스크랩 4/6/17(목) 오늘의 HOT NEWS 5選 X 3 : *명품은 럭셔리가 아닙니다 **흔들리는 월마트 그 뒤에는 아마존이…

[조하희(인천)]

2017년4월6일(목요일)의 주요 뉴스입니다 :

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*명품은 럭셔리가 아닙니다.

'명품=고가제품' 이란 공식이 생기면서
언제부턴가 과시용으로 명품 선호 현상이 일어났다.
그러나 가치·개성을 드러내는 수단으로 인식이 바뀌고 있다.

• 최보윤 기자　
• 편집=박은혜
   

[The 테이블: Story]
　

명품(名品)은 럭셔리(luxury)가 아니다. ‘무슨 소리지?’ 의아해할 수도 있겠다.

루이비통, 구찌, 샤넬같이 고가의 해외 패션 브랜드 제품을 가리켜 매체에서,

백화점에서, 길거리에서 ‘명품’이라 부르는 걸 당연시해왔으니까.

국립국어원 표준국어대사전에선 ‘명품’을 ‘뛰어나거나 이름난 물건.

또는 그런 작품’이라고 정의하고 있다. 어디에도 ‘비싼’ ‘해외’라는 수식은 없다.

영어 단어 ‘럭셔리’의 사전적 정의는 ‘호사스러운, 쾌락과 만족을 주는 생활.

그리고 필수품보다는 사치(indulgence)를 위한 것’으로 돼 있다.

럭셔리 굿즈(luxury goods)는 ‘필요한 것은 아닌데 소득이 오르는 것과 비교해

사고자 하는 욕망이 큰 제품들, 수요의 소득탄력성(Income elasticity of demand)이

큰 제품’을 말한다.

뉴욕의 상류 사회 진입을 열망하는 밑바닥 인생을 적나라하게 보여준 영화

‘티파니의 아침을’에 등장하는 주인공 오드리 헵번. 영화 속 그녀는 보석

브랜드 ‘티파니’를 동경하면서 욕망을 투사한다./ /Getty Image 이매진스

이렇듯 분명 명품과 럭셔리는 결이 다르다. 등치(等値)가 아닌 두 단어이지만

언제부턴가 우리 사회에선 ‘명품=럭셔리 해외 브랜드’라는 공식이 생겼다.

‘명품’이 ‘고가 제품’이란 인식이 생기면서 마케팅 차원에서 명품이 남발됐다.

아파트, 신도시, 감귤, 심지어 몸매 얼굴 같은 외모까지 붙이는 수식어가 돼 버렸다.

그러나 최근 명품의 개념이 바뀌고 있다.

‘더 테이블’팀이 20대 이상 성인 여성 314명을 대상으로 명품에 대한 인식과

소비에 관한 조사를 한 결과 ‘명품’은 물질적 소비재라기보다는

‘정신적 만족’으로 풀이됐다.

응답자들은 ‘진짜 명품이란 무엇인가’란 질문에서 ‘가격이 아닌 인격, 품격’ ‘개성’

‘가치’ ‘나만을 위한 단 하나’ ‘내가 만족할 수 있는 것’ ‘지적 재산’ 등이라 답했다.

“‘똥’가방, 로고만 봐도 지겨워… 손 떨면서 산 명품백, 장롱에서 낮잠”

명품은 언제부터 럭셔리의 대체어가 됐나

해외 럭셔리(luxury)가 명품(名品)이란 단어로 통상 불리게 된 건 언제부터일까.

1920년부터 현재까지 조선일보 기사를 검색한 결과, ‘명품’이란 단어가 처음 사용된

기사는 1964년 6월 9일 ‘명품’ 스트라디바리우스 (바이올린) 독주회 관련 기사였다.

그 이후 1974년까지 10년간 한 건도 없다가 1975년부터 1993년까지 연간 10건 정도

등장한다. 그러나 이때 쓰인 명품은 ‘백자·청자 같은 문화재급 도자기’,

‘빈센트 반 고흐 등 국내외 유명 회화 작품’에 붙는 말이었다.

