편안하다. 어느 한군데 모난 구석 없이 동그스름한 산들이 뒤에서 품어 주고, 어머니 젖줄 같은 섬진강이 앞으로 흐른다. 그 사이 펼쳐진 너른 들판에서는 다사로운 햇살을 듬뿍 받은 알곡들이 자란다. 경상남도 하동군 악양면. 지난해 슬로시티로 지정된 이곳을 찾았다. 악양은 박경리의 소설 《토지》의 주 무대가 된 곳이다. 통영에서 태어나 진주에서 학교를 다닌 박경리는 친척집을 찾는 길에 악양의 들판을 보고는, 소설 무대로 삼기로 마음먹었다고 한다. 근방에서는 좀처럼 보기 힘든 넓고 풍요로운 땅이 만석꾼 집안의 이야기가 나올 만했다. “까치들이 울타리 안 감나무에 와서 아침 인사도 하기 전에, 무색옷에 댕기꼬리를 늘인 아이들은 송편을 입에 물고 마을길을 쏘다니며 기뻐서 날뛴다.(중략) 고개가 무거운 벼이삭이 황금빛 물결을 이루는 들판에서는, 마음 놓은 새떼들이 모여들어 풍성한 향연을 벌인다.” 《토지》의 첫 구절처럼 악양은 풍요롭다. ‘외지에서 거지가 들어오면 1년을 얻어먹으면서 다녀도 다 돌지 못한다’는 말이 내려올 정도다. 악양에는 꼭 집어 말할 만한 관광 명소가 없다. 2002년 드라마 《토지》의 세트장으로 지은 ‘최참판댁’이 사람들이 가장 많이 찾는 곳이지만, 이곳만 보고 간다면 ‘박제된 악양’만 알 뿐이다.
악양의 진정한 멋을 느끼려면 천천히, 느리게 마을을 돌아볼 일이다. 며칠씩, 혹은 몇 달씩 살아 보는 것도 좋을 것 같다. 매화를 시작으로 산수유, 목련, 개나리, 벚꽃, 배꽃, 복사꽃이 피어나는 봄, 섬진강으로 은어 떼가 올라오는 여름, 집집마다 배와 대봉감이 익어 가는 가을, 산과 들판에 하얗게 눈이 내려 앉은 겨울 등 악양은 그때그때 다른 아름다움으로 다가온다고 한다.
물안개 피어오른 섬진강에 취하고, 마을 돌담길 사이를 걷고, 벌판을 가로질러 섬진강으로 유입되는 악양천에서 다슬기를 잡으면서 소소한 것들이 주는 아름다움을 만끽하려면 여유로운 ‘시간’이 필요할 것 같다. 뉘엿뉘엿 해가 저물어 가는 악양의 들판. 석양빛을 받은 벼들이 보석처럼 빛나고, ‘풍요의 상징’이라는 왜가리들이 하얗고 긴 목을 내놓은 채 떼 지어 있다 한두 마리씩 한가롭게 날아오른다. 전북 진안에서 발원해 3개 도 12개 군을 걸쳐 500리를 내려온 섬진강은 남해로 흘러들기 직전 이곳을 지난다. 폭이 넓지도 수심이 깊지도 않은 섬진강이 가만가만 일으키는 물결 소리도 천천히 그리고 조용히 들어야 할 것 같다. 악양면의 총인구는 3800명 정도. 이 중에는 도시에서 찾아 들어온 귀촌 인구가 140여 세대나 되고, 그중 시인, 화가, 음악가 등 문화예술인이 특히 많다. 자유분방하고 개성 강한 문화예술인들이 들어와 살면서 ‘미래의 악양’을 어떻게 만들어 갈지 흥미롭다. 외지인들은 어떻게 이 외딴 시골마을에 정착할 생각을 했을까? 하동군 악양면의 문찬인 면장은 “악양의 자연이 정겹고 편안하기 때문인 것 같다. 악양에 특별히 뭐가 있어서가 아니라 그저 평화로운 시골 농촌같은 분위기가 이곳을 찾은 사람들에게 ‘고향에 온 것 같다’는 느낌을 준다”고 풀이한다. 지리산 남부능선의 끝자락인 형제봉과 신선봉, 칠성봉 등으로 둘러싸인 악양의 지형에 대해 ‘삼태기 같다’고도 하고, ‘여자의 자궁 같다’고도 하는데, 어떻든 “폭 싸여 있는 편안한 느낌”을 표현하는 말. 산들이 비바람을 막아 줘 사시사철 기후가 온화하다.
