1960년대//영 패션(Young Fashion)의 시대

"1960년대 패션" 영 패션(Young Fashion)의 시대   1. 사회적 배경   1960년대는 유인(有人) 우주선의 달착륙, 이스라엘과 아랍의 분쟁, 미국의 명분없는 월남전 참전에 대한 미국내의 저항이 계속되었다. 또한 시민의 권리를 위한 투쟁과 마틴 루터 킹(Martin Luther King), 휴이 누턴(Hui Newton), 말콤 엑스(Malcom X) 등의 흑인 세력의 부상, 미국의 케네디 의원이 48세의 젊은 나이로 대통령에 당선되면서 젊은이들이 우상이 되었고, 재클린 케네디(Jackline Kennedy) 여사는 여성 해방운동과 패션에 큰 영향을 끼쳤다.   2. 패션 경향   영 패션(Young Fashion)의 시기로 지칭되는 1960년대는 독특한 청년문화(靑年文化)가 형성되었는데 특히 록(Rock'n Roll)음악이 비틀즈와 롤링스톤즈(Rolling Stones)에 의해 전세계 젊은이들에게 영향을 미쳤다. 그들은 에드워드 시대의 우아한 복장 스타일과 풍습을 초근대적으로 흉내내면셔 사회에 초연한 듯한 태도를 나타내는 복장 스타일, 즉 모즈 룩(Mods Look)을 유행시켰다. 1960년대는 직물산업과 기술개발과 인조섬유의 발명과 가공법의 발달로 인해 기성복산업이 더욱 박차를 가하여 발달되었는데, 특히 레이온(1910년), 나일론(1939), 폴이에스테르(1953) 섬유가 개발되어 직물 공급이 원활해지고, 천연 섬유의 방추가공, 방염가공, 방축가공법의 발달은 의복의 기능성을 높여주었다.   1960년대 중엽에는 pop art나 op art(art of optical illusion)등 현대적 감각의 새로운 미술이 성행하여 복식에 영향을 주었으며, 반면에 과거 1920년대에 유행했던 샤넬슈트나 플레퍼 스타일(flapper style), 또는 가르손느 스타일 등도 함께 유행하였다. 1963∼1964년에는 기능적인 스포티브 룩(sportive look)이라 하여 작업복 형식의 디자인이 정장으로 이용되었다. 1965년에는 선풍적인 인기를 모은 미니(mini)가 출현하였다. 미니는 60년대 초 디자이너인 자크 델라에이(Jacques Delahays)에 의해 첫선을 보였으며, 65년 영국의 디자이너 메리 퀀트(Mary Quant)와 조안 위르(Joan Huir)에 의해 애호를 받기 시작하였다. 또한 미니스커트는 당시 모델이었던 트위기(Twiggy)의 가냘픈 몸매와 천진난만한 모습의 단발머리(bob hair) 가 함께 선보여젔다. 당시 미니는 노동계급과 중간 계층 출신의 여성들이 즐겨 입었는데, 패션 전문가들과는 전혀 상관없는 자신을 위한 새로운 패션으로 창조되기도 하였다. 1965년, 66년을 통해 스커트는 점점 더 짧아졌고, 스커트 총 길이가 18인치밖게 안되는 가장 짧은 미니 스커트가 대량생산되어 판매되었다.   한편 미니스커트의 유행과 더불어 미국의 신진 디자이너인 루디 건릭(Rudi Gernreich)은 1964년 패션계의 화제를 낳은 탑플리스(Topless) 수영복을 선보였다. 신선한 아이디어, 혁명적인 소재의 사용, 여성의 자연스런 형과 곡선을 그대로 살린 디자인, 즉 투명한 비닐 드레스와 나일론의 블라우스, 레이스 수영복, 노브라브라(No-Bra-Bra/자연스러운 부드러움을 그대로 살린 브래지어), 컬러 스타킹, 바디 메이크업 등에는 brightest, boldest, lightest, revealing이라는 60년대의 모드 언어가 극적으로 표현되어 있다. 1967∼1968년은 바로 전 해의 우주시대 패션의 기하학적인 건축물과 같은 머리모양과 뻣뻣한 질감의 기능적인 패션에 대한 반발로 로맨틱룩으로 방향이 전환되었다.   