명품의 사전적 의미대로 ‘뛰어난 작품’, 영어로 표현하면

‘masterpiece’를 명품으로 지칭한 것이다.

명품이 해외 고가 브랜드를 지칭하기 시작한 시기는 1980년대 본격적인

수입 자유화와 경제성장이 계속되고 해외 브랜드가 쏟아질 무렵으로 보인다.

영어의 ‘럭셔리 굿즈(luxury goods)’는 사전적인 의미대로라면

‘사치품’ ‘호화품’이 돼야 했었지만 업체들의 마케팅 전략 차원에서

선택된 단어가 ‘명품’이었다.

1987년 서울 압구정동 현대백화점 본점에 버버리 등 해외 브랜드가 속속 입점한 이후,

1990년 9월엔 서울 갤러리아 백화점 명품관이 들어섰다.

1991년 루이뷔통코리아·샤넬코리아, 1994년 프라다코리아 등이

국내에 둥지를 틀면서 이 브랜드들의 광고·홍보 문구는 어느새 ‘명품’으로 통일됐다.

getttyimage·이매진스

당시 백화점에서 해외 수입 파트를 담당했던 A씨는 “럭셔리를 적확하게 표현할 단어를

찾기가 어려워 일본에서 어떻게 쓰는지도 알아봤지만 별다른 대안이 없어 고심했었다”고

회상했다. 일본에선 럭셔리를 ‘브란도(ブランド·브랜드)’라고 부른다.

김난도 서울대 소비자학과 교수는 책 ‘럭셔리코리아’에서 “사치품이라는 말이 주는

거부감을 줄이고 소비자들의 선망을 불러일으키기 위해 명품이라는 단어를 쓰게 됐다”고

설명했다.

1991년 루이뷔통코리아가 한국에 진출한 뒤 국내 첫 홍보 담당 매니저였던

손주연 한피알 이사는 “당시 원문의 ‘럭셔리’를 국내 소비자들에게 쉽게 알릴 수 있는

단어를 찾다가 일부 언론에서 해외 브랜드 제품에 명품을 붙이는 걸 보고

공식 보도자료에 ‘명품 브랜드 루이뷔통’이라 적었다”고 했다.

그는 “루이뷔통 그룹(LV MH)이 각종 백화점에 매장을 내고

사세를 확장하면서 명품이란 단어로 인식시키는 데 심혈을 기울였다”고 덧붙였다.

‘명품’의 범람, “흔해져서 오히려 촌스러워”

1990년대부터 본격 상륙한 럭셔리 브랜드(통상적으로 ‘명품’이라 번역된) 제품은

매년 판매율이 20~30%씩 꾸준히 성장하며 한국을 ‘세계 8위 명품 소비국’

(2013년·컨설팅업체 베인&컴퍼니 조사)으로 올려놓았다. 너도나도 구매하다 보니

2000년대 중반엔 ‘3초 백’이란 달갑지 않은 별칭을 갖게 된 가방(루이뷔통 ‘스피디 백’)

까지 등장했다. 길가에서 3초에 한 번씩 볼 수 있는 핸드백이라는 뜻이다.

그래프 상세수치 하단 참고./ getttyimage·이매진스

(※응답자 수: 20대 이상 성인 여성 314명)

‘명품’이 일반화되면서 고가(高價) 브랜드가 전략적으로 내세우던 희소성은 희미해지고,

되레 ‘식상하다’는 의견이 많아졌다. 20~40대 여성들이 많이 찾는 온라인 커뮤니티

‘82쿡닷컴’ ‘맘스홀릭’ ‘레몬테라스’ 등에선

“10년 전에 비해 명품백 열풍이 사라진 것 같다”

“명품백 과연 필요한가” 등에 대한 논의가 여럿 올라와 있다.

