피에르 가르뎅

[82이연우]

<출처: Benjamin Loyauté at en.wikipedia.org>

1922년 이탈리아 베네치아의 프랑스계 부모님 밑에서 태어난 피에르 가르뎅(피에르 카르뎅, Pierre Cardin, 1922~)은 어릴 적부터 무대 의상 디자인과 건축에 큰 관심을 보였다. 아들의 적성을 발견한 부모는 아들을 위해 프랑스로 다시 돌아갔고, 피에르 가르뎅은 디자인과 건축을 공부할 수 있었다. 피에르 가르뎅은 14세에 수습생으로 패션계에 입문하여, 자신의 이름을 건 상표를 60년이 넘는 세월 동안 유지해왔다. 극적이고 표현적인 무대 의상과 3차원적인 디자인의 요소가 강한 건축에 큰 매력을 느꼈던 피에르 가르뎅의 미학은 1960년대 스타일의 전성기를 누리며, 실험적이고 전위적인 우주시대 룩(Space age look)의 대표 주자로서 패션의 역사에 그 이름을 남겼다.

대중을 향해 다가가는 디자이너

파리에서 일하기를 염원했던 피에르 가르뎅은 1945년 2차대전 이후, 파리가 독립하면서 당대 최고의 쿠튀리에였던 파퀸(Jeanne Paquin)과 스키아파렐리 하우스에서 일했고, 파퀸과 장식 미술가 크리스티앙 베라르(Christian Bérard)와 일하면서 영화 의상 제작에 활약을 보였다. 장 콕토(Jean Cocteau) 감독의 1946년작 [미녀와 야수]를 보면 파퀸 하우스 시절 피에르 가르뎅이 디자인한 영화 의상을 찾아볼 수 있다. 이후 디오르의 뉴룩 작업을 도우며 디오르 하우스에서 테일러로 3년을 일했다. 디오르 하우스에서 두각을 보이면서 디오르의 후계자가 되지 않을까 하는 대중의 관심도 있었지만, 피에르 가르뎅은 1950년 자기 사업을 하기 위해 독립했다.

1953년 가르뎅 하우스(House of Cardin)를 열고, 1954년 이브(Eve)라는 이름의 여성복 부티크를, 1957년에는 아담(Adam)이라는 이름의 남성복 부티크를 열었다. 이 부티크에서 아방가르드한 넥타이나 스웨터, 슈트, 재킷 등을 판매하며 인기를 얻었다. 이 시기 피에르 가르뎅은 쿠튀르 하우스에서의 훈련된 탄탄한 테일러링 실력과 극적인 표현력이라는 자신의 개성을 살려 무대 의상과 슈트 디자이너로서 명성을 만들었다. 무대나 영화 의상, 연회 가운은 수요가 비정규적이므로 피에르 가르뎅은 슈트와 코트를 디자인하여 사업을 이끌어갔다. 그의 초기 디자인은 우주시대 룩으로 알려진 그의 대표적인 스타일보다는 훨씬 더 1950년대 모드를 자신의 스타일대로 해석한 디자인들이었다. 일상복으로 입는 스커트 정장 슈트와 멋스러운 롤 칼라나 거대한 칼라에 몸판이 날렵하게 떨어지는 디자인의 코트 등을 만들었고, 1954년에는 버블 드레스를 발표했다고 알려져있다.

쿠튀리에로서 이름을 얻기 위해 피에르 가르뎅은 1957년 120벌로 구성된 대망의 첫 쿠튀르 컬렉션을 열었고, 이 컬렉션은 즉각적인 반향을 일으켜 그 즉시 오트 쿠튀르 의상 조합(Chambre Syndicale de la Couture)에 이름을 올렸다. 그의 전반기 디자인들은 직물로 만든 미니멀리즘 조각품이라고 불려도 좋을 만큼 조형 감각과 테일러링 기술이 돋보이는 작품을 보여주었다.

