

각각 녹인 2성분이상의 고분자 물질 용융체를 방사 직전에 복합시켜 동시에 방사시켜 만든 실로서, 두 성분이 섬유 축에 대해 편심적으로 융합된 상태를 보이고 있다. 성분간의 팽윤·열수축 또는 외력에 의한 잔류 비틀림 등의 차로 인해 굴절현상이 나타나고 잠재적인 크림프를 갖고 있어 간단한 후처리로도 쉽게 크림프롤 발생시키고 벌키성이나 신축성을 나타내게 된다. Dupont의 오울론 세이엘(Orlon saye-lle)과 캔트리스(Cantrece)는 대표적인 예로서, 캔트리스는 A성분은 나일론 66, B 성분은 나일론 66과 나일론 610을4:1 비율로 섞어 A·B 두 성분을 같은 비율로 동시에 방사하여 뽑은 실이다.

크레이프 데 신( crepe de chine )

① 견직물로, 견의 경사에는 무연, 위사에는 좌우의 강연사를 2올씩 교대로 사용한 평직물을 말한다. ② 경사에 견, 위사에는 모사를 좌 또는 우연으로 꼬임을 준, 실의 교대로 사용한 평직물로 가공에서 퍼머넌트 세트한 크레 이프의 일종이다. 여름용의 의류로 쓰인다. ③레이온 직물로, ① 의 견직물은 일반적으로 드신이라고 말하며 레이온 직물로, 대량으로 생산되고 있다.④ 면직물 에서는 세번수사인 코마사인 상사로, 크레이프 꼬임인 위사를 사용한 것을 말한다. 견의 크레이프 드 신과 똑같이 한 것.

크림프( crimp )

섬유가 그 표면에 가지고 있는 파상 혹은 비늘 형태의 것을 말한다. 이 크림프는 방적 공정 중 섬유간의 포합력을 나타내어 방적성을 높여 준다. 또한 제품의 탄성과 촉감, 보온성을 갖게 하여 준다. 특히 양모나 인조 섬유에 있어서는 매우 중요한 것이며, 면에 있어서는 천연 꼬임이 역할을 하고 있다. 때에 따라서는 강연사로서 제직한 여러 종류의 직물을 가리키는 말로 쓰여질 때도 있다.

ㅌ

탄성 섬유( elastic fiber )

폴리우레탄을 주성분으로 하는 이들의 일반적인 명칭은 스판덱스이다. 이들은 매우 탄성적이고 스트레치사에 많이 사용되고 있다. 모노 필라멘트, 혹은 멀티 필라멘트의 형태 그대로 사용하거나 면 섬유·나일론·퍼얼론 등과 같은 기본실의 둘레에 감아서 사용할 수도 있다. 이것은 천연 고무보다빛·화장품·땀 등에 대해 더 큰 저항력을 가지고 있는 것은 물론 2∼3배의 보존 능력을 가지고 있다. 이러한 종류의 섬유 중에는 듀퐁사의 라이크라(Lycra), 유니로얄(UniRoyal)사의 바이린(Vyrene), 글로브 일래스틱(Globe elastic)사의 글로스판(Glospan) 그리고 서독에서 생산되는 잘 알려진 필라멘트의 유로피안 섬유(European fiber)가 있다.

탄성률( modulus of elasticity )

모듈러스는 힘·함수·효과 등을 측정하는 수·계수, 혹은 양을 뜻한다. 탄성률일 경우, 단위 단면적의 시료를 단위길이까지 늘이는데 필요한 하중이다. 단위는 1b/in2, dyne/㎠, kg/㎟ 등으로 표시한다. 이것은 또한 단위 변형에 대한단위 응력의 비를 의미한다. 대부분의 섬유에 있어서 모듈러스는 단지 응력이 변형과 비례하는 응력증 변형 곡선의 초기 부분을 의미하며 모듈러스 자체가 이 부분에서의 곡선을설명하고 있다.

탄소 섬유( carbon fiber )

셀룰로오스계 섬유나 아크릴계 섬유 등과 같이 용융하지 않고 탄화하는 섬유를 가열하면 탄소 섬유가 된다. 아크릴 섬유에서는 가열 온도에 따라 얻어지는 섬유의 성질이 달라진다.가열 온도를 올릴 수록 탄소분이 증가하고 불꽃을 대어도 타지 않는 내염 섬유(탄소분이 약 70%)나 탄소 섬유(탄소분이약 90%), 흑연 구조를가진 탄소분 100%의 흑연 섬유가 얻어진다. 이 섬유는 내열성·내약품성 등이 우수하고 단독 또는 다른 재료와 조합하여 고온 조건하에 이용된다.