온라인 커뮤니티 ‘줌마렐라’가 지난 2월 ‘명품 가방을 사야 하냐’는

자체 설문을 한 결과,

‘하나쯤 있으면 좋다’가 48%를 기록하긴 했지만 ‘없어도 된다’(16%),

‘가방 따위 신경 안 쓴다’(17%)는 의견도 적지 않은 비중을 차지했다.

이 사이트들에 올라온 댓글엔 ‘명품’에 대한 달라진 시선이 가감 없이 드러나 있다.

“명품이 유행 더 탄다. ‘똥’ 가방(루이뷔통을 가리키는 말) 같은 것,

이젠 브랜드 로고 무늬만 봐도 지겹다. ‘

딱’ 티 나는 브랜드 보여주는 게 촌스럽고 천박하단 것도 알게 됐다.”

“몇백만원짜리를 사고 ‘대를 이어 쓴다’며 자기 합리화를 하지만 어느 순간부터

몇백짜리가 시즌별 나라별로 나오니 더는 가치가 없어 보였다.

한두 해만 지나도 유행 뒤떨어진 구닥다리로 느껴질 뿐이다.”

“결혼식엔 샤넬 백이란 공식이 언제적 얘긴가. 촌스럽고 유행 지난 느낌이다.”

“손 떨면서 사봤지만, 어디 들고 나갈 데도 없어 장롱에서 썩고 있는 걸 보니

그 돈으로 다른 걸 할걸 하는 후회가 든다.”

“싼 가격에 품질 좋은 게 많아 요즘엔 선택 폭이 넓어졌다.

에코백을 들어도 멋스럽고 흔한 말로 ‘저렴이’들도 디자인과 재질이 좋다.”

이런 트렌드는 ‘숫자’로도 드러난다.

최근 들어 일부 고가 브랜드는 판매가 줄어 전년 대비 마이너스 신장을 보이기도 했다.

그만큼 안 사고 덜 산다는 얘기다. 명품 업계 관계자들은

“한국의 소비 풍조가 바뀌었다고

본사에 보고서를 내고 대책회의를 하기도 했다”고 털어놨다.

과시적 소비가 부끄럽다… ‘럭셔리 셰임(luxury shame)

“직장, 남자 다 필요 없고 ‘새 핸드백’이 내 전부!”라고 외치는 ‘쇼핑 중독’

여자 주인공의 고군분투 직장인 이야기를 그린 영화 ‘쇼퍼홀릭’의 한 장면.

/ 소니픽처스 릴리징 브에나비스타

명품 선호 현상이 한풀 꺾인 이유로는 소비자들의 높아진 눈높이,

해외여행 증가로 현지 브랜드 노출 증가, 국내 제품 품질 향상으로

늘어난 선택지 등이 꼽힌다.

여기에 장기 불황으로 ‘실속형 소비’가 늘면서 ‘가치’를 중시하는

흐름이 생겨난 것도 명품 소비 패턴에 결정적 영향을 미친 것으로 분석된다.

유럽과 미국 등에선 이미 2008년 금융 위기 이후 과시적 소비를 부끄러워하는

‘럭셔리 셰임(luxury shame)’ 현상이 일기도 했다.

“지갑 한 번 더 쳐다보고 손 떨면서” 산다던 해외 고가 브랜드 제품도

최근 ‘빌려 쓰는’ 시대가 됐다.

패션회사 마케팅 팀장인 남윤주씨는

“너도나도 ‘우리가 명품’이라고 들고 나오니 명품이란 단어를 들어도

솔깃하지 않게 됐다”며 “차라리 제품의 철학이 뚜렷하고

나만의 개성을 살려주는 제품에 눈을 돌리는 것 같다”고 말했다.

럭셔리, 소유에서 정신적 만족으로

과시적 소비는 옛말이다. 이제는 ‘내가 명품’인 시대다.

/ 정재근 스포츠조선 기자

미국의 브랜딩 전문가 마틴 린드스트롬은 저서 ‘누가 내 지갑을 조종하는가’에서

“고가 제품을 사는 데 빠져드는 건 자존감이 부족하다는 방증이며,

불안감의 표시”라고 지적했다. 자신보다는 물건을 통해 존재감을 나타내려 한다는 것이다.

