안녕하세요
코라 클럽을 통해 많은 정보를 얻었고 길지 않은 기간동안 많은 분들이 한 두번씩 겪는 아주 흔한 트러블 중 하나가
바로 전기충전 시스뎀과 그에 병행된 문제들 이죠
아래내용은 제가 겪은 내용을 근거로 기술 되었으며 코멧 라이더 뿐만 아니라 타 바이크 더 나아가서 자동차에도 똑
같이 적용됨을 알려 드립니다
정확히 이해를 하기 위해 몆가지 선행되어야 될 지식이 있어야 하며 그것은 바로 약간의 전기적 지식인데 옴(Ohm)의
법칙과 전력(Watt)의 개념과 바이크와 차량에 사용되는 납 배터리의 특성에 관한 지식으로 중,고등학교 수업시간을
통해 이미 알고 있다고 보고....
어느날 주행중 울컥거림 또는 느닷없이 시동의 지연또는 불가,클락송의 데시벨 저하, 헤드램프의 밝기저하,추가증설한
HID의 꺼짐과 켜짐의 반복등 다양한 증상으로 고통을 받습니다
250까지라면 별로 걱정한됩니다. 혼자 밀어가다 손과 발의 조작으로 강제 시동을 무리 없이 걸수 있으나 650은 도저히...,
배터리를 오래 사용해서 교체를 했는데 그 다음날 똑같은 문제발생!!
센터에 가서 의뢰를 해본결과 다시 배터리, 마그네트,코일,레귤레이터등의 이야기가 장황하게 펼쳐지며 더불어 배선이 문제
가 있을수 있다는 다소 뻔하지만 애매모호한 답변이 기다리고 있을것입니다.
사실 이런문제가 있을때 위 언급한 부분을 모두 일망타진 해버리면 당연히 정상이 되겠지만 우리가 원하는건 문제있는
하나를 가려 내기 위함입니다
이를 위해 가장먼저 이루어져야 하고 마지막까지 필요한 도구는 전압계 입니다.이것이 없이는 아무것도 할수가 없을것이며
만일 시동전 배터리 전압이 12.2V이하(Key OFF시)라면 과감히 배터리를 교체하고 봐야 할것입니다
그리고 배터리 수명을 또 어떻게 확인 할수 있는가? 대단히 애석하게도 간단한 문제가 아니며 시중 1~2만원 짜리 배터리
테스트기가 있는가 하면 제가 견학간 자동차 배터리 국내시장 점유율 1위 D사에는 한화로 3억이나 되는 정밀테스트기도 있는걸
봐서 배터리의 정확한 컨디션을 측정하기란 쉽지 않아 보입니다.. 그러나 실망하실 필요 없습니다. 위 전압만으로 어느정도
근사치에 접근 할수 있으며 재미있는것은 수명을 다한 폐배터리들의 전압을 측정해보면 대부분 12.3근처에 맴돌며 때때로
극판손상된 패기품들은 7~9V가 나오는경우가 드물게 있으며 이것은 특정쎌의 죽음을 의미 합니다.
제대로 된 배터리의 무부하 전압은 셀당2.1V가 나오므로 6개셀 이므로 12.6V가 맞으며 충전직후는 12.8V까지 나올것입니다
3V도 아니고 0.3V가 중요하냐고 하면 전압과 전류의 상관관계에 대한 이해가 더요구되며 결론은 대단히 중요하다 할것입니다
원래는 바이크의 전기에너지가 잘 아시다시피 고정된 여자코일에 주변마그네터가 회전면서 기전력이 발생하므로 코일출력단
의 전압을 측정해야 순서이나 우리는 그 교류전압을 측정할만큼 한가 하지 않으므로 배터리 전압만으로 손쉽게 각부위를
추리하는데 그의미가 있다 하겠습니다.. 참고로 레귤레이터 전단계인 코일에서 나오는 교류전압은 공회전시 전압은 낮으나 고회전으로 올리면 60V이상 나오는 경우도 종종 봤습니다
무부하 상태에서 배터리가 정상이라 판단되었을때 시동을 겁니다. 어떻게 보면 시동시 40~50A라는(650 기준)대전류가 흐르
므로 자력으로 시동이 걸렸다는것 자체가 배터리는 못쓸정도는 아니다 라고 볼수있으며 시동후 전압을 잘 관찰합니다.
