스크랩 카니발모든정비지침서입니다...참고하세요!!!!!

[아이대장]

⊙ 차량관리요령
- 자동차 사용설명서를 한번쯤 읽어본다.
- A/S항목 및 기간등을 알아둔다.
- 수리후 꼭 차량점검기록, 영수증 등을 받아둔다 - 추후 보증수리 확인용
- 가능한 한 정품을 사용한다 일부는 KS, 품자, Q마크 상품을 사용한다
- 소모품 관리주기에 따라 소모품교환
- 단 오일교환주기는 평균 5,000Km적당하며 차령에 따른 오일소모 차량은 정비사에 조언에 따라 그 시기를 가감한다.
- 자동차는 움직이는 물체이므로 주변환경에 따라 자연마모 및 반복작용으로 부품이 손상되는 것이므로 소모품 교환주기에 따라 교환하는 것이 좋다.

⊙ 엔진관리요령
- 오일은 5,000km마다 자주 교환하시는 것이 좋다.
- 신 차에는 첨가제는 삼가하고 노후차량에 사용
- 연료 휠타는 20,000km마다 교환
- 오일 휠타는 메이커 순정부품사용을 권장
- 엔진청소는 자주 한다.

⊙ 냉각수 관리
- 부동액은 2년 50,000km 주행 후 교환
- 서머스타트는 평균 60,000km 주행 후 교환
- 온도관련센서는 평균 80,000km 주행 후 교환
- 부동액은 한통 주입보다는 50% 비율 혼합사용
- 환경오염에 치명적 1L 정화시 10,000L소요

⊙ 밋션관리요령
→ 수동밋션
- 오일교환주기는 25,000KM 주행 후 교환
- 클러치 오일은 평균 25,000KM 주행 후 교환
- 오페라, 마스타 실린더는 누유 시 바로 교체
- 클러치 감각이 무거우면 삼바리, 디스크 교체시기임
- 케이블 방식차량은 케이블 교환을 우선하여 교환
- 삼바리, 디스크 교환시 밋션 리테이너 동시교환

→ 자동밋션
- 오일교환주기는 평균 30,000km 이나 운전습관, 도로 사항에 따라 변하므로 유색으로 확인이 정확하다.
- 유색이 황갈색 및 적갈색이면 교환
- 신형차종은 오일이 특이하므로 교환시 주의요망
- 서비스 보증기간이 3년 60,000km 정도로 순정품사용
- 오일 교환시 사용으로 100% 교환을 추천
- 수동으로 교환시 3회 이상 반복 작업을 권장
- 오일 교환 후 2분간 공회전후 유색이 신유 색상이면 좋다.

⊙ 등속조인트 관리요령
- 급 출발 및 출발하면서 핸들조작
- 핸들조작후 출발시 부트파손으로 인한 구리스 누출로 소음발생 및 수명단축을 초래함
- 엔진오일 교환시마다 점검표 작성보관
- 점검표 및 작업일지에 따른 피해보상규정 신설

⊙ 에어컨 관리요령
- 미 사용시기 가끔 작동하여 준다.
- 에어콘 가스 부족시 누출 부위를 수리 후 재충전
- 가스 수명은 영구적이므로 인위적 및 진동등으로 누출시 수리요망
- 드라이탱크는 4년 정도 사용 후 교환
- 항균 휠타는 15,000km 사용 후 교환
- 신 차는 4년까지는 점검이불필요하며 드라이탱크 교환시 재충전
- 적정압 및 주의온도에 따라 변동하므로 보충으로 인한 수명단축보다는 장기간 사용 적당함 참고로 냉장고는 보충 안한다.

⊙ 벨트류 관리요령
- 일반벨트는 평균 수명이 30,000km 정도 사용 후 교환 교환품은 차내비치하여 비상용으로 구비
- 타이밍 벨트는 평균 80,000km~85,000km 정도에서 점검 후 교환요망
- 교환시 워터펌프, 텐션베어링, 리데나 동시교환요망
- 운행중 단선시 헤드 및 엔진까지 손상되어 수리비 과중됨.

⊙ 현가장치 관리요령
- 요철구간 통과시 서행운행
- 급커브 지역 고속운행 삼가
- 쇽업쇼바 고장시 타이어 편마모와 연관됨
- 활대반도 이음 및 로워볼 주기적 교환

⊙ 충전장치 관리요령
- 휀벨트 교환 후 적정장력유지
- 과다 장력으로 인한 워터 펌프, 발전기 손상초래
- 평균 80,000km로 전압체크후 신품으로 교환요망
- 배터리 잦은 방전은 발전기 수명단축초래
- 배터리는 평균 수명 2년정도로 정비사 의견에 따라 교체요망 액부족시 교환이 바람직함
- 보충액 보충시 액비중 저하로 수명은 조금 길어지나 발전기 부하로 수명단축됨
- 교환시 높은 용량의 배터리를 권장
- 일반배터리보다 수명이 길다.

⊙ 배터리 관리
- 단자부식 발생시 부식부위를 청소 구리스를 바른다.
- 수명은 보통 2년으로 미리 교환하시는 것이 좋다.
- 주간운행보다 야간운전이 많은 차량은 일찍 교환
- 잦은 방전은 수명단축을 초래하므로 정비업소 방문하여 완충전실시
- 액부족시 보충은 비중저하로 겨울철 배터리 액동결 현상 및 저전압 발생
- 신품장착되어 있는 배터리는 2년정도 사용후 교화
- 교환시 높은 용량의 배터리를 권장
- 배터리 윗면에 출고 연도 확인 요망
- 할인점 구입품중 장기보전으로 인한 수명이 저하된 제품이 발생될 수도 있으므로 구입시 주의 요망
- 신품이라도 적어도 1년이상 보관시 재충전하시는 것이 좋다.
또한 장기보전(제작일 오래된 것) 배터리는 사용을 피하는 것이 좋다.

⊙ 점화계통관리
- 점화플러그는 평균 20,000km(LPG 차량은 15,000km마다) 주행 후 교환
- 점화플러그 상태로도 엔진상태 파악이 되므로 정비사 조언에 따라 엔진수리요망
- 점화배선은 정품사용을 권장하며 보통 30,000km 주행 후 교환요망
- 배선에 흰색을 띠는 부위발견시 전기 누전이 되는 것이므로 바로 교환요망

⊙ 배전기 캡
- 역할 : 고압코일에서 발생된 전기를 점화플러그로 분배하는 역할
- 장기간 사용시 고전압에 의한 카본 축적으로 인한 전압 배분율이 낮아 엔진부조 현상 및 물기둥으로 엔진 멈춤현상발생
- 교환시기 50,000km 주행 후 교환
- 배전기 로우터도 함께 교환

⊙ 브레이크 계통관리
→ 앞 브레이크
- 브레이크 패드는 보통 교환주기는 30,000km
- 마모시기 알림은 브레이크 작동시 소음발생
- 사이드 램프 전등
- 엔진룸에서 브레이크 오일레벨 저하시 교환
- 브레이크 패드(ABS 장착, 전바퀴 디스크 장착 차량)교환시 브레이크 오일도 함께 교환요 망
- 뒷 라이닝
- 보통 교환시기는 70,000km
- 증상으로는 사이드레바 헐거움 및 브레이크 작동시 소음발생
- 35,000km 주행 후 점검 및 사이드 조정
- 뒷 라이닝 교환시 휠실린더 함께 교환이 좋다.
- 브레이크 오일는 전체패드 교환시기에 함께 교환하시면 수명연장

⊙ 연료계통
- 연료휠타는 30,000km 주행 후 교환
- 휠타내에 부식 및 연료때 등으로 인젝터 부품손상초래
- 가끔은 불스완샷, 레덱스(5000km마다)등으로 주입 청소
- 배기가스 저감장치
- EGR 밸브
- 배기가스 재순환장치로 고장시 엔진부조현상 발생
- 매연발생
- 50,000km 주행후 흡기매니홀드 청소 및 ISC(공회전조절장치)밸브청소
- 스로틀바디는 엔진오일교환시 수시로 청소

⊙ 타이어 관리 
- 스페어(보조)타이어는 스페어로 사용하시고 전체 타이어 교환시 스페어 타이어를 사용하 시고 상태가 좋은 타이어를 스페어(보조)타이어 마모상태로 현가장치 및 조향장치 상태파악 정비사 조언따라 수리요망
- 휠바란스는 25,000km주행후 조정 언바란스시 허브베아링 수명단축
- 휠얼라이먼트는 교정 전 마모부위 부품 교환 후 시행한다.
- 마모로 인한 유격이 발생되어 타이어 편마모 현상이 발생되는 것이므로 원인찾아 교환 후 조정요망휠얼라이먼트 수정차량은 조향장치 및 현가장치 수리시마다 조정