남과 비교하면서 남의 시선을 의식하는 풍토가 고가 제품 소비를 조장한다는 논리다.

한 수입 의류 대표는 “우리나라는 공식적인 자리뿐만 아니라 조찬 모임, 동창회,

계모임 같은 사적인 모임에서도 남의 눈치를 신경 쓰는 분위기라

명품을 필요 이상 사기도 했다”고 고백한다.

최근 라이프 스타일의 가치가 ‘물질적인 소비’에서 여행, 문화생활 등

‘경험’으로 이동하면서 명품의 개념이 ‘소유’에서 ‘누림’으로 바뀌고 있다.

‘레옹’ ‘셀레브리티’ 매거진 편집장 출신인 신동선 YG케이플러스 이사는

“과거엔 ‘유행’을 좇느라 구분되지 않는 모습이 많았다면 이젠 남과 다름을

보여주는 ‘개성 제일주의’가 나를 드러내는 최고의 수단이 되고 있다”고 말했다.

패션 유통이 다양해진 것도 명품 일변도의 소비 풍토를 바꾸고 있다.

컨설턴트 출신의 한 회사 대표는 “개성으로 무장한 크리에이터들의 독립 브랜드,

부담되지 않는 가격대 안에서도 스토리를 담은 디자인 제품이 많아졌다”며

“라이프 스타일이 바뀌고 온라인·프리마켓 등으로 유통 채널이

다양해져 인식이 변화된 것 같다”고 말했다.

인터넷과 소셜미디어가 확산하면서 자고 일어나면 새 브랜드가 뜨고 진다.

브랜드 생명력이 확연히 줄었다. 가치의 무게중심도 이미 이동했다.

럭셔리가 ‘명품’으로서 최고의 지위를 누리던 호시절은 분명 저물고 있다.

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100만원 써야 한다면?… “여행” 62% “명품” 19%

명품 브랜드 성장률이 예년 같지 않고, 명품에 대한 인식이 바뀌고 있다.

더 테이블팀이 지난달 29일부터 31일까지 사흘간 20대 이상 성인 여성 314명에게

‘명품, 어떻게 생각하십니까’란 제목의 설문을 실시한 결과,

명품을 사는 빈도와 관심이 과거보다 확실히 준 것으로 나타났다.

1년간 명품을 하나도 안 산 사람이 50.6%

특히 눈에 띄는 건 ‘지난 1년간 명품을 단 하나도 사지 않았다’는 답변이

50.6%에 이른다는 것이다. 과거 ‘명품계’까지 들어가며 명품 소비에 열을

올리는 소비자 행태가 사회현상으로 떠올랐던 것과 비교하면 현격한 차이다.

‘거리에서 명품백을 든 사람에 대한 이미지’를 묻는 답변에는 ‘관심 없다’가

39.5%나 차지했다. ‘고급스러워 보인다’(25.8%) ‘나도 사고 싶다’(11.5%)는

긍정적인 답변도 37.3%였지만 ‘개성 없어 보인다’(12.4%) ‘짝퉁 의심’(10.8%) 등

부정적인 시각도 23.2%로 조사됐다.

‘100만원을 써야 한다면 무엇을 하겠는가’(복수 응답)라는 질문에선

삶의 가치 변화가 또렷이 보였다. ‘여행을 간다’가 61.8%로 압도적으로 많았고,

‘공연 등 문화생활에 투자한다’가 22.6%로 다음을 차지했다.

‘명품 가방이나 옷을 산다’는 답은 19.1%였다.

유형적인 소비보다는 무형적 만족에 높은 가치를 두고 있다는 얘기다.

인격, 철학, 가치, 개성, 취향… 명품의 잣대가 바뀌다

“진정한 명품은 나 자신(사람)이 명품이 되는 것”

“내 가치가 올라가면 굳이 들지 않아도 되는 것” “인간이 명품이면 뭐든 빛난다!”

