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시베리아 횡단열차에 실린 보따리(상)
김철교(시인)
《러시아 시베리아 횡단열차 여행》은 적지 않은 사람들의 버킷리스트(죽기 전에 꼭 하고 싶은 일 목록) 중의 하나다. 2018년 8월 13일 오전 10시 인천공항을 출발하여, 블라디보스토크에서 이르쿠츠크와 모스크바를 거쳐 상트페테르부르크까지 12박 13일간의 여행이었다. 특히, 만 7일간을 기차 안에서 생활해야 하는 여행으로 러시아 문학과 예술에 대한 책을 읽고 사색하기에 딱 좋은 기회였다. 아쉬운 점은 이르쿠츠크, 모스크바, 상트페테르부르크에 머무는 시간이 많지 않아 역사적으로나 예술적으로 유명한 곳을 찾지 못한 점이라 하겠다. 다행히 나는 이 세도시를 그전에 심층 여행한 적이 있어 아쉬움이 덜했다.
8월 13일 첫째 날: 블라디보스토크
인천 공항은 이른 아침인데도 붐볐다. 가지각색의 여행 가방에는 무슨 이야기들이 실려 있을까. 겉옷에서 속옷까지 여러 가지의 옷들에 배여 있는 삶의 향기들은 모두 다를 것이다. 과연 어떤 체취들이 시베리아 벌판에 펼쳐질까.
아침 5시에 일어나 며칠 전 부터 챙겨놓은 가방을 들고 지하철과 공항철도를 타고 7시경에 인천공항에 도착하여 예약해놓은 루불화를 찾고, SK텔레콤 부스에 가서 러시아지역 로밍상품에 가입한 후, 일행이 모이기로 공지되어 있는 대한항공 체크인 데스크 가까이 있는 G카운터로 갔다.
부어있던 마누라의 얼굴이 좀 환해졌다. 기실 이번 여행은 마누라의 버킷리스트라고 할까. 나는 2003년 7월에 이미 이르쿠츠크를, 2015년 6월에 모스크바, 상트페테르부르크를 비교적 상세히 누볐기 때문에 별 매력이 없었으나, 마누라는 러시아 소설과 노래를 무척이나 좋아해서 시베리아 횡단열차를 꼭 타고 싶다고 십여 년 전부터 노래를 불렀다. 이번 여행 시작 전에도 닥터 지바고를 비롯해 적지 않는 러시아 소설들을 최신 번역판으로 새로 구입하였던 것이다. 나도 기차 속에서만 온전히 7일을 보내야 해서 러시아 문화와 예술에 대해 정리해보는 기회로 삼고자 몇 권의 책을 구입했다.
우리 내외는 가방을 챙기면서부터 팽팽한 기 싸움이 펼쳐졌다. 나는 짐을 줄이라고 했고, 아내는 러시아 일기예보 상황별로 이옷저옷 챙기고, 각종 화장품을 작은 병들에 옮겨 담았다. 아침저녁으로 한 움큼씩 먹는 약도 챙긴다. 무슨 시베리아 패션쇼에 나가냐고 비아냥거리는 남편과 여자들의 필수품이라고 항변하는 아내. 결국 3개의 캐리어를 두 개로 줄였으니 남편의 판정승이었으나 가방 속에는 대부분 마누라 옷이 담겼다.
이번 단체 여행객 32명의 얼굴들은 우리 내외에게는 모두 처음 보는 얼굴이었으나, 그 중 몇몇은 서로 아는 사람끼리 팀을 이루었는지 형님 동생하면서 인사를 나눈다.
해외여행은 항상 설렘으로 시작하여, 낯선 것에 대한 고생을 불평하고, 얼마 지나면 익숙해진다. 여행이 끝나는 마지막 공항에서 짐을 찾으면서부터는 추억으로 바뀐다. 고생스러울수록 두고두고 주고받는 이야기 거리가 많아지는 것이 해외여행의 매력인 것이다.
<블라디보스토크 역 앞에서>
모스크바에서 블라디보스토크까지 연결하는 9,288Km의 시베리아 횡단 철도(Trans Siberian Railroad:TSR)는 과거 러시아 제국과 소련의 경제·군사·정치사에서 매우 중요한 역할을 해 왔다. 1891년에 시작해 1916년에 완공한 세계에서 가장 긴 철도다.
대한항공여객기 KE-981에 10시 경에 탑승, 두 시간 반 정도 비행하여 블라디보스토크에 도착하였다. 블라디보스토크는 1860년 러시아 군사기지로 세워져 1872년 러시아의 태평양 해군기지가 이전한 후 급속도로 발전하기 시작했다. 1903에는 모스크바까지 시베리아 횡단열차가 완공되어 극동지역 군사 요충지로서 뿐만 아니라 대외교역의 중심지 역할을 하고 있다.
