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사진 초보 입문기(8) - 카메라 외장 플래시 고르기 (선막/후막/고속동조)
처음 사진에 대해 배우다가 딱 막힌 지점이 있었습니다. 바로 플래시 사용법에 대한 것이었습니다. 몇번을 보다가 이해도 잘 안되고 너무 어려운 말들이 많이 나와서 포기하려는 마음이 여러번 들었던 기억이 납니다. 같은 도전을 하시는 분들께 도움이 되면 좋겠습니다.
특히 인물 사진이나 어두운 곳에서 촬영시에 꼭 필요한 플래시 사용법에 대해 설명해보겠습니다.
1. 내장 플래시? 외장 플래시?
내장 플래시를 쓰면 인물 얼굴이 노출이 과다되어서 하얗게 나오거나 배경은 반대로 너무 어둡게 나오고 (동굴현상).. 외장 플래시를 쓰자니 너무 복잡하고.. 결국 그냥 플래시없이 ISO 잔뜩 올려서 촬영하고는 했는데요.
결론적으로 말씀드리면 외장 플래시를 하나 구입하시기를 추천합니다.
카메라 브랜드별로 외장 플래시들이 출시되고 있는데, 예산에 여유가 있으시면 최적의 성능을 위해 정품 구입을 추천드리고, 가성비가 좋은 3rd party 플래시를 생각하시면 아래 두가지 모델을 추천드립니다.
(1) Yongnuo YN-560 II: 아마존 가격 60불
(최신 모델 560 III은 80불 정도)
- 수동 모드만 지원 (캐논, 니콘, 펜탁스, 소니 등 사용 가능)
- 슬레이브 모드 지원 (다른 플래시 발광시 함께 발광)
- 상하 좌우 헤드 조절 가능 (바운스)
- 가이드 넘버 58
- 내장 디퓨저
- 케이스, 플래시 스탠드 포함
(2) Neewer NW/TT680 Flash Speedlite: 아마존 가격 60불
- 자동 E-TTL II 지원 (캐논/니콘)
- 고속 동조, 후막 동조 지원 (극단적인 명암 조건에서 인물 촬영시)
- 상하 좌우 헤드 조절 가능 (바운스)
- 내장 디퓨저 (빛 산란 기능)
- 가이드 넘버 58
- 플래시 스탠드 포함 (소프트 케이스 포함)
2. 외장 플래시 스펙을 이해해보자
처음에 플래시가 어렵게 느껴졌던 이유가 외계인 언어처럼 난해한 용어들 때문이었습니다.
E-TTL, 선막동조, 후막동조, 고속동조, 디퓨저, 바운서, 가이드넘버, .. 무엇을 근거로 뭘 사야할지 참 난감하더군요.
가능한 알기 쉽게 설명드려볼께요.
(1) E-TTL
우선 E-TTL은 'Evaluative Through The Lens'의 약자입니다. 한마디로 카메라가 알아서 자동으로 필요한 빛을 측광하고 적절하게 플래시 발광을 해준다는 '똑똑한 자동 기능'이라고 보시면 됩니다.
일반적으로 P모드나 자동모드에 놓고 사진을 찍으시면 카메라가 알아서 측광을 해서 조리개와 셔터스피드를 결정
니다. 실내나 특히 어두운 경우 플래시값까지 카메라가 알아서 결정한다고 보시면 되겠습니다.
그런데 왜 '렌즈를 통한 측광 방식'이란 말을 붙였는고 하니... E-TTL이 편리한 이유가 여기에 있습니다.
E-TTL 모드를 사용하시면 카메라가 예비 발광을 하여 렌즈를 통해서 들어온 빛의 양을 측정하고, 미리 설정된 조리개, 초점거리, 셔터스피드를 값을 읽어서 적절한 플래시 발광값을 선택하게 됩니다. 최종적으로 다시 발광하여 사진을 찍게 됩니다. 엄밀히 말하자면 예비 발광, 본 발광의 두번 플래시를 쏴주고 촬영해주는 똑똑한 기법입니다.
다양한 상황에서 적절한 노출값 결정에 자신이 없을 때 아주 유용한 기능입니다. Neewer NW680은 가성비가 좋고 꽤 정확한 플래시라고 추천드리고 싶네요.