“나의 지적(知的) 가치를 높여줄 수 있는 품목” “나만의 프라이드”

“나의 이야기가 담긴 것” “내가 소유했기 때문에 가치가 더 있어 보이는 물건”

“나와 어울리는 품위” “남의 시선 신경 쓰지 않고 내 취향에 맞는,

내가 좋아하는 모든 게 다 명품이다” “세상에 없는 나를 위한 단 하나”

“닳도록 써도 애착이 가는 내 손때 묻은 소장품” “시간, 여유, 센스와 격”….

주관식으로 ‘진정한 명품’에 대한 정의를 묻는 말에 나온 답들이다.

‘가치’ ‘인격’ ‘독창성’ ‘개성’ 등의 단어가 주요 키워드였다.

가격을 명품의 잣대로 보던 경향도 바뀌었다.

“굳이 가격이 비싸지 않아도 의미 있는 것”

“철학 있는 디자인과 합리적인 가격대의 내구성”

“내 처지에 맞는 것”

“남들의 시선을 의식해 무조건 비싼 물건보다는 애정을 가지고 아끼는 물건”

“가격을 떠나 스스로가 자랑스럽게 여기는 물건”

“명품이든 시장표든 뭘 걸쳐도 빛이 나는 센스” 등의 답변이 나왔다.

마케팅의 노예가 되기보다는 제품 품질과

기업 철학에 좀 더 엄격한 기준을 들이미는 소비자도 늘었다.

명품에 대해

“나만의 철학 또는 신념을 유형의 물질에 담아내는 것”

“역사와 전통이 있고 현재와 공감할 수 있는 것”

“내 눈에 아름다운 제품과 기업 윤리가 바른 것”

“사용자를 어디까지 생각하고 만들었나.

디테일이 얼마나 꼼꼼하게 살아있나 알 수 있는 것”

“쓸수록 자랑스러워지는 것” 등이란 답이 이를 반영한다.

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**흔들리는 월마트 그 뒤에는 아마존이…

미국 소매시장이 엄청난 변화가 일어나고 있다.
전통적 강자 월마트와
신흥 강자 아마존을 살펴보자

• 황효현 경기텍스타일뉴욕센터 소장　
• 편집=박은혜
  

[뉴욕 통신]　

미국은 지금 지각변동 중이다.

트럼프가 대통령이 된 이후 그가 뒤흔들고 있는 정치 이야기가 아니다.

우리가 먹고사는 경제 이야기, 특히 그중에서도 우리의 생활과 밀접하게

관련되어 있는 소매시장 이야기다. 

미국 소매시장의 전통적 강자는 월마트이다.

이 양판점이 미국을 지배한 것이 30년을 넘는다.

매출 1위, 고용 1위, 성장률 1위….

월마트의 위력은 곧 미국 소비의 위력을 상징하는 것이었다.

그러나 그런 월마트도 쓰나미처럼 몰려오는 변화의 물결을 피할 수는 없다.

2016년 월마트는 미국 내 154개, 해외 115개 등 세계적으로 총 269개의 점포 문을 닫았다.

2017년 1월, 월마트는 200만개 이상의 제품에 대해 온라인으로 주문하는 고객들에게는

2일 내 배달 조건으로 무료 서비스를 시작했다. 도대체 무슨 일이 벌어지고 있으며,

그 여파가 몰고 올 파장은 어떤 것일까?

미국 캘리포니아 라하브라의 한 월마트 점포 앞을 월마트 근로자가

지나가고 있다./ photo AP

상황을 좀 더 잘 이해하기 위해서 몇 가지 사례를 더 들어보자.

2017년 미국 소매시장에서 철수하기로 결정한 백화점과 독립 브랜드들의 점포 수는

다음과 같다.

JC페니 130~140개, 메이시스 18개, 시어스앤K마트 150개, HH그레그 88개,

아베크롬비앤피치 60개, 크록스 160개, 더리미티드 250개, 웨트실 171개,

아메리칸어패럴 110개, BCBG 120개, CVS 70개, 패밀리크리스천 240개.

