별에게 가는길 6월 20일

[별하나]

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2001년 6월 20일
53호


발행 :

Starryland.com

천문

포털사이트 Starryland.com
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천체사진의 시작, 고정촬영
/ 직초점 Deep Sky 촬영에 들어가는 비용
/ 제4차
공동구매(Nashica 7x50) / 중고망원경, 악세사리
판매

죄송합니다.
중고망원경 이미지가 안떠서 다시 보냅니다. 어제
지갑도 잃어 버리고 요즘 왜이러는지.. -_-;;

안녕하세요, 김정현입니다.

이번에는 주로
사진에 관한 내용이 나갑니다. 지난호는 카메라더니
이번엔 사진이네요. 천체사진이라는 것이 생각만큼
그리 어렵지 않습니다. 아래 글을 읽어보신다면
밤에 카메라를 들고 나갈 열의만 있는 분이라면
누구나 가능하답니다. 두 번째 기사는 많은 사람들이
오해 혹은 착각 하고 있는 것 중의 하나인 성운,
성단, 은하 사진 촬영의 어려움에 대한 글입니다.
주로 비용적인 측면에서만 다루고 있지만 그만큼
그 분야의 천체사진은 보통의 노력과 자본으로
이루어지지 않는 다는 내용의 글입니다.

다음으로 지난번에
공지했던 새로 수입된 나시카 쌍안경의 사진과
자료를 첨부 했습니다. 제품의 성능은 매우 뛰어나니
별다른 걱정 없이 구입하셔도 됩니다. 제품 성능은
절대 보증하며 10년 이상 충분히 쓰실 수 있을
것입니다. 하지만 지난번에 보내드린 사진과 차이가
많아서 실망하신 분들도 계시더군요, 그 분들께는
정말 죄송합니다. 저희도 처음엔 당황스러웠습니다.
신청한 것이 아닌 다른 제품이 들어와서 말이죠.

마지막으로 제게
중고망원경 처분을 부탁하신 분이 계셔서 싼 가격으로
많은 망원경을 내놓았습니다. 제가 제품을 직접
보고 사진을 찍고 가격을 결정한 것이므로 적당히
가격이 책정되었다고 생각됩니다. 관심있으신 분께서는
많은 문의 바랍니다.

그럼, 지난번
제주도에서 촬영한 사진을 하나 첨부하면서 들어가도록
하겠습니다~

천체사진의 시작, 고정촬영 - 글 : lesath@starryland.com">김정원

수동카메라를 써본 적이 없는 사람이 잡지 등에 실린 밤하늘의 성운, 성단 사진을 보고 이것들을 찍어보겠다고 하는 것은 자동차
한번 몰아보지 않은 사람이 카레이스 경기에 나가겠다고 하는 것과 마찬가지입니다. 또한 천체사진을 찍기 위해 고가의 망원경과
장비들을 사는 건 면허도 없이 스포츠카나 레이싱카를 사는 거나 다름없죠. 그렇다면 우선은 자동차학원에 가서 운전면허부터
따야겠죠? 그러니 당분간은 카레이스를 하는 자신의 모습은 잠시 잊으시고 운전면허 공부부터 하시죠.

일단 천체사진에는 어떤 것들이 있는지부터 알아보도록 하죠. 천체사진은 크게 두 종류가 있습니다. 먼저 카메라를 움직이지 않게
고정시킨 상태에서 찍는 고정촬영이 있고, 별의 움직임에 따라 카메라를 움직여주는
가이드촬영이 있습니다. 고정촬영은 다시 짧은 시간의 노출로 별을 점상으로 찍는 점상촬영과 긴 시간의 노출로
별의 움직임을 찍는 일주촬영, 두 가지로 나눌 수 있습니다. 이중 일주촬영은
실력이 붙더라도 많은 베테랑들이 촬영하고 있습니다. 고정 일주 촬영의 경우엔 가이드
촬영 못지 않게 많은 노하우가 필요하며 가이드 촬영과는 다르게 예술성을 결합시킬
수 있으므로 절대 초보자의 영역이라 할 수는 없습니다. 그렇지만 간단한 장비로
가능하기 때문에 초보자가 도전하기 좋은 영역입니다.

다음으로 가이드촬영은 촬영방식에 따라 피기백촬영, 직초점가이드촬영,
어포컬가이드촬영 등으로 나눕니다.
가이드촬영은 적도의와 추적모터를 비롯해서 많은 장비가 필요하며 또한 많은 공부과 노력이 필요한 분야로 누구나 쉽게 따라할 수
있는 것은 아닙니다. 잡지 등에 소개되는 환상적인 성운, 성단의 사진을 찍어보고 싶다는 꿈은 당분간 잠시 접어두시기 바랍니다.

그럼 천체사진은 그림의 떡인가? 그렇지는 않습니다. 비록 성운, 성단은 아니지만 그래도 아름다운 밤하늘을 필름에 담을 수 있는
고정촬영이 있습니다. 고정촬영은 수동카메라와 삼각대, 릴리즈, 필름만 있으면 사진을 찍을 수 있으며 찍는 방법 역시 매우 쉬워서
누구나 조금만 공부하면 멋진 별사진을 찍을 수 있습니다.

2000. 11. 3 김정원, 공주 갑사, Nikon FM2, Nikkor 50mm, F/2.8, 후지 G800, 10초

고정촬영을 하려면 무엇이 필요한가?

고정촬영은 앞서 말씀드린 것처럼 그다지 많은 장비가 필요하지 않습니다. 전문적인 지식도 많이 필요없습니다. 어찌보면 낮에 찍는
일반사진보다도 더 쉬운 것이 바로 고정촬영입니다. 물론 기본적인 별자리 등은 확실히 알아두는 것이 좋습니다. 특히 카메라
파인더로 보는 별은 상당히 어둡기 때문에 별자리를 확실히 알지 못 한다면 사진의 구도를 잡기가 상당히 어렵습니다. 따라서 카메라
파인더로 구도를 잡을 때 주의를 기울일 필요가 있으며 별자리를 확실히 머리 속에 그릴 수 있어야 합니다.

