천연계면활성제와 합성계면활성제

[백만돌이]

천연계면활성제와 합성계면활성제

자료출처 블로그명 : 몰입의 즐거움

유화성분 가운데서도 가장 중요한 역할을 하고 있는 게 계면활성제.

실로 물과 기름을 이어주는 연결손이다.

계면활성제에는 대두, 난황( 卵黃 )에서 얻어내는 레시틴과 같은 천연의 것도 있다.

레시틴은 뛰어난 천연계면활성제라고 말할 수 있다.

또한 대두( 大豆 )나 수세미에 함유되어 있는 사포닌도 천연의 계면활성제이다.

그러나 화장품에 사용되는 대부분의 계면활성제는 인공합성( 人工合成 )된 것.

양이온, 음이온, 양( 兩 )이온, 비이온성이 있는데, 피부나 점막의 자극성은 양이온성이 가장 강하며, 비이온성이 가장 약한 것이다.

이들은 합성세제의 주원료이기도 하며 피부가 트는 것이나 습진( 濕疹 )의 원인이 되어서 많은 연구를 해온 필드이다.

피부로부터 지방을 빼앗아 내는 작용이나 각질( 角質 )단백질을 변화시켜 버리는 성질이 계면활성제에 있는 것을 알아내었다.

양이온성계면활성제의 대표적인 것이 [ ABS ]인 것이다.

이것은 합성세제의 주제로서 엄청나게 이용되어 왔었다.

하지만 이의 독성이나 환경오염이 주목되어 온 것은 주지의 사실이다.

화장품에도 사용되고 있으니 그것이 들은 화장품을 사용하는 주인공들의 지방을 제거하여 얼굴의 피부장해의 원인으로서 알려져 있다.

계면활성제의 독성과 생리작용에 대해선 주로 미국의 연구에 의해서 급성독성, 만성독성, 눈의 자극성, 소화기에 미치는 작용, 혈관에 대한 작용, 혈액에의 작용, 효소에 대한 작용, 피부에의 작용, 발암성 등 상세하게 연구되어 온 것이다.

그 결과, 역시 우려하던 바대로의 독성이 거듭거듭 보고되고 있다.

또한 환경오염을 불러 일으켜 생태계( 生態界 )에 미치는 것도 지적하고 있다.

헤어 샴푸나 바디 샴푸 등 욕실에서 계면활성제가 많이 사용되게 되었다.

사용량도 급증하고 있다.

비누샴푸라면 환경에의 영향은 거의 생각하지 않아도 좋은 것이나 합성계면활성제의 샴푸는 [ 환경에 좋지 않다 ]는 소비자의 인식이 자리 잡혀 가야 할 것이다.

( 참고 하십시오)

계면활성제(Alkyl Benzene Sulfonate : ABS)

액체의 계면장력을 크게 저하시키는 물질로 분자 내에 기름에 녹기 쉬운 부분과 물에 녹기 쉬운 부분을 함께 가지고 있어서 양친매성 물질이라 부르기도 한다.

따라서 비누나 합성세제의 주성분으로 세정력을 나타낸다.

세제에 사용되는 계면활성제는 비누(지방산계), 석유계(LAS, AOS등), 식물계(AS, AES) 등으로 나눌 수 있는데,

이 가운데 식물성 계면활성제를 사용한 세제는 물속에서 미생물에 의한 분해(생분해)가 빠르고 세탁배수에 한 수질오염 부하량이 적어 수질오염측면에서 환경에 부담이 상대적으로 적은 제품이다

(수질오염 부하량이란 세탁 후 배출되는 세제 중 물속에서 분해되어 안정화돼야 할 유기물의 양을 말하는 것으로 물 속에 유기물이 많으면 수중 미생물이 다량 증식해 생태계 교란을 일으키게 된다).

비누를 주성분으로 하는 의류용 세제는 생분해는 빠르지만 수질오염부하량이 합성세제에 비해 2∼2.5배가량 높고 찬물이나 센물에서의 세척력이 떨어지는 문제가 있다

자료 출처 블로그 : 행복하거나 존재하지 않거나

<세제 회사가 화장품 회사로 성장하다>

미국에서 폭발적인 인기를 끌며 생필품이 된 세탁용 세제는 비누라는 천연 계면활성제(*비누도 정확히 말하면 계면활성제입니다. 계면을 활성화시키니깐요. 하지만 비누는 천연의 산물로 피부에 남지 않는다는 점이 합성 계면활성제와 다릅니다.)가 아닌, 석유에서 만든 합성 계면활성제가 주원료이다.

