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봄볕이 눈부신 4월 셋째 주 토요일. 디자이너 이영희(73)는 지리산 밑자락에 있었다. 그의 강의를 듣는 젊은 학생들과 천연염색 체험을 하는 자리다.
제 손으로 빨래 한 번 안 해보았을 그들에게 직접 천연 재료로 염색을 해보면서 염료에 손을 담그고 시냇물에 발도 담그며 색깔을 온 몸으로 느끼도록 하자는 뜻이다.
적어도 세 번, 원하는 색을 찾으려면 예닐곱 번은 염색하고 헹궈야 나온다. 그렇게 4월 18일 하루 전남 구례에서 힘든 염색 작업을 마친 뒤 잠은 근처 고요한 산사에서 잤다.
“자연과 호흡하며 색깔을 배우는 거죠. 염색 일이 힘들면 고개를 들어 산과 나무를 보고. 더 멀리 하늘과 물을 보고. 우리가 배워야 할 형태, 닮아야 할 색깔이 다 거기 있어요. 전 한복 바느질은 안 가르쳐요. 디자이너로서 중요한 것은 창의력입니다. 어떻게 하면 참신한 아이디어를 가진 디자이너가 될 수 있을지 깨닫도록 해야죠. 그래서 학생들에게 시를 읊게 하고 박물관을 찾아가 옛사람들의 옷을 보고 느낀 점, 그것을 어떻게 표현할지를 적게 합니다.”
그는 동덕여대에서 12년째 겸임교수로 있다. 한국예술종합학교에서도 가르친다. “한복 만드는 기술은 학원에 가면 배울 수 있잖아요. 11월 말 마지막 강의를 우리 집(Maison de Leeyounghee) 방에서 해요. 옷을 입어보고, 만져보고, 하고 싶은 거 다 하라고 해요.” 기자도 그 집에 들어서는 순간 한복에 대한 생각을 확 바꿨다.
한복 하면 왠지 구식이고 답답한 것으로 여겼는데, 거기서 본 ‘모던(Modern) 한복’은 색상과 디자인이 완전히 달랐다.“제가 ‘모던’이란 이름을 지었어요. 치마도, 저고리도 다 바꿨어요. 그래도 한복 고유의 선은 그 안에 다 살아 있어요. 질감도 그렇고요. 한복 질감과 양장 질감을 섞어 쓸 때도 있고. 어쨌든 아이디어는 전부 우리 옛 옷에서 나옵니다.”
정식으로 디자인을 공부하진 않았지만, 디자이너 이영희의 아이디어는 무궁무진하다. 그는 1994년 파리에서 저고리를 벗겼다. 상체를 드러내는 다른 드레스처럼 “우리도 저고리 한 번 벗어볼까?”라고 한 게 작품이 됐다. 맨발에 하늘거리는 치마를 입었다. 그 이름이 ‘바람의 옷’이다.
왜 바람의 옷인가? 한복은 고이 접어 두었을 때보다, 얌전히 서 있을 때보다 움직일수록 아름다운 옷이다. 바람에 살짝 나부낄 때 그 멋은 배가된다. 천연 재료로 염색한 그 색조는 그윽하고 은은하다. 바람을 닮은 옷, 바람을 담는 옷…. 그 이후 ‘바람의 옷’은 디자이너 이영희의 대명사가 됐다.
CEO여, 한복을 입어라
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“패션쇼 몇 번 한다고 명품이 되는 게 아니에요. 지속적인 투자와 마케팅이 필요합니다. 청바지든, 빈티지든 할리우드 유명 배우가 한 번 입고 나오면 몇천만 장 팔리는 게 요즘 세상이잖아요. 그런 스타에게 한복을 입혀야 합니다. 바로 스타 마케팅이죠. 한복의 세계화, 말처럼 쉬운 게 아니에요. 우리나라 사람끼리 모여 앉아 백날 입어 보면 뭐 합니까? 세계 무대로 나가야 합니다. 스타는 물론 영향력 있는 인사들이 한복을 입고 국제 무대에 서는 게 필요합니다.”그는 뉴욕에 진출해 성공한 뮤지션 박진영에게 한복을 입혔다. 2005년 부산에서 열린 APEC 정상회의 때 21명 정상들이 입을 일곱 빛깔 두루마기를 만들었다. 당시 정상들이 양복 위에 입는다고 해 내심 걱정했는데, 두루마기에 심을 넣지 않아도 선이 딱 잡히면서 옷의 티가 났다.
특히 민속의상 입는 것을 달가워하지 않던 부시 미국 대통령이 이영희표 두루마기를 입고선 “당신이 디자이너인가요?”라며 엄지손가락을 치켜들어 보이기도 했다.