⊙ 하체관리
- 로워베어링 수명은 80,000km 정도로 충격 및 접촉사고로 타이어 충격시 수명이 단축됨
- 증상으로는 소음발생 및 자체 흔들림
- 점검방법으로는 자체를 들어 올린후 타이를 상하로 흔들어본다.
- 유격발생시 교환요망
- 후허브 베어링
- 라이닝교환후 허브너트 조일때 규정압 이상으로 과다하게 조이면 수명단축
- 증상으로 소음발생 타이어 톱니모양으로 마모시 점검 요망
- 교환시기는 80,000km

⊙ 소음기관련
- 참고 시중픔이란 제작사 마크가없으나 Q, KS, 품자 마크가 있는 제품을 말함 무허가 제품도 있으므로 주의 요망
- 소음발생시 무조건교환
- 시중품 교환시 메이커제품 및 Q 마크 확인 후 교환
- 대우,기아는 시중품과 가격 차이가 없으므로 정품권장
- 현대차량은 시중품(비픔)과 두배이상 차이이나 KS 메이커 제품사용시 수명차이없음
- 촉매컨버터는 배기가스 정화장치로 백금과 벌집모양으로 이루어져 충격으로 인한 손상될 시 부품이 고가 이므로 요철통과시 주위요망
- 촉매손상시 고속주행불가 및 언덕 주행시 무거움 현상 발생
- 엑셀레인터 가속시 소음발생
대부분 운전석 밑부분에 장착되어 쉽게 소음으로 확인 가능

카니발===================================================================

1-09. 엔진 위나 밑으로 경유가 새는 경우

     1. 분사노즐 연결 고무호스 경유 새는 사례
        1) 디발이 연료분사노즐은 4개로, 연료를 실린더 속으로 쏘아주는 개당 10만원이 넘는 중요부품.
        2) 노즐들 사이를 연결시켜 놓은 진공고무호스의 역할은 1번에서 남는 연료를 2번노즐로 넘기고 3번으로 4번으로 이러고도 남는 연료는

            부란자로 리턴시켜 주도록 길다란 리턴 진공고무호스로 부란자까지 연결돼 있습니다.
        3) 시간이 지나 연결부가 느슨해지면 경유가 샙니다.
            밀카 이후식은 엔진커버가 덮고 있으므로는 많이 새서 밑으로 흐르기 전에는 조금 새는 건 모릅니다.

     2. 개 선
        1) 일제 타우너 진공고무호스(미터당 7~8천원 정도)는 순정 쇠타이밴드 없이도 알맞게 잘라서 끼워만 줘두 된답니다.

1-08. 타이밍벨트 교환 (8만km 주행시)

     1. 교환 금액 및 품목
        1) 사업소 기준 46만원 정도 소요
        2) 타이밍밸트, 아이들 베어링, 오토텐셔너, V-벨트, 워터 펌프(가스켓 및 부동액), 텐션베어링, 아이들 베어링 상하, 에어컨 밸트..

     2. 상태가 좋은 것은 안갈아도 되지만, 폐차시까지 탄다면 돈이 더들 수도 있으므로 모두 하는 것이 좋음.

1-07. 부동액을 2년마다 교환해야하는 이유...

     1. 부동액의 부식방지 성분

        1) 주성분은 "에틸렌 글리콜"인데 쇠를 부식시키는 부식성이 있다는군요
            그래서 부식 방지제를 첨가하는데 휘발성이 있어서 2년 정도 쓰면 다 날아 갑니다.

        2) 에틸렌 글리콜의 부식 성분이 워터펌프의 임펠라(날개)를 부식을 시켜, 결국 축만 회전하기 때문에 냉각수가 제대로 순환되지

            못해 엔진 과열 원인이 돼서 오바히트를 하게 됩니다.
            그러니 돈 아끼지 마시고 2년 마다 교환해주세요, 부식 방지제만 판매는 안한 답니다.

     2. 수온계가 H를 넘을 때

        1) 냉각수가 냉각이 되지 않는 이유
              : 냉각수가 어디에서 새고있거나 부족한 경우
              : 냉각수 흐름을 제어하는 '더모스탯'이 고장나서 냉각수를 흐르지 않게 하는경우
              : 라지에이타의 온도 센서가 고장나서 온도가 올라가도 쿨링 팬을 돌아가도록 오더를 주지 못하는 경우
              : 쿨링 팬 자체고장 - - - 단선, 모타고장, 휴즈등
              : 워터 펌프의 문제
        2) 가까운 카센타 까지의 운행 방법
              : 운전중 냉각수온도 계기판을 수시로 점검한다.
                정상 온도 범위를 벗어나는 기미가 보이면, 추세를 살피다가 계속 온도 바늘이 올라가면,
                히타를 최대한으로 틀고 창문을 다 내린다.(라지에이타에서 냉각되지 않은 냉각수가 히터 방열기에서 냉각이 됨)
              : 이렇게 하면 가까운 카 센타까지는 운행 가능함.
        3) 주의사항
             : 엔진에서 연기가 난다고 해서 라디에타 캡을 열면 절대로 않됩니다.
             : 엔진 시동을 끄지 말고 그늘밑으로 이동시켜 본넷을 열고 식을때까지 공회전 시킨다.

1-06. 자동변속기(미션오일) 관리 요령

     1. 자동변속기 관리
        1) 자동변속기는 유압에 의하여 변속이 이루어지므로 오일관리가 중요하다.

            자동변속기 오일(ATF : Automatic Transmission Fluid)은 엔진이 작동되는 상태에서 순환되는 오일을 제외한 양으로 측정한다.

        2) 자동변속기의 미션오일은 양 보다는 색깔이 중요하므로 2만Km(2만 교환시 검은색 이었슴)를 넘기지 말고 교환하며,

            급가속과 변속기레버의 사용을 최대한 자제한다.
        3) 미션오일량 측정

              : 엔진이 충분히 열받은 상태 (쿨링팬 동작 온도)에서 점검한다.

              : 변속기 레버를 각단 2-3초 간격으로 2-3회 이동시켜 변속기 내부에 골고루 오일이 전달되도록 한다.

                엔진 공회전 상태에서 변속기 레버는 N에 설정하고 오일량을 측정한다.

              : 오일량은 HOT 레벨을 기준으로 하며 COLD 레벨은 참고용이다.

     2. 미션오일 교환방법 (2만마다 교환)

        1) 엔진 시동상태에서 오일교환기로 투입오일 색깔(붉은 포도주 색)과 배출오일 색깔이 똑같아 질때까지 교환을 반복합니다.

            통상 12리터 정도 소요되며, 카클리닉에서 6만원 정도
        2) 자동변속기 오일은 파워스티어링용 오일로도 사용된다.

1-05. 엔진오일량이 많으면 좋지 않은 이유

     1. 엔진오일의 역할
        1) 윤활작용 - 엔진내 금속끼리의 접촉을 원활하게 하고, 마모를 예방
        2) 청정작용 - 엔진내부에서 발생하는 슬러지등의 이물질을 세척
        3) 밀봉작용 - 피스톤과 실린더 사이의 틈을 밀봉하여 가스의 유입을 예방
        4) 방청작용 - 금속표면이 공기에 의해 녹이 발생하는 것을 예방
        5) 냉각작용 - 엔진의 과열을 예방.
              : 크랭크샤프트, 메인 베어링, 캠샤프트와 그 베어링, 타이밍기어, 피스톤등 엔진 아래 부분에 위치한 많은 부품들은

                엔진오일에 의해서 냉각이 됩니다.
              : 엔진오일의 양이 최대선(Max) 이상이 되면, 엔진내 크랭크축의 일부가 오일에 잠기게 됩니다.

                이렇게 된다면 회전하는 중에 공기가 혼입 되면서 엔진오일은 기포(거품)를 형성하게 되는데,

                기포가 있는 오일은 오일의 라인을 잘 통과할 수 없습니다.
                결국, 윤활작용 및 냉각효과 그리고 엔진 힘의 저하를 초래하면서 주석(TIN)과 납(LEAD)이 주재료인 베어링의 변성이

                오게 되어 부품의 손상을 입게 됩니다.

              : 오일의 양이 너무 적으면 엔진오일의 온도가 높아지게 되어 역시 엔진에 무리가 갈 수 있습니다.
              : 따라서, 엔진오일의 적정 양(오일게이지 중간정도)을 유지하는 것이 좋습니다.

