한복의 정의
한복은 한국의 옷이다. 짧은 저고리와 긴치마의 여자 옷, 저고리와 넓은 바지의 남자 옷을 말한다.
특성
그 오랫동안 한복은 시대에 따라 저고리 길이, 소매통 넓이, 치마폭이 약간씩 달라질 뿐, 큰 변화는 없었다. 즉 한복은 둥글고, 조용하고, 한국의 얼을 담고 있다. 실크나 면, 모시로 주로 만들어졌으며, 고름의 색상이나 소매통 색상이 여자의 신분을 나타낸다. 또한 나이와 사회적 지위, 계절에 따라 색상에 변화를 줄뿐 옷의 모양은 안동의 시골아낙이나 대통령부인이나 모두 똑같다. 18m의 원단에도 불구하고 가볍고, 입기 쉬운 점이 한복의 장점이다. 명절과 결혼식 같은 특별한 날 주로 입혀진다. 한국에는 약 오만개의 제작업체가 있으며, 발행부수 만부가 넘는 한복 전문잡지도 다수가 있다.
삼국시대 한복의 특징
고대의 한국이 중국보다 문화적인 측면에서 선도적인 역할을 한 사실을 여러 곳에서 확인할 수 있는데 그 예 중 하나가 의복문화이다.
중국은 조무령왕(趙武靈王)이 B.C. 307년에 한국의 저고리 고를 기병복으로 채용한 후 당대까지 관리와 서민들에게 계속 입혀졌다.
일본에는 BC 1C AD 7C에 걸쳐 지속적으로 한민족 대집단이 한국 옷을 입고 이주하여 기층문화(基層文化)의 형성(形成)에 크게 이바지 하였다. 한민족(韓民族)은 원몽고(原蒙古) 내지 Tungys족과 동계(同系)로 간주되며 중국학자 부사년(傅斯年)은 하(夏)는 서방계(西方系)이며 채도문화(彩陶文化)의 주인이고, 은(殷)은 동이(東夷)의 한 분파이며 흑도문화(黑陶文化)의 주역이라 하였고, 중국의 노고학자 이제는 산동반도가 중국 초보문화의 중심지요, 은왕조(殷王朝)의 발상지(發祥地)인 동시에 은족보다 선주했던 종족이 흑도문화(黑陶文化)를 특징으로 한 동이족(東夷族)이었다고 하였다
통일신라 시대의 한복의 특징
신라는 나라가 부강해짐에 따라 삼국을 통일하여 국력이 강대해지고 문화가 찬란하게 빛났으며 제반제도, 시설의 정비, 경제생활의 안정과 예술도 고도로 발달하여 민족문화의 금자탑을 이룩하였다. 특히 불교를 신봉하여 불교예술이 극도로 발달하였으나 이 시기의 유물이나 사적 자료가 거의 남아 있지 않은 상태이다.
이 시기는 중국에 있어서 당나라가 융성하였던 때였으므로 신라에서는 삼국을 통일하기 위하여 천당정책을 썼는데, 제28대 진덕여왕은 왕금(王錦)이라는 비단에 수를 놓아 당나라에 보내고 김춘추를 보내어 왕과 조신의 장복(章服)을 청하여 들여왔다. 그 후 통일을 완성한 문무왕 4년에는 부녀자들까지도 중국복식을 따르도록 했는데 이것이 중국의 관복제도를 정식으로 받아들여 입게 된 최초의 일이다. 이것은 궁중이나 특수 유관자층에 한했다 할지라도 우리 복시에 미친 영향이 적지 않았으므로 복식사상 일대 변천기라 아니 할 수 없는 것이다.
또한 신라에서는 골품제도라는 것이 있어 성골 이하, 진골, 6두품, 5두품, 4두품, 평민 등 가문과 혈통에 따른 계급으로 나뉘어져 있었기 때문에 복식의 양상도 계급에 따라 유형을 달리하게 되어 다양하게 발전했다.