(이상 출처 : www.clark.com)

대략 1550여개의 점포가 사라질 예정이다.

미국 소매시장은 조용하게 그러나 천지개벽 수준으로 엄청난 변화가 일어나는 중이다.

이 변화 뒤엔 온라인 거장 아마존이 있다. 온라인 서점으로 출발한 아마존은

이제 없는 것이 없는, 게다가 연회비만 내면 무료배송까지 해주는

거대한 소매기업으로 성장했다.

아마존의 위력은 보잉이나 에어버스 등 항공기를 제작하는 회사들의

가장 큰손이라는 데서도 여실히 드러난다. 

매출 면에서 보면 여전히 월마트는 아마존보다 월등하다.

2015년 아마존의 매출이 61조6200억달러인 반면 월마트는 353조1080억달러로

거의 5.5배 이상 차이가 난다.

그런데 이 숫자를 2014년과 비교해 보면 왜 월마트가 긴장하는지 그 이유를 알 수 있다.

아마존은 49조3530억달러어치를 팔았고, 월마트는 343조6240억달러어치를 팔았다.

(미국 내 매출에 한함) 월마트가 기어가는 듯한 성장을 하고 있는 반면

아마존은 훨훨 날아가고 있는 것이다.

더욱 심각한 것은 이런 성장구조가 아니라 비용구조이다.

월마트가 전국의 5000여개 매장을 운영하면서 들어가는 임대료, 인건비 등

고정비용이 엄청난 반면 아마존은 물류센터만 운영하면 되므로 수익 구조 면에서

근본적으로 차이가 난다. 이쯤되면 월마트가 무료배송을 늘리면서 점포 수를

줄여가는 배경을 이해할 수 있다.                

세계 최대 온라인 오픈마켓 업체 아마존의 창업자 제프 베조스./ photo AP

스마트폰 주문과 무한 반품 허용

사실 아마존이 월마트의 표면적인 변화의 배경이라면, 좀 더 근원적인 배경은

스마트폰과 무한 반품의 허용이다. 때와 장소를 가리지 않고 마음만 먹으면

주문할 수 있는 스마트폰은 아마존의 강력한 후원자다.

한국의 까다로운 대금결제 과정과는 달리 미국 결제시스템은 대단히 간편하다.

그런데 고객들이 이런 간편한 시스템으로 물건을 마음대로 주문할 수 있는 이유는

조건 없는 반품이 가능하기 때문이다.

반품의 이유도 다양하다.

사이즈가 안 맞아서 반품하는 것은 당연한 것이고,

색상이 스마트폰 화면과 달라 보이기 때문에 반품하는 경우도 있으며,

특별한 이유도 없이 그냥 마음에 들지 않아서 반품한다고 해도 모두 반품을 받아준다.

이런 반품은 단순히 제품을 교환해주는 것에서 그치는 것이 아니라 환불도 가능하다.

그러니 고객들은 아무런 부담 없이 주문하고, 따라서 온라인은 더욱 확장될 수밖에 없다. 

이와 같은 소매시장의 온라인화는 몇 가지 근본적인 변화를 가져올 것이다.

첫째, 고용시장의 변화이다. 미국 쇼핑몰은 대체로 흔히 앵커숍이라 불리는 백화점과

이 백화점 사이를 연결하는 통로를 따라 들어선 점포들로 구성된다.

백화점을 찾는 고객들에게 자연스럽게 노출되도록 하는 구조이다.

이런 이름 있는 백화점들을 앵커숍이라고 부른다.

JC페니, 메이시스, 시어스, 딜리아드와 같은 백화점이 그 예이다.

그런데 이런 백화점들이 쇼핑몰로부터 철수하게 되면 결과적으로

몰을 찾는 고객들이 줄어들게 되고 몰에 입주해 있는 독립 매장들도 타격을 입는다.

온라인시장의 성장으로 오프라인시장이 줄어들고, 줄어든 오프라인시장으로 인해

온라인시장이 더욱 가파르게 성장하는 현상이 가속화되는 것이다.