예부터 서울 사대부들이 은퇴 후 내려와 살고 싶어 하던 곳. 악양에는 중국과 관련된 지명이나 이야기가 많다. 악양이란 지명 자체가 중국 호남성(湖南省)에 있는 고성(古城) 악양에서 따온 것으로 전해진다. 중국 동정호(洞庭湖) 남쪽 소수(瀟水)와 상강(湘江)이 합류하는 곳의 풍경을 읊은 ‘소상팔경(瀟湘八景)’을 악양에 그대로 붙여 ‘악양소상팔경’이라 부르기도 한다. 이곳에 내려와 살거나 이곳을 찾은 문인이나 재사들이 이 땅을 중국에 비유해 이야기했던 것으로 추측된다. 동안거(冬安居), 하안거(夏安居)를 끝낸 스님들도 이곳 토굴에서 쉬었다 갔다. 악양 사람들은 악양에 신선이 푸른 학을 타고 다닌다는 이상향 ‘청학동’이 있다고 믿는다. 이중환의 《택리지》에는 “지리산 남쪽에 화개동(花開洞·악양동의 동남)과 악양동(岳陽洞·지리산 남쪽 섬진강변)이 있다. 두 곳 모두 사람이 사는데 산수가 아름답다. 고려 중엽 한유한(韓惟漢)은 이자겸(李資謙)의 횡포가 심해지자 화가 일어날 것을 짐작했다. 관직을 버린 채 그는 가족을 이끌고 악양동에 숨었다. 조정에서는 그를 찾아 벼슬을 주려고 했으나 한유한은 끝내 세상에 나오지 않았다. 그가 언제 죽었는지는 모르지만 어떤 사람들은 그가 신선이 되었다고 한다” 는 기록이 나온다. 요즘도 이름난 시인, 작가, 화가, 공예가, 사진작가 등 예술가들이 하나 둘 이곳으로 와서 뿌리내리고 있다.
집집마다 차밭 가지고 ‘우리 집만의 차’ 만들어 새벽 대여섯 시면 일어나 농사일을 하는 마을 사람들과 밤새도록 작품 활동에 몰두하다 새벽에야 잠이 드는 예술가들이 한마을에 사는 게 처음부터 쉬운 일은 아니었다. 이른 아침, 마을 이장이 큰 소리로 마을 소식을 알리는 방송을 하면 “꼭두새벽에 왜 잠자는 사람을 깨우느냐?”고 불평하는 사람도 있었다. 윤권진 악양슬로시티추진위원회 위원장은 “이곳에 터를 내리고 살던 사람과 외지에서 들어온 사람들이 부딪히면서 서로 알아가고 배우는 단계”라고 말한다. “도시에서 온 사람들은 시골 사람들의 근면하고 건강한 삶을, 시골 사람들은 도시에서 온 분들로부터 세상을 보는 넓은 시각을 배웁니다.” 2000년부터 악양에 들어와 사는 사진작가 이창수 씨는 “굴러 들어온 돌이 박힌 돌을 빼려 하지 말고, 박힌 돌 옆에 자신도 가만히 박혀야 한다”고 말한다.
매암차문화박물관
면사무소에서 가까운 매암차문화박물관에 가면 예쁘게 꾸며 놓은 정원에 앉아 차밭을 바라보며 차를 마실 수 있는 다방이 있다. 일제 때 건물을 박물관으로 꾸민 곳. 셀프 서비스로 차를 마신 후 ‘돈통’에 2000원을 넣으면 된다.