현지가이드의 안내를 받아 맨 처음 방문한 곳이 <빠끄롭스키 정교회>였다. 지루할 만큼 장황한 설명이 끝난 후, 가까이에 있는 <잠수함박물관>(C-56)과 <영원의 불꽃>, <니꼴라이 개선문>을 찾았다.
<빠끄롭스키 성당>은 블라디보스토크에서 가장 큰 러시아 정교회 성당이다. 1902년에 처음 지어진 이 성당은 소비에트 정권에 의해 폭파되었다가 2000년대에 들어서서 지금처럼 복원되었다고 한다.
러시아 정교회는 러시아인들의 정신을 지배하는 핵심요소다. 러시아 예술도 정교회를 빼놓고는 논의할 수도 없다. 기독교는 정교회, 성공회, 가톨릭, 개신교로 크게 나뉜다. 러시아 정교회 역사는 988년 키예프 대공국의 블라디미르 1세가 비잔티움 제국으로부터 받아들여 국교로 삼으면서 시작되었다. 처음부터 군주에 의해 받아들여진 정교회는 정치권력과 밀접한 관계를 맺으며 성장했다. 모스크바 공국이 중앙집권화를 이루는 과정에서 지배이데올로기가 되어 왕실과 함께 번창하게 된다.
그러나 오랜 분열을 겪으면서 차르(러시아의 최고 통치자를 의미) 권력에 종속되었다. 표트르 대제는 상트페테르부르크로 천도하면서 당시까지 지배이데올로기로 작용했던 종교의 권위에 더 이상 기대지 않게 된다. 1721년 표트르 대제 때부터 시작된 탄압은, 1917년 2월 혁명으로 차르가 퇴위당하면서 정치권력으로부터 벗어나는 듯싶었지만, 10월 혁명으로 볼셰비키가 권력을 장악하면서 다시 공산당의 가혹한 박해를 받게 된다.
공산주의 시절 박해를 받던 러시아 정교회가 종교의 자유를 얻게 된 것은 1990년 고르바초프에 의해서다. 러시아 정교회는 러시아인들의 삶과 정신에 큰 영향을 미쳐왔다.
<니콜라이 개선문>은 러시아 황제 니콜라이 2세의 블라디보스토크 방문을 기념하여 1891년에 지어졌지만 1927년 볼셰비키에 의해 훼손되었다가 2003년에 복원되었다고 한다. 당시 왕위 계승 전통에 따라 니콜라이 2세는 왕 위에 오르기 전, 러시아의 여러 지역을 방문하였고 그가 방문했던 지역마다에 전부 이 개선문을 세웠다.
개선문 옆에는 <잠수함박물관>(C-56)이 있다. 1939년 진수식을 가진 이 잠수함은 2차 세계대전 당시 전투에서 혁혁한 공을 세웠고, 승전 기념 30주년 되던 1975년 박물관으로 바뀌었다. 박물관 안에서는 전투 당시 사용되었던 어뢰, 조타실, 잠망경 등을 볼 수 있고, 사령관실과 수병들의 생활공간도 그대로 재현되어 있다. 박물관 우측에는 무명용사를 기리기 위한 <영원의 불꽃>이 활활 타오르고 있다.
저녁식사는 ‘명가’라는 한식당에서 왕게(킹크랩)를 실컷 먹었다. 우리나라에서 가격이 비싸지만 원산지가 러시아인지라 블라디보스토크에서는 캄차카에서 잡은 킹크랩은 싱싱하고 싸게 먹을 수 있어서 블라디보스토크 여행의 필수코스가 되고 있다는 것이다.
저녁식사를 한 후 <블라디보스토크 혁명광장>에서 한민족의 디아스포라 역사를 듣고, <굼옛마당>에 있는 슈퍼마켓에 들러서 기차 속에서 먹을 식료품을 구입하였다. 컵라면 계통과 과일 그리고 빵과 과자 등 3일간 기차 속에서 끼니를 때울 식품을 주로 구입하였다.
<블라디보스토크 혁명광장>에는 1917~1922년 소비에트 혁명을 위해 투쟁한 용사들을 기리는 동상이 바다를 향해 우뚝 서있다. 이 곳 중앙광장은 스탈린의 민족재배치 정책에 의해 1937년 고려인들이 강제 이주될 때 집결지였다. 그때의 열악한 횡단열차를 타고 30~40일 정도 걸려 중앙아시아 방면으로 계속 남하하여 카자흐스탄 및 우즈베크 공화국 등에 정착하게 되었다.
