카2 01년 수동
센터페시아 쪽에 전구가 하나씩 나가네요.
우선 쉬워 보이는 센터페시아 측 스위치 전구부터 LED로 교체합니다.
LED는 3파이, 5파이, 3528(SMD칩형) 등이 있지만 SMD형은 글루건으로 붙이기도 해야해서 일반형이 수월할 것 같네요.
중요한 건 예전에 사놓은 것이 5파이 녹색, 적색이라 이걸로 작업합니다.
오디오 쪽은 공간제약이 있어 SMD형을 써야 할 듯 합니다.
자재: LED 5파이 확산형(녹색) 5개, 저항 670옴 1/4W 5개, 인두기, 납, 드라이버, 롱노즈(집게) 등
자재비 1000원(?) 안 든듯....하지만 납연기 마셔가며 개고생....돈 있는 분은 업체에 의뢰하세요.
아래 사이트는 구매한 곳은 아닌데 다양한 종류별 빛 모양이나 매칭저항값 자료가 잘 되어있네요.
LED자료참고: http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?itemno=A540177859
잘 아시겠지만, 재떨이통 빼고 안쪽 볼트 1개 풀고 우드 당기시면 뺄 수 있고,
센터페시아는 빨간표시된 볼트 4개 풀면 아래와 같이 뺄 수 있습니다.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/223FDB3B5651CF5C1B)
뒤쪽을 보면 배선커넥터 빼시고, 스위치는 양옆에 락이 있어서 누르면 스위치가 앞으로 바집니다.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/2124333B5651CF6037)
테스터기로 전압을 측정해보니 극성이 아래와 같네요.
단, RR HTR(뒤쪽 히터)는 구조가 다르니 조심하시구요.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/2120E43B5651CF613C)
스위치는 6부위의 락이 있어서 벌리면 분리하실 수 있고, 이 때 잡으면서 천천히 분리하셔야 합니다.
갑자기 분리하면 내부의 스프링이나 온오프락장치가 튀어나올 수 있으니 조심하세요.
위쪽은 패턴이 있고, 아래쪽은 스프링, 온오프 락장치등이 있습니다.
밝기를 조절하기 위해서 필름이 붙어 있기도 하지만, 3파이를 쓰시는 분들은 떼기도 하시던데,
안 떼고 작업을 했고, 5파이짜리는 안 떼도 야간에 적당하네요.
더 밝게 보이고 싶으시면 떼셔도 됩니다.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/2631B93E5651D89703)
아래쪽은 바깥 케이스를 벌리면 아래처럼 2가지로 또 분리할 수 있습니다.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/2250D23B5651CF640D)
노란 동 부분은 납이 잘 안 붙어서 인두기로 15~20초 정도 대고 있어야 납이 묻네요.
처음에 자료없이 하다보니 아래와 같이 틀린 위치에 납땜을 했습니다.
파란 선을 기준으로 극성 구역이 다르니 참고하시구요. 아래 사진은 같은 극성자리에 납 땜을 한 셈이지요.
처음 납땜 후 SMPS로 전원을 투입했으나 아크만 튀고 불이 안 켜졌습니다. ㅎㅎ 항상 전원 투입 전 확인.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/242F363B5651CF662C)
아래 사진이 극성에 맞게 납땜을 수정한 모습입니다. 저항 배열도 방향이 바뀌었네요.
LED는 발광면쪽으로 향하게 해서 +극 쪽으로 납땜을 하고, 저항은 길이가 있어서 위쪽으로 세워서 납땜했습니다.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/2405FD375651CF681F)
납땜 후 케이스를 조립하면서 몇 번의 시행착오를 겪으며, 스위치가 움직일 수 있도록 정해진 구역안에 배열해야합니다.
동판 납땜부위도 좌우로 절반이상 튀어 나가면 슬라이딩시 간섭이 되어 뻑뻑합니다.
아래위는 전구홈이 움직이는 범위 밖으로 LED와 저항이 튀어나오면 슬라이딩하면서 걸려서 ON락이 안 될 수도 있습니다.
아...다시 보니 앞쪽 파란색 필름을 떼면 스위치 표면까지 공간이 더 생기니 사진상 왼쪽 방향은 공간을 더 확보할 수 있겠네요.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/211678375651CF6B0E)
대망의 RR HTR 스위치인데 다른 스위치와 구조와 극성이 다르네요.
분해해 보니 연두색으로 표시된 부분의 패턴이 끊어져 있었는데, 나중에 보니 전선 커넥터가 다른게 꽂혀 있었더군요.
아마 전 차주가 분해 조립 시 잘못 꽂지 않았나 싶은데, 그 때문에 전구도 나간 듯 합니다.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/2567EA375651CF6C3D)
위 분해당시 사진을 다시보면 아래쪽에 파란색 커넥터가 꽂혀있는데, RR HTR 스위치 측면을 보면 파란색 스티커가 붙어 있네요.
원래는 파란색이 위에 꽂혀 있었어야 하는데, 잘못 된거죠.
근데, 검은색 커넥터는 스위치도 없는 자리에 왜 꽂혀 있어야하는지 궁금하네요. 아시는 분 조언 부탁드립니다.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/2124333B5651CF6037)
틀린 커넥터다 보니 꽂자 마자 테스트 했던 다른 스위치 미등은 물론 계기판과 실내 다른 등이 안 들어오네요.
당황, 당황............외부 미등, 안개등, 전조등은 잘 들어오는데....휴즈를 뒤지다 보니 엔진룸 휴즈박스 실내등 나갔네요.
가운데 줄 위에서 2번째 자리...20A짜리가 꽂혀 있는 걸로 봐서 전에도 나갔던 듯....
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/240471375651CF6E21)
조립하실 때는 스위치는 원래 위치에 꽂아주시고, 스위치 측면 스티커 색상과 커넥터 색상만 잘 맞춰주시면 됩니다.
검은색은....스티커가 따로 없습니다...
스위치는 원위치가 아니면 모양도 안 맞고, 동작도 잘 안되더군요.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/2332023B5651CF5E29)
주변 조명과 비교하시라고, 조명없이 찍다보니 초점이 흐리네요.
맨 위의 열선 스위치는 위의 사진에서도 저항값이 보이겠지만 330옴 저항을 넣어 봤는데, 조금 더 밝은 듯 하네요.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/230D6A375651CF6D16)
후레쉬를 켜고 찍은게 낮의 느낌과 유사하게 눈부시지 않게 녹색의 느낌이 나네요.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/2109444C5651E21E14)
조립은 역순으로 잘 하시구요. 도움이 되시길...
공조기는 자료를 찾았으니, 다음 차례로 해보고 자료를 올리겠습니다.
오디오 쪽은 자료가 잘 없네요. 극성자료 있으신분은 연락 바랍니다. cyrion@daum.net
첫댓글 진짜~전기관련 다이하시는분들은 대단하신거같아요~저항값어쩌구하면 일단머리부터아프니....대단하세요!
저도 그다지 계산하는 건 귀찮아 판매사이트에 표시된 저항값 그대로 쓴 겁니다....ㅎㅎ...어렵지 않아요~