트리아세테이트 섬유( triacetate fiber )

초화도 59.5% 이상의 초산 셀룰로오스로 된 섬유. 보통의 아세테이트 섬유에 비하여 물 및 열에 대한 성질이 우수하다.

트리코트 직( tricot weave )

프랑스산의 메리야스 제품인 트리코트와 같은 것이며, 경2중직 또는 위2중직을 응용하여, 세로 또는 가로 방향에 이랑과 두둑을 나타내는 신축성 있는 직물이다. 경2중직을 응용한 것을 위트리코트직(traverse tricot weave)이라 하며, 이것은 세로 방향으로 이랑을 나타내지만, 가로 방향으로 신축성이 크다. 위 2중직은, 경트리코트직(warp tricot weave)이라고 무거운 저어지직과 비슷하다.

트리코트 편성물( tricot fabric )

트리코트편기로 편성된 천의 총칭으로서, 트리코트, 경편 저지등으로도 불리운다.

ㅍ

파이버 그라스( Fiber grass )

미국 Georgia주의 Atlanta에 있는 Patchogue-Plymouth Co.에서 생산되는 폴리프로필렌 페이스 얀(face yarn)으로, 옥외운동장이나 공원 등의 인조잔디에 사용된다. 폴 필라멘트(pole filament)라고도 하고 촉감이나 모양은 멀티 필라멘트와 같으나 구조가 다르다. 현재 옥외 운동장 등에사용되는 것은 5,700den.이며, 항공기, 배와 같은 수송용에 있다.

파이버 필( fiber fill )

미국 듀퐁사에서 제안한 섬유 충전재의 명칭이다. 섬유 충전재는 의복, 베개, 슬리핑백, 실내 장식 등에 사용된다. 일하게 스며들게 하는 것.

파일( faille )

위두둑이 있는 직물로서, 경사 4∼6올마다 특별 실을 1올씩 배열하여 조직을 튼튼히 한 경사 밀도가 큰 견직물, 또는 이것과 비슷한 직물. 광택이 밝고 굵은 실을 위사로 하여 평조직으로 제직한 것이며, 그로스 그레인보다 두둑은 평면적이고 직물은 타이트니스와 드레이프성이 충분하여 봉재에도 적당하다. 견, 면, 양모, 합섬 또는 이들의 혼방의 것도 있다. 용도는 부인의 스프링 코트, 슈츠 복지 등이다.

펠트( felt )

양모 등을 축융하여 천과 같이 만든 것이다. ①양모 섬유가 서로 얽혀서 축융되는 성질을 이용하여, 양모를 비벼서 일정한 두께로 굳어지게 한 것이다. 모자, 슬리퍼, 테이블 커버 등에 쓰이고, 최근에는 의복에도 쓰인다. ②직물을 세게 축융한 것을 우븐 펠트라고 한다. ③면펠트 직물은 제직 후 기모를 하고 압축하여 만든다. 말한다.

리아미드( polyamide )

폴리아미드는 아미드 결합(-CONH-)을 가지는 중합체의 총칭 2종류가 있다. (CORNH)중의 R이 (CH2)n-1로 표시되는 직쇄상지방산 폴리아미드는 나일론 n라 하고, 특히 n=2인 경우 폴리펩티드라 부른다. 또 (CORCONHR'NH) 중 R=(CH2)n-2, R′=(CH2)m인 직쇄상 지방산폴리아미드는 나이론 nm이라 부른다.

폴리아미드 섬유( polyamide fiber )

아미드 결합을 갖는 중합물을 원료로 한 합성섬유로, Nylon6·Nylon 66 등이 이에 속한다. ① Nylon 66:폴리헥사메틸렌아디프아미드로, 헥사 메틸렌디아 민과 아디프산의 축합 중합에 의하여 폴리아미드를 합성하고, 이것을 용융 방사법에 의하여 방사 연신하여 제조한다. 상품 Nylon(아르헨티나) 등이다. 그 구조는 [NH(CH2)6NH·CO(CH2)4 CO]n이다. ② Nylon 6:폴리카프로아미드로, 석탄산에 수소첨가, 탈수소, Oxime 반응, 베크만 전위 등의 공정을 거쳐 카프로락탐을 만 등이다. 그 구조는 [NH(CH2)5CO]n이다.

폴리아크릴로니트릴( polyacrylonitrile )

아크릴로니트릴의 중합체이며, 그의 순수한 단일 중합체(homopolymer)로 사용되는 일은 거의 없고, 적은 양의 다른 단량체와의 공중합물로서, 플라스틱보다는 섬유로서 광범위하게 실용되고 있다. 플라스틱으로서는 스티렌과 아크릴로니트릴(약 75:25 중량비)의 공중합체, 또는 아크릴로니트릴, 부타디엔, 스티렌의 3원공중합체(ABS 수지)로서 실용화되고있다. 또한, 부타디엔과 아크릴로니트릴과의 공중합체는 내유성을 목적으로 한 합성 고무인 Buna-N으로 유명하다.