지금 많은 백화점들이 문을 닫고, 쇼핑몰에 입주해 있는 독립 매장들이 철수하는 것이

바로 그 결과다.

그런데 비숙련 근로자들을 가장 많이 고용하고 있는 곳이 바로 소매업체들이다.

월마트 한 곳이 문을 닫을 때마다 수백 명이 직업을 잃는다.

이전 같으면 비슷한 다른 백화점에 취직할 수 있었지만 이제는 그럴 수가 없다.

다른 곳도 문을 닫아버렸기 때문이다.

둘째, 백화점에 물건을 납품하는 벤더에 미치는 영향이다.

미국에 수출하고 있는 한국 기업 입장에서 특히 유의해야 할 부분이다.

만약 지금까지 거래해 온 업체가 전국에 1000개의 점포를

운영하고 있었다면 그들은 그 1000개 혹은 특정 규모 이상의 점포에는

반드시 제품을 전시해야 하기 때문에 필수 발주량이 대규모일 수밖에 없다.

그런데 점포 수가 500개로 줄어든다면 필수 발주량 규모도 줄어든다.

대신 온라인 주문이 들어오면 즉시 출고할 수 있는 정도의 필수운영 재고만 발주할 것이다. 즉 이전과 같은 대량 주문은 사라지고 소량으로 자주 발주할 가능성이 높다.

조금 더 브랜드파워가 있는 업체들은 물류센터마저 벤더들에게 전가하여

그 비용을 줄이려 할 가능성이 높다. 이와 같은 양상은 부품을 정시 제공해야 하는

자동차·전자업체와 같은 대형 제조업에서나 있던 형태였으나,

이제는 완제품 판매 중심의 소매업체도 피할 수 없는 환경이 되어가고 있다.

숫자로 본 아마존. 노벨경제학상 수상자들, 잇따라 '甲질 아마존' 비판.

제포 베조소 아마존 CEO

셋째, 오프라인 매장의 성격 변화이다.

전통적인 의미의 매장은 물건을 고르면서 비교해 보기도 하고 의류의 경우는

직접 입어 보기도 하는 등 그야말로 쇼핑의 중심지였다. 매장에 들어서기만 하면

직원이 나와서 취향을 묻고 그에 맞춰 상품을 추천하기도 한다.

그런데 이런 매장은 이제 점점 사라지고 온라인의 보조역할만 하는 매장으로

성격이 바뀌고 있다. 예를 들면 주문한 물건을 환불하거나 교환할 때,

혹은 특정한 아이템의 경우 픽업하는 장소로 변하고 있는 것이다.

말하자면 소매 거점형 물류센터라고 할 수 있다. 

넷째, 물류의 세계화이다.

이제는 생산자와 소비자가 아무리 멀리 있어도 얼마든지 비즈니스가 가능하다.

미국에서 판매되는 제품이 꼭 미국에 있지 않아도 된다는 의미이다.

완제품 상태의 제품이 중국이나 베트남의 공장에서 미국의 소비자로

직접 배송되는 시대가 열린 것이다. 중간 물류단계를 축소하여 유통 재고비용을

줄임으로써 원가를 줄이고 이를 통해 더 많은 수익을 만들어낸다.

결국 이런 미국 소매시장의 판도 변화를 빨리 읽고

여기에 먼저 적응하는 사람들이 더 큰 기회를 포착하게 될 것이다.

<본 기사는 주간조선 2448호에서 발췌했습니다.>

"기술에 기반한 과학국가로 성장해 고용 늘려야… 코스트코,

이해당사자 모델 채택한 고용 모범사례"

아마존, 일본서 ‘1시간 배송’으로 급성장… 日 유통체인 돈키호테, ‘58분 배송’으로 반격

  

청송(靑松) 카페에 가입하셔서

같이  즐겨 주시면 참으로 좋겠습니다.

 고맙습니다.

2017년4월5일(수)

캐나다 몬트리올 에서

쳥송(靑松)카페지기

베드로 문(Peter Moon)