<굼옛마당>은 우리나라 홍대, 이대 거리와 비슷한 느낌을 가지고 있는 동네로, 멋진 카페와 레스토랑 그리고 유명한 초콜릿을 파는 슈퍼도 있고, 숙소도 많아 한국 사람들이 많이 드나드는 곳이라고 한다. 간판에 한국어가 많이 보인다.
<블라디보스토크 驛舍>는 모스크바의 야로슬라블 驛舍와 비슷하게 17세기 풍으로 지어졌다. 플랫홈에는 예전에 사용했던 기관차 모형도 전시되어 있고 시베리아 횡단철도의 총길이를 나타내는 ‘9288km’ 기념비가 러시아 문장 쌍두 독수리와 함께 세워져 있다. 저녁 22:50에 009열차를 타고 이르쿠츠크를 향해 출발하였다. 원래 여행사 안내책자에는 007열차로 되어 있었는데 좀 낮은 등급의 열차인 것 같다. 시설이 사전 설명회 때와는 딴판인데다 잔뜩 끌고 온 짐들을 이동할 때 도와주는 현지 가이드도 오지 않아 불만이 적지 않았다.
<시베리아 횡단열차 출발점 표지판>
8월 14일 둘째 날: 기차 속에서
우리 내외는 하루 내내 기차 안에 있었다. 승차 시에는 무척 더웠다. 달릴 때는 또 너무 추웠다. 에어컨이 기차가 달릴 때만 가동되었다. 4인실이 9개가 있는 우리 일행만 타는 전용 객차라 한다. 18량을 달고 달리는 기차의 6번째 객차이고 우리 부부의 좌석번호는 25번에서 28번까지. 4인실 한 칸을 우리 내외가 모두 사용하였다. 추가 요금은 일인당 100만원 총200만원을 더 지불하였다.
2015년에 내가 모스크바에서 상트페테르부르크까지 같은 종류의 야간 기차여행을 한 적이 있어 그 불편함을 알기에, 4인실을 우리 부부가 모두 사용하도록 추가 경비를 부담한 것이다. 그러나 수십 년 전 우리나라 무궁화 열차처럼 열악하기 그지없는 객차다. 4인실 객실 안에는 전기코드를 꼽을 수 있는 콘센트가 없어 노트북이나 핸드폰 충전할 때, 우리 일행 모두 객차 복도에 있는 두서너 개의 콘센트를 공동으로 이용해야 했다. 게다가 열차 내에 있는 온수기(사모바르)의 물은 색이 투명하지 못하여, 커피나 컵라면을 끓여 먹기 위해 전열기를 너도 나도 사용하다보니 전기가 자주 나갔다. 화장실의 변기 뚜껑은 깨져 있었고, 화장실 내부도 여기저기 녹이 쓸고 거친 페인트 칠, 낡아빠진 쓰레기통도 금방 용량이 넘쳤다. 한 칸을 전세 내어 특별한 여행을 될 것이라고 설명회 때마다 자랑을 하던 여행사측에 대한 원망이 대단했다. 게다가 우리 칸의 차장 나타샤조차 신경질적이었다.
손님들이 여러 가지 기념품도 사주고 수고한다고 팁을 몇 루불씩 쥐어줘도 웃는 모습을 볼 수 없었다. 나도 1,060루불에 시베리아횡단 열차가 컵 받침에 새겨진 유리컵을 하나 샀다. 차장은 역마다 정차 시에 안내(차장 유니폼을 입고)는 물론 청소도(앞치마를 두르고) 하고 기념품도 팔고 참으로 여러 가지 일을 하고 있으니 고단할 것 같아 안쓰러웠다.
하바로브스키 역에서는 10:48-11:28까지 제법 길게 정차한다기에 열차 밖 노점상에서 컵 아이스크림을 개당 200루불에 구입하였다. 아이스크림 가격만 보면 우리나라와 물가가 비슷한 것 같았다.
8월 15일: 셋째 날: 기차 속에서
새벽안개가 자작나무 사이로 자욱하고 아침 햇살이 자작나무 껍질에 하얗게 빛난다. 창밖은 오직 작은 자작나무 숲과 낮은 풀들이 거의 항상 비슷하다. 하루 내내 기차 속에서 지내야했기 때문에 책을 읽었다. 집사람은 닥터 지바고를 읽어 일행들이 지어준 별명이 지바고 아줌마였고, 나는 어제와 오늘 러시아 예술에 대한 개론서를 읽었다. 예브게니 오네긴(푸슈킨 저, 김진영 역, 을유문화사)과 보리스 고두노프(뿌슈낀 저, 최선 역, 고려대학교 출판부)도 미리 국내에서 구입해서 가져왔다. 두 책은 러시아 문학교과서적인 소설들이다.