     2. 엔진오일 적정량과 레벨게이지 F선 Over시 조치법

        1) 엔진오일은 엔진을 끄고 5분후, 레벨게이지 F와 L사이에 있도록 조정 (디발이 기준 약 5.5리터)
        2) 디발이 오른쪽 앞발을 20cm 정도의 턱에 올리 놓고, 엔진룸쪽 밑으로 들어가 복스를 이용해서
            (스패너는 볼트의 야마가 나갈 수도 있음)

            엔진 오일팬 하부의 드레인 볼트를 조심스리 풀러서 오일을 빼냄.
            (볼트를 확 풀면, 엔진오일이 몽땅 쏟아지겠지. 절대 살~살~ 작업)
            물론 엔진오일 많이 뺐을때를 대비해서 작은 통으로 받치고 서리..
            드레인볼트를 과도하게 조이면 오일팬의 야마가 나갈 수도 있음.(오일팬 갈아야겠죠 ?)

     3. 에어필터 교환시 주의사항  

        1) 니발이의 에어클리너를 교환하실때 교환후 에어크리너통을 깨끗이 한다고 에어로 통안의 먼지나 이물질을 제거후

            에어크리너를 교환 해주는 곳이 많을 겁니다. 이때 조심하셔야 할 상황이 벌어집니다.
        2) 간혹 좀 굵다싶은 모래등이 윗쪽의 에어호스로 들어가게 되면, 시동후 모래가 터보의 터빈날개를 치고나가 날개를

            다치는경우가 생깁니다 그러면 터보에서 이음이 발생하겠죠!
            이런 상황이 누적되면 급기야는 터보를 교환해야하는 사태가 벌어지겠죠

1-04. 밧데리 용량(100AH), 방전시 현상

     1. 밧데리 용량

        1) 디발이용은 100AH 용량을 사용합니다. 밧데리 가격은 6만원-7.5만원 정도 (업소마다 차이 있음)
        2) 새 것으로 교환할때는 가급적 최근에 생산된 걸루 교환하세요.
            오래된 것은 자연방전(지 혼자 전기가 소모되는 현상) 때문에 오래 사용할수 없음.

     2. 방전시 현상

        1) 당연히 시동이 걸리지 않음.
            전조등이 켜지거나, 클락션이 울리면 시동이 걸린다고들 하지만 제 경험으론 아니올시다. (가솔린 포함)
        2) 원격 시동기로 시동을 걸면, 자꾸 에러를 내고, On/Off가 반복됨.
            경보기능이 있는 차라면 무선으로 도어만 열어도 삑~삑~삑. 난리 부루스 !
            왜냐면 전압 부족으로 경보기 자체가 에러를 일으킴, 경보기가 맛이 간줄 알았으나 밧데리 교환 후 정상동작.
            참고로 무선 시동시, 시동을 켜고 제너레이터(발전기) 전압이 밧데리 전압보다 높아야 시동이 걸린 것으로 판단한다 더군요,
            밧데리가 정상이면, 시동 걸기 전엔 약 13V, 시동 걸면 바로 약 13.8V가 뜸.

     3. 밧데리 방전시 암전류, 누전전류 측정방법 (2년 이내 자가방전시)

        1) 암전류 측정 및 경보기 상태 확인방법
              : 자동차의 모든 전원(경보기 포함)을 차단하고 배터리의 +선을 분리하여,

                밧데리 +단자에 테스터의 +를, 분리한 +선에 테스터의 -단자를 대고 전류를 측정해 보면 됩니다.
              : 전류가 1A 훨씬 이하로 흐르면 정상이지만, 거의 1A에 근접하거나 넘으면 분명 누전이 되고 있는 것임.
              : 경보기의 퓨즈를 삽입하고 전류를 다시 확인해 봐서 변화가 거의 없다면 경보기의 이상도 아닙니다.
                 물론 전류가 1A를 넘으면 확실히 경보기 문제입니다.
              : 경보기가 이상이 없는데도 배터리가 방전된다면, 배터리나 제네레터(발전기) 문제입니다.
        2) 경보기 정상시 누전부위 확인방법
              : 퓨즈박스의 모든 휴즈를 제거하고 전류를 측정하면서 퓨즈 한개씩 삽입해서 어느 부분인지 확인하는 방법도 있습니다.
              : 누전이 개별부품의 문제라면 아주 쉽게 해결되지만, 배선이 벗겨져서 누전이 된다면 정말로 어려운 문제가 됩니다.
                심하면 차내의 모든 내장재를 들어내고 확인해야 합니다.

     4. 밧데리 접지(-) 불량에 대하여...

        1) 접지불량 확인방법
              : 같은 -측에서는 전위차가 발생되지 않아야 한다.
              : 밧데리의 -단자와 차체,부품 여러곳의 -부분을 DC전압 측정하여, 전압값이 뜨지 않아야 최상의 접지상태임.
        2) 접지불량 대책

              : 밧데리 -단자에서 차체에 고정시키는 짧은 케이블이 있는데, 차체측의 접촉부가 녹이 슬거나 훨거워지면 발생됨.

              : 녹을 제거하고 확실히 조이며, 밧데리 -단자에서 엔진룸 -측 여러부분을 케이블로 보강하면 해결 됨.

     5. 제너레이터(발전기) 고장 증상 (밸트에 이상이 없을 때)

         1) 여러 가지 증상

              : 시동을 걸었는데, 배터리 경고등이 들어온다.
              : 달리다가 신호대기에 걸리면 파킹브레이크 등하고  밧데리 등이 들어온다.
              : 충전경고등이 가끔씩 점등된다.
              : 알피엠이 1500이상일땐 서서히 없어졌다가, 엑셀에서 발을 떼면 서서히 불이 켜진다.
              : 라이트빼곤 전기장치 전부가 맛이 간다.
         2) 바로 제네레다 교환하셔야 됩니다. 수리비는 20만원 전후-배터리 별도
         3) 배터리 경고등이 켜지는 원리
              : 경고등 한쪽선은 배터리에, 다른 한쪽은 제네레이터에 물려있습니다.
                키를 꽂으면 당연히 제네레이터가 돌지 않고 있으니 배터리 경고등이 들어옵니다.
                그러나 시동을 걸면 제네레이터에서 전압이 나와, 배터리 경고등의 양쪽선에 12V가 걸리게 됩니다.
                그럼 불이 꺼지지요..
              : 따라서 시동을 걸었는데도 불이 켜져 있다면 제네레이터에서 전압이 안올라 온다고 봐야합니다.

1-03. 디젤엔진 연료공급계통을 차례대로....

      - 연료탱크 → 공급라인 → 연료필터(세디먼트) → 공급라인 → 연료인젝션펌프(프렌져) → 공급라인 → 분사노즐

     1. 연료필터 교환방법

           1) 뺀치로 검은 고무호스에 붙어 있는 밴드를 집어서 호스를 분리한다.
           2) 육각 볼트 2개를 풀어서 연료필터를 차체에서 분리한다.
           3) 연료필터 밑에 붙어 있는 전선을 손으로 꼭 눌러서 분리한다.
           4) 새연료필터에 전선 컨넥터를 먼저 끼우고 연료필터를 차체에 고정시킨다.
           5) 그 다음 앞에서 볼때 오른쪽 호스(이 호스가 연료탱크에서 연료가 올라오는 호스임) 만 먼저 끼우고,

               두 개중 다른 한개의 호스는 탈거해 둔다.
           6) 탈거해 놓은 다른 한쪽에서 연료가 뿜어져 나올때까지 펌핑을 한다 (에어빼기).
           7) 연료가 올라오기 시작하면 나머지 호스 하나를 연결하면 작업 끝.