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“치마저고리가 아름답다고들 하지만 남자 한복은 더 멋져요. 대통령도, 장관들도 공식 행사에서 한복을 자주 입었으면 좋겠어요. 큰 기업 CEO들도 마찬가지죠. 바이어 초청 행사 만찬 때 한복 한 번 입어 보세요. 예쁜 모델을 내세워 쇼 한두 번 한다고 금방 유명해지겠어요? ‘한 브랜드’를 세계화하려면 세련되고 치밀한 전략이 필요합니다.”
MB정부가 내세운 목표 중 하나가 국가 브랜드 키우기다. 디자이너 이영희도 여기에 관심이 많다. 그는 한복보다 만들기 쉽고 가시적인 효과도 빠른 한식의 세계화에 정부 지원이 몰리는 점이 아쉽다.
“한식은 죽순에서 연근까지 맛있으면 손님이 계속 찾아오지만 옷은 달라요. 홍보와 마케팅이 필요해요. 홍보도 보이는 홍보, 보이지 않는 홍보를 함께 해야 하고요. 일본은 150년 전 도쿄 시장이 미국 워싱턴 시장에게 3000달러를 주면서 기모노를 알렸다고 해요. 당시 조선은 대원군 통치 시대로 쇄국정책을 폈고요. 지금 정부가 국가 브랜드를 키운다는데 한복이 그 선두에 서야 돼요.”
디자이너 이영희는 5월 2일 두바이로 날아간다. 관광공사와 아랍에미레이트(UAE) 주재 한국대사관 초청 행사로 중동 국가 왕족들과 VIP를 대상으로 패션쇼를 열고 강연한다.
40대 아줌마의 도전과 창의력
‘한복쟁이’ 이영희가 1993년 세계 3대 패션쇼 중 하나인 파리 컬렉션(프레타 포르테)에 한복을 들고 갈 때 다들 말렸다. 어떻게 한복을 들고 파리에 갈 생각을 하느냐며. 하지만 그의 단독 비행은 파리 패션계에 한복 바람을 일으켰다. 이듬해 한국인 최초로 파리에 한복 부티크를 열었다. 그리고 12년 동안 봄겙÷?컬렉션에 맞춰 24차례 패션쇼를 가졌다.
이름 앞에 최초라는 수식어가 자주 붙지만, 디자이너 이영희의 출발은 한참 늦었다. 다른 사람들이 은퇴를 준비할 나이 마흔에 한복 일을 시작했다. 사촌 올케 언니를 도와 명주솜을 팔다가 그것만으론 재미가 없어 이불을 만든 것이 계기였다. 솔직히 군인인 남편 월급만으론 아이들 과외공부 시키기가 벅찬 점도 작용했다.
집안 식구의 옷을 모두 지으며 천연 재료로 물까지 들인 어머니의 솜씨를 이어받았다. 미술 공부를 따로 하진 않았지만 색을 보는 감각이 남달랐다. 76년 서울 서교동 윤씨공방에 가게를 낸 뒤 어느 날 자수연구가 허동화의 책 <한국의 자수>를 보다가 무릎을 쳤다. 그때 미인도를 보고 “이거다!” 싶어 한복에 수를 놓았다.
파리 패션쇼에도 출품했다. 그것이 지금까지 유행을 탄다. 한번은 이불을 먼저 짓고 남은 뉴똥 조각을 모아 한복을 만들었더니 ‘변형 한복’으로 인기를 끌기도 했다. 한복 가게를 연다고 모두 세계적인 패션 디자이너가 될 수 있을까? 이영희는 그 꿈을 이뤘다. 만족하지 않고 늘 새로운 것을 추구한 덕분이다.
한겨울에 노방이란 얇디 얇은 천으로 옷을 만들어보았다. 주변에서 추운 겨울에 웬 여름옷이냐며 웃었지만, 한복 선을 살리는 데는 그보다 좋은 천이 없다는 생각에 밀고 나갔다. 치마의 전통적인 뒤트임을 앞트임으로 바꾸기도 했고, 말기(치마나 바지의 맨 위에 둘러 댄 부분) 부분과 치맛자락의 색을 달리 하기도 했다.
이런 식으로 그는 “한복은 그래 봤자 치마저고리”라는 사람들에게 새로운 색깔과 옷감, 디자인으로 한복의 가능성을 보여주었다. “한복을 처음으로 들고 파리에 갔더니 다들 우리 옷을 보고 ‘기모노’라는 거예요. 얼마나 속이 끓던지. ‘기모노 코레(한국의 기모노)’가 아니라 ‘한복(Hanbok)’이라고 외치며 재차 전시회를 열었어요. 그 뒤 한복 브랜드가 세계로 퍼졌습니다. 패션은 파리에서 통하면 세계로 갑니다.”
디자이너 이영희는 패션의 본고장 파리에서 많은 것을 배웠다. 세계 시장에서 승부하려면 6개월마다 새 옷을 만들어내야 한다. 그런데 한복은 10년 전 것도 예쁘고, 5년 전 것도 예쁘다며 옷감을 개발하는 사람이 없다. 그 스스로 옷감 개발에 나섰다. 디자인은 물론 염색도 한다. “결국 사람이더라고요. 사람을 제대로 쓰고 일을 해야 한다는 점을 파리에서 배웠어요. 패션 업계에선 사람이 가장 큰 자본입니다.”