자동 플래시를 사용하실 경우에는 카메라 바디와의 호환성이 아주 중요합니다. 따라서 정품 구입을 추천드리고, 만약 3rd party 플래시를 사용하실 경우 스펙을 꼼꼼히 살펴보셔야 합니다. 캐논 바디의 경우 Av 모드와 P 모드에서 E-TTL 기능을 사용하실 수 있습니다.
E-TTL의 자동 기능을 사용하시면 줌렌즈의 경우 변경된 초점거리에 맞게 플래시 발광 범위도 조절되고, 수동 혹은 자동으로 설정된 조리개값을 인식하여 최적의 발광량을 결정합니다. 일반적으로 초점거리는 24-105mm까지 지원됩니다.
(2) 가이드넘버 (GN)
가이드 넘버는 플래시의 발광양을 나타내는 스펙이라고 보시면 됩니다. GN-58이면 최대 발광시 58m 정도까지 커버할 수 있다는 의미입니다. (ISO 100 및 조리개값 1기준) 따라서 GN이 높을수록 멀리있는 대상을 촬영할 수 있는 장점이 있습니다. 보통 내장 플래시는 GN이 5-15 정도로 매우 약합니다. 실제 사용 가능한 거리는 '가이드 넘버 / 조리개 값'입니다. 예를들어 ISO를 100으로 설정하고 GN58 외장 플래시를 조리개 f/4에서 사용하면 14.5m의 범위까지 사용 가능합니다.
몸집이 아주 큰 외장 플래시는 보통 GN 58 정도의 값을 갖고, 크기가 작고 컴팩한 플래시는 GN 20-30 정도의 값을 갖습니다. 참고로 Canon Speedlite 270EX II은 GN이 27입니다. 가이드 넘버가 제품명에 포함되는 것을 알 수 있습니다.
일반적으로 GN20 이상이면 충분하지만, 야외에서 플래시를 사용하거나 준망원 조건에서 플래시를 사용하려는 경우에는 넉넉한 GN값을 갖는 플래시가 좋을 듯 합니다.
(3) 디퓨저 / 옴니바운서
플래시의 경우 보통 빛이 아주 부족한 상황이거나 역광과 같이 명암 차이가 너무 심한 경우 빛을 보충하기 위해 사용됩니다. 카메라 플래시가 E-TTL로 아주 똑똑해졌지만 눈으로 보는 것 같이 원하는대로 촬영이 되지 않는 경우 있기 마련입니다. 특히 인물 촬영의 경우 플래시 발광으로 인해 인물 얼굴에 빛이 너무 많이 반사되어 노출 과다가 되거나, 단체 사진의 경우 인물 위치나 방향에 따라 노출 차이가 생겨서 이상한 사진이 되는 경우가 종종 있습니다.
결론적으로 플래시의 강한 빛을 좀 더 부드럽게 만들어주는 장치가 바로 디퓨저입니다. 중급 플래시의 경우 내장 디퓨저를 가지고 있는데, 플래시 빛이 반투명 플라스틱판을 통과하면서 산란이 되어 좀 더 부드럽고 퍼지게 하는 기능을 갖습니다. 가까운 거리에서 인물 촬영의 경우 내장 디퓨저를 사용하면 좀 더 부드러운 스킨톤을 표현할 수 있습니다.
내장 디퓨저로 충분하지 않는 경우에 좀 더 적극적으로 빛을 만들기 위해 외장 디퓨저를 사용할 수 있습니다. 외장 디퓨저도 종류가 많은데, 플래시 위에 끼우는 플라스틱 캡 형태의 옴니바운서도 있고, 흰색천으로 구성된 간이 소프트박스도 있습니다. 본격적으로 인물 사진을 하시려는 분들께는 디퓨저와 소프트박스를 추천드립니다. 가격은 아마존 가격 기준으로 10-30불 정도로 비교적 저럼한 편입니다.