쿠튀리에로서의 성공적인 데뷔 이후, 피에르 가르뎅은 1959년 오 프랭탕(쁘렝땅) 백화점에 기성복 라인을 판매하여 또 한 번의 파장을 일으켰다. 그는 파리의 백화점에 기성복 코너를 오픈한 첫 쿠튀리에였지만, 쿠튀르의 명성에 해를 끼쳤다는 이유로 오트 쿠튀르 의상 조합에서 잠시 제명되었었다. 그의 과감한 시도는 많은 사람에게 하이패션을 입을 기회를 준다는 평등주의적 메시지로 해석될 수 있으며, 또한 라이선스 사업을 통해 보여준 것 같이 패션산업에서의 수익성을 감지하는 탁월한 사업적 감각이라고도 볼 수 있다.

1963년 칼라리스 재킷을 입고 있는 비틀스(밀랍인형 박물관의 모습) <출처: Ronnie Liew at commons.wikimedia.org> 자세히 보기

피에르 가르뎅은 여성복뿐 아니라 1960년 250명의 학생 모델을 이용하여 첫 남성복 컬렉션을 발표했고, 이듬해 남성복 기성복 라인으로 확대해 나갔다. 1966년에는 아동복으로 확대해 나갔다. 1966년 아동복 컬렉션은 파리의 세쌍둥이가 참가한 컬렉션으로 유명하다. 그의 첫 남성복 컬렉션은 실린더(Cylinder, 원기둥) 라인이라 불렸는데, 이름에서 보이듯이 거추장스러운 패드나 라펠을 없애고, 슬림한 맞음새에 칼라와 라펠이 없는 칼라리스 재킷과 슬림한 바지로 60년대 남성복에 청년문화의 젊은 미학을 도입했다고 할 수 있다. 이 실린더 라인은 비틀스(비틀즈)가 입은 칼라리스 재킷 디자인의 원형으로 널리 알려져있다.

우주시대와 함께하다

1960년대는 인공위성이나 우주선의 발사 뉴스가 대중 매체를 장식했고, 교육과 과학 기술뿐만 아니라 패션과 문화에서도 우주 시대가 열렸다. 이와 같은 시대적 배경에서 피에르 가르뎅의 재단과 구성 기술에 바탕을 둔 조형 감각은 60년대에 접어들면서 전위적인 성향으로 진화했다. 피에르 가르뎅은 1964년 '우주시대(Space Age)', 1968년 '우주(Cosmos)' 등의 컬렉션을 통해, 피에르 가르뎅이 그리는 공상 과학 소설 속의 세계, 우주 비행사, 우주시대의 미래를 보여주었다. 그는 자신의 실험적이고 전위적인 디자인을 위해 비닐, 해머드 금속 링(두드려 만든 링), 못으로 만든 브로치(carpenters nail) 등을 사용했고, 캣 슈트 (cat suit), 박쥐 점프슈트, 타이트한 가죽 바지, 헬멧, 비닐 레인코트 등을 선보였다. 피에르 가르뎅은 앙드레 쿠레주(Andée Courrèges), 파코 라반과 함께 패션의 스페이스 룩을 만들었다고 해도 과언이 아니며, 특히 피에르 가르뎅의 스페이스 룩은 지금도 많은 공상과학 영화에 쓰이는 의상 디자인의 전형이 되었다.

은색 비닐로 만든 우주시대(Space age) 옷. 1968년 파리 패션위크에 발표되는 장면. 자세히 보기

1967년 발표한 스페이스 슈트를 입고 있는 가족 모델. '우주 가족을 위한 패션'이라는 제목으로 소개되었다. 자세히 보기

조형적인 모험과 실험의 연속

1970년대로 접어들면서 주류 패션에서 1960년대의 미니멀한 트렌드와 우주시대적인 요소는 다소 약화되었지만, 피에르 가르뎅의 디자인의 조형적 실험은 더욱 강화되었다. 기하학적인 형태와 여러 가지 모양의 컷아웃(cutouts: 천을 잘라낸 것)을 디자인에 응용했다. 1980년대 이후 피에르 가르뎅의 디자인은 한 스타일로 정의할 수 없는 다양성을 보여줬는데, 인체와 옷 사이에서의 조형성의 실험은 언제나 그의 디자인의 핵심에 자리 잡고 있다 (시기별로 다양한 피에르 가르뎅의 디자인 보기). 이런 디자인의 다양성이 오늘날 가르뎅의 업적을 가린다고 오트쿠튀르 역사가 마르키(1980)는 논평했다.