세탁용 세제로 큰돈을 번 세제 회사는 대기업으로 성장하였고, 이윽고 낮 시간에 방영되는 주부 취향 멜로드라마의 거대 후원사가 되어, 솝(soap) 오페라라는 말까지 만들어냈다.

세탁용 세제와 화장품. 언뜻 아무런 관계가 없는 것 같지만, 사실 둘의 주원료는 합성계면 활성제이다.

합성 계면활성제는 세탁을 할 때에는 세정제, 화장품에 쓰일 때에는 유화제라 불리운다. 세제와 화장품은 친자매처럼 깊은 관계가 있는 것이다.

비누는 피부에 남아도 곧 세정력이 없어지지만, 합성 계면활성제는 세정력이 사라지지않아 피부를 보호해주는 피부장벽을 파괴한다.

<합성 계면활성제가 피부장벽을 파괴한다>

‘피부장벽’에 대해 간단히 알아보자.

피부장벽은 표피(피부의 가장 바깥쪽)의 피지 막과 각질층, 과립층을 가리키는데, 피부 속으로 이물질이 들어가는 것을 막는 역할을 한다.

피부장벽이 있어 우리는 목욕을 하고, 바다에서 수영도 할 수 있는 것이다. 만약 이것이 없거나 파괴되었다면, 바닷물과 욕조물이 조금씩 피부를 통해 체내로 들어가 개구리처럼 부풀어 오를 것이다.

합성 계면활성제의 치명적 결함은 피부장벽을 파괴해 화장품에 포함되어있는 화학첨가물과 향료, 타르색소 등을 피부 속으로 침투시킨다는 점이다. 그 결과 흑피증(색소침착으로 피부가 갈색이나 흑갈색을 띠는 현상)의 원인이 되고, 피부를 건조하게 만들어 기미와 주름을 생기게 만들며, 피부노화를 촉진한다.

<피부에 이로운 상재균을 죽이는 합성 폴리머>

피지는 피부에 도움을 주는 상재균의 주식이며 생태적 환경이기도 하다. 그런데 이렇게 중요한 피지가 여성과 노인에게는 적게 분비된다.

기초 화장품의 본 목적은 부족한 피지를 보충 하는 것이다.

그러나 요즈음의 화장품은 피지를 없애고, 본래 자신의 피부막대신 합성수지 피막을 씌워 오히려 피부를 해치고 있다.

피부와 두피에는 1cm2당 약 20만대의 상재균이 살고 있다고 한다.

이들은 자외선과 유해물질로부터의 자극을 완화시켜주고, 병원균이 몸 안으로 침입하는 것을 막아준다.

비누로 세안을 하면 비누의 지방산이 피부에 남게 되는데, 그것은 상재균의 먹이가 된다.

상재균은 적어도 7,000만년동안 피부 표면의 기름, 지방산, 콜레스테롤, 낙설(각질이 얇은 파편이 되어 떨어지는 현상)등을 먹이로 살아왔다.

그러나 합성폴리머의 등장으로 상재균의 환경이 크게 달라져버렸다.

사람들은 세안폼과 크렌징 오일이라는 합성세제로 피지를 뿌리째 씻어내어 상재균의 환경이 크게 달라져버렸다. 상재균이 사라지자 우리 피부는 피지를 적게 분비하기 시작했고, 결국 건조해지게 되었다.

<합성 폴리머도 피부 질환에는 유용하다>

합성 폴리머의 가장 큰 특징은 강한 피막을 만드는 것이다. 가령 피부병에 걸려 연고를 발라야한다고 했을 때, 단단한 피막을 만들어 연고가 쉽게 지워지지 않게 한다. 즉 약을 바르고 붕대를 감는 것과 같은 효과를 내게 되는 것이다.

그러나 건강한 피부에는 합성폴리머를 사용해서는 안된다. 통기성이 나빠져 피부환경이 악화되고, 그것은 곧 피부트러블로 이어지기 때문이다.