(4) 슬레이브 모드 지원 여부
보통 인물 사진을 찍을 때 한개의 플래시를 사용하게 되면 인물의 얼굴이 명암 차이가 없어 단조롭게 표현됩니다. 예전에 미술 시간에 데생 배우셨던 것 기억하시나요? 아그립파나 비너스를 그릴때 적절한 명암을 표현해주어야 입체감이 살아났던 것 기억하시지요. 사진에서도 마찬가지입니다.
인물 얼굴을 촬영할 경우 2개 이상의 플래시를 사용하게 됩니다. 기본적으로 메인 조명에 해당하는 플래시는 Key Light이라고 하고, 보조 조명에 해당하는 플래시를 Fill Light이라고 합니다. 2개의 조명의 세기를 적절히 다르게 설정하여 약간의 명암 차이를 형성해서 얼굴의 입체감을 만드는 원리입니다.
플래시가 슬레이브 모드를 지원하면 편리한 이유가 여기에 있습니다. 메인 조명의 키 라이트가 발광을 하게 되면 그 발광을 인식하여 Fill Light이 거의 동시에 발광을 하는 기능입니다. 앞에서 Yongnuo 플래시를 소개해드린 이유가 여기에 있습니다. YN-580의 경우 슬레이브 모드를 내장하고 있으므로 Fill Light용으로 최적인 것 같습니다.
어차피 보조 조명의 경우 E-TTL을 사용하지 않고 수동으로 값을 결정해주어야 하므로, 수동 모드로 충분하고 오히려 슬레이브 모드 지원 여부가 더욱 중요할 것 같습니다. 물론 요즘 저렴한 무선 동조기도 출시되고 있으므로 무선 동조기를 사용해도 되지만, 슬레이브 모드가 내장되어 있는 플래시를 사용하면 비용을 더욱 줄일 수 있는 것이지요.
(5) 선막 동조, 후막 동조, 고속 동조 이해하기
아마도 카메라 플래시의 최대 난관이 동조에 대한 부분이 될 것 같습니다.
우선 용도를 기준으로 설명드려 보겠습니다.
선막 동조(슬로우싱크)나 후막 동조는 아주 어두운 경우에 인물과 배경을 모두 살리는데 유용한 기능입니다.
예를들어 해질녘 멋진 야경을 배경으로 인물 사진을 찍는다고 생각해보시지요.
야경 사진을 살리려면 카메라를 스탠드에 고정해서 최소 1초에서 10초 정도로 노출을 해줘야 배경이 살기 마련입니다. 그런데 이렇게 찍으면 배경은 멋지지만 인물은 제대로 알아볼 수가 없지요. 반대로 내장 플래시나 일반 플래시를 써서 자동 모드로 찍으면 인물은 보이는데, 배경은 명암 차이로 인해 까맣게 나옵니다.
이렇때 유용한 기능이 선막 동조(슬로우 싱크), 혹은 후막 동조입니다.
셔터스피드를 느리게 해서 충분히 빛을 받아들여서 배경을 살리되, 인물 촬영에 필요한 플래시를 살짝 터뜨려서 가까이 있는 인물의 얼굴을 살리는 기법이라고 보시면 됩니다.
그럼 선막과 후막의 개념에 대해서 본격적으로 이해해볼까요.
DSLR의 셔터는 포컬 플레인 셔터를 사용하는데, 2개의 막(커튼)으로 구성되어 있습니다. 첫번째 막(선막)이 내려가면서 이미지 센서가 노출되고 (즉, 셔터가 열리고) ,두번째 막(후막)이 내려와 닫히면서 셔터가 닫히게 되는 원리입니다.
셔터를 이렇게 두장으로 구성한 이유는 셔터 자체의 스피드에 한계가 있기 때문인데 (보통 1/180-250초 정도의 한계를 갖습니다) 좀 더 높은 셔터스피드를 지원하기 위해 고안된 방법으로 보시면 되겠습니다. 예를들어 1/4,000초 정도로 매우 빠르게 촬영하는 경우는 두개의 막이 거의 동시에 움직이면서 부분적으로 이미지 센서를 노출하면서 매우 빠른 스피드로 촬영을 하게 됩니다. (아래 이미지 참고)
플래시와 셔터 스피드를 연관해서 이해해보겠습니다.