한복을 세계화하려면 디자이너 한두 명의 힘만으로 불가능하다. 마케팅과 영업, 홍보 등을 맡을 전문 인력이 필요한데 일본과 달리 한국은 그런 시스템이 부족하다.
“일본에서 세계적인 디자이너가 몇 명 나왔는데 우리보다 옷이 좋아서 그런 게 아니에요. 일본에선 실력 있는 디자이너를 확실하게 밀어줍니다. 일본 디자이너와 기자들이 우리 집에 오면 우리말로 ‘아깝다’, ‘아깝다’ 그래요. 한복이 더 예술적이고 잘 팔릴 텐데 하면서 말이죠.” 어느새 칠순의 나이를 넘긴 한복쟁이 이영희는 자신의 시대가 얼마 남지 않았다는 것을 느낀다.
그래서 만든 것이 미국 뉴욕 맨해튼 32가 한국박물관이다. 한복 아이디어를 얻기 위해 수집한 옛 조상들의 흔적 1000여 점을 그곳에 모았다. 돈으로 따지기 어렵지만 100억 원 가치는 있을 거라고 한다. 뉴욕 한국박물관을 한복 세계화의 전진기지로 삼자는 청사진을 함께 그렸다.
“작은 공간이지만 한인들의 문화 지킴이 역할을 톡톡히 하고 있어요. 거기서 한국 춤도 가르치고 가곡도 부르고 그래요. 힐러리 여사도 상원의원 시절 두 차례 왔어요.”
힐러리 미 국무장관과는 2000년 그의 후원회에서 만났는데 올 2월 한국을 방문했을 때 이화여대 특강에 앞서 따로 만날 정도로 가깝게 지낸다. 글로벌 금융위기의 여파는 디자이너 이영희에게도 미쳤다. 뉴욕 박물관과 부티크 운영이 그전 같지 않다. 한국이나 미국이나 한복은 결혼식 올릴 때 입는 옷으로 생각하기 때문에 지난해부터 잘 팔리지 않는다.
패션쇼도 엄연한 사업이다. 규모 있게 무대를 세우려면 줄잡아 2억 원 정도 들어간다. 이런 패션쇼를 디자이너 이영희는 한 해에 평균 10번 정도 연다. 그런데 지난해부터 환율이 크게 올라 해외에서 패션쇼를 하는 게 부담스럽다. “한복을 세계에 알리려고 미국, 그것도 뉴욕에 박물관을 열었는데 좁고 임대료도 비싸 개인이 혼자 지키기 힘들어요.”
그는 현재 설계 중인 미국 뉴욕문화원에 자신이 주도해 만든 한국박물관이 들어가길 내심 바란다. 그렇게 되면 평상시나 특별한 행사 때 한복 전시와 공연을 함께 할 수 있는 이점이 있다.
한복이 아닌 ‘한복 브랜드’를 디자인 하고 싶어
“세상 그 어느 색과도 다 잘 어울리는 게 회색이에요. 세상 모든 색을 다 안고 가지. 옷감과 얘기하다 보면 내 마음속 얘기까지 모두 받아들이는 게 회색 같아요. 그 다음 회색과 함께 가장 즐겨 배색하는 게 먹자주색이고.”
말끝에 만지작거리는 옷이 회색 치마다. 회색은 어느새 디자이너 이영희의 색이 됐다. 디자이너 이영희가 회색이라면 큰딸 이정우는 먹자주색이다. 이화여대 약학과를 나온 뒤 결혼해 두 아들을 키우며 주부로 지내다 엄마처럼 늦깎이 디자이너로 데뷔했다. 한국과 유럽을 오가며 사피(Sa Fille; ‘그녀의 딸’이란 뜻) 브랜드로 유명해진 그는 엄마의 든든한 후원자인 동시에 후계자다.
“한복을 세계적 명품으로 만드는 게 제 소망이에요. 우리끼리 금송아지 방 안에 가둬놓고 좋아만 하면 뭐해요. 저는 한복 짓는 디자이너로만 남고 싶진 않아요. 이제 ‘한복이란 브랜드’를 디자인하고 싶어요. 우리 문화의 아름다움을 재해석해 세계에 알리는 일 말입니다.”
디자이너 이영희는 오늘도 꿈을 꾼다.
‘바람의 옷’ 한복을 입은 지구촌 선남선녀들이 행복해하며 웃는 모습이다. ‘옷이 날개’라는 한국 속담대로 한복의 멋스러운 선과 색이 파리에서, 뉴욕에서, 지구촌 곳곳에서 바람에 나부끼는 가운데. 필자는 본지 편집위원이다.
사진 김현동 기자
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