고정촬영에 필요한 필수품




1. 수동카메라

스냅사진 찍을 때 쓰는 조그만 자동카메라는 별사진을 찍을 수 없습니다. 별사진을 찍으려면 렌즈의 조리개 수치와 초점, 셔터스피드
등을 마음대로 조절할 수 있는 수동카메라가 필요하며 이때 셔터스피드 중에 B 혹은 T셔터가 있어야 합니다. 대략
20 ~ 50만원 사이의 금액으로 중고 수동카메라를 구할 수 있습니다. 카메라에 대한 자세한 얘기는
Starry Land의 다른 글을
참고하시기 바랍니다.





2. 삼각대

튼튼하고 흔들림이 없는 삼각대를 써야 합니다. 가벼운 삼각대는 바람에도 흔들리기 때문에 별사진을 찍는데는 쓸 수 없습니다. 좀
묵직하다 싶은 삼각대를 구하셔야 합니다. 삼각대 위에는 카메라를 올리는 헤드라는 부분이 있는데 이 부분은 따로 구입을 해야
합니다. 흔히 천체사진을 찍을 때 쓰는 헤드는 볼헤드입니다. 볼헤드에 대한 자세한 얘기 역시
Starry
Land의 다른 글을 참고하시면 됩니다. 삼각대와 볼헤드는 카메라와 함께 살 경우 대략 10 ~ 20만원 사이에서 구하실 수 있습니다.

3.
릴리즈

별을 찍기 위해서는 오랜 시간 셔터를 열어두어야 합니다. 흔히 쓰는 B셔터는 셔터를 누르고 있는 동안 빛을 받게 되는데 이를
손으로 누르고 있다보면 힘도 들고 손이 떨려서 사진이 제대로 안 찍힙니다. 그래서 사용하는 것이 바로 릴리즈입니다. 카메라
가게에서 1만원 정도에 구할 수 있습니다.

4. 필름

처음 별사진을 찍으시는 분들은 일단 그다지 비싸지 않은
필름(보통 24컷 짜리로 흔히 주변에서 볼 수 있는 필름)으로 습작을 하다가 어느 정도 자신이 붙게 되면 점점 비싼 필름(36장짜리
프로페셔널 슬라이드 필름 100s, E200, Provia 등이 프로페셔널 슬라이드 필름입니다.)을 써보시기 바랍니다.
처음엔 24장짜리를 쓰는 것이 좋습니다. 그러나 24장 필름은 아마추어 용으로
나오며 최상의 발색이 이루어지지 않기 때문에 실력이 붙게 된다면 촬영한 필름은
많이 남아 있더라도 그냥 다음날로 맡겨 버리시는 좋으며 아까우면 같이간 친구라도
찍어주세요. 특히 프로페셔널 필름은 유통기한, 보관 온도에 따라 미묘한 발색이
떨어질 수 있기 때문에 보관에 유의하고 촬영후 되도록 빨리 현상하는 것이 좋습니다.
많은 사람들이
36장짜리를 사용하면 금방 다 못 찍기 때문에 아까워서 카메라에 계속 넣어두는데 이는 별로 좋지 못합니다. 고정
점상 촬영에 쓰는 필름은
일반적으로 감도 400 이상의 필름을 사용합니다. 또한 일반 네가티브 필름이 아닌
슬라이드 필름을 사용하시는 것이 발색성을 살리는데 유리합니다. 색이 잘 표현되고 촬영자의 의도대로 사진이 나오기 때문입니다.
하지만 슬라이드 필름은 노출 관용도가 좁기 때문에 초보자들이 사용하기에는 쉽지가 않습니다. 다시 말해서 사진이 타거나 너무
어둡게 나올 가능성이 높다는 말입니다.

이렇게 고정촬영을 위해서는 약 30 ~ 70만원 정도하는 장비들이 필요합니다. 가끔 50만원 정도의 돈으로 망원경을 구입하고자 하시는
분들이 계신데 이런 분들은 망원경보다 수동카메라와 삼각대를 구입하셔서 고정촬영을 시작해보시는 것도 좋을 듯 합니다.

있으면 좋은 소품들




1. 후드

후드는 렌즈 앞에 끼우는 가리개를 말합니다. 주변의 잡광이 들어오는 것을 막는 것이 주목적이지만 렌즈에 밤이슬이 내리는 것을
막는데에도 효과가 있어 장시간 노출을 주는 고정촬영 시에 사용하면 매우 좋습니다. 고무로 된 것은 몇천원이면 살 수 있고, 35mm
카메라의 표준렌즈에 맞는 금속제
후드는 1 ~ 3만원에 구할 수 있습니다. 이 금속후드는 카메라가 렌즈를 아래로 해서
쓰러지게 될 경우에 렌즈를 보호하는 장점도 있습니다. 반면 고무후드는 접혀버리겠죠.





2. 이슬방지용 히터, 주머니 난로, 쑥찜팩

추운 밤을 견디는 데에도 좋지만 카메라 렌즈에 내리는 밤이슬을 제거하는데 효과가 있습니다. 이슬방지용 히터는 망원경 판매점
등을 통해서 구할 수 있으며 천 안에 열선이 들어있어 배터리에 연결해 사용합니다. 배터리 쓰기가 귀찮으면 등산용품점에서 파는
라이터 기름을 쓰는 주머니 난로를 쓸 수도 있고 쑥찜팩 같은 것을 쓸 수도 있습니다. 고정촬영 중에는 이슬이 내리는 경우가 많기
때문에 이슬에 대한 대비책은 항상 마련해 두는 것이 좋습니다.