     2. 연료필터 교환주기

           1) 매 2만KM
           2) 연료휠터의 불순물은 차량출력과 매연관계에 영향을 주기 때문입니다
               연료휠터의 불순물이 인젝션펌프 연료컷벨브에 들어가 키시동 off후에도 시동이 바로 꺼지지 않는 경우와

               인젝션펌프 플런져 부분에 조기 마모등을 일으키는 수도 있습니다

     3. 연료필터의 물빼기(세디먼트)와 에어빼기

           1) 물 빼기 (세디멘트)
              : 겨울에는 연료탱크 내부에 수분이 생기기 때문에 가급적 기름을 꽉꽉채우고 다니셔야 좋습니다.
                수분(물)이 포함된 경유는 연료호스를 타고 연료휠터로 가서 물은 비중차이로 밑으로 가라앉고,
                경유는 브란자로 갑니다.
              : 연료휠터에 물이 차면 계기판에 압력솥 모양에 빨간불이 들어오게 됩니다.
                연료휠터 아래쪽을 보시면 흰색 마개가 있는데, 이것을 풀고 물을 빼면 됩니다.
                (마개를 잠그실때 부러지기 쉬우므로 조심)

           2) 에어빼기
              : 시동을 끄고, 키 스위치를 on에 놓는다.
              : 연료필터 위의 둥근접시 같은 것을 손바닥으로 수회 반복하여 누르다보면 처음에 비해 저항을
                받는다는 느낌이 듭니다.
              : 이때 끝까지 누른상태에서 옆의 조그만 일자형 벨브를 반시계방향으로 반바퀴정도 돌리면
                공기빠지는 소리가 나고 누르고 있던 펌핑손잡이가 약간 힘없이 내려감을 알 수 있을 겁니다.
                다시 벨브를 잠근다.
                위의 과정을 연료가 나올때까지 하시면 됩니다.
              : 반드시 엔진을 끄고 작업하시고, 작업후에는 일자형 밸브를 꼭 잠그십시요. (부러지기 쉬우므로 조심)
                날씨가 더운 날에는 자주 해 주심이 좋을 듯....^^

     4. 브란자란 ? / 인젝션펌프(부란자)관리 방법 / 가급적 브란자를 교환하지 말 것 / 서울지역 브란자 수리장소

           1) F.I.P (FUEL INJECTION PUMP) 일명 부란자...... 디젤차량의 연료 분사장치 <= 보쉬 제품

             : 출력쪽과 매연쪽에서도 부란자의 이상이 많다고 봐야합니다
             : 오토차량의 경우 포텐샤미터란 부란자 상단에 위치한 부품에서 오토의변속 시기를 변화시키기에
               함부로 손댈수 없는 부품이며 전문가의 손이 필히 가야되는 부분입니다.
             : 브란자 수리나 조정은

               매연의 수치를 적게하는 방향 즉, 연료의 유입을 조금이라도 줄이는 방향으로 세팅을 하게 되어 일정 rpm

               이상 올라가지 않게 조정합니다.

           2) 인젝션펌프(부란자)관리 방법

             : 연료 게이지에 빨간불 들어오기 전에 기름 넣고
             : 경유도 물탄 것(?)이 있으니 너무 싼 경유을 넣지 않는다.
               (의심이 가는 주유소 주유후에는 에어빼기&세디멘터물빼기를 꼭 하실 것)
             : 연료필터를 제때 교환해 줄 것 -> 2만Km 마다 정기적인 교환
               (연료필터가 정상 작동하지 못하면 그만큼 부란자가 부담을 질수밖에)
             : 에어크리너를 제때 교환해 줄 것 -> 2천Km 마다 정기적인 교환

           3) 가급적 브란자를 교환하지 말 것

             : 매연수치가 100%, 알피엠이 3천이상 올라가도 차가 안나가고, 이런 극단적인 경우가 아니라면
               브란자는 교체를 안하시는게 좋은 거랍니다.
             : 브란자는 중고란 개념이 없답니다.

               소모품이 아니기 때문에 수치만 다시 조절하면 새거나 중고나 다 똑같은 것이랍니다.

           4) 울지역 브란자 수리장소

             : 영등포에 위치한 보쉬에서 나온 부란자 전문 업체가 있습니다.
               "동해기공"으로 영등포 경찰서 맞은편 대한통운 안에 위치하고 있습니다. (TEL, 2635-2820 )

     5. 주유소에서 디젤엔진에 경유 대신, 휘발유을 급유 했다면..

           1) 이런 상황이 발생하지 않도록, 주유소 급유시 미리 확인한다.
           2) 조치 요령
               당황하지 말고... 만약 시동이 켜져 있는 상황이라면 시동부터 끄고, 손으로 밀어서 안전한 장소로 옮겨야지요...
               일단 급유한 기름을 뺀다....
               주유된 기름이 바로 엔진으로 유입되는것이 아니라 차량의 기름통속에 들어가 대기하고 있으니 차량을 운행하지 않았다면

               엔진에는 아무런 무리가 없답니다... 그라고 경유로 만땅 급유.........
           3) 가솔린을 넣고 운행한다면....
               장시간 운행하면 헤드나 피스톤이 못견디 겠죠
               이유는 휘발유는 휘발성이 강하기 때문에 노즐에 분사시 공기와 더 잘혼합 됐겠죠?
               그래서 폭발력이 대단합니다. 시동시 정상 알피엠 보다 2배이상 올라가죠
               잠깐 1~2분정도는 괞찮겠지만 그이상 한다면 엔진 보다 브란자에 이상이 올겁니다.

1-02. 매연과 대책(?)

     1. 매연 한계치와 원인

           1) 디발이는 2000년 9월식까지는 디젤터보로 40%를 한계치.... 백금촉매가 적용된 2000년10월식부터는 35%가 한계치이다.

           2) 미로를 방불케하는 머풀러구조상, 카본슬러지가 쌓일 수 밖에 없는 구조 때문이다

     2. 매연 대책 (엔진에 이상이 없을 때)

           1) 배기머풀러는 엔진쪽에서부터 1,2,3,4번 구조, 이중에서 2번, 3번을 1년에 한번정도 새걸로 바꾼다

           2) 흡기매니폴더 & 엔진헤드흡기구 부분의 카본슬러지를 먼저 청소하실 것...

           3) 에어크리너는 자주 털어주시고...아낌없이 바꿔준다
           4) 엔진오일은 기준치(10W30)내의 적정량(F선 이하)을 꼭 지킨다.

           5) 불어내기

          열이 충분히 받은 상태에서 최초 2000 rpm 까지 엑셀페달을 밟고, 다음 4000 rpm 정도에 이르도록 엑셀페달을 힘껏 밟는다...
          4-5초간 유지한다... 2~3회 마음에 들때까정 반복한다...
          위 사항은 운행이 잦으면 1주 1회씩 하고, 그렇지 않으면 2주에 1회씩 하면 됨.. 넘 자주하면 엔진 말아먹음...
          매연측정시에도 위의 방법으로 불어내기후 측정하시길...

     3. 흡기메니폴드(흡기다기관) 계통 세척

        - 작업시기: 1년이상 운행시 또는 예열히터 뭉치 탈거시, 기름떡이 보일 때 (비교적 깨끗하다면 "11)"항 작업만 실시)

        - 준비물: L렌치 셋, 복스 셋, 기본 스페너, 등유, 디젤콘디셔너, 칫솔 등

        - 작업순서

           1) 흡기 매니홀더 근처의 오염을 제거한다 (매니홀더 뜯어낼때 먼지들이 헤드의 흡기구 쪽으로 들어갈수도 있음)

           2) 인터쿨러 탈거 / 에어클리너 흡입관 및 클리너 통 탈거 / EGR 파이프 탈거

           3) 전선을 분리하고 나사 4개를 풀어, 예열히터 뭉치 탈거(가스킷 찢어짐 주의) / 엔진커버 탈거

           4) 고압연료파이프 탈거 (이물질이 노즐 및 파이프 속으로 들어가지 않도록 티슈와 고무밴드로 잘 싸 둠, 각별히 주의)

           5) 흡기다기관은 윗부분에 긴 볼트 4개, 아랫부분에 짧은 볼트 2개, 너트 2개, 렌치볼트 1개(맨 왼쪽에 5.5미리)로 고정되어 있다.

               모두 푼 다음에 고무망치로 조심스레 쳐서 떼어낸다.

               이 때 가스켓 손상에 주의한다. 잘만 떼면 가스켓은 굳이 새로 사 놓지 않아도 재 활용이 가능하다.

           6) 솔벤트, 경유, 디젤콘디셔너 등으로 흡기다기관, 흡기구(8개) 청소 (쇠가루등이 남아있지 않게 충분히 세척)

           7) 인터쿨러, 흡입관등을 등유로 세척

           8) 흡기다기관/ 에어클리너 흡입관 및 클리너 통/ EGR 파이프 조립

           9) 고압연료파이프 조립 (먼지 등 오염에 주의)

               노즐쪽 연료파이프를 헐겁게 풀어놓은 상태에서 약 5초 ~ 10초 정도 스타트 모터를 돌리면 노즐 연결구로 경유가 새 나온다.

               노즐 연결구를 조인다 (너무 세게 조여 빠가나지 않도록 주의).

           10) 엔진커버, 예열히터 뭉치, 인터쿨러 조립

           11) 시동을 건 상태에서 아이들링을 1500rpm으로 하고, 예열히터 뭉치를 통해 디젤콘디셔너 1통 소진

                 내부에 골고루 뿌리며 엔진이 불안정해지면 잠시 기다렸다 작업하고, 인터쿨러를 통하는 작업은 하지 말 것

1-01. 디젤차 예열과 후열 (말썽없이 오래 탈려면)

     1. 예열이란?
           1) 출발하기에 앞서 먼저 시동을 걸어주어(2~3분) 엔진에 예열과 오일의 순환을 돕는 것이고요
               안해도 상관은 없지만(수명이 아마 짧아질....)