플래시를 터뜨리는 시점을 첫번째막이 열리는 순간에 맞추면 선막동조 (= 선막의 시점과 동일하게 작동)가 되고 두번째막이 닫히기 직전에 플래시를 터뜨리면 후막동조가 됩니다.
선막 동조(슬로우 싱크)나 후막 동조를 하려면 카메라 자체에서 이 기능을 지원해야하고, 외장 플래시도 이 기능을 가지고 있어야 합니다. 보통 번개 표시에 S(slow)가 표시되어 있습니다. R(rear curtain) 혹은 2nd curtain은 후막동조를 의미합니다.
선막 동조나 후막 동조는 셔터스피드가 1/60초 이하로 느리게 찍을 때만 의미가 있습니다. 왜냐하면 셔터가 충분히 열려있는 상태에서 어느 시점에 플래시를 발광할 것인지 결정해야하기 때문입니다.
그렇다면 선막동조와 후막동조의 경우 어떤 차이가 있을까요.
앞서 말씀드린 어두운 상황에서 배경을 살리기 위해 셔터스피드를 1/10초 정도로 느리게 찍을 경우, 피사체가 움직이지 않고 가만히 있다면 선막동조나 후막동조에는 차이가 없게 됩니다.
하지만 피사체가 움직이는 경우에는 결과가 달라지게 되지요.
선막동조는 처음에 피사체를 촬영하고 나서 피사체가 움직이는 것을 이미지에 담게 되므로 그 궤적이 나중에 잡히지만, 반대로 후막동조는 피사체의 궤적이 잡힌뒤 가장 마지막에 후막동조를 통해 피사체를 잡게 되는 원리입니다.
처음엔 이 개념이 생소해서 머리에서 쥐가 나곤 했었습니다.
다시 말씀드리지만 피사체가 움직이지 않는 경우는 상관이 없습니다. 다만, 좀 더 환상적으로 움직이는 궤적을 만들고 싶을 때, 선막동조와 후막동조 사이에 결정을 하셔야하는데, 후막동조가 정답입니다. 왜냐하면 궤적을 만들고 나서 최종적인 이미지를 플래시를 통해 잡아야 정상적인 궤적으로 표현할 수 있기 때문이지요. 아래 당구공 이미지를 보시면 좀 더 이해가 가실 것 같습니다. 움직이는 피사체의 어떤 이미지를 정확히 잡을 것인지에 따라 다른 동조 방식을 선택하게 됩니다.
일단 선막동조(슬로우싱크)와 후막동조만 이해하셔도 플래시의 절반을 정복하신 것과 다름 없습니다. 선막동조 혹은 슬로우싱크는 대부분의 카메라가 지원하지만, 후막동조는 고급 기종에서만 지원하는 경우가 많습니다.
그렇다면 마지막으로 고속 동조란 무엇일까요. 고속 동조는 반대로 배경이 너무 밝은 경우에 플래시를 사용해야하는 경우입니다.
빛이 아주 많은 야외에서 인물을 찍으려고 하는데 역광 조건이라서 인물 얼굴이 어둡게 나옵니다. 그런데 배경에 보케를 만들고 싶어서 조리개를 많이 열어야하는 상황이라고 가정해볼까요. 아주 극단적인 조건이지요.
역광이라서 빛이 많은데 조리개를 열면 셔터 스피드가 많이 올라갑니다. 예를들어 1/3,200초 정도에 f/4.5 정도 조건이라고 생각해보시지요. 그런데 역광이라서 인물 얼굴은 어둡고... 플래시가 필요한 상황이지요.
그래서 그냥 플래시 발광을 했더니 사진 중간에 시꺼먼 띠 같은 부분이 생깁니다. 보통 1/180초나 1/200초 이상의 셔터 스피드에서 플래시를 발광하면 이런 현상이 생깁니다. 이런 한계를 최대 동조 스피드라고 합니다. 최대 동조 스피드 이상에서는 이미지 센서의 일부만 열리는 상태에서 어느 한순간에서만 플래시가 터지기 때문에 생기는 현상입니다.