흥덕왕대에 이르면 신라문화는 완숙기에 접어들어 복식이 대단히 사치했을 뿐 아니라 외래품을 숭상하고 계급의 복식질서도 문란해졌기 때문에 복식금지제도를 새로 제정하게 되었다. 여기에 의하면 의복재료도 삼국시대에 비하여 현저하게 풍부해져서 견직물(絹織物)로는 금, 사, 나, 능(綾), 주(紬), 시, 세 등이 있었다.
이와 같이 옷감의 종류가 다양함에 따라서 복식양식도 호화찬란하게 발전하였을 것으로 짐작된다. 당과의 외교관계로 당나라의 패션이 유행하여 복두를 비롯해서 단령·반비·배당·표 등의 새로운 복식이 등장하였다.
이와 같이 통일신라의 복식은 호복 계통인 북방계통 복식을 기본으로 중국계 복식이 들어와서 우리 나라 복식구조의 일부가 되어 국속화되었다. 그러나 이러한 복식도 주로 귀족계급에 한한 것으로 일반서민과는 관련이 적었던 것이다. 따라서 신라말기에서의 통일신라의 복식은 당제도를 상류계급의 복식으로 하고 하류계급에서는 국제(國制)를 습용하는 이중구조를 볼 수 있다
고려시대 한복의 특징
저고리류
수십기의 분묘 발구 복식을 정리하여 나타난 결과에 따르면 전반기 저고리 종류는 매우 다양하게 나타난다. 모시로 만든 홑저고리나 일부 소맥 저고리 외에는 거의 모두 깃 섶 끝동 겨드랑이 사이 부분을 짙은 색의 금선단이나 필단으로 장식하였다. 크기가 매우 커서 길이가 50∼80cm에 이르고 품은 70cm를 전후하여 만들어져 있어 마치 현재의 남자 저고리와 유사한 모양이다. 겉깃과 안깃 모두 네모난 목판깃이며 깃이 넓고 여기에 넓은 동정이 목을 싸는 형태로 짧게 달려있다. 이와함께 직선형 배래와 완만한 도련선이 특징으로 나타난다. 편의상 저고리를 길이에 따라 단저고리형, 중저고리형, 장저고리형을 대별하고 부분적 특징을 살펴본다.
중저고리형은 길이만 길뿐 단저고리형과 유사하다. 따라서 이를 모방하여 직금단 대신, 필단으로 장식하여 만든 것으로 보여지며 문현 중 곁마기로 추정된다. 양 옆이 트인 장저고리와 구분하고 옆이 막혔다는 의미의 곁마기는 출도복식 저고리와 일치하고 있기 때문이다.
겨드랑이 사이를 별도의 옷감을 사용하여 봉재한 것은 대형이었던 당시 저고리 구성상 필수적인 것이었으며, 점차 여기에 장식성이 추가되어 화려하게 발전된 것으로 보인다. 칼깃 형태의 남자 저고리가 중저고리형에 포함되어 있음이 주목된다. 이것은 당시 장의를 제외한 남자 직령포류의 깃 모양이 모두 칼깃인 것과 무관하지 않는다.
장저고리형은 모두 옆트임이 있다. 이 가운데 고급 필단이나 금선단으로 화려하게 만들어진 것은 당시의 당의임이 분명한 것 같다.
치마류
전반기의 치마류는 의래용과 평상용의 구분이 분명하게 나타난다. 전반기 저고리류가 모두 허리를 감추는 길이가 긴 형태이므로 당시의 모든 치마는 허리에 맞추어 입었다. 따라서 치마 허리라는 명칭도 자연스럽게 나타난 것이 아닌가 싶다. 때문에 당시의 평상용 치마 길이는 100cm전후 길이로 되어있다. 그러나 치마 폭은 현재에 비해 상당히 넒다. 이들 평상용 치마류는 모시 홑치마, 비단이나 명주로 된 겹치마, 누비치마, 솜치마 등 4계절용이 골고류 포함되어 있다.