3.
무광택 검은색 종이

카메라 셔터를 누르다보면 셔터의 진동으로 인해 카메라가 미세하게 떨리는 경우가 발생합니다. 고정촬영의 경우에는 그 영향이 크지
않습니다만 그래도 광택이 없는 검은색 종이로 렌즈를 가려두었다가 셔터를 누르고 다시 셔터를 닫기 전에 종이로 다시 가리는 것이
좋습니다. 미러업 기능이 있는 카메라의 경우에는 진동이 덜해서 더 좋습니다.

4.
헤드램프

어두운 곳에서 사진을 찍다보면 손전등은 꼭 필요하겠죠? 손전등은 붉은 색 계열이 좋습니다. 그런데 사진을 찍다보면 양손을 다
써야할 경우가 있는데 이럴 땐 머리에 쓰고 사용할 수 있는 헤드램프가 아주 유용합니다. 뭐 좀 우스운 모양이 될 수도 있지만
말이죠. 등산용품점에서 1 ~ 2만원에 구할 수 있습니다.

5.
수준기

수준기는 카메라 구도의 수평을 맞출 때 유용합니다. 지평선이나 수평선을 넣고 찍는 사진은 밤에 찍을 경우에는 그 윤곽을 확인하기
어렵기 때문에 이런 악세사리가 유용하게 쓰일 수 있습니다. 카메라 가게에서 구할 수 있습니다.

6.
초시계

요즘은 타이머 기능이 있는 전자시계를 차고 다니는 분들이 거의 없긴 하지만 이런 전자시계가 있으면 편합니다.

모든 별사진의 기본, 점상촬영

다들 아시겠지만 별은 동쪽에서 떠서 서쪽으로 집니다. 맨눈으로 볼 때는 움직이지 않고 가만히 있는 것 같은 별들도 사실은
생각보다 빨리 움직이고 있습니다. 사진을 찍어보면 쉽게 알 수 있는데요. B셔터로 1분 정도 셔터를 열어두면 사진을 통해서 별이
움직인 것을 한눈에 확인할 수 있습니다.

점상촬영은 별이 움직인 것을 느끼지 못할 정도의 노출시간을 써서 별이 점처럼 필름에 찍히도록 하는 기법을
말합니다. 소형 수동카메라의 표준렌즈인 50mm 렌즈의 경우, 천구의 적도 부근에 위치한 오리온같은 별자리의 경우엔 15초 정도의
노출에도 별이 움직인 것을 확인할 수 있습니다. 반면 북극성 주변의 별자리는 25초 정도의 노출에도 별이 점상으로 찍히게 되는데
이는 천구의 적도 주변의 별들은 북극 주변의 별들에 비해 같은 시간에 움직이는 거리가 길기 때문입니다.

표준렌즈보다 초점거리가 짧은 28mm 등의 광각렌즈를 사용하면 넓은 영역이 찍히면서 별의 궤적이 보다
작아집니다. 따라서 광각렌즈를 사용하면 표준렌즈를 사용할 때보다 오랫동안 노출을 줄 수 있어서 점상촬영에 매우 유리해집니다.
이 경우 적도 주변의 별들을 찍을 때도 30초 이상의 노출을 줄 수 있습니다.

일반적으로 표준렌즈와 광각렌즈에서 별의 적위에 따른 점상노출시간표가 나와있지만 제 개인적인 경우에는 표에 의존하지 않고
표준렌즈의 경우 적도 주변은 10초 혹은 15초, 다른 곳은 15초, 20초, 25초 등으로 노출시간을 5초 간격으로 바꿔가며 여러 장을
찍습니다. 나중에 현상하고 나서 그중에 노출이 적당하면서 별이 많이 흐르지 않은 사진을 골라냅니다. 제 개인적으로는 별이
약간이라도 흐른 점상사진은 좋아하지 않기 때문에 노출시간을 짧게 가져가는 편인데 개인의 취향에 따라 별이 좀 흘러도 많은 별을
담기 위해 오래 노출을 줘도 되고, 별이 동그랗게 찍히는 걸 좋아한다면 짧게 줘도 된다고 생각합니다. 어차피 자기가 찍는 사진은
자기 마음에 드는 것이 가장 중요하니까요. ^^

필름은 감도 400에서 800 정도를 많이 사용합니다만 더 높은 감도의 필름을 구할 수 있다면 이를 사용해도 무방합니다. 렌즈의
조리개는 최대한 열어주거나 한두단계 정도 조여줍니다. 조리개를 최대로 개방하면 많은 빛을 모아 별을 많이 찍을 수 있지만 사진의
가장자리 부근의 상이 어두워지고 별이 찌그러지는 경우가 있습니다. 이런 현상을 피하려면 조리개를 약간 조여주어야 합니다.

점상촬영 방법




1. 카메라에 필름을 넣고, 삼각대를 흔들리지 않게 땅에 잘 고정시킵니다.




2. 카메라를 삼각대에 올리고 카메라 셔터에 릴리즈를 끼웁니다.




3. 셔터스피드를 B(혹은 T)로 고정시키고, 조리개 값을 조정합니다.




4. 초점을 무한대로 맞춥니다. 천체사진에서는 무한대 초점을 바꿀 필요가 없어서 종종 까먹고 초점을 맞추지 않는 경우도 있으므로
촬영 전에 무한대 초점을 항상 확인하는 습관을 들이는 것이 좋습니다.




5. 이제 찍고자 하는 곳으로 카메라를 향하고 셔터를 누르면 됩니다.