폴리아크릴로니트닐계 섬유( polyacrylonitrile fiber )

아크릴로니트릴을 주 원료로 한 합성 섬유로, Orlon, DralonCashmilon 등의 이에 속하며, PAN이라고 약칭하기도 한다. (Cashmilon)이 채택되고 있으며, 그 외에도 로단염의 짙은 제로 한 것(Vonnel), 염화칼슘, 염화마그네슘 등을 용제로 한 것(Beslon)이 있으며, 용도로는 온도 및 산에 대한 저항성이 요구되는 공업 재료, 천막, 재료 등에 용된다.

폴리에스테르계 섬유( polyester fiber )

에스테르 결합을 갖는 중합물을 원료로 하는 섬유. 합성섬유의 일종으로, 현재 시판되고 있는 것은 거의 폴리에틸렌 테레프탈레이트(polyethylene terephtalate)이다.(선경합섬), 에이스란(대한화섬), 토프론 폴리에스테르(동양 폴리에스터), 코오롱 폴리에스테르(코오롱)이 있다. 일본에서는 Tetoron 또는 Ester, 미국에서는 Dacron, Kodel-Vycron, 영국에서는 Terylene이다. 1941년 영국의 J.R.축합 중합체인 Terylene의 특허를 얻은 것을 시초로 본격적우리 나라에서도 대한화섬, 삼양사, 제일합섬, 선경합섬,코오롱 폴리에스터, 동양폴리에스터 등에서 생산되고 있다.높은 강력, 낮은 흡습성, 열가소성, 내약품성이 우수하며,특히 내열성이 있고 신장, 굴곡에 대하여 특유의 탄성을 지니는 특징이 있다. 의류용으로, 나일론의 제치고 제1위의 합성섬유가 되었다.

폴리우레탄계 섬유( polyurethane fiber )

합성섬유의 일종으로, 1.4-부탄디올 1.4-(butanediol)과헥사메틸렌디 이소시아네이트(hexamethylen diisocyanate)섬유라고 하는것이 정확하다. 상품명으로는 독일 Farben fabrikenBayer AG의 Perlonu, 또는 독일 Glanzstoff-Fabirken AG의 Perluran이라는 부름으로 나와 있으며, 용도는 주로 강모모노필라멘트이고, 제조법은 1.4부탄디올 (1.4-butandiol)과헥사메탈렌 디이소시아네이트(hexamethylene diisocyanate)의부가 중합물을 용융 방사법에 의해 방사한다.

표백( bleaching )

섬유 속에 함유되어 있는 색소를 분해하여 순백하게 하는 것을 말한다. 염색 가공법의 일종으로서, 실 또는 직물의 유색물을 제거하여 순백하게 하는 공정이다. 섬유에 들어 있는 유기질의 색소는 산화제 또는 환원제로 분해되어 표백이 되므로, 화학적으로는 산화 표백과 환원 표백으로 분류된다. 환원 표백은 섬유의 취화를 일으키는 일이 적으나 공기 산화로색이 다시 살아나는 일이 많다. 산화 표백은 그 반대의 경향이 있어 섬유의 취화에 주의를 요한다. 산화 표백에는 염소표백, 하이포아염소산나트륨 표백, 아황산나트륨 표백, 히드로슬파이트 표백, 티오황산나트륨 표백, 롱갈릿 표백 등이 있다. 이 밖에 혼합 표백이라 하여 강산화제에 의한 표백과약산화제에 의한 표백을, 겹쳐 처리하거나, 또는 산화표백과 보기로는 정련→염소 표백→과산화 표백을 하거나, 정련→염소 표백→정련→과산화수소 표백을 할 때가 많다. 이상의 화학적인 표백법과는 별도로 표백 후에 높은 순백도를 주는 광학적인 형광증백법이 있다.

필라멘트( filament )

방사 노즐을 통해서 방출된 길이가 무한대의 섬유, 필라멘트를 끊은 것을 스테이플 이라고 한다.

필라멘트 사( filament yarn )

필라멘트로된 실로서, 방적사에 대응하여 사용된다.

필링( pilling )

천의 표면에 나와 있는 잔털이 마찰에 의하여 뽑혀진 다음, 서로 엉켜서 작은구가 되어 천의 외관과 촉감을 손상시키나, 합섬 제품에는 잘 생겨 천의 흠의 원인이 된다.