     2. 후열이란?
           1) 터보인터쿨러는 터보팬이 고속회전을 하기때문에, 후열을 하지않고 바로 시동을 끌경우 오일이 순환이 잘되어

               베어링부위등에 고착이 생길 우려가 있는 것입니다. 그래서 후열을 1~2분정도 하라는 얘기고요.

           2) 고속운전 후나 높은 언덕길을 막 올라와서 시동을 끌때는 반드시 실시.  하기 실음 안해도 됩니다. (책임은 못짐)

2-07. 파워핸들 관련 고장시 증상 및 수리방법

     1. 증 상
           1) 휠 얼라이먼트가 틀어진 것처럼 주행중 핸들이 심하게 떨림

           2) 저속 운행 또는 정지상태에서 핸들을 돌리면 부득... 뚝..소리가 남.
           3) 파워오일 탱크에 오일이 줄어듬

     2. 오무 기어 = 파워스티어링 기어(steering gear) = 워엄기어 = 조향기어 = 랙&피니언 방식

          
           1) 오무기어는 기어박스, 볼쪼인트 두가지로 이루어져 있습니다,
               오일이 새는 곳은 기어박스 또는 파워호스 부분이구요, 유격이 생기는 곳은 볼쪼인트 부분입니다,,,,

            2) 오무기어 갈았으면 필히 휠얼라이먼트 봐주세요.

     3. 볼죠인트
           1) 바퀴를 직접 움직이는 볼쪼인트 부분에 유격이 생기면 얼라이어먼트를 보셔도 소용없습니다,
               (리프트로 차를 올리고 앞바퀴를 좌,우로 흔들면 흔들림)
           2) 파워오일이 새지 않고 유격이 생겨 핸들이 떠는 경우에는 전체 교환을 하지 마시고 볼쪼인트 부분만 수리가 가능합니다,
               한개에 12000천원 정도하니까 두개면 24000, 공임 포함해도 50000이면 가능하다고 봅니다,,,
               원래 부분수리가 가능한데 대부분 통체로 교환을 하더군요,,,32만원정도,

     4. 기어 박스

           1) 본넷트를 열면 육안으로 확인가능하며(오일 누유) 고무바킹(리데나(retainer)=실(seal)=오일실(oil seal)=O링(O-ring))만

               수리하면 괜찮읍니다.
           2) 펌프의 고장 원인은 리데나라고 하는 고무바킹의 누유로 생기는 현상입니다,
               회전풀리 바로 뒤쪽 부분이고 고장의 원인을 추측건대 리데나 재질의 불량(주로 겨울철에 발생하는 것 같음)또는
               펌프의 용량이 적어 생기는 현상인 것 같읍니다

     5. 파워호스
           1) 파워호스는 재질의 불량 또는 용량의 부족(고압호스는 몇 겹으로 구성되어 있음)으로 생각됩니다,

2-06. 휠얼라이먼트 조정 - 편마모, 핸들 쏠림시

     1. 휠얼라이먼트

           1) 조정이 필요한 증상
             : 휠 얼라이먼트의 불량은 핸들의 쏠림(흐름)과 타이어의 이상 마모로 나타난다.
           2) 조정 목적

             : 주행상의 안전성(安全性)과 안정성(安定性)
             : 자기 직진성과 접지 성능
             : 최대의 타이어 수명을 확보하는데 있다.
           3) 조정전 작업
             : 먼저 타이어의 공기압을 점검(휠발란스도 점검)하여야 한다.
             : 다음에 타이어 홈의 깊이와 날개 모양 마모의 유무(편마모)를 점검한다.
             : 편마모시 타이어를 교환하고 조정한다.
             : 카니발의 앞타이어 편마모시, 뒤타이어가 양호하다면 뒷타이어를 앞으로 보내고 조정한다.
           4) 조정
             : 조정 작업은 뒷바퀴부터 시작하여 그것이 끝나면 앞바퀴의 캐스터, 캠버, 토의 순서로 진행하는 것이 일반적인 순서이다.
               카니발의 뒤바퀴쪽은 하우징이라는 통축으로 되어있으므로 전륜만 조정하며, 뒷바퀴의 편마모는 하우징을 교환해야 한다.
             : 카니발 전륜(Front) 휠얼라이먼트 제원값
               캐스타(최소값/중앙값/최대값) =  1.50 / 2.00 / 2.50      
               캠   버(최소값/중앙값/최대값) =  0.05 / 0.10 / 0.15
               토   우(최소값/중앙값/최대값) =  -1.0 / 0.0 / 1.0
               킹   핀 = 12.60

           5) 조정
             : 조정비용 4만원, 조정시간 약1시간

     2. 캐스터 (caster)
           1) 개요
             : 자동차의 앞바퀴를 보면 뒤축으로 약간 기울어져 있다. 이 각도를 캐스터 각도라고 하는데 보통 0.5~2 정도로 되어있다.
               이때 킹핀 중심선이 노면과 교차하는 점은 타이어 접지면의 중심선 앞에 있다.
               그러므로 바퀴는 옆방향 흔들림을 막고 또한 핸들을 회전시킬 때 바퀴가 직진 방향으로 갈려고 한다. 이것을 캐스터라고 한다.
           2) 목적
             : 자동차의 진행방향이 불안전한 것을 방지한다.(직진성)
             : 뒤틀림(방향조절)을 쉽게 한다.(조향성)
           3) 기능 및 조정
             : 캐스터는 타이어 마모에 영향을 미치지 않는다.
               차량의 직진효과에 영향을 미치려면 항상 정비 제원에 맞게 조정해야 한다.
             : 플러스(정:+) 값일 경우의 캐스터는 볼 조인트 중심선이 뒤로 기울려진 상태를 말하며 직진성을 좋게 한다.
             : 마이너스(부:-) 값일 경우의 캐스터는 볼 조인트의 중심선이 앞으로 기울려진 상태를 말하며 직진성은 좋으나 조향력은 감소한다.
             : 좌우 바퀴의 캐스터 각이 다를 경우 이때는 플러스(정:+) 값이 적은 쪽으로 차가 쏠린다

     3. 캠버(camber)
           1) 개요
             : 자동차를 수평 노면에 놓고 앞에서 보면 앞바퀴는 바퀴의 윗부분이 바깥쪽으로 기울려져 설치되어 있다.
               이 바퀴의 중심선과 수직선이 이루어지는 각도를 캠버라 한다.
               이것은 앞바퀴의 하중(차량의 중량) 때문에 아래가 벌어지는 것을 방지하고,

               캠버의 각도는 바깥으로 기울면 정(+)캠버, 안쪽으로 기울면 부(-)캠버이다.
             : 킹핀 경사각과 같이 핸들 조작을 쉽게 하는 작용을 한다.
             : 캠버는 차종에 따라서 다르나 보통 0.5~2 정도이다.
           2) 목적
             : 타이어에 걸리는 부하를 균일하게 힘을 받게하므로써 앞바퀴의 하중 때문에 아래가 벌어지는 것과 타이어의 마모를 방지하고

               핸들 조작을 쉽게 할 수 있는 것이 주목적이다.
           3) 기능 및 조정
             : 캠버는 타이어의 마모에 지대한 영향을 준다.
             : 부(-)캠버가 과대하면 타이어의 내측이 마모되고 정(+)캠버가 과대하면 바깥쪽 타이어가 과대하게 마모된다.
               캠버각은 타이어에 걸리는 부하에 따라 변화하므로 제작회사의 제원에 맞추어 조정한다.

     4. 토우 (toe)
           1) 개요
             : 앞바퀴를 위에서 내려다보면 앞쪽 간격이 뒷부분의 간격보다 작게 되어 있으며 이 차이를 토우라 한다.
             : 토우는 보통 2mm~6mm 정도로 되어 있다.
           2) 목적
             : 토우는 주행중 앞 바퀴의 사이드 슬립을 방지하며, 토우와 캠버의 작용에 의해서 직진 성향을 좋게한다.
               조정 연결 기구의 놂을 방지한다.

2-05. 니발이 허브베어링의 점검방법

     1. 상태가 나빠지면 나타나는 증상
           1) 주행중 엑셀을 떼고 탄력으로만 갈때 웅웅 하는 울림이 생기고, 다음 핸들이 주행중 좌우로 움직일수도 있음.

     2. 점검 방법

           1) 차량을 리프트로 업 시킨후
             : 타이어를 좌우로 흔들어, 흔들리면 스티어링 기어의 볼조인트란 부품의 유격이 생긴것이며,
             : 아래위로 흔들어 흔들리면 허브 베어링의 상태가 나빠진겁니다.
           2) 허브 베어링의 상태가 나빠진채 계속 운행하시면, 고속주행시나 커브시 상당히 위험한 상황이 발생할수 있음.
             : 참고로 아는 누군가가 허브베아링이 망가져 오른쪽 타이어 구동이 안되어 죽을뻔 함.