굉장히 간단하죠? 그렇습니다. 점상촬영은 그다지 테크닉이 필요하지 않으며 누구나 쉽게 찍을 수 있습니다. 점상촬영에서 중요한
것은 배경과 별의 조화입니다. 멋진 배경을 선택하고 그 배경과 별자리의 구도를 잘 맞추는 것이 무엇보다
중요합니다. 주변의 나무나 산, 건물 등과의 조화를 생각해서 구도를 잡으십시오.

점상촬영의 대상으로는 밝은 별이 많은 별자리, 초승달이나 그믐달과 행성들의 접근현상이 좋습니다. 특히 초승달이나 그믐달은
저녁 노을이나 새벽 박명 중의 하늘과 함께 찍는다면 멋진 사진을 연출할 수 있습니다. 보다 다양한 점상촬영을 위해서는 초점거리가
50mm보다 짧은 광각렌즈를 사용하면 좋습니다. 고감도 필름을 써서 광각렌즈로 노출을 많이 주면 은하수를 찍을 수도 있습니다.

2001. 4. 1 박래억, 김천 직지사, Nikon FE-10, 50mm (F/1.4), F/2, 후지 800, 15초

별의 움직임을 찍는 일주촬영

앞서 설명한 점상촬영은 별의 움직임이 보이지 않게 15초 전후의 노출시간을 주지만 별의 움직임을 필름에 담는 일주촬영은 보통
수 분에서 수 시간의 노출시간을 주게 됩니다. 이렇게 긴 노출시간을 주면 별의 움직임이 선으로 나오게 됩니다.
이런 일주촬영은 다른 사진에서 느낄 수 없는 동적인 느낌을 주기도 하죠. 특히 해진 후 어두워지는 하늘이나 새벽부터 해뜨기
전까지의 하늘의 색이 변화해가는 과정을 일주촬영으로 필름에 담는다면 멋진 색상의 사진을 찍을 수 있습니다.

김정현, Pentax67 45mm렌즈, 파노라마 포맷으로
트리밍,
새벽 박명시 촬영, 안개로 인해 별의 괘적이 작아짐

일주촬영은 노출시간만이 고정촬영과 다를 뿐 기본적인 촬영법은 점상촬영과 동일합니다. 다만 감도가 조금 낮은 필름을 쓰거나
렌즈의 조리개를 점상촬영 때보다 조금 더 조여주기만 하면 됩니다. 일주촬영에서도 사진의 질을 결정하는 것은 역시 배경과
별의 조화라고 할 수 있습니다. 점상촬영 때보다 한 가지 더 신경을 쓸 부분이 있다면 별의 궤적이 어떤 방향으로 나오는가
입니다. 사진의 구도와 별의 궤적방향을 적절히 조화시키는 것이 중요하다고 할 수 있습니다.

일주촬영은 노출시간이 길기 때문에 촬영 도중 잡광이 들어올 확률이 높습니다. 주변 사람들이 렌즈에 대고 전등을 비춘다거나 하면
큰일입니다. 또 이슬이 렌즈에 내리는 경우가 많습니다. 따라서 이슬을 막기 위해 후드와 이슬방지 히터 등 열을
내서 렌즈를 덮혀줄 수 있는 소품을 준비하는 것이 좋습니다.

이 일주 촬영에는 고감도 필름보다는 ASA 100 정도의 필름이 단연코
유리합니다. 장시간의 노출이 이루어지기 때문입니다. 대략 1시간이 넘는 노출이
주어져야 보기좋은 사진이 나옵니다. 또한 북극성 주변의 일주는 3시간 이상 노출이
주어져야 멋있습니다.

다양한 고정촬영사진을 위한 몇가지 테크닉

1. 다중노출

Nikon FM2 같은 수동카메라 중에는 다중노출 기능을 갖춘 카메라들이 있습니다. 그리고 이 기능이 없는 수동카메라들도 약간의
조작을 통해 다중노출 사진을 찍을 수 있습니다. 다중노출은 특히 월식 촬영에 많이 쓰이는 기법입니다. 하지만 굳이 월식이
아니더라도 달과 행성 등 밝은 대상을 지상 배경과 함께 찍을 때 다중 노출을 사용하기도 합니다. 가이드 장치는 없고 망원경만 있는
분들은 망원경으로 달을 직초점으로 찍고 다중노출을 사용하여 지상 배경을 찍어서 멋진 합성사진 같은 사진을 찍을 수 있습니다.





2. 필터 사용

카메라 렌즈 앞에 여러 종류의 필터를 달아 사진을 찍으면 보다 다양한 사진을 연출할 수도 있습니다. 천체사진에 흔히 사용되는
필터로는 별빛을 십자로 찍히게 하는 크로스 필터와 별빛이 약간 퍼지게 함으로써 밝은 별을 크게 찍히게 해서
별자리를 쉽게 알아볼 수 있게 하는 디퓨즈 필터가 있습니다. 이런 필터의 사용은 단조로울 수 있는 고정촬영
사진에 포인트를 줄 수는 있지만 특히 크로스 필터의 경우엔 너무 많이 사용하면 식상한 느낌을 줄 수 있습니다. 최근에는 포토샵
등의 소프트웨어에서도 이런 필터 효과를 이미지에 추가시킬 수 있습니다.

3.
점상 + 일주촬영

일주촬영을 하면 나중에 언뜻 사진을 보고는 어떤 별자리를 찍은 것인지 알기 힘들 때가 있습니다. 흔히 일주촬영에 사용되는
기법으로 점상촬영과 일주촬영을 혼합한 형태의 사진이 있는데 처음에 약 15초 정도 노출로 별을 점상으로 찍은 후, 무광택 검은색
종이로 렌즈를 가려두었다가 일정 시간이 지나고 다시 종이를 치워 일주촬영을 하는 방법입니다. 그러면 별의 궤적이
i자 모양으로 찍혀서 별자리를 알아보기 쉬우면서도 독특한 사진을 연출할 수 있습니다.