가르뎅의 모험은 소재의 독창적인 사용과 병행되었다. 컷아웃을 이용한 디자인을 위해서는 활동성이 좋으면서도 컷아웃된 형태를 깔끔하게 보여줄 수 있는 두꺼운 모직물 저지를 즐겨 사용했다. 또 가르딘느 드레스에서 볼 수 있듯이 새로운 기술을 이용한 소재 개발을 통해 1960년대 스타일의 단순한 미니 드레스에 실험성을 더했다. 가르뎅은 여성 드레스용 신소재를 가르딘느(Cardine: Cardin의 여성형)로 명명하고, 보라색, 적주황색, 청록색 등 다양한 컬러로 생산하여 컬렉션에 사용하였다. 가르딘느 드레스와 함께 사용된 부츠나 긴 장갑은 직물이 안에 대어져 있는 PVC로 만들었으며, 부츠 바깥쪽에 자신의 로고가 컷아웃된 금속 장식을 부착했다. 또한 프라이팬의 불어식 표현인 'Sauteuse'라고 명명한 드레스는 철사 후프로 스커트 부분의 직물을 늘려서 원통형 치맛단을 만들거나, 이 후프를 반복하여 아코디어 같은 형태를 만든 실험적인 디자인이었다. 찰스 프레드릭 워스의 크리놀린이나 폴 푸아레의 미나레트(minaret) 스커트를 연상시키는 이 디자인은 미래적이면서도 가장 골동품적인 기법을 사용하는 역설성을 보여준다.

1968년 자신이 개발한 입체적인 표면이 특징인 테크노 직물 ‘가르딘느’로 만든 가르딘느 드레스.

1973~1974년에 선보인 ‘프라이팬(sauteuse)’이라는 이름으로 치마가 아코디언 같은 모양의 슬리브리스 드레스.

과장된 어깨선이나 칼라 디자인, 몸판과 소매의 연결을 통한 인체의 실루엣 변형, 다양한 크기의 원형이나 구의 형태를 수직으로 또는 수평으로 인체의 동체 주변에 위치시키는 등 피에르 가르뎅이 60여 년의 패션 커리어에서 보여준 조형적인 모험은 여성의 인체를 무시한 디자인이라고 해석되기도 한다. 하지만 가르뎅의 실험적인 디자인들은 그의 인체에 대한 독특한 미의식이라고 해석할 수도 있다. 의상 디자인이란 인체를 중심에 두고 직물로 형태와 공간을 만들어가는 작업으로, 르네상스이래 19세기 S-실루엣까지 혹은 현대의 디오르처럼 코르셋이나 구성적인 기법들을 사용하여 인체를 묘사한 아워글래스 모양의 공간을 만들어 인체를 인식하거나, 비오네나 샤넬처럼 인체를 구속하지 않고 자유롭게 움직일 수 있는 공간을 옷을 통해 확보해주어 인체가 인식되기도 한다. 전자의 디자이너들은 그들의 해석에 의해 명확히 형태가 정의된 후 착의된다고 한다면, 후자의 디자이너들은 인체가 옷을 입었을 때 비로소 공간이 완성된다. 가르뎅은 또 다른 방법으로 인체와 옷의 관계를 정의했다. 그는 인체의 각 부위(목, 어깨, 힙, 동체 등)를 기점으로 주변의 공간을 기하학적인 형태로 정의했으나, 인체를 구속하지 않았고 인체 주변의 공간을 확장하여 재정의했다고 할 수 있다.