2-04. 타이어 교환 방법 - 앞,뒤를 바꾸지 말 것.

     1. 최적 교환 방법

           1) 앞이 먼저 다 닳으면 앞 두짝.....(첫교환)
           2) 뒤까지 다 닳을 때쯤이면....앞뒤 왕창교환.....(두번 째 교환)

     2. 이 유

           1) 전륜구동인 관계로 앞타이어가 닳았다고 뒤타이어와 위치 교환하면, 앞쪽에 있을때 공기압과 차체무게의 영향으로

               타이어가 짱구났는데, 이게 뒤로 오면 무게가 가벼워져 표가 남.
           2) 120 이상되면 뒷좌석이 무지 떨고, 운전석 핸들 떨고, 차체 떠는 소리 무지남.

     3. 금호타이어(215/70R 15H) 교환

           1) 사업소에 문의하니 작업예약이 밀렸다나, 다시 카클에 물어보니 8만5천원... 헐~
               금호타이어 수유대리점까정 쫒아가서 교환... 일금 6만6천원(한짝),
               집에 가는길에 의정부 타이어뱅크(?)에 물어보니 6만3천원. 흐미~

2-03. 쇼바의 역활, 점검방법, 교환시기 (약 5만km)

     1. 쇽업쇼바
           1) 쇽업쇼바는 현가장치(SUPENSION System)의 일부로서 차체와 차축사이에 연결되어,

               스프링의 인장과 압축 양방향의 운동을 통제하며, 주행시 도로와 바퀴사이에 안전한 접촉을 유지하여,

               제동력 조향력을 향상시키고, 바퀴의 마모를 감소시키며, 편안한 승차감을 보장한다.

           2) 현가장치(SUSPENSION System)
               차축(AXLE)과 프레임(FRAME) 또는 차체(BODY)를 연결하고, 주행중 노면으로 부터의 진동이나 충격을 흡수하여

               승차감과 자동차의 안정성을 향상시키는 기구로서, 샤시스프링(CHASSIS SPRING)과 쇽업쇼바(SHOCK ABSORBER)

               및 자동차의 로울링을 방지하는 스태빌라이저(STABILIZER)등의 주요 부분품으로 구성되어 있다.
          3) 쇼바는 차량이 운행을 시작하면서 수십만,수백만번의 진동으로 콤프레이션과 디프레이션이 발생되고 거기서 발생되는

              마찰 열로 인해 기능이 점차로 나빠지게 됩니다.
          4) 쇼바는 스프링과 함께 충격을 줄여줍니다.

              스프링은 힘을 가하면 줄어들고 그힘이 사라지면 펴지는 단순한 반발력을 가지고 있습니다.

              즉 스프링이 움츠러들 때 쇼바는 펴지려하고 스프링이 반발할 때 쇼바는 움츠러드는 운동을 하는 것입니다.

     2. 쇼바의 수명
           1) 쇼바는 소모품이며 오일이 새는 등의 파열현상이 없더라도 그 한계수명을 보통 5만킬로 정도로 보고 있습니다

               정차와 출발 이 잦은 우리의 도로여건과 열악한 도로조건 등으로 인하여 상당기간 앞서 교환 하여 주는 것이 좋습니다.

     3. 쇼바고장시 나타나는 증상
           1) 쇼바에서 오일이 새거나, 기름이 묻어있다 (내부의 니데나 파열)
           2) 소음(잡소리)이 심해진다 (기본적으로 가지고 있는 오일의 윤활성이 나빠질 때)
           3) 승차감(멀미)이 나빠진다 (쇼바 파열로 제어력이 떨어져 충격을 한번에 흡수하지 못하고 잔여 진동을 남김)
           4) 브래이크가 밀린다. (급 브래이크시, 차체 뒤가 들리면서 뒷 바퀴의 접지력을 살려주지 못함)

2-02. 브레이크오일에 대하여 (교환방법 포함)

     1. 브레이크 오일

           1) 브레이크오일은 진짜 오일이 아니며 편의상 오일이라고 합니다
               심하게 말하면 양만 적당하면 차 보내기 전까지 탈 수 있습니다.
           2) 단 습기를 무지하게 좋아하기 때문에 제동력에 문제가 생길 수 있습니다.

               그래서 색깔이 검어지면 바꿔주는게 좋습니다.

     2. 오일 등급
           1) 브레이크 오일 품질은 DOT3, 4, 5 등으로 나누구요.
               주로 끓는 온도하고 상관이 있습니다. 당근 뒤로 갈 수록 더 높은 온도까지 버텨 주는겁니다.
           2) 순정은 DOT 3 입니다. 그럼 무조건 4나 5로 바꾸면 좋으냐 하면요 고건 또 아닙니다.
               DOT5의 경우는 순정하고 호환이 안되는 경우가 있으므로 교환시 주의가 필요합니다.
               즉, 완벽하게 100% 바꿔줘야 문제가 안생깁니다.
           3) 질로 편하게 바꿀려면 DOT4가 편한데요.

               요것도 약간의 문제가 있습니다. 즉, 무지하게 수분을 좋아하므로 교환 주기를 빨리 해줘야 문제가 없다고 하네요.
               특히 장마철 등에 비올때 점검한다고 오일탱크를 열어보면 안좋다고 합니다.

     3. 브레이크오일 교환방법
           1) 브레이크 오일은 1리터로 충분하구요. 대신 교환하는게 여간 어려워 보이지 않더라고요.
           2) 4바퀴의 밑에 있는 밸브를 뽑아서 교환해 주는데,
                - 바퀴 1 : 바퀴 안쪽의 밸브를 빼고 브레이크를 밟아서 헌오일 빼내고 브레이크액 주입구에 새 오일 집어 넣고..
                - 바퀴 2 : 바퀴 안쪽의 밸브를 빼고 브레이크를 밟아서 헌오일 빼내고 브레이크액 주입구에 새 오일 집어 넣고..
                - 바퀴 3 : 바퀴 안쪽의 밸브를 빼고 브레이크를 밟아서 헌오일 빼내고 브레이크액 주입구에 새 오일 집어 넣고..
                - 바퀴 4 : 바퀴 안쪽의 밸브를 빼고 브레이크를 밟아서 헌오일 빼내고 브레이크액 주입구에 새 오일 집어 넣고..
           3) 브레이크액은 10,000원인데, 교환 공임은 15,000원인 것이 이해가 가더군요

2-01. 운행중 브레이크 밟을 때, 계기판 브레이크등 들어오면...

     1. 원 인

           1) 브레이크 라이닝 (뒷쪽, 드럼타입)과 패드(앞쪽, 디스크타입)가 닳아 버리면 휠실린더의 피스톤이 유격조정 때문에

               바깥으로 밀려나옵니다
           2) 밀려 나온만큼 브레이크액이 휠실린더 안으로 더 밀려 들어가서 브레이크 마스터실린더의 리저브탱크에는 브레이크

               오일이 줄어들게 됩니다..

           3) 이때 오일의 양이 일정 수준으로 내려가면 리저브탱크에 감지기가 이것을 감지하고 브레이크 경고등이 켜집니다

     2. 조 치

           1) 무조건 적인 브레이크오일 보충보다는 패드와 라이닝의 두께 정도를 먼저 점검하세요
           2) 두께가 적당히 남아있다면 브레이크 액 누유를 먼저 점검하세요 (중요)
               그래도 이상이 없으면 브레이크액을 보충하세요.........

3-06. 에어콘을 틀고 시간이 지난후의 더워짐이라 ?

     1. 그건 아마 에어콘 에바란 부품내의 써머콘이란 부품이 있는데, 그게 온도를 감지를 하여 에어콘의 콤푸레샤를 제어해주는데
         이상이 생기면 처음엔 시원하다가 너무 차가워 져서 파이프가 동결되어 버리면 시원한 바람보단 더운 바람이 계속 나오는데....
         당근 AS를 받아야 함........

3-05. 뒤쪽 에어컨 틀면, 밑에서 히터바람 나올 때...

     1. 센터페시아의 RRTT(뒷열 히터)스윗치를 정상적으로 껐다면,

         실내 3열 뒤, 오른쪽 뚜껑을 열면 팬이 있고.. 개폐기 같은게 위아래 두개 있음다...

         두개의 개폐기에 하얀 스위치가 있는데 이 두개를 연결 하는 핀이 있슴다... 이핀이 빠져 있으면 위와 같은 증상이 납니다..