[화장품,얼굴에 독을 발라라(오자와 다카하루 작) 中,,,]

합성폴리머 이야기...

출처 http://blog.daum.net/lej9128/3474825 다음카페 천연비누&화장품 뚝닥 만들기

'화장품, 얼굴에 독을 발라라'(미토)를 읽다가 문득 눈에 띄는 내용이 있었습니다.

바로 우리가 일상적으로 빈번히 사용하는 화학 합성물에 대한 이야기였죠.

1970년대부터 수용성 합성수지와 합성고무, 합성 셀룰로오스 등 일명 합성 폴리머가 폭발적으로 개발되었는데, 기저귀와 생리대, 습기 제거 용품, 그리고 화장품에도 쓰이기 시작했습니다. 그런데 이런 합성 폴리머의 등장은 1960년대 미국에서 일어난 자연식품 붐과 깊은 관련이 있다고 합니다.

기실 합성폴리머는 최근 들어 그 유해성이 계속해서 논란이 일고 있는 화학물질이죠.

환경 호르몬과의 연계성이나 열에 의한 유해물질의 배출 등은 끊임없이 환경단체에 의해 제기되고 있는 이슈이죠. 그런 물질이 우리가 일상적으로 접하는 화장품에도 들어 있다는 겁니다.

외피인 피부에 비해 내피인 장기 표면은 영양소와 함께 화학 첨가물도 흡수하기 때문에 방부제나 산화방지제의 섭취는 위험합니다.

따라서 자연식품을 먹는 것이 몸에 좋다고 알려지면서 자연식품을 섭취하는 사람들이 늘어났죠. 그러나 자연식품의 유행에서 생겨난 자연 화장품은 그 동기가 그다지 순수하지 못한 것이었습니다. 화장품, 특히 영양크림은 물과 기름을 유화시켜 만드는데, 기름은 산화되고 냄새도 납니다.

따라서 화장품에는 방부제와 향료 등이 첨가되어야 하는데 '자연=무첨가' '무첨가.무향료=안전'이라는 등식은 화장품 첨가물을 기피하게 만들었죠.

그 결과 화장품에 변질되지 않고 썩지 않는 원료가 쓰이게 되었다. 여기서 합성 폴리머가 등장한 것입니다.

합성폴리머로 에센스와 로션을 만들고, 식염수로 스킨의 점성도를 조절해 '무첨가' '무향료'라고 하거나 '지정성분의 화학물질은 사용하지 않는다'는 묘한 논법을 구사한 것이죠.

어떤 '지정되지 않은 화학물질'을 사용하는지 고개를 갸웃하지 않을 수 없게 된 것입니다.

피지는 피부에 도움을 주는 상재균의 주식이며 생태적 환경이기도 합니다. 이렇게 중요한 피지가 여성과 노인에게는 적게 분비됩니다.

기초 화장품의 본 목적은 부족한 피지를 보충하는 것이었죠. 그러나 요즈음의 화장품은 피지를 없애고, 피부막 대신 합성수지 피막을 씌워 오히려 피부를 해치고 있습니다.

기초 화장품은 피지 대용품으로서 지난 2,000여 년 동안 개발되고 사용되어 왔습니다.

기초 화장품은 크게 기름을 기초로 하는 콜드크림, 지방산을 기초로 하는 배니싱크림, 그리고 글리세린을 점성 성분으로 하는 약산성 스킨으로 나뉘어집니다.

이들의 조성은 모두 피지와 유사하다고 합니다.

그런데 합성 폴리머 수용액인 무첨가 화장품은 피지를 보충해 주는 기초 화장품이 아니랍니다. 세안으로 피지를 씻어 낸 후 새로운 피지를 기다리거나, 기초 화장품으로 피지를 보충하는 것이 아니라, 합성 폴리머(합성수지, 합성 셀룰로오스, 합성고무)로 피부를 감싸 버리는 작용을 하죠. 이것이 무첨가 화장품의 실체인 것입니다. 화장품 성분을 표시하지 않아도 되었던 시기까지, 이러한 화장품이 자칭 자연 화장품이라고 불리며 크게 인기를 끈 것입니다.

