젊은이의 반란 미니스커트의 혁명가, 메리 퀀트

[이인주]

“미니를 발명한 것은 킹스 로드(King’s Road)의 소녀들이었다. 나는 활동이 쉽고 젊어 보이는 단순한 의복을 만들었는데, 그것을 고객들이 원하는 길이대로 만들어주었다. 나는 미니를 매우 짧게 만들었는데, 고객들은 심지어 나에게 “더 짧게, 더 짧게”라고 외치곤 했다.”

활기찬 60년대(Swinging sixties)의 전형, 스트리트 패션의 혁신가

메리 퀀트(Mary Quant, 1934~)는 밝고 눈에 띄는 유쾌한 의복에 대한 사람들의 욕구를 인식하면서 ‘활기찬 60년대(swinging sixties)’ 런던 카나비 스트리트(Carnaby street)의 청년 문화에 반응하였다.

호황기의 완전고용 상태에서 정기적인 급여를 받는 젊은이들은 ‘기득권’, 즉 사회적 계급, 가치, 도덕, 위선이라 불리던 것들에 도전할 수 있는 위치에 놓여 있었다. 이같은 붐을 타고 새로운 매체, 보다 개념적, 맥락적, 정치적 접근을 하는 패션 출판인들과 사진작가들, 젊고 도전적인 새로운 세대의 디자이너들이 등장했다. 젊은 기성복 디자이너들이 파리에서 자신의 커리어를 시작하려고 할 때에, 영국에서는 ‘활기찬 런던’이라는 음악적 반항의 기운이 나타나고 있었다. 1960년대 중반 팝 음악의 비트와 함께, 당시의 십대 문화는 미래에 혁신적인 영향을 미칠 카나비 스트리트와 킹스 로드를 장악하고 있었다.

스틸(Valerie Steele, 1991)은 1960년대가 20세기 패션에서 매우 중요한 시대였다고 평가하면서 다음의 두 가지 이유를 들었다. 바로 젊은이들이 자기들만의 스타일을 창조했다는 점과 사람들이 자기가 좋아하는 옷을 입는 것에 자유로워졌다는 점이다. 이러한 패션 전환기의 중심에는 메리 퀀트가 있었고, 그녀의 삶과 커리어는 활기찬 런던의 전형을 보여주는 것이었다.

1934년 2월 11일 런던에서 태어나 독학으로 패션디자인을 공부한 메리 퀀트는 6살 무렵에 침대보를 잘라 의복을 만들었고, 10대에 자신의 깅엄(gingham) 스쿨 드레스를 수선해 짧게 만들었다. 후에 그녀는 특히 어린 시절 탭댄스 수업 시간에 보았던 블랙 스키니 스웨터(skinny sweater)와 플리츠 스커트에 화이트 발목 양말과 블랙 페이턴트 구두(에나멜 슈즈), 그리고 타이츠를 신은 한 아이의 모습에서 영감을 받기도 했다.

이후 퀀트는 런던대학의 골드스미스 칼리지(Goldsmith college)에서 일러스트레이션을 전공하였고, 1955년 남편 알렉산더(Alexander Plunkett Greene)와 전 판촉사원이자 사업가인 아치 맥네어(Archie McNair)와 함께 런던 킹스 로드에 ‘바자(Bazaar)’라는 이름의 부티크를 오픈했다. 그녀는 이곳에서 독특하지만 단순하고 깔끔한 다소 아동복과 같은 젊고 신선한 의복과 스카프, 모자, 주얼리 등 액세서리, 그리고 독특하고 기묘한 잡동사니들로 반체제의 정서를 표현하였다. 바자는 점차 선풍적인 인기를 끌었는데, 이는 당시 ‘젊은이의 반란(youthquake)’으로 일컬어지던 것을 최초로 구현한 것이었다. 퀀트는 당시 새로이 출현하고 있는 대중문화를 활용한 최초의 인물 중의 하나로, 모즈(mods)와 록커(rockers)와 같은 청년 하위문화의 영향을 중요한 영감의 원천으로 삼았다. 이처럼 메리 퀀트는 바자에서 하나의 패션혁명을 야기했다. 미니스커트의 창시자 vs. 도입자 메리 퀀트의 대표적인 혁신 중의 하나는, 바로 미니스커트였다. 1962년부터 퀀트의 스커트는 단이 올라가기 시작했고 점차 무릎 위로 올라가 1960년대 중반에는 허벅지에 닿을 정도였다. 1964년은 이른바 미니스커트의 길이를 정의 내리게 되는 시대였다. 퀀트는 미니스커트라는 1960년대 청년혁명의 아이콘이자 젊은 여성들을 위한 즐겁고 섹시한 의복으로, 런던이 스트리트 패션의 중심지가 되도록 길을 열었다. 미니스커트의 유행은 불과 몇 개월 만에 퀀트의 부티크로부터 유럽 전역으로 퍼져 나갔고, 활기찬 런던의 사춘기 소녀들을 사로잡았다.