조선시대
남자는 바지, 저고리에 두루마기. 여자는 치마, 저고리의 기본형이 서민복으로 이어져 왔다. 저고리의 길이가 길고 여유있는 형태였으나 임진왜란 이후 작고 짧은 저고리에 풍성한 치마, 웅장한 머리모양 등 하후상박의 전통 한복미가 나타났다.
신분과 권력에 따른 복식이 특색있게 발달하는 등 많은 변화를 겪은 복식발전기이다
등등거리 : 등에 걸치는 것으로, 옷이 살갗에 닿지 않게 할 뿐만 아니라 바람이
옷속으로 잘 통하게 해주는 것이죠
등토시 : 팔에 끼는 것으로 옷 사이로 바람이 잘 통하게 하여 시원하게
해줍니다.
죽부인 : 대나무로 만들어 감촉이 차가운데다. 잠잘 때 끼고 자면 이불 속에 공간이 생겨
바람이 잘 통하므로 시원합니다.
부채 : 손에 쥐고 흔들어서 바람을 일으켜 더위를 덜거나 불을 일으키는 데 쓰는 물건.
통발 : 조상들의 옷이 삼베이기 때문에 무더위에는 찌듯이 더워 옷에 바람이 잘 통하도록철제로 만든, 옷 속에 넣어 사용하던 일종의 바람통하는 기계..
화문석 : 물들인 왕골로 꽃무늬 등을 놓아 짠 돗자리로 공기가 잘 통하여 여름을 시원하게
지낼 수 있다.
<-- 화문석
<-- 부채
1. 겨울철 한복의 특징
(1) 목화의 보급으로 두 겹의 천 사이에 솜을 둔 핫바지나 핫저고리와 같은 솜옷을 입었다.
(2) 바지에 대님을 매고 소매 끝에 토시를 끼고, 저고리 위에 조끼, 마고자 등을 겹쳐 입어
추운 기후에 대응하였다.
(3) 외출할 때에는 방한과 의례용으로 솜두루마기나 누비두루마기를 입었다.
(4) 한복은 추위를 막기 위해 여러 겹 껴입었다.
① 남자의 경우 '속고의 → 바지 → 저고리 → 버선 → 대님 → 조끼 → 마고자 → 두루
마기'순으로 껴입었다.
② 여자의 경우 상의로는 '속적삼 → 속저고리 → 저고리 → 배자 → 두루마기'순으로
입었고, 하의로는 '다리속곳(가장 밑에 입는 옷) → 속속곳(바지 밑에 입는 옷) → 바
지속곳(단속곳 밑에 입는 옷으로 고쟁이라고도 한다) → 단속곳(바지 위에 입는 옷으
로 길이가 약간 길다) → 너른바지(단속곳 위에 입는 옷) → 무지기(귀족들의 속치마)
또는 대슘치마(왕족들의 속치마) → 치마'순으로 입었다.
(5) 여러 종류의 방한용 모자를 써서 머리 부분의 추위를 막았다.
겨울철 한복에 사용되는 옷감
(1) 명주 : 누에의 실샘으로부터 분비된 단백질이 주성분인 천연 섬유로서 그 광택과 촉감이
우수하며 부드럽고 따뜻하다. 누에고치를 기르는 과정이나 섬유로 만드는 과정이 어려
워 삼국시대 이후 명주나 비단옷은 일부 귀족층에서 주로 입었다.
(2) 무명 : 문익점에 의해 우리 나라에 도입되기 전까지 일반 서민들은 겨울에도 삼베옷을
입었다. 그러나 문익점이 중국으로부터 목화씨를 들여온 후 무명이 전국적으로 보급되
었다. 무명은 천이 부드럽고 손질이 쉬워 사계절 모두 사람들이 많이 이용하였다.
1. 조상들의 겨울나기 물건
(1) 버선 : 지금의 양말과 같은 것으로 겨울에는 천과 천 사이에 솜을 넣은 솜버선을 신어 발을 따뜻하게 하였다.