자연 화장품 회사가 피부에 기름을 바르는 것은 부자연스럽다고 주장하며 합성 폴리머로 만든 로션과 영양크림을 판매하자, 다른 화장품 회사도 합성 폴리머를 쓰지 않을 수 없었습니다. 그러나 대대적인 홍보와 사용권장은 주저했죠.

기초 화장품의 본디 목적이 피지를 보충하기 위한 것임을 알고 있었고, '머리치장(무스, 리퀴드)이나 세안(젤), 색조 화장(크림 파운데이션)이면 몰라도, 기초화장으로서 합성수지를 얼굴에 발라도 괜찮을까?'라는 염려가 있었기 때문입니다.

이러한 망설임을 없앤 것이 자외선 차단제였습니다. 환경오염으로 오존층이 급격히 파괴되었고, 기상청도 매년 자외선 증가 경향을 발표했기 때문에 자외선의 독성이 세간의 큰 화제가 되었기 때문입니다.

이렇게하여 10여년 전에 자외선 차단제가 나오게 되었습니다. 자외선 차단제는 주로 여름에 발랐는데, 기름을 물로 희석한 제품은 바르면 답답한 느낌이 들기 때문에 서양처럼 합성 폴리머 수용액에 자외선 흡수제를 녹인 것이 시판되었다.

산성 계면활성제를 세안에 사용하는 것이라면 몰라도, 세안 후 합성 폴리머 수용액을 바르고 다니는 것은 건조한 피부가 되는 지름길입니다. 이러한 사실도 모르고 피지선이 완성되지도 않은 아이들의 피부에까지 자외선 차단제를 바르고 있는 것이 현실입니다.

꼭 아이들에게 이러한 화장품을 발라 주고 싶다면 기름이 많은 영양크림을 발라 준 후 젖은 수건으로 가볍게 닦아 내고, 그 위에 자외선 차단제를 바라 주는 것이 좋습니다. 최소한 아이들의 피부는 완성되기 전까지 지켜줘야 하니까요.

여하튼 결론적으로 자외선 차단제가 널리 쓰이면서 합성 폴리머에 대한 거부감이 사라졌다고 할 수 있답니다. 그리고 오늘도 많은 여성들은 합성 폴리머로 얼굴을 덮고 생활을 하고 있는 것이죠.

일반적인 샴푸와 치약분은 왜 유해한가?

<일본사이트에서 번역>

일반적인 샴푸와 치약분의 대부분은 <합성계면활성제>를 사용하여 제조되고 있습니다.

이 성분은 현대의 피부장애의 최대의 원인이라고 합니다.

<합성계면활성제>는 단백변화작용이라고 하는 성질이 있어 체내의 단백질을 파괴하는 역할을 하고 있습니다.

만성적인 피부의 문제를 일으키고 있는 사람 등은 거의 바디샴푸와 주방용의 세제 그리고 화장품 등에 의해 단백질을 파괴되었기 때문입니다.

세제 제조회사의 CM에는 주부의 주부습진을 "물을 많이 사용하고 있기 때문에.." 라고 표현을 하고 있지만 이것은 악질적인 선전입니다.

이것이 사실이라면 수영강습소 등의 강사들은 전신의 피부에 문제가 발생하여야 합니다.

결국 피부에 문제가 발생되는 것은 물이 문제가 아니고 사용하고 있는 합성화학물질이 문제입니다.

<합성계면활성제>는 놀라울 정도로 침투력이 있기 때문에 체내의 여러 곳의 단백질을 파괴합니다.

최근에는 일반적인 샴푸와 치약 분을 사용하면 두피, 머릿결, 혀의 세포 등에 상처를 입거나 간기능 장애 등의 원인이 된다고 지적을 하고 있습니다만 이러한 이야기는 물질의 <단백변성작용>과 <피부로 부터 강력한 침투력>이란 2가지의 성질이 있기 때문입니다.

과학기술청에서는 토끼의 피부에 대한 실험으로 토끼의 피부에 <합성계면활성제>를 바른 결과,

<합성계면활성제>의 0.53%가 혈액 중에 침투한다는 결과가 나왔습니다.

혈액에 침투한 물질은 체내에 넓게 퍼지게 된다고 합니다.

피부로 부터 침투하는 독소는 음식과 같이 위산에 녹거나 직접 배설되는 경우가 없기 때문에 역으로 입으로 들어가는 경우보다 유해한 경우가 많습니다.