1967년에 이르러서는 모든 컬렉션에서 남녀가 모두 입을 수 있도록 디자인 된 '유니섹스' 의상이 출현하였으며, 로빈 훗 가죽 재킷과 극서부 지방의 가죽 카우보이 바지, 터틀넥 풀오버는 남성적이면서도 여성적인 의류가 되었다. 이브 생 로랑은 남성의 슈트와 유사한 팬츠 슈트를 발표하였는데 속에 블라우스, 조끼를 입고 타이를 맨 모습에서 남녀의 구별이 뚜렷하지 않았다. 1960년대 중업에 파리에서 가장 파격적인 의상을 선보였던 이브 생 로랑은 디오르 살롱에서 수습기간을 마치고 디오르 스타일에 파격적인 변혁을 일으켰다. 이브 생 로랑의 컬렉션 가운데 가장 인상적이었던 것은 파리에 팝 아트(Pop Art : 1950년대 후반 미국을 준심으로 유행한 전위미술의 한 영향)를 소개했던 1962년이었다. 누드 토르소가 그려져 있어 강한 인상을 주었던 쉬스 드레스 길이의 무늬 없는 검은 드레스, 속이 비치는 시폰과 기타 만화적인 디자인들은 이 컬렉션이 기조를 드러내는 것들이었다. 그리고 추상예술운동의 기수였던 몬드리안의 영감을 얻어 디자인한 1965년의 이하학적인 무늬의 쉬스 드레스는 그 후로 몇 년 동안 유행하였다.    1960년대에는 대중음악을 예술로 승화시킨 비틀즈와 롤링스톤즈의 전성기로서 특히 비틀즈의 어떤 규칙에도 얽매이지 않는 스타일 예를 들어, 존 레논의 긴 머리, 첼시 부츠, 장님용 안경, 깃발 무늬 목 수건 등이 유행하였다.   60년대 중반에 영국에서 시작된 스킨헤드(Skinhead)는 모즈의 일부가 변형된 것으로 바버 부츠(Bovver Boots ; 바닥에 징을 박고 앞 끝에는 쇠장식을 댄 구두), 짧거나 탈색한 청바지, 칼라 없는 유니온 셔츠 차림에 머리는 짧게 자르거나 아예 밀어버렸다. 1960년대는 또한 사이키델릭 룩이 히피 문화 표현의 한 형태로 당대의 문화 풍토를 표현하였는데, 특히 그들의 약물문화는 환각적인 록 음악과 사이키델릭 룩을 만들기도 하였다. 히피스타일은 이전 패션의 중심지인 영국의 런던에서 미국의 샌프란시스코와 뉴욕 특히 1966년경 샌프란시스코의 하이트 애슈버리(Haight Ashbury) 지역을 중심으로 젊은이들에 의해 대중적으로 전파되었다. 마리화나, LSD 등 환각을 불러일으키는 약물을 복용했던 그들은 패션이 하류계층에서 상류계층으로 상향 전파(upward-flow)되는 양상을 보이기도 하였다. 히피패션의 가장 주목할 만한 특징은 첫째, 청바지가 낡아 헤졌거나 바랜 듯한 색상의 다양한 스타일이다. 특히 벨 보텀(bell bottom) 형태의 판탈롱(pantaloons)청바지 위에 작업용 셔츠를 입거나 또는 사이키델릭한 색상으로 염색한 T셔츠를 함께 입었다. 둘째, 헤어스타일이 다양해졌다. 초기에는 비틀즈의 헤어스타일이 인기가 있었으나 68년경에는 남녀가 모두 앞가리마를 타고 긴 머리를 그대로 늘어뜨리거나 그 위에 구슬이 궤어진 좁은 머리띠나 스카프를 매어 남미 인디언 스타일을 즐겨하였다. 셋째, 히피스타일의 드레스가 유행하였다. 유럽 농부들이 입었던 페젼트(peasant) 블라우스와 길이가 길고 폭이 넓은 긴 스커트를 즐겨 입었다. 히피들의 자연에 대한 관심은 자수나 손뜨개, 전원생활에 대한 동경, 자연 섬유와 천연 염료의 선호현상에서 볼 수 있다. 60년대 후반에 환각적인 음악을 연주했던 가수 지미 헨드릭스(Jimi Hendrix)의 아프로 헤어(Afro hair)스타일, 현란한 보석 장식, 머리띠(Headband), 부적, 반다나(Bandana), 부츠, 동양풍의 장식들은 히피들에게 영향을 주기도 하였다. 1960년대는 캐주얼 웨어로서의 스웨터가 대량으로 보급되면서 단순한 운동복 형태의 케주얼 세퍼레이츠(casual separates)가 점차 유행하게 되었다. 