(2) 풍차 : 외출용 방한 모자의 하나로, 남녀가 모두 썼지만 여자용은 술장식 등으로 장
식을 했다. 볼끼 겉감에는 끈이 붙어있어 그 끈으로 턱 밑에 묶거나 볼끼를 위로올려 정수리에 묶기도 하였다.
(3) 토시 : 겨울철 손목 방한구로서 원래는 남자용이었으나 개화기 이후 부녀자들도 외출시 착용하였다.
덧입는 한복
배자 : 안에 털가죽을 댄 덧옷으로 소매가 없습니다.
갖저고리 : 털가죽을 댄 두꺼운 저고리입니다.
장옷 : 여자들이 외출할 때 얼굴을 가리기 위해서 장옷이나 쓰개치마를 입었습니다.
쓰개치마 : 옛날에 여자들이 나들이할 때 머리에 써서 머리와 윗몸을 가리던 치마이다.
조바위: 여자들이 외출용 방한모자로, 위는 트여있고 귀와 빰을 가릴 수 있었다.
굴레 : 어린아이가 쓰는 수놓은 모자
둥그미신 : 짚으로 엮어 만든 신발
1.삼베
1)서민들이 주로 즐겨입는다.
2)비가 적게 내려도 잘 자란다.
3)전국적으로 재배가 ?다.
4)올이 굴고 거칠다.
5)삼 껍질을 이용하였다.
2.모시
1)귀한 옷감으로 양반이나 귀족들이 입는다.
2)재배 조건이 까다롭다.
3)충청 남도, 전라 북도, 경상 남도 등에서 재배가 된다.
4)깔깔하고 바람이 잘 통한다.
5) 모시풀 껍질을 이용하였다.
겨울철 한복의 재료에는
무명과비단이 있습니다.
1.무명
1)목화솜으로 만들었다
2)부드럽고 따뜻하다
3)손질하기 쉽다.
4)사계절 내내 서민들이 사용한다.
2.비단
1)누에고치로 만들었다.
2)매우 부드럽다.
3)손질하기가 까다롭다.
4)매우 귀한 옷감으로 양반,귀족들이 입었다.
여름한복
여름에는 모시, 삼베가 주소재로 시원한 소재가 역시 인기이다.
초여름에는 무명이나 다듬이한 모시로, 흰색이나 푸른색과 청색 염색 을 하는 데, 자연소재가 갖고 있는 미색 그대로의 빛깔로 만들어 입어도 멋스럽다.
또 명주하면 의례 더운 옷감으로 알고 있으나 이것은 잘못된 상식이다.
예전부터 생명주, 모시, 항라 등을 여름철 옷감으로 사용했으며,익히지 않은 명주도 여름철 옷감으로 사용해 왔다.
한여름에는 베나 쟁친 모시(다듬이질 하지 않은 모시)로 적삼을 즐겨 입었고, 반저모시 로는 흰 치마저고리를 즐겨 입었다.
겨울한복
겨울에는 양단과 공단, 실크 등으로 치마저고리를 지어 입고, 겉옷으로 두루마기를 지어 입으면 좋다. 겨울 한복은 물겹바느질을 하는 천으로 지어 입는 것이 제격인데 수직실, 명주, 위사수직,
자미사 등이 그나마 요즘 시중에서 쉽게 구할 수 있는 겨울용 옷감이다.
겨울 한복은 방한용으로, 외출시엔 두루마기나 반두루마기, 갖 저고리를 걸치고 가벼운 외출시에는 배자를 걸치면 추위를 막을 수 있다. 왼쪽이 여름 오른쪽이 겨울
1) 한복이란?
한복이란 간단히 말해서 한국 고유의 옷을 뜻한다.