이러한 문제를 극복하기 위해서는 고속 동조가 필요합니다. 카메라가 알아서 플래시를 나누어서 고속으로 여러번 발광하는 기법입니다. 우리 눈으로는 인지하기 어렵지만 파파파파박~ 하고 여러번 발광하여 부분적으로 연속 촬영이 가능하게하는 방법입니다.
고속 동조는 중급 혹은 고급 기법에 해당하는 내용이지만, 플래시와 카메라를 이용하여 빠른 셔터스피드로 대상을 촬영해야하는 상황에서 인물과 배경을 적절히 살리는 기능이라고 보시면 되겠습니다.
플래시에서 어떤 동조가 지원되는지 이해해두시면 좀 더 현명한 선택을 할 수 있을 것 같습니다.
3. 플래시 수동 조건
플래시를 본격적으로 이용하시게 되면 좀 더 다양한 노출 조건에서도 원하는 대상에 대해 최적의 노출 조건을 만들 수 있습니다. 그래서 플래시는 꼭 배워야할 과정인 것 같습니다.
원하는 최적 조건을 E-TTL을 통해 카메라에게 맞겨도 되지만, 원하는 노출을 카메라가 못찾는 경우에는 수동으로 찾아야하겠지요. 여기에서는 어떻게 플래시 조건을 찾는지 설명드려보겠습니다.
(1) 카메라는 수동 M모드 설정
(2) 기준 조리개 f/4.0로 설정
(3) 기준 ISO 200으로 설정
(4) 기준 셔터스피드 1/125초 설정
(5) 기준 외장 플래시 세기 1/8 설정 (매뉴얼 모드)
플래시를 사용하는 경우, 플래시 빛이 워낙 짧게 노출 되므로 셔터스피드를 내리거나 올리더라도 빛의 양에는 크게 영향을 주지 않습니다. 따라서 셔터스피드는 1/100초 전후로 고정해주시면 됩니다. (물론 이 경우는 주 피사체에 해당되는 이야기이고, 멀리있는 배경의 노출은 셔터스피드에 영향을 받게 됩니다)
이제 남은 변수는 조리개 값, ISO값, 그리고 외장 플래시 세기, 3가지 입니다.
가장 조절하기 편한 것은 조리개 값이지요. f/4.0을 기준으로 1-stop을 올리면 (f/5.6) 유입되는 플래시양은 1/2으로 줄어들게 됩니다. 반대로 1-stop 내리면 (f/2.0) 유입되는 플래시양은 2배로 늘어납니다. 조리개의 경우 1/3 stop씩 미세 조정할 수 있으므로 기준값을 바탕으로 미세 조정하시면 원하는 노출값을 금방 찾을 수 있습니다.
만약에 사용하는 렌즈의 조리개를 내릴 수 없는 경우에는 조리개를 f/4.0이나 f/5.6에 고정해놓고 ISO를 조절하여 적절한 노출값을 찾습니다. ISO를 2배 올리면 감도가 2배가 되어 빛의 양이 2배가 되는 것과 같습니다.
너무 어둡거나 밝아서 ISO가 미세 조정이 안되는 경우에는 외장 플래시 세기를 1/8에서 움직이셔도 됩니다. 개인적으로는 외장 플래시 세기는 바꾸시지 않기를 추천하지만, 노출양이 너무 많거나 적을 경우, 그리고 촬영 대상과 거리가 많이 바뀌는 경우에는 미세 조정으로 안되는 경우가 있을 수 있으니, 이럴때는 외장 플래시 세기를 바꾸셔야 합니다.
한가지 꼭 기억해야할 것은, 동일한 플래시 세기를 놓고 피사체와 거리가 가까와지면 배경은 오히려 어두워지고 멀어질수록 피사체와 배경은 명암 차이는 줄어듭니다. 빛의 양은 거리의 제곱에 반비례하는 원리 때문인데, 피사체와 배경의 명암 차이를 줄이려면 오히려 플래시가 대상으로부터 멀어져야하고 명암 차이를 늘리려면 가까이 가야합니다.
수동 조건으로 내가 원하는 노출값을 찾을 때 묘한 기쁨과 보람 같은 것을 느끼게 됩니다.
카메라 플래시, 과감히 도전해보세요. 한층 업그레이드된 사진 실력을 느끼실 수 있을 겁니다.