4.
인공조명, 플래쉬, 달빛을 이용한 배경 살리기

점상촬영의 경우에는 노출을 짧게 주기 때문에 멀리 떨어진 지상의 가로등을 별과 함께 찍어서 색다른 분위기를 낼 수도 있습니다.
하지만 이런 인공조명이 너무 밝으면 별빛이 죽기 때문에 신중을 기할 필요가 있습니다. 일주촬영의 경우에는 가로등 같은
인공조명을 화각에 넣어서는 안 됩니다. 하지만 그럴 경우 배경이 검게만 나오고 배경의 모습이 잘 드러나지 않는 경우가 많습니다.
배경의 모습이 잘 보이기를 바란다면 배경 쪽으로 카메라 플래쉬를 한번 터트리면 됩니다. 이것은 흔히 자동카메라에 있는 역광촬영
기능의 원리와 같습니다. 만약 달빛이 있는 날이라면 달의 반대쪽 하늘을 찍으면서 은은한 달빛을 이용해 배경이 윤곽이 드러나게 할
수도 있습니다. 달빛이 밝은 보름보다는 상현이나 하현을 이용하는 것이 좋습니다.

동네 현상소를 조심하자! ^^

밤새도록 추위에 시달리거나 모기에 시달리면서 잠도 못 자고 공들여 찍은 필름을 동네 사진관에 갖다맡겼는데 나중에 주인 아저씨가
하는 말, "하나도 안 찍혔네요."

사실 이런 경우는 비일비재합니다. 물론 초보들의 경우엔 카메라에 필름 넣는 법을 잘 몰라서 필름이 제대로 안 감겼다던가, 잘못
찍었다던가, 카메라가 고장나서 안 찍히는 경우도 있지만 많은 경우에는 필름을 맡기면서 "이거 별사진이거든요."라는 말을 하지
않아서 생기는 해프닝인 경우가 많습니다.

뭐 다시 인화를 부탁하면 되지만 문제는 이런 경우에 동네 현상소에서 필름을 막 다루는 경우가 있다는거죠. 잘못해서 필름에
흠집이라도 나게 되면 정말이지 가슴이 아픕니다. 따라서 별사진을 맡길 때는 반드시 별사진임을 밝히시기
바랍니다. 그리고 가능하면 필름은 잘라서 달라고 하지말고 롤 형태 그대로 받아서 자신이 직접 잘라서 보관하는 것이 좋구요.

인화를 할 때는 4x6판, 디럭스판으로 뽑는 것이 좋습니다. 3.5x5판의 경우에는 필름에 찍힌 부분이 다 나오지 못 하기 때문입니다.
그리고 일반 네가티브 필름의 경우에는 인화 시 자신의 의도대로 인화가 되지 않는 경우가 많기 때문에 일단 사진을 확인한 다음
인화된 사진을 다시 보여주면서 색감은 이렇게, 밝기는 이렇게 바꿔서 뽑아달라고 주문해서 맘에 드는 사진이 나올 때까지 여러번
인화를 하는 것이 좋습니다. 네가티브 필름은 인화에 따라 사진의 느낌이 많이 변하기 때문입니다. 만약 사진관 아저씨가 짜증을
내거나 그렇게는 못 해준다고 그러면 어쩔 수 없죠. 다른 사진관을 찾아가십시오. 만약 주변에 그런 요구를 들어주는 사진관이
없다면 어쩔 수 없이 슬라이드 필름을 써야겠지만 슬라이드 필름은 비싸고 감도가 높은 필름이 없어서 증감현상이라는 것을 해야
하는데 서울이 아닌 다른 지방에서는 이 증감현상을 해주는 곳도 그리 많지 않아서 문제가 있습니다.

기록하는 것이 찍는 것 만큼이나 중요하다.

글을 마우리지으려 했는데 이제보니 굉장히 중요한 말을 빼먹었군요. 그것은 바로 기록을 하는 일입니다.

천체사진을 찍다보면 사진을 찍는 것 만큼이나 촬영데이터를 기록하는 것이 중요하다는 것을 깨닫게 됩니다. 잘
찍힌 사진이든 잘못 찍힌 사진이든 필름은 뭘 썼고, 카메라와 렌즈는 뭘 썼으며, 조리개는 얼마, 노출은 얼마를 줬는지, 사진을 찍은
시간과 장소와 함께 기록을 해두는 것이 매우 중요합니다. 그리고 나중에 인화된 사진과 촬영데이터를 비교해 가며, 노출시간을
얼마를 줬더니 이 별자리 사진은 별이 흘렀구나, 조리개를 완전히 열었더니 사진 가장자리의 상이 안 좋게 나왔구나, 이 필름은
전체적으로 하늘 색깔이 이쁘지 않게 나오는구나... 이런 것들을 꼼꼼히 따져봐야 합니다. 그래야 나중에 좀더 좋은 사진을 찍을 수
있습니다. 아래에 제가 만들어서 쓰는 사진촬영기록지를 링크해뒀습니다. 한글 97로 만든 파일입니다. 사진 찍으실 때 꼭 쓰세요~

사진촬영기록지

사실 사진을 찍다보면 일일히 촬영데이터를 기록하는게 여간 귀찮고 버거운 일이 아닙니다. 하지만 꼭 기록을 하는 습관을 들이시기
바랍니다. 저도 상당히 기록하는게 귀찮습니다. 그래서 소형 녹음기 같은 걸 쓰면 좋겠다는 생각도 하지요. 왜 영화같은 데 보면
작가들이나 기자들이 쓰는 것 있잖아요? 펜맨이라고 하던가 그런 거 하나 있으면 좋을텐데 말이죠. 누가 하나 안 사주려나? ^^

그런 것이 있어도 어차피 컴퓨터 파일이나 종이에 다음 날이라도 바로바로 기록을 해야겠지만 말이죠.