하이 벌키사( high bulky yarn )

줄어드는 섬유와 줄지 않는 섬유를 섞어서 방적한 합성섬유실로써 습윤 가공법으로 축도의 차이를 이용한 것. 벌크 가공 실의 하나.

합성 섬유( synthetic texitle fiber )

천연 섬유, 재생 섬유, 반합성 섬유에 대응한 용어로서, 저분자량의 화합물로부터 합성 화학적 방법에 의하여 중합된 합성 고분자를 원료로 하는 섬유를 말한다. 폴리아미드, 폴리에스테르, 아크릴, 폴리에틸렌, 폴리우레탄, 폴리프로필렌,폴리염화비닐, 폴리테트라플루오로에틸렌 등이 모두 이에 속한다.

합성 수지( synthetic resin )

간단한 유기 화합물, 단량체(monomer)로부터 중합하여 제조한 고분자량의 물질. 일반적으로 고분자물은 다음과 같이분류된다. ①열적 성질에 의한 수지:1)열가소성 수지. 2)열경화성 수지. ②화학적 성질에 의한 수지:아미노 수지, 알키드 수지, 아크 릴 수지, 비닐 수지, 페놀 수지, 에폭시 수지, 우레탄 수지 등. ③분자 구조에 의한 수지:선상 고분자(linear polymer), 고분자 등

합성 피혁( synthetic leather )

폴리아미드, 폴리에스테르, 아크릴 등의 합성섬유를 사용한 니들펀치식 부직포에 폴리우레탄을 도포하여 만든 것. 크라리노, 하이카스, 하이디라크 등이 있다.

항장식 번수( count of constant length system )

항중식 번수에 대응하는 용어로서, 주로 생사, 인견사 및 합성 섬유의 굵기를 나타내는 데 사용된다. 표준 길이와 단위중량을 정해, 일정한 길이에 대한 중량의 비, 즉 표준 길이의 중량 중에 포함되어 있는 단위 중량의 수치로 실의 번수를 나타낸다. 생사, 인견사 등에는 표준 길이 450m, 단위 중량0.05g의 것을 DN 1로 하는 데니어식이 사용된다. 항장식에서는 데니어수가 커질수록 실은 굵어지며, 항중식에서는 번수가 커질수록 실이 가늘어진다. 최근 ISO에서는 세계 공통의 번수로서 항장식인 Tex 번수를 SI 단위로 제정하고 권장 중에 있는데, 그 기준은 다음과 같다. 텍스는 실1,000m당의 중량(그램 수)으로 나타낸다. 항장식이기 때문에 꼬임을 준 실의 번수는 연사 전의 실 번수를 가산하며, 제품에 따라 다음과 같이 구분하여 사용된다. ①g/1,000m : 텍스(tex) 실에 적용. ②mg/1,000m : 밀리텍스(mtex) 섬유, 필라멘트에 적용. ③kg/1,000m : 킬로텍스(ktex) 로프, 중간 제품에 적용.

항중식 번수( count of proportional system,count of straight weight system )

면, 스테이플, 모 등의 중량에 대한 길이의 비로 나타내는 실의 번수를 말한다. 예를 들면, 면사와 같이 표준 중량453.5g(1파운드), 단위 길이768.1m(840야드)로 한다면, 453.6g(1파운드)에 15361.9m(16,800야드)인 실의 번수는 Ne 20이 된다.

화학 섬유( chemical fiber )

화학적 방법에 의하여 만들어진 인조섬유. 화학적 제조공정을 거쳐 만들어진 섬유의 의미이지만, 천연 섬유에 대하여 화학 섬유라고 말한다. 인조섬유(man made fiber)와 같은 뜻이다. 화학섬유를 대별하면, ①무기 섬유, ②재생 섬유, ③반합성 섬유, ④합성 섬유의 4종류로 된다.

황마( jute )

학명은 코루쵸루스 �술라리스 엘(Corchorus Capsularis L)이라고 한다. 황마의 거친 껍질을 인디언 멜로우(Indianmallow hemp)라고도 부르며, 침수분해하여 방적용 섬유로 사용한다. 줄기는 녹색 또는 홍색으로 지름이 1∼2.5cm, 단섬유의 길이는 0.8∼4.1mm, 지름이 0.02mm이다. 우량품은흰색으로 광택이 나며, 보통은 황갈색이며, 중매인이 매입하여 수집한 것을 단척물이라 한다. 열등품은 찌꺼기라 칭하여 포장용 포대로 사용되며, 헤시언 클로드(hessian cloth), 리놀리움(linoleum), 심지, 또는 범포로 사용된다. 황마실은 소포용 끈, 다이너마아트(dynamite)의 도화선의 심지에 사용된다.