‘Viva Viva’ 컬렉션에서의 핸드니트 미니스커트(1967). 자세히 보기

그런데 미니스커트를 창조한 사람이 메리 퀀트인지, 아니면 프랑스 디자이너, 앙드레 쿠레주(André Courrèges)인지에 대해서는 논란의 여지가 있었다. 쿠레주는 “내가 미니를 발명한 사람이다. 메리 퀀트는 다만 그 아이디어를 상업화했을 뿐이었다”라고 하였고, 퀀트는 그의 주장을 일축하면서 “그것은 프랑스인들의 방식이다… 나는 상관없지만 그건 내가 기억하고 있는 것과 다르다… 아마도 쿠레주가 처음으로 미니스커트를 만들었을지는 모르지만, 설사 그렇다 하더라도 당시에 어느 누구도 그것을 입지 않았다.” 그러나 이러한 논란은 다소 과장된 것이며, 퀀트는 다음과 같이 부언했다. “여하간 미니스커트를 발명한 것은 나도 쿠레주도 아니며, 진정한 발명가들은 그것을 입었던 거리의 소녀들이었다.”

부티크 패션의 창조자, ‘퀀트 룩’

1955년 첼시의 킹스 로드에 오픈한 부티크 ‘바자’에서 퀀트는 재고 구매를 맡고 있었으나, 당시의 마켓 스타일에 만족하지 못했던 그녀는 야간에 패턴메이킹 수업을 들으며 자신이 직접 디자인 및 제작을 담당하기도 하였다. 기민한 사업가였던 퀀트는 버터릭 패턴(Butterick pattern: 빅토리아 시대의 테일러들이 사용한 그레이딩 시스템을 토대로, 에베네저 버터릭(Ebenezer Butterick)이 1863년 발명한 상업적으로 생산된 가정용 재봉 패턴)을 적용하여 자신이 원하는 룩을 만들어내기도 했었는데, 이러한 평면패턴의 단순함은 의복제작의 좋은 대안이 되었다. 이처럼 퀀트는 패션 부티크를 통해 젊은이들의 새로운 구매력에 영합하였고, 일시적으로 유행하는 상품들로 회전율을 높여 6주마다 자신의 스타일링에 변화를 주었다. 이는 일 년에 두 번 개최되는 쿠튀르 컬렉션과는 극명한 대조를 보이는 것으로, ‘바자’는 전후 쿠튀르 디자인에서 기성복으로의 중요한 전환을 알리는 하나의 신호였다.

멀티 컬러 스트라이프가 특징인 메리 퀀트의 패션(1975).

퀀트는 샤넬처럼 입기 편한 단순한 형태와 구조의 의복들을 디자인했다. 그러나 그녀는 기존의 패션 공식을 뒤집었으며 젊은 패션을 추구하는 소비층을 위한 ‘퀀트 룩’(당시에는 패션 신조어)을 만들어, ‘부티크 패션의 창조자’로 알려지게 되었다. 퀀트는 주로 미니스커트 길이의 점퍼스커트(피나포어, pinafores), 튜닉(tunic), 서스펜더가 달린 주름치마, 니커스(knickers), 플레이슈트(playsuits, 점프슈트와 유사하며 상의와 팬츠가 하나로 이어짐)에 눈에 띄는 컬러의 타이츠를 조합하는 등 아이 같은 기성복을 디자인했다. 그녀는 의외의 패턴에 밝고 터무니없는 컬러들을 조합하였고 체크 소재와 폴카도트 패턴을 결합하기도 했으며, 이브닝 소재에 플란넬(flannel)을 사용하고 쇼츠 슈트에 새틴 소재를 적용하고, 긴 끈이 달린 숄더백을 발명하였다. 또한 퀀트는 코트와 부츠 등 패션에 PVC를 사용한 최초의 디자이너가 되었으며, 최초로 니트웨어에 다양한 컬러의 팬티스타킹을 도입하였고, 패션 란제리를 도입한 최초의 디자이너가 되었다. 또한 퀀트는 ‘바자’에서 의복뿐 아니라 이와 어울리는 언더웨어, 화장품, 구두, 가방, 주얼리 등을 동시에 고려함으로써 토털 룩을 강조하였다. 특히 그녀의 룩과 어울리는 다양한 색조와 패턴의 팬티스타킹은 미니스커트, 기하학적 헤어컷과 더불어 많은 인기를 끌었고, 편안함, 운동성, 신축성의 세 가지 요소는 현대 패션의 토대가 되었다. 퀀트는 디자인 영감을 얻기 위해 런던의 빅토리아 앨버트 미술관을 자주 방문했으며, 청소년 대상의 TV 프로그램이나 패셔너블한 런던의 나이트클럽을 주시했다.