마치면서

음... 이젠 빠진 것이 없나 모르겠군요. 사실 저도 천체사진에는 이제 막 걸음마를 땐 사람에 지나지 않습니다. 아직 갈 길이 너무나
멀죠. 그래도 일단 제가 사진을 찍으면서 보고 배운 경험을 위주로 글을 써봤습니다. 고정촬영은 쉽지만 또한 상당히 어려운
분야입니다. 그래도 일단 적은 비용으로 시작할 수 있으니 천체사진에 관심이 있으신 분들은 고정촬영부터 차근차근 배워보시기
바랍니다.

사진 실력이 빨리 늘려면 무엇보다 많이 찍고, 사진과 데이터를 잘 정리해서 비교하고, 카메라와 사진에 대한 글을 많이 찾아 읽는
것이 중요합니다. 다행히 우리나라에도 점차 천체사진을 찍는 분들이 많아지고 있고 또 그 분들이 운영하는 개인 홈페이지 역시 많이
있습니다. 개인 홈페이지 말고도 많은 곳에서 천체사진에 대한 글들을 찾아보실 수도 있구요. 좋은 사진 많이 찍으시고, 멋진 사진
찍으시면 Starry Land 독자 갤러리에도
많이 올려주세요. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 담에 또 뵙죠~

Starryland.com
제3차, 4차 공동구매 - Nashica 7x50ZCF 쌍안경

이전에 공지해드린
것과 다른 디자인으로 Nashica 쌍안경이 수입되었습니다.
여러 아마추어 천문학자들의 평가에 의하면 이
제품 역시 성능이 매우 뛰어나다고 하시는군요.
실명을 거론하지 못하는 점이 아쉽습니다~

입금을 해주시는 즉시 물건이 발송됩니다.

금번 제품은 지난번 Night Vision과는 다른 모델로 프리즘이 BK7입니다. 이전
Night Vision은 품절 되었더군요. 하지만 프리즘을 제외하면 Night Vision과 동일한
광학설계이며 사용해본 결과 그 차이를 거의 느끼지 못했습니다. 대신 배송료를 포함한 가격이 지난번 보다 20,000원 저렴합니다.
^^;

기간 : 수입된 100대 모두 팔릴 때까지... (서둘러 주세요.)

제조회사 : Nashica
배율 : 7x, Porro prism
Type
구경 : 50mm
실시야 : 6.8도
렌즈 : 일본산
프리즘
재질 : BK7
코팅 : 대물렌즈와 접안렌즈 모두 Multi Coated

가격 : 65,000원(배송료 포함) [ href="http://www.starryland.com/cgi-bin/home/main.cgi?board=Event_Nashica&command=write_form"
target=_blank>신청하기 color=#3333ff size=2>]

보다 고급의 성능좋은 쌍안경을 원하시는 분께서 구입하면 좋은 제품입니다. Nashica는
일본에서 작은 천체망원경을 만드는 회사입니다. 그래서 본격적인 천체용으로 제작된 쌍안경이기 때문에 그 성능이 보다 뛰어납니다. 10년 정도는
무난하게 쓰실 수 있는 제품이며 천체 뿐만 아니라 조류관찰, 스포츠경기 관람 등 주간에도 사용이 용이합니다. 물론 내구성도 뛰어납니다. 내부를
분해해봤더니 고정 철핀이 단단하게 프리즘을 붙들고 있었습니다.

쌍안경 전면부	쌍안경 후면부
접안렌즈 (1)	접안렌즈 (2)
대물렌즈 코팅

직초점
Deep Sky 촬영에 들어가는 비용 - 글 : asylum78@starryland.com">김정현

천체사진을 찍어보려고 질문하시는 분이 starryland 게시판에도
정말 많이 계시다. 특히 직초점 촬영에 관해서 말이다. 그러면 천체사진은 누구나 찍을 수 있는 것일까?

일반적으로 천체사진은 크게 네종류로 구분된다. 여기서 천체사진은
필름을 이용해 촬영하는 방법만을 다루며 CCD 촬영은 필자도 그다지 경험이 없으므로
다루지 않겠다.

1. 일주운동 촬영

카메라와 삼각대, 릴리즈, 필름만 있으면 누구나 찍을 수 있는
고정촬영이 첫 번째이고 이는 조금만 시행착오를 거치면 누구든지 찍을 수 있다.
일주운동이 아닌 20초 정도의 노출로 별을 점으로 찍는 점상촬영도 이에 속한다.

2. 피기백 촬영

두 번째로 적도의(천체 추적 장치)와 카메라 렌즈를 사용하는
방법이 있다. 이는 다시 두가지로 나눌 수 있으며 초점거리 200mm 미만의 렌즈를
사용하는 방법과 초점거리 200mm 초과하는 렌즈를 사용하는 방법이다.

초점거리 200mm 이하의 렌즈일 경우 제대로 된 적도의를 사용한다면(예를
들어 Vixen GP) 큰 무리 없이 적도의를 모터로 추적 시킨 상태에서 견고하게 렌즈를
적도의에 부착하에 부가 장치를 사용하지 않아도 10분 정도는 촬영이 가능하다.

반면에 초점거리가 200mm가 넘어가는 렌즈들은 매우 높은 정밀도가
요구 되며 적도의가 별을 추적하는 정밀도로는 어느정도 한계가 있기 때문에 별도의
부가장치를 사용하여 정밀도를 높여줘야 한다. 이 방법의 경우엔 세 번째 방법과
같은 부가 장비가 필요해진다.