오늘 읽은 <오네긴>은, 경제적으로 어려움이 없으며 성격이 오만한 권태에 젖어 있는 시골 청년의 이야기다. 오네긴은 일종의 잉여인간인 셈이다. 올가와 타티아나 자매와 삼각관계에 얽힌다. 오네긴의 친구 렌스키는 올가에 빠져 있고, 타티아나는 오네긴을 짝사랑한다. 오네긴은 타티아나의 추근거림에 대한 반발로 경박한 올가를 유혹했고 결국 올가의 애인이자 친구인 렌스키를 결투에서 죽이게 된다. 얼마간 세월이 흘러 모스크바에서 노공작과 결혼해 잘 살고 있던 타티아나는 오랜 여행과 방랑에 지친 오네긴과 재회한다. 이제는 오네긴이 먼저 몸이 닳지만 타티아나는 오네긴의 열렬한 편지에도 냉혹하게 돌아선다.
아마자르(Amazar) 역에서 18분 정차(12:23-12:41)할 때 기차역 안에 있는 노점상 할머니에게서 삐라족(고로게의 일종) 40루불, 삶은 달걀 20루불, 블루베리 큰 컵 하나 가득 200루불에 샀다. 현지시간(한국과 시차없음)으로 2시경에 기내 식당에서 점심식사. 총960루불(Cabbage Soup 197루불, Pork Stewed with Potatoes 679루불, 빵1조각. Tax까지 붙는다). 체니쉬잽 역에서 30분 정차(20:34-21:04)할 때 모두들 역으로 나가 동상 앞에서 사진도 찍고 노점상에서 이것저것 사면서 무료함을 달랬다.
15분내지 30분정도 잠깐 쉬어가는 정차 역마다에서, 우리 일행은 체조도 하고 현지인들이 농사지은 과일, 토마토나 오이, 현지 빵이나 음료수 등을 사는 것이 즐거움이었다. 열차는 계속 달리고 반복되는 자작나무숲, 늪지대, 조그마한 호수 그리고 아주 가끔 만나는 작은 집들, 이제 창밖의 풍광은 비슷비슷하여 새로움 보다도 무료함이 더 크다.
열차를 타고 내리며 만나는 혹은 역에서 노점상을 하는 러시아의 여인들은 생활에 찌든 표정에 뚱뚱한 몸매를 뒤뚱거리는 것이 일반적이다. 내가 대학교수로 있을 때 지도했던 러시아 학생들은 참으로 예뻤다. 결혼하자마자 생활전선에 내몰리면서 몸무게가 불어나기 시작한다는 것이다. 내전, 외전을 겪으면서 남자인구가 많이 줄어들어 여성들이 가정을 책임져야하는 환경이 되어버렸기 때문에 발생한 현상이라고 한다. 남자들은 술 마시고 담배피고 어리광부릴 정도로 나약하다고 한다. 여자가 강해서 남자가 나약한 것인지, 남자가 나약해서 여자가 억척스러워 진 것인지 알 수는 없다.
8월 16일: 네 번째 날: 이르쿠츠크 도착
아침이 밝아와 눈을 뜨니 빗방울이 창가에 부딪힌다. 많은 비는 아니다. 초원이 촉촉이 젖는다. 시베리아 하면 눈이 상상되는데 비가 내린다고 하니 모두 웃는다. 우리는 선입견에 젖어 살아가기 마련이다. 2003년 7월에 중앙일보와 관련 있는 중앙트래블을 이용하여 시베리아학회 주관으로 방문했을 때는 야생화가 폭발하듯 초원을 채웠으나 지금은 드문드문 웃고 있다. 자작나무 숲도 울창한 곳은 드물고 심은 지 얼마 되지 않은 듯, 크지가 않다. 산과 주택 중간에 공동묘지가 있다. 그 넓은 대지가 많은데도 불구하고 주택단지 옆에 공동묘지라니 우리나라라면 상상도 못할 일이다.