인간을 포함한 육상의 동물은 기본적으로 입과 코 이외에 어떤 물질을 체내에 들어가기가 쉽지가 않습니다.

이것은 입과 코로 흡입된 물질은 흡입해야하는 영양소와 간 등에서 분해하는 유해물질과 분리하는 기능이 있기 때문이라고 합니다.

이러한 이유에서 인간의 몸은 피부막으로 보호되어 있습니다만 <합성계면활성제>는 그 피부막과 각질층 하부조직에 있는 바리야존(Barrier Zone, 수분 저지막)을 파괴하며 강력하게 체내에 침투하게 됩니다.

피부로 부터 이물질이 침입하면 습진, 아토피, 가려움증 등의 증상이 발생하게 됩니다.

피부의 트라벌(trouble)과 습진 등에 대해서 그렇게 중요하게 들릴지는 모르지만 이것은 미래의 신체에 대한 방위기능이 약해졌다는 것을 나타내며 인체에는 상당히 위험한 상태입니다.

즉 외부로 부터 균이나 독소가 신체에 들어오기 쉬운 상태가 되어 있는 상태이므로 이러한 상태가 계속되면 체내에 독소가 쌓이게 되어 내장과 여러 가지 기관에 악영향을 주게 됩니다.

만성적인 피부트라벌이라고 단순하게 피부만의 문제로 끝나는 것이 아니게 됩니다.

일반적인 합성세제계열의 샴푸의 위력

일반샴푸를 바른 쥐 비누샴푸를 바른 쥐

이 사진은 시판에서 사용되고 있는 일반적인 샴푸를 실험쥐의 피부에 바른 후에 씻어내지 않고 그 후의 변화에 대한 모습입니다.

일반 샴푸를 바른 실험쥐의 피부는 빨갛게 짓무른 상태가 되지만 비누샴푸를 바른 실험쥐의 피부는 정상입니다.

일반적으로 샴푸를 사용 후에는 씻어내지만 <합성계면활성제>는 피부에 침투하는 량이 많고 피부 표면에 잔류하는 분이 많기 때문에 매일 사용하게 되면 상당량이 체내에 축척된다고 생각됩니다.

비누샴푸를 바른 실험쥐의 경우 체모가 다시 재생 하지만 <합성계면활성제>가 칠해진 진 실험쥐의 피부에서는 체모가 정상적으로 재생하지 않습니다.

최근 증가하고 있는 여성의 탈모 등은 샴푸와 린스가 유력한 원인이라고 보여지고 있으며 이 실험쥐의 실험에서 <합성계면활성제>를 사용한 제품이 얼마나 유해한 지를 잘 알 수 있습니다.

<합성계면활성제>는 이 외에 체내의 효소단백을 변성시켜 본래의 활동을 약하게 하는 효소활성저지작용을 가져오며 <합성계면활성제>은 첨가물에 의해 상승효과를 가져와 발암 보조작용 등이 있다고 말하고 있습니다.

또한 이러한 물질은 자연계에는 분해되기 어려우며 환경파괴의 원인이 되기 때문에 합성세재를 사용하는 것은 생태계를 파괴한다고 할 수 있습니다.(여기에서 말하는 합성계면활성제는 샴푸와 린스, 치약분 등에 포함되어 있습니다.)

www2.nsknet.or.jp 에서 번역게재

[출처] 제품에 포함되어 있는 합성계면활성제-작성자 jcpark

출처 네이버 지식 : jmlee0110님의 답변

계면활성제의 연도별 발전 내용을 보면 다음과 같다.

-1940∼1955 : 천연자원을 이용한 계면활성제 원료의 개발 시대

-1950∼1965 : 비이온 계면활성제 등 합성 계면활성제의 개발 시대

-1965∼1980 : 계면활성제의 타 분야 응용화 시대

-1975∼ 현재: 구조 설계나 생분해 계면활성제를 이용한 환경 친화성 신규 계면활성제의 개 발 시대

계면활성제의 용도

물질 사이의 경계면(계면)은 표면뿐만 아니라 예측이 매우 어려운 여러 가지 미세한 분야에서의 현상들에 의해 그 역할이 매우 다양할 것이라는 것은 미루어 짐작할 수 있다.