상단 사진 : 초점거리가 긴 망원렌즈를 부착해서 피기백
촬영을 하기 위해 세팅해 놓은 모습

3. 직초점 촬영

천체망원경을 이용해서 촬영하는 Deep Sky 촬영은 보통 초점거리가
400mm가 넘는 망원경을 사용하게 되기 때문에 적도의에만 올려서 촬영하는 것이 불가능하며
반드시 추적 정밀도를 높여주기 위한 부가 장치가 필요해진다.

4. 확대 촬영

주로 태양계 내의 대상을 촬영하는데 사용되며 이중성을 촬영할
때도 쓰인다. 망원경뿐만이 아니라 카메라 바로 앞쪽에 아이피스를 집어넣어 아이피스에
투영되는 상을 촬영하며 초점거리가 엄청나게 길어지지만 촬영하고자 하는 대상이
밝은 편이기 때문에 상기 촬영 방법들 처럼 장시간의 노출이 필요하진 않기 때문에
적도의의 추적 정밀도에 의존하여 촬영하는 것이 가능하다.

때문에 망원경, 적도의, 아이피스 투영촬영 어댑터, T-ring, 아이피스,
카메라만 있으면 촬영이 가능하다.

이 글은 천체사진을 찍는 방법에 대한 글이 아니라 천체사진이
왜 찍기 어려운지와 그에 들어가는 비용, 노력을 밝히기 위해 쓰여졌다. 추후에 각
방식에 따른 천체사진 촬영방법을 소개할 예정이며 오늘은 대표적인 우문인
천체사진을 찍고 싶은데 어떻게 해요? 라는 질문에 대한 답을 위하여 글을 전개해보도록
하겠다.

---

일단 3번 직초점 촬영 원리를 알아보도록 하자.

보통 모터가 달린 GP 정도의 적도의로는 매우 정밀하게 극축을
맞추었다고 해도 200mm 이상의 초점거리를 노터치로 가이드 할 수 없다. 따라서 고배율로
올린 보조 망원경에 가이드 아이피스(십자선이 들어있고 암시야 조명장치가 있는
아이피스)를 부착하여 적경, 적위 미동 스위치를 누르면서 적도의가 완벽하게 별을
추적할 수 있도록 도와줘야 한다. 최근엔 CCD 카메라를 가이드망원경에 부착하여
자동으로 가이드를 시켜주는 장치도 많이 개발되었다. (ST-4가 대표적이다.)

직초점 촬영을 할 때 보통 노출 시간은 30분 이상이며 어두운
망원경의 경우(F수가 큰 망원경)엔 1시간 이상이 되는 경우도 많이 있다. 이렇게
오랜 시간동안 정밀한 추적 정밀도를 유지시켜주기 위해 계속 망원경 옆에 붙어서
보정을 해줘야 하는 수고도 당연히 필요하다.

준비물 : 망원경(A), 적도의(B), 가이드 망원경(C), 멀티 플레이트(D),
가이드 망원경 미동운대(E), 직초점 어댑터; T-ring(F), 카메라(G), 가이드 아이피스(H,
이것 대신에 가이드촬영용 CCD를 사용하기도 한다.)

상단 사진 : 다까하시의 적도의 광고
FS 128
경통으로 사진을 촬영하고 FS60 경통을 가이드 스코프로 장착한 모습
FS60 경통을
미동 운대가 받치고 있다.

아마도 망원경을 소유하고 있다 하더라도 C, D,
E, F, G, H 항목을 갖고 있는 사람은 얼마 없을 것이다. 그렇다면 이것들을 구비하기
위해 준비해야 하는 비용은 얼마 정도일까?

가이드 망원경 : 보통 급의 망원경도 많이 쓰지만
대부분 고배율을 낼 수 있는 고성능의 망원경을 많이 사용한다. 보통 70mm 이상의
구경이 필요하며 대략 80,000엔 정도 예상해야 한다.

멀티 플레이트 : 망원경과 가이드 망원경을 올릴
수 있게 만든 넓은 판이다. 주로 알루미늄(2024 소재)이나 고가의 두랄루민(7075소재)을
사용하며 100mm 이상의 망원경을 올릴 경우엔 두께 12mm 이상의 제품을 구입해서
자작해야 한다. 몇몇 국내 업체에서 만들어 판매하기도 하나 직접 만드는 것이 훨씬
저렴하다. 단 간단한 도면을 만들어서 문래동 등에 의뢰해야 하는 귀찮음이 있다.
물론 망원경 메이커에서도 판매하나 매우 비싸다. 예상 비용은 10만원~20만원, 빅센
제품은 9,000엔

미동운대 : 가이드 망원경을 미동으로 움직이게
하는 부품이다. 이것의 역할은 고배율의 별을 가이드 망원경의 시야에 집어 넣기
위함이다. 매우 당연한 이야기이지만 주망원경이 촬영하는 곳이 별이 없는 부분이라면
보조망원경은 별이 있는 곳으로 돌려야하기 때문에 필요한 것이다. 대략적인 가격은
일본 성보사의 제품이 약 18만원 정도, 대전의 COSMOS에서 개발한 CNZ의 경우 23만원
정도

직초점 어댑터, T-ring : 망원경의 접안부는 아이피스를
부착할 수 있도록 설계되어있으나 링을 교환하여 망원경을 부착시켜주는 직초점 어댑터와
그 뒷부분에 각 메이커의 카메라에 맞는 T-ring을 구입하여 끼운다. 직초점 어댑터는
각 망원경에 맞는 제품을 구입하는 것이 좋으며 T-ring만 교환해주면 어떤 메이커의
카메라든지 부착이 가능하다. (하단 그림 참조)

그림 : 망원경의 접안부에 맞추어 카메라, CCD,
모니터 등을 연결하는 모습

사진 : 빅센 직초점, 확대촬영 겸용 어댑터인
43mm NST의 모습

그림의 중앙부에 보면 직접촬영, 확대 촬영이라고
쓰인 곳이 있는데 직초점 촬영의 경우 그림처럼 어댑터(A, B로 구성된 Vixen의 제품임)와
T-ring을 부착하게 되어있다. 어댑터는 빅센 43mm NST의 경우 7,500엔, T-ring은
1,500엔

카메라 : 어떤 메이커의 카메라든지 사용할 수 있다.
단 SLR 식의 카메라가 사용되며 중형의 경우 Pentax67이 주로 사용된다. 중형카메라를
사용할 때는 작은 망원경을 사용할 수 없으며 다른 부품 역시 더 커져야 하고 더
비싼 비용을 지불해야 한다. 일반적인 소형 카메라의 경우 가격은 약 30만원 정도.