올란우데 역에 가까워오자 ‘다차’(러시아 주말농장)가 많이 눈에 띄기 시작했다. 올란우데 역에서 25분간 정차(14:20-14:45)했을 때, 곰 세 마리 동상이 역에 있어서 함께 사진을 찍었다. 올란우데 역에서부터 세렝가(selenga) 강을 따라 기차는 달린다. 한참을 달리니 바이칼 호수가 오른 쪽으로 보인다. 1860년 안톤 체홉이 ‘시베리아의 파리’라고 했다는 이르쿠츠크는 1661년 앙가라강변 오른편에 요새 도시로 세워졌다. 설립당시는 동시베리아 토착민에게 모피나 가죽을 세금으로 걷어 모으던 곳이었으며, 1686년 이르쿠츠크 시로 격상되었다. 1825년 12월 청년 혁명가들인 데카브리스트들이 이곳으로 유배를 왔으며, 그 부인들이 남편들을 찾아 목숨 걸고 찾아온 사건은 유명한 일화다. 그들의 노력에 의해 '시베리아의 파리'로 불리정도로 변모하게 된 것이다.
우리 일행은 8월 13일 저녁 22:50분에 블라디보스토크를 출발하여, 8월 16일 22:35분에 이르쿠츠크에 도착하였으니 날짜수로는 나흘간 달려온 것이다. 저녁 늦게 ibis호텔로 이동하여 짐을 풀었다.
8월 17일: 다섯째 날: 알혼섬으로
재래시장을 방문한 후 한민족의 시원이라고 하는 <알혼섬>으로 출발. 재래시장에는 많은 과일들이 우리를 유혹한다. 다음 일정이 바빠 서둘러 출발하였다.
사휴르따 선착장 가까이 카페에서 오후 3시에 순 한국식 도시락으로 점심식사를 한 후, 알혼섬에 가는 배를 기다렸다. 자동차를 함께 싣고 가는 바지선을 십여분간 타고 알혼섬에 도착. 바지선에서 오토바이를 타고 세계일주를 한다는 광주 청년을 만났다. 중국과 몽골을 거쳐 세계 일주를 하고 있다는 것이다. 대단한 한국인이다. 이러한 청년들이 있으니 우리나라의 미래가 든든하다.
바지선에서 내려 4륜구동 8인승 버스를 40여분간 타고 <후지르 마을>로 이동. 드넓은 들판에 방목하는 소들이 여기 저기 무리지어 풀들을 뜯고 있었다. 간간히 말들도 보였다. 방목하는 소들은 차가 지나다녀도 피하지 않고 오히려 우리 쪽으로 다가와 큰 눈으로 우리를 구경하고 있는듯했다. 방목하는 소들이 주인집을 찾아 올 수 있도록 하는 방법은 소금으로 길을 들이는 것이라고 한다. 소들은 며칠씩 밖으로 돌아다니다가 소금을 먹기 위해 자기 집으로 찾아온다는 것이다.
<통나무 리조트 오스트록 안내 표지>
<바이칼 오스트록>이라는 통나무집 리조트에 도착하여 8동 4호에 짐을 풀고, 조금 걸어서 <부르한 바위>로 이동. 리조트 입구에 '후지르 마을' '환영합니다.' 라는 한국어가 친구 보듯 반가웠다. 부르한 바위는 징기스칸이 묻혔다는 전설을 가지고 있다. 바로 옆에는 백사장이 넓게 펼쳐져 있다. 알혼섬은 바이칼 호수에서 가장 큰 섬으로, 여기저기 샤머니즘의 기둥 ‘세르게’가 세워져 있고 색색의 띠가 펄럭이고 있다. 옛적 우리의 성황당을 생각나게 한다.
<알혼섬 브르한 바위를 배경으로>
옛부터 바이칼호 주변에 살고 있던 브리야트 몽골인들은 바이칼을 통해 신들의 세계로 갈 수 있다고 믿었으며 그런 이유에서인지 이곳에 징기스칸의 수중무덤이 있다는 전설이 있다. 인류 학계에서는 유전자 분석을 통해 몽골리언들의 근원지를 바이칼로 추정한다. 빙하기 때 바이칼은 온천이 나오는 곳이어서 구석기인들은 혹독한 추위를 이기기 위해 바이칼 주변에 삶의 터전을 마련하였다. 해빙기가 되어 물이 불어나면서 만주와 한반도까지 남하하여 정착한 것이다.
‘고구려’나 ‘고려’는 순록을 뜻하는 '코리'나 '고올리'에서 유래된 말이라는 설도 있다. 바이칼 동쪽에서 순록을 기르면서 살아온 유목민 일부가 순록의 먹이를 따라 만주지역과 한반도로 이동했다는 것이다. 여러 방면의 학술적인 연구에서 바이칼 주변의 브리야트인과 아메리카 인디언, 한국인의 DNA가 거의 같다는 것이 밝혀졌다. 브리야트족의 경우 몽골반점이 있으며, 생김새가 우리와 비슷한 점이 많아 바이칼이 우리 민족의 시원이라는 것을 말해주고 있다는 것이다.(계속)