퀀트는 미니스커트 외에도 여러 디자인을 통해 인기를 얻었다. 그녀의 가장 성공적인 초기 디자인 중의 하나는 스웨터나 드레스에 부착된 화이트 플라스틱 칼라(plastic collar)였다. 또한 퀀트는 교복과 남성복, 특히 니커보커스(knickerbockers), 노퍽 재킷(norfolk jacket) 등 전통적인 컨트리풍 의복과 아동용 언더웨어에서 영감을 얻었다. 그녀는 남성용 양복감으로 점퍼스커트를 만들기도 하였으며, 힙스터(hipster) 팬츠는 매우 인기를 끌었다. 퀀트는 주로 해러즈 백화점(Harrod’s)의 프린스 오브 웨일스(Prince of Wales) 체크와 헤링본 조직의 소재를 자주 사용하였고 니트웨어 제조업자를 설득해 남성용 카디건을 25cm 더 길게 제작해 드레스를 만들기도 했다.

한편, 퀀트는 편안한 쇼핑공간을 제공함으로써 패션 리테일링(retailing)에 혁신적 접근을 가져왔다. 상류층 쿠튀리에들의 백화점이나 체인점과 같은 전통적인 패션 매장과는 달리, ‘바자’는 쇼핑을 즐길 수 있는 공간이었다. 저녁 늦게까지 열려 있는 부티크에는 커다란 음악 소리와 와인이 있었고, 무엇보다 매장은 끊임없이 새롭고 입고 싶은 디자인들로 채워졌다. 게다가 가격은 전통적인 패션하우스의 경우에 비해 저렴했지만, 의복의 퀄리티는 높은 수준을 유지했다. 그녀는 제품의 디자인뿐 아니라, 제조, 유통, 홍보의 전 측면에 관심이 있었다. 따라서 처음에는 단지 부티크를 위한 의류만을 개발하다가 재빨리 대량생산 방식으로 전환할 수 있었는데, 이는 기성복 산업의 기반이 되었다. 그녀는 진지하고 가라앉은 분위기의 패션쇼 대신에, 모델들이 무대에서 뛰거나 무대 아래로 점프하도록 하였고 런던의 관광지에서 촬영하도록 함으로써 자신의 라벨뿐 아니라 동시에 영국도 홍보하였다. 이로부터 퀀트는 패션 리테일링의 발전에 있어서도 중요한 기여를 하였다.

퀀트의 여성적 이상

미니스커트로 대표된 60년대의 여성적 이상이 진정한 여성해방의 상징이었는가에 대해서는 논란의 여지가 있다. 1960년대의 이상적인 여성은 사춘기 ‘돌리 버드(dolly bird: 매력적이나 똑똑하지는 못한 젊은 여자)’ 혹은 ‘영계(chick: 젊은 여자를 가리키는 모욕적인 말)’의 이미지였다. 이 시기의 여성들은 납작한 가슴과 엉덩이의 여윈 몸에 작은 입술과 천진하게 큰 눈을 가진 아이와 같았고, 의복 또한 파리 쿠튀리에들에게 좌우된 어머니 세대와는 달리 아이처럼 옷을 입고 싶어했다. 몇몇 페미니스트들은 이러한 60년대의 여성적 이상이 당시의 여성들에게 진정한 해방이었는가에 대해 이의를 제기한다. 미니스커트는 의심할 여지 없이 1960년대 청년문화의 핵심이었지만, 그것은 동시에 여성을 성적 매력의 대상물로 전환하였으며, 이러한 태도는 1960년대의 정신성에 위배되는 것이었다.