일상생활에서 사용되고 있는 계면활성제의 용도를 살펴보면 그 종류가 대단히 많음을 알 수 있다.

그 예를 들어 보면 다음과 같다.

초콜릿, 아이스크림, 빵, 마요네즈, 버터, 도금, 플라스틱 시트, 카펫, 카펫 세제, 정전 방지제, 식탁보, 살균제, 콘크리트, 비료, 살충제, 페인트 등 가정 내에서 볼 수 있는 것도 많고, 자동차 부동액, 테이프, 자동차 몸체의 도료, 아스팔트, 엔진오일, 브레이크 오일, 구두약, 가죽, 윤활유, 방청유, 드라이 크리닝제, 잉크, 옷감, 염색, 비타민, 연고, 화장품, 안경, 샴푸 등은 물론 우리 몸의 생체막이나 생체 조직 등도 훌륭한 계면활성제다.

계면활성제 연구의 초창기에는 주로 수용액계를 중심으로 하는 액체/액체계 연구가 주를 이루었으나 이제는 기체/액체, 고체/액체 및 고체/고체계의 계면활성 문제도 많이 연구되고 있다.

고분자와 고분자 사이 또는 유기고분자와 무기재료 간 계면의 문제, 생물/미생물간 계면의 문제, 촉매 등 무기계에 대한 연구가 활발히 일어나고 있어 계면활성제의 응용 범위는 날로 더욱 넓어져 가고 있다.

계면활성제 응용 범위의 예를 들어보면 물질의 분리, 석유회수, 표면개질, 대체혈액, 불소계 계면활성제, 유전자 조작, 세포융합, 인공지능 등 생물공학 분야는 물론 사막의 녹화, 식량문제 등 인류가 안고 있는 문제를 해결하는 데도 그 역할이 점점 더 커져 가고 있다.

[출처] 계면활성제의 정의 및 역사| 작성자 효 bjmosesenc

출처 : http://www.cyworld.com/11jangmin11/1393217외

출처 다음카페 - http://cafe.daum.net/Binder./X3M0/23 행복한 바인더

천연계면활성제

1. LES

사용범위 : 샴푸, 폼클렌저, 바디클렌저(1~40% 적용)

재료설명 :

야자와 호박산으로 만든 점도증점용 계면활성제, 마일드 하고 풍성한 기포력을 가지고 있으며 저자극 샴푸와 스킨케어, 바디클렌저 제품등에 이용가능한 음이온 계면활성제이다.

2. 코코베타인

재료설명 : 코코넛 오일에서 얻는 양쪽성 계면활성제이다.

샴푸, 샤워젤 등에 사용(2~40%)하였을 때 피부 점막을 자극하지 않는 매우 순한 성질을 갖고 있기 때문에(자극성이 있으나 세정력 때문에 널리 사용되는 소디움 라우릴 셀페이트(S.L.S)등과 같이 사용하여) 자극을 줄여 주며 점도를 올려 준다. 양이온성을 갖기 때문에 항균력이 있으며 정전기 방지 효과를 갖고 있어서 샴푸에 컨디셔닝 효과를 준다.

3. 폴리쿼터

점증제, 유화제

4. CDA

야자유의 지방산으로 만든 점도를 높이는 세정제로 거품이 오래 지속되도록 하는 거품안정제 및 점도형성제로 사용되는 재료임.

적용상품: 샴푸, 클린저(1~10% 적용)

5. 폼CDB

식물성 오일에서 추출한 라우릭산으로 만드는 세정제로 거품안정제 및 점도 형성제로 사용되는 재료임.

적용상품 : 폼클린징(1~3%)

합성세제의 폐해

1. 세제의 탈지작용: 피부에 미치는 영향은 비누보다 크고 피부염을 유발함

2. 합성세제가 체내에 축적되어 간장활동 저해, Cd,Hg등 중금속 흡수를 촉진

3. 장내의 미생물의 균형이 깨어져 설사, 구토 유발

4. 광택제 첨가물 : 암이나 유전병을 유발시킬 가능성이 있음.

5. 인산 염에 의한 피해 : 세제 첨가제인 인산염은 강이나 호수의 부영양화 촉진 -> 수중 생태계파괴