그와 동시에 팬츠 슈트가 입혀지기 시작하면서 팬츠의 판매량이 급증하였는데 주로 팬츠 밑단으로 내려갈수록 좁아지는 스토브 파이프(Stovepipe) 팬츠, 제 허리선보다 내려온 위치에서 벨트를 매거나 히프에 걸쳐입는 힙스터(hipsters) 팬츠 스타일이 유행하였다. 헤어스타일을 보면, 1963년 메리 퀀트의 단발 머리가 유행하였다. 그러나 1960년대를 통하여 많은 여성들이 선호한 헤어스타일은 높고 볼록한 형태이다. 이 스타일은 공기를 넣어 부풀린 것과 같은 과장된 스타일로서 뒤를 빗어 올려 정돈되게 보였다. 그외에도 가발로 머리 위를 장식하였으며, 이러한 머리를 고정하기 위해 헤어 스프레이가 사용되었다. 모자의 착용을 보면 주로 높게 올라가는 헤어스타일을 유지하기 위한 것으로 푹 눌러 글 수 있는 형태의 모자와 잭키 케네디(Jackie Kennedy)가 줄겨 사용한 작은 필박스(pill-box)형태의 모자가 유행하였다. 1969년은 패션의 전환기로서 1940년대 후반부터 다양하게 변화를 거듭하던 라인(Line)이나 룩(Look)의 시대는 끝나고 개성의 시대로 접어들어 자신이 좋아하는 스타일과 자신이 좋아하는 옷길이로 미니, 미디, 맥시, 숏 팬츠, 판탈롱 등이 동시에 나타났다. 디자이너들도 인간 자체에 관심을 기울여 편안하고 자유롭게 착용할 수 있는 의복을 만들어내고 의복뿐만 아니라 구두, 핸드백, 안경, 모자, 스카프 등 악세서리에도 개성있는 디자인을 하여 상업적으로 기업화시켰다.   3. 대표적 디자이너   이런 대중적인 패션 스타일로 이끌었던 파리의 젊은 디자이너 가운데 인물로는 꾸레쥬, 웅가로, 가르뎅이 있었다.   앙드레 꾸레쥬 발렌시아가의 단순한 스타일에 영향을 받은 꾸레쥬는 여성복 디자이너로서는 최초로 옷 끝단 선을 허벅지 중간까지 끌어올렸다. 그의 기본적인 실루엣은 허리선을 무시하고 홈을 파서 솔기를 넣거나 바이어스로 장식한 다음 수많은 장식 스티치를 덧붙인, 옷 끝단까지 길게 뻗은 'A'라인이었다. 1964년의 패션 경향은 기본적인 실루엣의 새로운 라인을 창안하는데 한계점에 이르렀으므로 옷감의 질감에 의한 소재 기발과 프로포션에 변화를 주는 데 주력하였는데, 새로운 소재로 비닐, 인조가죽, 금속, 우리, 더블니트, 누비목면의 프린트 직물 등을 이용하였다. 1960년대 중엽에 꾸레쥬는 바지 슈트를 고급 패션으로서 공식적으로 인정하여 재켓에 바지를 입은 차림이 전문직 여성들의 주간 정장으로 인정되기에 이르렀다.   웅가로 꾸레쥬와 함께 발렌시아가 아래에서 6년 동안 패션 전문가로서 수습기간을 마친 웅가로는 1964년에 꾸레주와 합류하여 1년을 보냈으며, 그 후 재능 있는 직물 디자이너인 소냐 냅(Sonja Knapp)과 함께 독립하였다. 웅가로는 1965년에 처음으로 소규모 컬렉션을 개최하여 꾸레쥬와 함께 '우주시대'의 디자이너로서의 면모를 확실하게 보여주었다. 녹색 바탕에 붉은색, 노랑바탕에 보라색, 체크쿠늬 위의 점무늬, 꽃무늬 위의 줄무늬 등 모든 색조, 무늬, 직물의 배합은 그 이후 10년 동안 기성복의 상투적인 수단이 되었다.   파코라반 복식의 실험적 미학을 제창하고 활약한 또다른 디자이너로는 파코 라반(Paco Rabanne)이 있다. 그는 비닐, 종이, 셀로판, 플라스틱, 알미늄, 금속, 인조피혁, 합성수지 등 모든 가능한 소재를 대범하게 써서, 복식디자인의 미래파로 주목되었다.   피에르 가르뎅 1960년대를 대표하는 디자이너 가운데 피에르 가르뎅은 남성과 여성을 위한 미래파 의상을 선보였을 뿐 아니라, 1970년대에는 순수 패션의 영역을 넘어서 가구에서부터 호텔, 자기, 유리제품에 이르기까지 디자인 영역을 다각화하였다. 그는 건축적인 모티프를 이용하여, 옷의 본질을 몸을 가리는 것으로 축소화하였다.