3-04. 에어콘 사용시 사물함 아래 물이 고이는 원인과 조치방법

     1. 원 인

           1) 에어컨 공조기 제조공정에서 물이 빠져 나가는 배관에 금형찌꺼기가 막혀 물이 안으로 역류하는 현상...
           2) 차의 연식이 오래된 차 중, 먼지가 누적되어 퇴출수 배관을 막았을 때...

     2. 조 치

           1) 조수석 바퀴쪽에 배수구를 긴 꼬쟁이로 쭈욱 찔러 뻥~...
               조수석 발판 정 중앙에 맞물리는 에어컨 덕트.. 여기부터 배수관인데, 정차상태-에어컨 풀 가동-덕트에 이슬 맺히기 시작할

               즈음이면 물이 고입니다.
               이때 아래쪽에서 물 나올때까지 쑤욱~~~

3-03. 에어컨 냉매양의 주기적 체크를...

     1. 냉매 종류에는 요즘 출고되는 차량에서는 사용하지 않는 프레온 가스와, 오존층 파괴에 대비해 현재 전 차량에 사용하는 R134a의

         신냉매 두 가지가 있다.
         바람이 나오는 입구에 손등을 대어 덜 시원하거나 더운 바람이 나오면 냉매의 양이 부족하다는 뜻이니 완충해야 한다.

         이때 에어컨 냉매가 부족하거나 없다면 반드시 누출된 원인을 찾아 수리를 해야한다. 특히 파이프 연결부에 끈적하게 기름에 젖은

         흔적이 있다면 그 부위가 누출장소이니 참고해야 한다.

     2. 에어컨을 작동할 때 ‘우르르’하고 차체가 울리는 소음이 크게 발생하면, 에어컨 아이들 풀리베어링의 마모나 에어컨 콤프레셔 내부의

         베어링 손상으로 인한 소음일 가능성이 크다.

         콤프레셔를 작동시키는 에어컨 벨트는 2년 정도 사용하면 수명을 다하니 교환해야 한다.

     3. 냉매의 보충이나 교환은 무더운 날씨에 작업해야 냉매가 충분히 주입된다.

         참고로 겨울에 출고되는 차량은 고압을 이용하여 강제로 냉매를 충전시키므로, 여름철에 냉매의 양을 점검해 볼 필요가 있다.

3-02. 항균필터 교환은 언제... RRTT(뒷열 히터)스윗치는..

     1. 앞,뒤(1,2,3열) 모두 에어콘의 찬바람이 약해졌다고 생각되면, 우선 항균필터를 언제쯤 갈았는지 생각한다.
         외기유입이나 잦은 비포장길 운행, 황사등의 이유로 교환시기는 정할 수 없으므로, 오래 되었다면 교환 요.

         해결이 안되면 A/S 요. 나? 아예 빼버렸지요.....ㅠ.ㅠ


     2. 뒤(2,3열)만 더운 바람이 나온다면,
         일단 라디오 우측상단부분의 "RRHT"(뒷자리 2,3열 히터스위치)스위치가 눌려져 있는지 부터 확인한다

3-01. 항균필터 교환 방법

     1. 조수석 앞의 글로브 박스를 연다

     2. 안쪽을 잡고 화살표 방향으로 누르면서 앞으로 잡아당긴다 (적색원 걸림부분 때문에 힘좀 써야 함)

     3. 필터카바의 고정클립을 제거하고 뚜껑을 연다

         (차에 따라 적색부분의 플라스틱이 돌출되어 필터카바를 분리하기도 곤란한데, 교환 편의를 위해 잘라 내실 것)

     4. 항균필터를 빼거나 넣을 때는 3등분으로 꺽어야 합니다.     

        4-14. 카투 운전석아래 카바 분리방법

         4-13. 카투 2열도어 카바 분리방법

     1. 2열 손잡이 옆 판넬을 밀면서 고정 부위를 보면은 옴자 모양의 고정 핀이 보입니다. 이 철사 핀을 빼내십시요.
         그러고 나서 손잡이를 빼내고 나면 동전같은 플라스틱이 나옵니다.

     2. 2열문을 열고 좌석에 앉아서 맨~ 아랫쪽을 보시면 볼트가 3개가 있습니다. 3개의 볼트를 풀러내시면 됩니다.

     3. 2열문을 열고 좌석에서 앉아서 문을 닫은 다음 유리면을 보시면 ㄷ자 모양의 윗쪽에 플라스틱이 보입니다.

        손으로 잡아 당기시면 빠집니다. 철 핀으로 고정 되어있으므로 잘 잡아당기세요.

     4. 위 3항을 하시고 나면은 2개의 볼트가 나오는데, 풀러냅니다.

     5. 나머지 커다란 판낼을 처음 손잡이를 빼낸 주변부터 잡아당기면 플라스핀과 철 핀으로 고정되었던 부분이 빠집니다.

4-12. 카2 센터페시아 분리방법

     1. 재떨이를 꺼내고, 안의 십자비스 하나를 푼다

     2. 우드로 된 테두리 부분의 좌우측 가운데쯤을 적당한 힘으로 앞으로 땡겨내면 된다.

4-11. 카투 1열도어 카바 분리방법

     1. 카바 아래 2개, 손잡이 홈 1개, 도어록 1개의  나사를 푼다 (도어록의 나사는 작고 둥근 플라스틱을 벗겨내면 보인다)

     2. 도어록 커버를 빼낸다.

     3. 백미러 부분의 삼각형 카바를 벗긴다. (카바 전체를 잡고 작업자 방향으로 확 당기면 빠짐)

     4. 유리문을 열고 아래부분부터 잡아 당기면서 분리시킨다.

     5. 카바 전체를 위로 들어 올리면 카바는 분리되고, 4개소의 커넥터를 분리하면 카바는 완전히 분리된다.

4-10. 뒤도어 카바 & 트렁크 손잡이 분리방법

     1. 일단 바깥쪽 손잡이 볼트(8번) 2개를 풀고 살살당기니 안 빠져 ? 결론은 도어 안쪽 카바까지 몽땅 들어내야 한다......헉 !

     2. 도어 테두리의 비스 4개, 도어 안쪽 하단 손잡이 볼트(8번) 2개, 양 기둥속에 숨어있는 비스 2개를 풀고 확 잡아채니 우두둑....
         실내등 커넥터 분리 후, 카바는 실내로 이동.

    3. 비닐 방수카바를 벗겨내고 보니 손잡이를 고정시키는 너트가 2개 숨이 있어 요놈도 풀고,
          락을 거는 플라스틱 아답타, 번호판등 배선 케넥터를 분리했더니 "뒷도어 손잡이 뭉치"가 쏙 빠지더군요.

4-09. 디발이 와이퍼 사이즈(앞, 뒤)

     1. 정품: 앞쪽 둘다 24인치, 뒤쪽 18인치

     2. 개선: 운전석 26인치, 조수석 24인치.

4-08. 와이퍼 타이머(1단 오토) 고장시 대처

     1. 증 상
           1) 와이퍼가 중간쯤와서 멈춰버리고 몇초있다가 약간 음직이구 왕복하는데 한 1분 걸린다.
           2) 2단 3단은 정상인데 시간조절식 접촉 불량인지 똑딱 거리기만하구 움직이질 않는다.

     2. 수리법
           1) 99년7월 이전식은 와이퍼 모터 쪽의 어스 불량일 경우가 있습니다...
           2) 두가지 방법이 있는데...
               와이퍼 모터를 바꾸어 주던지(어스 타입 나온걸루), 어스선을 굵은선으로 하나 만들어 주는 작업이 있습니다

4-07. 안개등 전구교환 방법

     1. 방법 두가지
           1) 헤드라이트를 정면에서 보면 헤드라이트 고정하는 10mm볼트 3개를 복스렌치로 탈거후 헤드라이트를 앞으로 당겨서 탈거 후

               속을 보면 안개등 교환 가능

           2) 안개등 바로밑 범버를 보면 보도 2개가 있는데, 그걸 풀르면서 옆으로 재끼고 보면 바로 안개등이 보입니다.
               그러면 전구 갈면 되겠죠.

4-06. 배선의 명칭(G, B, ACC, TNS)과 오버헤드 콘트롤박스 내부 배선

     1. 배선의 명칭
           1) G : Ground로 -12V를 의미하지 않습니다.
           2) B : 배터리 전원으로 백업용입니다.
           3) ACC : 키를 꼽았을때 백라이트용 전원입니다.
           4) TNS : 미등을 켰을때 미등전원입니다.