이때 라이트는 끄고(휴즈를 빼서라도)의 전장류를 사용하지 않았을때 13.8~14.4범위라면 발전기측,레귤레이터측, 배터리측 까지Best 컨디션이라 볼수 있습니다
이 컨디션에서 배터리를 오래 사용해 성능이 떨어지면 이때 충전전압이 다소 하강하여 13.2~13.4(V)수준이 됩니다.
이런경우 당장은 아니지만 시동시 느낌등을 고려해 서서히 배터리 교체에 대한 마음의 준비를 하셔야 할것입니다.
하지만 공회전시에는 위 전압이 나오더라도 충전량은 매우 낮습니다. 발전량이 부족하여 전압은 나와도 충전전류가 너무 낮기
때문입니다.
최근 트러블을 일으키는 차량이라면 전기적 무부하 공회전시 전압이 13V를 넘는경우 일단 발전기는 정상이라 판단해도 무방하며
다음 단계로 라이트를 켜서 부하를 주었을때 전압이 점차적으로 하강할것이며 이때 12.6V이하로 조금이라도 떨어지면
레귤레이터를 교체하시면 될것입니다.또 이 시점에서는 스로들을 감아 엔진회전수를 올리면 전압이 급격히 하강되는데
그이유는 CDI과 점화코일에서 전기소모가 많아지기 때문입니다.
모두가 정상이라면 전압이 다소 하강하다가 6천회전 부근에서 충분한 기전력으로 전압이 다시 상 승하게 되어 있습니다
이런 일련의 과정이 정상적인 바이크에서는 모두 13V이상에서 이루어 진다는 것이 중요합니다
이부분이 자동차의 발전기와 유일하게 다른점인데 4륜차량들은 이 레귤레이터가 발전기에 내장되어 있기 때문입니다
이상으로 배터리 전압으로 발전기,레귤레이터,배터리의 경험에 의한 간단 진단법을 알아 봤습니다
또 다른 부분으로 레귤레이터가 비정상적으로 잘 나가는 경우도 있습니다. 이는 배터리의 극판 활성물질(대부분 칼슘)
변성으로 기껏 레귤레이팅된 전기에너지를 배터리에서 자체적으로 소모를 해서 발생하는 경우가 대부분입니다.
이때는 전압이 13V근처에서만 맴돕니다. 이때 전장계통의 상항은 발전기 여자코일에 최대한 전류가 흘러 죽으라고 교류전기를
생성하고 레귤레이터는 레귤레이터 대로 죽으라고 일을 하기 때문인데 레귤에서 비정상적인 열이 발생하는 단계이므로 얼렁
멀쩡한 신품배터리로 교체를 해야 하겠습니다. 이문제는 노후된 배터리에서 나타나는 증상과 동일 합니다..
Ps) 입문자 또는 바이크 전기트러블로 알쏭달쏭하신 분 들께 참고가 되었으면 좋겠습니다
Ps2) 제 생각에 이글의 내용을 읽고 "뭐 당연한 이야기라고 말하시는 분은 바이크또는 차량 충전시스뎀에 대한 이해가 있다
고 보시면되며 또 한발 더나아가서 제가 써놓은 전압값에 수정값을 제안할수 있는 분이라면 이론과 실무를 겸비하신 전
문가 수준이라 보셔도 무방하실거라 확신 합니다.
첫댓글 좋은 정보네요. 감사합니다. 그런데 전압계가 없어서...