파리를 넘어서, 패션을 넘어서

피에르 가르뎅은 외국으로의 진출을 매우 적극적으로 도모했고, 외국과의 교류를 활발히 했던 디자이너 중의 하나였다. 1958년 일본 여행을 통해 문화복장학원(文化服装学院, Bunka Fashion College)의 명예교수직을 받고, 최고 졸업생에게 수여하는 피에르 가르뎅 상을 만들었고, 그다음 해 일본 시장에 본격적으로 진출했다. 1978년에는 중국, 1989년에 인도에서, 1993년에는 베트남에서 컬렉션을 발표하며 활발한 아시아 진출을 꾀했다. 특히 중국에서 큰 사업적 성과를 이루어, 프랑스 대통령이 피에르 가르뎅이라고 말하는 사람이 있을 만큼 큰 인지도와 성공을 거뒀다. 1986년에는 구소련(소비에트 연방)에 기성복으로 진출하였고, 그 이듬해 모스크바에 쇼룸을 오픈하고 1991년에는 붉은 광장에서 패션쇼를 한 것으로 유명하다. 1991년에는 유네스코 명예대사로 위촉되어 자선행사를 위한 디자인을 기부해왔다.

피에르 가르뎅의 사업은 패션을 넘어서 다양한 장르로 확장되어 갔다. 1970년 ‘에스파스 피에르 가르뎅(Espace Pierre Cardin)’이라는 공간을 열어서 극장 겸 식당, 공연, 전시 공간을 통해 다양한 문화산업도 전개해왔고, 특히 1980년에는 Maxim’s라는 파리의 유명 식당을 인수하여 뉴욕, 런던, 베이징 등으로 확대해오고 있다. 원래 건축학도였던 피에르 가르뎅은 자신의 스타일을 가장 잘 표현한 미래주의적인 스타일의 자신의 집 ‘버블궁(Palais Bulle)’을 디자인했으며, 1972년에는 미국의 자동차 회사 아메리칸 모터스의 자동차 1972 AMC Javelin의 인테리어를 파격적으로 디자인하기도 했다.

지중해가 내려다보이는 피에르 가르뎅의 버블궁. <출처: Guitarheroe13 at commons.wikimedia.org>

아메리칸 모터스의 포니카, Javelin SST의 1972년과 1973년 모델에 사용된 피에르 가르뎅 디자인의 자동차 내부 시트 디자인.

피에르 가르뎅의 다양한 문화권과 장르로의 확대는 과다한 라이선스 확대에 빛을 가려 제대로 조명받지 못하는 경우가 많다. 그는 그 어느 쿠튀리에보다 공격적으로 라이선스 사업을 확장하여, 140여 개 국, 900여 종류의 상품에 자신의 이름을 사용하는 라이선스를 주고 있다. 이에 대해 Fashion Institute of Technology 박물관장 발레리 스틸(Valerie Steele)은 “그의 패션 라이선스는 극단적이다. 이는 피에르 가르뎅에게 있어서 금전적으로는 성공적이었지만, 그의 이미지를 실추시켰다”라고 말했다. 현대의 오트 쿠튀르가 디자이너의 이름에 부여되는 가치에 의해 기성복 판매나 라이선스 사업에 실질적인 수익을 의존하고 있는 구조임을 고려할 때 피에르 가르뎅은 패션에서 시작되는 사업의 수익성을 누구보다 일찍 감지했고, 그 혜택을 극대화한 사업가였다. 때로는 라이선스를 체결해 사업하는 상점에 방해가 되어 자신의 코너를 닫아야 하는 역설적인 경우가 생기기도 할 만큼 사기그릇, 변기, 유모차, 난방기에 이르기까지 다양한 부문으로 라이선스 사업을 확대했다. 피에르 가르뎅이 라인선스에서 벌어들이는 수입은 가늠할 수도 없을 정도다. 2012년으로 90세를 맞이하는 피에르 가르뎅은 현재 시장에 자신의 하우스를 매물로 내놓은 상태이며, 여전히 자신의 라이선스 사업을 경제적 가치의 극대화라고 확신하며 피에르 가르뎅의 디자인을 사랑하는 사람들의 염려를 부인한다