비옥한 땅과 온화한 기후 덕분에 “아무거나 심어도 농사가 잘 된다”고 할 정도로 악양에는 산물이 풍부하다. 논농사와 밭농사, 매실, 뽕나무, 감과 배 모두 잘 되는데, 그중에서도 대봉감과 녹차가 유명하다. 악양의 대봉감은 크고 색깔이 선명하며 당도가 월등히 높아 그 옛날 임금에게 진상되던 감으로 유명했다. 홍시로도 먹고 말려서 곶감으로도 먹는데, 가을에 감을 따서 두 달 가까이 주물러 가며 말린 곶감은 ‘설 선물용’으로 인기다. 악양에서는 어느 집을 찾아도 “녹차 한잔 들고 가시라”는 말을 들었다. 보성이나 제주도가 녹차를 대량생산한다면, 악양은 집집마다 차밭을 가지고 있으면서 각각 조금씩 다른 방법으로 차를 만들어 ‘우리 집만의 차 맛’을 자랑한다. 예부터 차 문화가 생활화된 곳으로 ‘삶의 여유’를 느낄 수 있다. 이곳의 녹차는 일제 때 대량생산하기 위해 개량한 품종이 아닌 재래 품종이라 ‘야생차’로도 불린다. 이곳에서는 발효시킨 붉은 차를 약처럼 먹었다 한다. 악양에서 나고 자란 정형재 악양면 부면장은 “감기에 걸리면 어머니가 발효시킨 차를 뜨겁게 데운 후 꿀이나 설탕같이 단 것을 넣어 주셨다”고 말한다. 조선 후기 승려로 차에 조예가 깊었던 초의선사가 쓴 책에도 “화개・악양에서는 조석으로 붉은 차를 약처럼 달여 먹는다”는 구절이 나온다. 발효차는 녹차와 달리 어떤 체질에도 잘 맞는다고 한다. 악양에 사는 시인, 사진작가, 공예가들이 강사로 나선 ‘지리산 학교’
해발 400m 산속에 집을 짓고 사는 이창수 씨. 첩첩 구릉이 내려다보이는 풍경이 ‘무릉도원’ 같다. 밤이면 아랫마을 불빛이 따뜻하게 느껴진다고 한다. 그는 이곳에서 녹차를 만들고, 매실과 대봉감을 키우면서 사진을 찍고 글을 쓴다. 그동안 책도 내고 사진전도 열었다. 그는 계곡의 돌, 들꽃같이 평범하고 소소한 것들에 앵글을 맞춘다. 이곳에 온 후 소소한 자연이 말을 걸어 오는 것을 들을 수 있게 됐다고 한다. 초등학교 교사였던 아내도 그의 뒤를 따라 서울생활을 정리하고 내려와 ‘지리산 학교’에서 퀼트를 가르친다. ‘서울에서보다 더 많은 일을 하며, 더 바쁘지 않을까?’ 하는 생각이 드는 그의 일상. 그런데도 그는 여유 있고 행복해 보인다.
개성 강한 예술인들이 하나 둘 새로운 터전으로 삼는 악양. 이곳에서는 평생 ‘땅의 힘’으로 살아온 기존 주민과 예술인들이 교류하면서 새로운 문화가 만들어지고 있다. 이곳에 내려와 사는 시인, 공예가 등 예술가와 면사무소 직원, 치킨집 주인, 마을 이장님 등이 함께 ‘동네밴드’를 결성해 지난해 12월, 첫 공연을 열었다. 연주와 노래, 시 낭송이 곁들여진 이 공연을 보기 위해 먼데서 일부러 찾아온 사람들도 많았다. ‘악양 예술가’들은 지난 5월, 다시 일을 벌였다. 자신이 가진 재주를 주민들과 나누기 위해 ‘지리산 학교’를 연 것. 이 학교의 교장이 사진작가인 이창수 씨다. 그는 “가까이 지내던 시인들과 우리가 이 지역을 위해 무엇을 할 수 있을까 밤새 이야기하다 학교를 시작했다”고 한다. 지리산 학교의 강사진은 웬만한 도시 문화센터보다 빵빵하다.