     2. 오버헤드 콘트롤박스 내부 배선
           1) 시계전원 콘넥터 (4가닥)
                G, B, ACC, TNS순으로...
           2) 썬루프쪽 콘넥터 (12가닥)
                  1 노란색 -
                  2 주황색 썬루프 슬라이드 CLOSE
                  3 청/적 +12V (배터리 전원)
                  4 백/적 DOOR (문을 열고 닫을 때 실내등 On/Off)
                  5 적 -
                  6 녹 -
                  7 적/녹 +12V (미등켰을때 전원 공급)
                  8 흑 GROUND
                  9 청 썬루프 슬라이드 OPEN
                10 청/흑 썬루프 틸팅 UP
                11 백/녹 썬루프 틸팅 DOWN
                12 백 -
           3) 참고, 시동이 걸려 있을때 디발이 전압은 13.5V 임.

4-05. 후진 보조용 안개등 달기

     1. 설치 기준 및 준비
           1) 미등을 점등하고 후진시에만 불이 켜져야 하며, 안개등 추가 설치로 인해 배선이 손상되지 않아야 하며,
               정품 상태의 배선, 차체에 가급적 손상을 주지 않고 설치되어야 한다.

           2) 부품 구입
               카인테리어에서 포고안개등 50W 2개 2만원, 릴레이 30A 2개 6천원에 구입
               기타 열수축튜브, 케이블타이, 용량 충분한 케이블, 절연테이프, 실납, 장기방청제 등.
           3) 필요 공구
               멀티테스터기, 십자 드라이버, 송곳, 전기인두, 니퍼, 칼, 충전식 드릴, 드릴날 등

     2. 설치 과정
           1) 예비 작업
               - 뒤 트렁크문을 열면 하단부에 좌우를 가로지르는 폭 한뼘반쯤의 플라스틱 판이 있고, 플라스틱 판에 1원짜리 크기의 둥그런

                  고무가 7개쯤 보인다. 송곳을 이용하여 들어내면 십자머리 스크류가 보인다. 요걸 풀어 플라스틱 판 전체를 들어낸다.
               - 플라스틱 판을 들어내면 좌우측 끝에 한개씩의 십자머리 스크류가 보이는데 요것도 풀어낸다.
               - 좌우 기둥 상하에 그물망 설치(?)를 위한 5백원짜리 보다 조금 큰 검정색 플라스틱 2개씩이 있는데 왼쪽으로 돌려 푼다.
           2) 릴레이 동작용 전원선 인출하기
               - 실내 좌측, 뒤 워셔액 넣는 카바를 벗겨낸다.
               - 뒤 트렁크문이 열린 상태에서 왼쪽 브레이크등 카바 우측, 상하의 스크류 두개를 푼다.
                 브레이크 등 전체를 잡고 왼쪽으로 1.5Cm정도 민 후, 당겨낸다.
                 (풀어내면 왜 오른쪽으로 1.5Cm정도 밀어야 되는지 이유를 알게 됨; 후크식 고정방법 때문)
               - 브레이크등 배선뭉치가 차체에서 빠져나오는 부분은 고무바킹으로 되어 있는데, 바킹 틈새로 두가닥 케이블의 한쪽을 넣고

                  다른 한쪽은 워셔액 카바 부분까지 요령 것 밀어 넣는다.
                 (눈썰미와 손재주가 없는 분은 시간좀 걸립니다, 배선은 충분히 길게)
               - 미등 전원선(브레이크등 전원선과 바뀌면 안됨)과 후진등 전원선의 +선에서 칼로 피복을 조금 벗겨내고, 아까 고무바킹 사이로

                  빼놓은 두가닥 케이블을 각각 연결한 다음 인두기를 이용 납땜한다. 절연테이프로 잘 감는다. (-선은 인출할 필요가 없음)
               - 결과적으론 실내 워셔액통 쪽으로 두가닥의 릴레이 동작용 전원선 두가닥이 나와있겠죠
           3) 안개등 전원선 인출하기
               - 우측 측면 카바의 하단부를 잡고 잡아채면 두둑소리와 함께 뜯어진다. 그 안쪽을 보면 시가짹 형태의 120W 전원단이 보인다.
                  콘넥터를 빼서 전원선 뭉치를 살살 잡아당겨 카바 밖으로 빼낸 후 칼로 +,- 두가닥의 피복을 조금씩 벗겨내고 전원선을 연결한

                  다음 인두기를 이용 납땜한다. 절연테이프로 잘 감는다.
                  인출된 전원선은 좌측 소화기 적재위치까지 올 수 있도록 충분히 거리를 두고 자른다.
              - 밧데리에서 전원을 따오기는 너무 멀고, 트렁크의 보조전원은 거의 사용하지 않으므로 이방법을 채택함.

           4) 후진보조용 안개등 달기
              - 일단 범퍼 아래 좌우에 안개등을 단다.
                 안개등 전원선은 어떻게 실내로 집어 널까 한참을 고민하다 구멍을 뚫는 방법밖에... ㅠ.ㅠ
              - 예비작업시 플라스틱 판을 들어 냈었죠, 그부분의 방수고무패킹을 당겨보니 차체의 철판이 1Cm정도 밖으로 삐져나와 있더군요
                 장착한 안개등의 위치에 맞추어 과감히 4mm정도로 좌우에 구멍을 뚫고 그 사이로 안개등 전원선을 실내로 집어넣고는 소화기

                 적재 부분까지 충분히 늘어트린 후 절단. 다시 방수고무패킹을 끼웠더니 표시가 전혀 나지 않더군요,

                 뚫은 구멍에는 녹슬지 말라고 장기방청제를 칙칙 뿌림..
           5) 두개의 릴레이에 각종 배선 연결하기
              - 아래의 그림대로 배선을 하고 열수축튜브를 이용하여 정리한다.

                                                             ┌< + 후진등 전원     ┌< + 미등 전원
                                                              |                             |
                        + 안개등으로 <----┬--o |    o----------o   |  o-------< + 안개등 전원
                        + 안개등으로 <----┘   o┘     o                 o-┘  o
                                                                     |                          |
                        - 안개등으로 <----┬-------┴--------------┴-------< - 안개등 전원
                        - 안개등으로 <----┘  ( 릴레이 1 )        ( 릴레이 2 )
           6) 마무리
             - 좌측 측면 카바의 하단부를 잡고 잡아채면 두둑소리와 함께 뜯어진다
                그 안을 들여다보면 스펀지가 보이고 릴레이를 넣을수 있는 공간이 보입니다. 배선된 릴레이를 집어넣고, 추가로

                설치한 케이블들을 타이로 묶어 정리한다.
             - 시동을 걸어 미등을 켜고 후진을 넣어 안개등이 켜지는지 확인, 이상이 없으면 역순으로 조립한다.

4-04. 오버헤드콘솔 녹색 LED 다이(diy)

     1. 설치 이유

         야간 운전시 오버헤드콘솔에서 스위치를 찾으려면 심봉사 수준으로 더듬 더듬...

     2. 오버헤드콘솔 분리 방법

           1) 안경케이스를 열면 나사 두개가 보이고 십자드라이버로 이걸 푼다.
           2) 시계쪽 부분을 잡고 밑으로 확 잡아 당긴다. 그럼 벌러덩 속살...

     3. 실내등 스윗치 부분에 녹색 LED를 추가로 삽입.

         시동시 전압이 약 13.5V이므로 LED 5개를 직렬 연결, 당연히 시동을 걸어야만 LED 불이 켜지도록...

         전원은 "4-06 항" 참고

4-03. 리어 와이퍼 휴즈(10A)가 나가면 썬루프가 먹통 ???

     1. 썬루프를 완전히 열였다가 닫을려니 어라 먹통이네... 쓰~ㅂㅔㄹ
         메뉴얼을 보니 썬루프 리셋에 대해 나와 있길래 따라해봤더니 먹통... 으미...
         성질은 더러버서 밧데리 단자를 풀어 몽땅 리셋... 그래도 안돼네... 쓰~

     2. 주어들은 풍얼로 리어와이퍼 휴즈를 보니 타버렸네... 임시땡방으로 같은 용량의 실내등 휴즈를 끼우고 작동했더니 허~
         잘만 움직이네...ㅎㅎㅎ

     3. 동작이 안되는 전장품이 있으면 휴즈박스부터 점검 하세요!........ㅋㅋㅋ

4-02. 춤추는 계기판.. 이걸.. 주겨,, 살려..

     1. 속도계가 정지상태에서 0 ~ 40Km/h 내에서 오르락 내리락 한마디로 춤을 춘다 ?

     2. 카니발에는 스피드 센스가 별도로 부착이 되어 있는데, 이 센서가 불량이라 그런 경우가 생긴답니다.
         참고로 속도계보다는 알피엠게이지가 그런 경우가 많다고...

안전운전하세요!!!!!!