한복은 형태나 구성이, 아름다움, 재질, 위생적인 면에서 그 뛰어난 특색을 자랑하고
있다. 특별한 날 우리의 눈길을 끄는 옷차림은 고운 색상의 한복을 단아하게 차려 입
고, 두루마기까지 걸친 한복차림이다. 가장 신부답고 가장 신랑다운 의상은 한복이다.
신부가 가장 아름답게 보일 때도 마찬가지일 것이다. 녹의 홍상, 녹색 저고리에 붉은
색 치마를 입고 사뿐사뿐 나다니는 신부의 모습은 사뭇 귀엽고 사랑스럽기까지 하다.
아무리 자유분방한 사람이라도 한복을 입은 자세를 바르게 하게 되어, 어른들에게도
훨씬 좋은 인상을 심어주게 된다. 그래서 시대가 많이 바뀌어도 약혼식과 신혼 나들이
길에는 신랑 신부가 한복을 곱게 차려 입은 모습이 한층 정겹고 아름다워 보인다.
2) 한복의 특징
- 형태와 구성상의 특징
한복은 평면적인 옷감을 직선적으로 재단하고 이를 꿰매어, 평면적인 옷을 만들며 이것
을 다시 입체적인 인체에 맞도록 남은 부분을 주름을 잡거나 접어서 끈으로 고정시키는
형태이다. 바지의 경우에는 마루폭 이외에 활동에 필요한 여유분을 주기 위하여 사폭을
만들고 이것을 다시 큰 것과 작은 것으로 나누어 전후 좌우를 구분하는 기준으로 삼는
것은 매우 흥미로운 구성방법이다. 이러한 것들은 모두 우리나라의 자연적인 조건과 민
족적인 미적감각을 잘 살려준 것이라 하겠다. 이와 같이 한복은 평면구성으로 이루어져
서 입어야 비로소 입체감이 형성되어 더 부드럽고 우아한 아름다움을 느끼게 한다.
- 미적인 특색
한복의 아름다움은 외관으로 보이는 선의 흐름과 옷감이 지닌 색채의 조화에서 찾아볼 수
있다. 추녀의 곡선과 같이 하늘을 향한 듯한 저고리의 배레선과 도련의 곡선 동정의 예리
한 직선과 조화를 이루며 여기에 깜찍하고도 앙징스러 우리만큼 동글면서도 뾰복한 작은
섶코의 선은 저고리를 한층 돋보이게 해준다. 한복의 나타나는 이같은 선의 흐름과 조화
에서 우리는 선조들의 뛰어난 미적 감각을 느낄 수 있으며 여기에 옷을 입고 움직일 때
에 생기는 동적인 선의 아름다움까지 가미하면 우수한 선의 조화는 세계적으로 호평을 받
을 만한 가치를 충분히 지니고 있다고 하겠다. 옷감의 색채면에서 볼 때에는 한민족을 일
컬어 “백의민족” 이라 했듯이 백색은 좋은 인연을 가져온다는 뜻으로 예부터 숭상하게 되
었고 따라서 흰옷을 즐겨 입었다.
** 형태 면에서 평면적인 옷감을 직선적으로 재단하고 사람이 입으면 입체감을 주도록 주름
을 잡아 끈으로 고정시킨 형태이다.
** 구성면에서 활동에 상당히 편하도록 하고 있으며, 바지의 경우 마루폭, 큰사폭, 작은사폭
으로 나누어 앞뒤를 구분하는 기준으로 삼고 있다.
** 아름다움 면에서 우리선조의 뛰어난 미적감각을 느낄수 있는 선의 흐름이 둥글면서도 뽀
족하다. 곡선과 예리한 직선의 조화를 이루고 있으니 과히 계적으로 으뜸이아닐수 없다.
** 재질는 여름엔 시원하고 겨울엔 따뜻한 옷감을 사용, 자연과 조화를 이룰수 있게 했다.
** 색채감 면에서 자연색과 조화를 이뤄 상당히 고운 색감을 사용 했고 움직일 때 선의 아름다움 과 어울려 한층 더 아름다움을 감미했다.