퀀트는 당시의 여성적 이상을 인식한 최초의 인물 중 하나로, 지나치게 격식을 차리고 구속적인 부르주아적 유니폼을 입은 어머니들처럼 보이기를 원치 않는 세대들에게 아이 같은 모습과 자유를 주기 위해 활동적인 의복을 창조했다. 퀀트는 또한 어려 보이는 활기찬 분위기의 마네킹으로 위트있게 디스플레이를 하였으며, 그녀의 모델은 샴페인 잔을 들고 시끄러운 재즈 음악에 맞춰 춤을 추었다. 이러한 스타일은 그전에는 어느 누구도 선보인 적이 없는 퀀트의 여성적 이상이었다.

퀀트는 1982년 <가디언> 지와의 인터뷰에서 다음과 같이 말했다. “그 시절 우리는 사회적 혁명의 한 중심에 놓여 있었다. 갑자기 경기가 호황을 타고 있었으며 우리는 이러한 호황기의 첫 세대로, 젊지만 돈이 있었고 따라서 자신을 위한 문화를 창조할 자유가 있었다… 미니스커트는 그 일부였다. 그것은 매우 활기 넘치고 순수한 분위기였다. 돌이켜 보면, 그것은 여성운동의 시작이었다…”

미니스커트 이후, 메리 퀀트의 행보

1962년 퀀트는 미국 전역에 1,700개의 체인을 소유한 J.C.페니컴퍼니와 디자인 계약을 하였으며, 1963년에는 진저 그룹(Ginger Group)이라는 보다 낮은 가격대의 세컨드 라인(디퓨젼 라인, diffusion line)을 런칭했다. 1966년에 그녀는 대영제국훈장(Order of the British Empire)을 받았다. 1967년에는 ‘올해의 디자인 메달(Annual Design Medal)’을 받았으며, 1969년 영국 패션 협회(British Fashion Council)에서 영국패션에 위대한 공헌을 한 것에 대한 공로상을 받았다. 퀀트는 1970년대 전반기에도 여전히 패션의 선봉에 남아 있었다. 1971년에 '베이비그로(Babygro: 유아용 보디슈트)'라 불리는 면 저지로 된 여름용 놀이복을 디자인했고, 도트무늬와 데이지 프린트의 긴 플레어 스커트(Sauce라 불림)를 브라 탑과 함께 디자인했다. 퀀트는 1975년에 지속적으로 스포티한 스타일을 발표했으며, 1978년에는 아동복 라인을 소개했다. 1980년대 이후 퀀트는 가구류와 침구류 등을 디자인하며 무수히 많은 상을 받았다. 언제나 토털룩을 추구한 메리 퀀트는 비달 사순(Vidal Sassoon)의 기하학적 헤어스타일과 함께 메이크업을 통해서도 유명세를 얻었고 다양한 메이크업 관련 책을 출간하기도 했다. 1984년에 [Colour by Quant], 1986년에 [Quant on Make-up]을 출간했으며 1996년에는 [Classic Make-Up and Beauty Book]을 출간하였다. 이후 여러 해 동안 퀀트의 이름은 문구, 안경테, 선글라스, 가정용가구, 카펫, 와인, 장난감 등에서도 찾을 수 있었다.

축구선수들의 유니폼에서 영감을 받은 '진저 그룹'의 울저지 미니드레스(1967).

퀀트는 1990년대와 2000년대까지도 진정한 패션의 혁신가로 남아 있었다. 1990년에 퀀트는 영국 산업에 기여한 공로로 영국문화협회로부터 상을 받았으며, 1993년에는 산업 예술가 및 디자이너의 학회의 선임연구원(Fellow of the Society of Industrial Artists and Designers)이 되었다. 그녀의 화장품 산업 역시 번성하여 2000년대 초반까지 런던, 파리, 뉴욕, 일본 등지에서 약 200여 개 이상의 샵을 운영했다. 2000년에 퀀트는 주식회사 메리 퀀트의 디렉터 자리에서 퇴직하였지만, 현재도 여전히 자신이 개척해 온 수많은 제품의 컨설턴트로 활동하고 있다.

글 최경희 / 한성대학교 교수

이화여자대학교 의류직물학과에서 학사, 서울대학교 의류학과에서 석·박사, 런던예술대학교 London College of Fashion에서 석사학위를 수여 받았다. 대구대학교에서 조교수로 근무하였고, 현재 한성대학교에 재직 중이다.