가이드 아이피스 : 아이피스와 가이드 스케일, 암시야
조명장치가 부착되어 있는 방식이 있고 빅센의 제품처럼 아이피스가 제외되었지만
다른 부품이 모두 부착되어있는 방식이 있다. 빅센 제품의 경우 고배율을 얻기 쉽게
하기 위하여 3배 바로우 렌즈가 부착되어있다. 그러나 개인적으로 별로 좋아하지
않는다. 아무튼, 가격은 빅센제품의 경우 31.7mm가 21,000엔, 펜탁스 제품 IR-E6mm 16,000엔

사진 : 빅센의 가이드 아이피스 GA-4

자, 전부 얼마가 나오는지 견적을 보자. 각 제품은
상한가와 하한가의 중간으로 가격을 잡고 엔은 전부 12배로 계산해보자면

960,000원(80,000엔) + 150,000원 + 200,000원 +
108,000원(9,000엔) + 300,000원 + 252,000원(21,000엔) = 1,970,000원

부가 옵션만 197만원이다.

또한 당신의 적도의에 모터가 몇 개 달려있는가?
GP를 기준으로 모터가 1개만 달려있다면 한 개를 더 추가해야 한다. 모터가 12,000엔,
양축 컨트롤러가 18,000엔이며 모터가 하나도 없는 GPE의 경우엔 모터에만 24,000엔,
컨트롤러 18,000엔을 추가해야하고 적경, 적위환, 극축 망원경을 추가해야 한다.
12,000엔정도 한다.

그런데... 당신의 망원경은 얼마인가?

당신이 보유하고 있는 망원경의 성능이 만약 80mm
ED급 이하라면(물론 76mm ED 등도 가능하단 이야기이지만...) 직초점 촬영을 포기하라!
원하는 사진이 절대 나올 수 없다.

직초점 촬영에서 가장 중요한 것은 두가지이다.
망원경의 F가 얼마나 작은지(최소 F.8, 권장 F.6), 망원경의 구경이 얼마나 큰지(최소
80mm, 권장 100mm)... 당신의 망원경은 둘 중 한가지라도 해당이 되는가? 안된다면
망원경을 바꾸는 방법밖에 없다.

다음으로, 당신의 적도의는 위 제품을 모두 실은
상태로 탑재 중량을 오버하지 않는가? 대부분의 분들이 사용하는 적도의인 GP 적도의일
경우 탑재중량은 6Kg이다. 아마도 적도의를 GPD나 Takahashi의 EM-10 정도로 업그레이드
해야하지는 않을까?

---

이상으로 알아본 바와 같이 직초점 촬영은 대단히
비싼 비용이 들어간다. 그렇다면 어떻게 해야할까?

필자가 권하는 방법은 피기백촬영이다.

그리고 렌즈는 200mm 정도의 고급 제품을 구입하는
것이다. Nikon 180mm ED F2.8의 신품 가격은 90만원 정도, 중고는 60만원 정도 한다.
괜히 코팅도 엉망이고, 광학설계도 떨어지는 엄한 Zenit 등의 300mm 러시아제 렌즈같은
것을 사용하는 것 보다 훨씬 좋은 결과를 기대할 수 있다. 게다가 갖고 있는 장비에
가이드 아이피스와 망원렌즈와 카메라를 올릴 수 있는 볼헤드(Velbon PH-173 정도
약 7만5천원이면 신품을 산다.), 플레이트(플레이트 대신 경통밴드 위에 올리는 방법도
있다.)만 구입하면 저렴한 가격으로 시작을 할 수 있다.

아니면 중형으로 가는 방법도 있다. Pentax67과
표준계 렌즈를 합친 중고 시세는 약 100만원 정도이니 보다 제대로 된 별자리 촬영도
가능할 것이다.

비용을 줄이면서 천체사진을 시작할 수 있는 방법은
얼마든지 있다.

필자는 여러대의 카메라를 갖고 있지만 적도의는
빅센에서 나오는 Guide Pack 만 갖고 있다. 망원경도 없다. (살 계획도 없다.) 계획하고
있는 장비의 가격은 1,000만원도 넘어가기 때문에 현실적으로 지금 할 수 있는 최상의
장비를 갖추고 만족하고 있다. 지금 가장 큰 목표는 88개 별자리를 모두 촬영하는
것이다. 그렇기 때문에 좋은 적도의와 망원경이 필요 없다. 최근에는 고산지대에서
일주촬영을 많이 하고 있기 때문에 가벼운 고성능 카메라와 삼각대로 만족하고 있다.

외국의 경우나 우리나라의 경우나 제대로 된 장비를
갖추고 천체사진을 찍는 사람들의 평균나이는 약 서른 정도이다. 이는 어느정도의
경제력이 필요하다는 반증일 것이다. 젊고 어린 우리 학생들로서는 아직은 무리인
분야가 직초점 촬영이다.

천천히 내공을 쌓는 것이 더 중요하지 않을까? ^^;

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