서울의 주요 언론사에서 사진기자로 활동하다 악양에 내려온 후 사진작가로 변신한 이창수 씨가 사진, 시인 이원규, 박남준 씨가 시문학을 가르치고, 유명한 여성 산악인 남난희 씨가 숲길걷기 반을 이끈다. 염색 신미원, 목공예 김용회, 그림 오치근, 퀼트 안경림, 도예 류대원, 옻칠공예 성광명, 기타 김선웅 등 분야도 다양하다. 1기가 성황리에 끝나고, 9월부터 시작하는 2기까지 예비등록이 거의 끝난 상태. “도시와 달리 지리산 학교를 찾는 분들의 30% 이상이 남성”이라며 이창수 씨는 이곳의 문화적 욕구에 놀랐다고 이야기한다. 이창수 씨는 왜 서울 도심을 떠나 악양까지 찾아들었을까? “10여 년간 사진기자 생활을 하면서 40대가 되면 다르게 살아야겠다고 생각했어요. 모두들 ‘새 천년이 시작됐다’고 떠들썩하던 2000년, 저는 이곳으로 내려왔죠. 디지털시대가 가속화할수록 ‘느리게 사는 삶’에 대한 목마름도 커질 것이라 예측했습니다.” 1990년대 말부터 지방취재를 갈 때마다 악양 옆에 있는 화개에 들러 녹차 만드는 법을 배우면서 시골에 정착할 준비를 했다. 그리고 자리 잡은 게 악양. “화개는 산세가 빼어나고 수려한데, 그만큼 기운이 거칠고 강한 반면, 악양은 산이나 들이나 편안했다”고 말한다. “이 곳이라면 내가 죽을 만하다”는 생각이 들었다고 한다. 사진 : 김선아
■ 조씨 고택 지키고 사는 조한승 옹 ■
악양 사람들이 ‘조부잣집’으로 부르며, 소설 《토지》의 모델로 꼽는 집이 있다. 160여 년 전 지어진 조씨 고택. 조선의 개국공신인 조준(趙浚)의 직계 자손이 내려와 지은 집으로, 16년에 걸쳐 일일이 소나무를 쪄서 건축했다고 한다. 본채와 사랑채, 사당과 초당까지 갖추고 대지가 3850㎡(1160평)에 이르는 집. 일부가 불타 사라졌지만, 집을 둘러싸고 있는 흙돌담이나 중간에 커다란 백일홍 나무가 심어져 있는 연못이 대갓집의 품격을 느끼게 한다. 이곳을 84세 조한승 옹이 혼자 지키고 있다. “우리 할아버지가 이 집을 지었지. 원래 이곳이 전주 이씨가 살던 터인데, 할아버지가 달라는 대로 주고 땅을 사서 집을 지으셨어. 나라의 풍수 전문가를 데리고 내려오셔서 이 땅을 봤는데, ‘천하의 명당’이라고 하더래.” 그는 일제 때인 1925년 이 집에서 태어나 잠시 일본 유학을 떠난 때를 빼고는 이 집을 떠나지 않았다고 한다. 악양이 워낙 풍족한 땅이라 천석꾼이 일곱 집이나 됐는데, ‘조부잣집’은 ‘만석꾼’이라 불렸다. 악양 외에도 전국에 걸쳐 땅이 많았다고. 그는 할아버지에 대해 “안력(眼力)이 세서 눈동자가 두 개라는 소리를 들었어. 아무도 그 앞에서 말대답을 할 수 없었지. 일본법을 연구해 일본 경찰을 상대로 소송을 걸 정도로 똑똑하셨어.” 궁중음식을 그대로 만들어 내는 찬모 등 수십 명의 종들로 북적였다는 집. 대문 가까이에 있는 행랑채를 가리키며 “저곳에서는 처녀 종들만 잤는데, 다들 미인이었지”라고 회상한다. 옛 영화가 남아 있는 휑뎅한 집에서 새록새록 이야기가 새어 나올 것 같다.
첫댓글 악양에가 이런곳이 있군요 몰랐내요...... 경남이라 그런가