라우터 테이블 2 - 테이블 상판 제작

[코디아]

2.1 상판 자재의 선택

가장 중요한것은 정확한 평면 확보이다.
따라서 사용중에 휘지 않는 자재를  선택해야 한다.  거기다 단단하면 더욱 좋을 것이다.

궁리 끝에 자작나무 합판을 쓰기로 하였다.

지금까지 파인 집성목과 스프러스 원목 만 사용해 본 나로서는 자작나무라는 고급 수종을 경험해 볼수있고(원목은 아니더라도)  www.daeboong.co.kr에서 계속적인 구매가 가능하므로 이번 기회에 써보기로 하였다. (정보주신 맷돌님/꾸숑님께 감사)

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자작나무(birch)

일반명
(미 국) Yellow birch, Gray birch, Silver birch
(한 국) 자작나무

분 포
Yellow birch는 미국에서 가장 중요한 birch로서 캐나다의 동부 지역 뉴으파운드랜에서 미국의 죠지아주까지 분포한다.

나무성상
수고 20～30m, 흉고직경 80㎝에 달하는 낙엽활엽수 고목으로서 수피는 밝은 황색 또는 은회색인데 차츰 적갈색으로 변한다.

일반적 목재성질
변재는 밝은 황색, 심재는 짙은 홍황색 또는 연한 적황색으로 구분이 뚜렷하다. 목리는 통직하고 향기나 맛은 없다. 연륜이 뚜렷하며 기건비중은 0.69. 수축은 큰 편이며 강도도 큰 편이다. 건조, 접착, 내수, 내구성이 모두 양호하며, 중요 내장재로 이용된다.

용 도
건구, 가구, 기구, 마루판, 무늬단판, 합판, 펄프.

(www.smwood.co.kr 에서 발췌)
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상기 목재성질은 원목의 특성으로 합판으로 만들었을때는 합판의 특성으로 인한 차이점이 있을 것이다.

두께는 30t로 하는데 가격이 저렴한 15t 로 2장 붙일 계획이다.

작업대 용도로도 사용할것으로 나중에 장착할 용수바이스의 높이가 정확히 60mm로 30t 각재를 프레임용으로 대어주면 단번에 테이블과 바이스의 높이를 맞출수 있다.

2.2 상판크기 와 라우터 위치 선정

이래저래 고민한 결과  750 x 500으로 결정(지난번 트리머 테이블의 상판 크기 : 670 x 460)

비트의 위치는 750 폭 방향은 중앙이고 500 깊이 방향은 뒤쪽에서 200 지점이다.  (잘 한것인지 확신은 없다)

base plate를 받혀주는 부분은 15mm로 하기로 하였다.

2.3  상판  가공

15t 자작합판을 상판 크기로 2개 절단해 와서 접합후 가공할 부위를 마킹해 보았다.  (은성님이 조언주신 대로 비트의 위치를 우측으로 25mm이동하여 base plate가 정확히 중앙에 오게 하여서 보기에도 좋다. 감사)

대붕에서 자동 절단기계 처음 보았다. 합판을 위치에 세팅하고 모니터에 원하는 사이즈와 수량을 입력하니 원형톱날이 왔다 갔다하면서 자른다.  --재봤더니 칼같이 정확하다.

한편 스프러스 집성목 24t와 28t를 팔던데 길이 방향으로는 이음매가 없는 통이다. 즉 1폭의 폭만 작을 뿐(약 5~7cm,  정확치 않음) 원목 스프러스를 여러 폭으로 그대로 집성한 것과 똑같다.

24t가 약 45000원 정도로 가격도 싸다.

자작합판은 앞뒤 구분이 있으므로 둘 다 안좋은 면 끼리 붙여야 좋다.

4x8 사이즈인데 일반 집성목과 달리 결방향이 1200 이다(short grain=요꼬합판).  절단주문시 조심해야 한다. 

자작합판의 첫 느낌은 기대보다 못했는데  가져와서  보니 상판의 무늬가 이뻐서 볼수록 괜찮아 보인다. (파인 집성목과 스프러스만 작업해 오던 터라..)  

 비오파 하도 오일을 발라주면 무늬가 이쁘게 올라 올것 같다.  그래도 마구리면때문에 아무 작품이나 갖다 쓰기엔 한계가 많아 보인다.

자작합판의 제작 특성상 두께 편차가 많단다.  대부분의 두께에 있어서  편차가 +3 ~ -1.3 이라고 한다.  그런데 다행히도 가져온것은 정확히 15t이다.  

윗 그림에서 Y는 (가이드 부싱의 지름(외경) - 비트의 지름)/2이다.

base plate home을 가공할때 가이드부싱을 사용하여 전부 라우터로 할 예정이다.

base plate를 받혀주는 부분을 15mm로 하려면 40mm 가이드 부싱을 이용하고 10mm비트를 쓰면 된다

Y = (40-10)/2 = 15

유로 정밀에 전화해 보니 40mm 가이드 부싱 재고가 없고  2주 정도 기다려야 한단다.

기본으로 딸려오는 30mm짜리를 쓰면 제일 작은 비트 6mm를 쓰더라도 y=12mm가 된다.

Y = (30-6)/2 = 12

받히는 부분을 12mm로 하기에는 조금 걸린다.   2주를 기다리고 다른 작업을 먼저 해야 할 지?

한편 코너 부분은 궁리한 끝에 다음의 해법을 찾았다.

그림상의 삼각형 템플레이트를 만들어 대고 라우터를 돌려 주면 꺾인 부분도 각이 안지고 이쁘게 된다.

근데 이 삼각형의 사이즈를 수학적으로 계산해 내지 못하겠다.

도와 주이소!!. 수학 숙제 해 주실 분!!

한편 안에 따내야 하는 큰 구멍을 이 모양 대신 적당한 크기의 타원으로 따낼수 만 있다면 타원으로 해도 보기 좋을 것 같다.  근데 라우터를 사용해 타원으로 쉽게 따내는 템플레이트가 있는 건가?

p.s : 윗 그림은 오류가 있는 그림이다.  은성님이 올려주신 그림과 답을 보다가 알게 되었다.템플릿으로 쓸 삼각형의 사선이 볼트 자리의 중심을 지나는 것으로 그려져 있는데 35라는 숫자를  기준으로 하면 그렇지 않다.  35라는 숫자는 가이드 부싱 사용 가공을 고려하지 않았을때 임의로 정한 숫자 였기 때문에 이제 그 숫자는 잊어 버리고 그림처럼 볼트를 지나는 사선의 삼각형 템플릿을 갖다 대고 라우터를 돌려주면 볼트주위의 간격이 균형잡힌 모양이 따내어 진다.

그 정 삼각형의 한변은 30이된다.  반지름이 15인 원의 중심을 사선이 지나고 나머지 두변이 원과 맞닿는 삼각형의 크기-- 피타고라스의 정리.  잊어버렸었는데 인터넷에 검색해 보고서야 알았다.  참 안하던짓 많이 하게 된다.

2.4 간단 라우터 사용기

이틀에 걸쳐 처음으로 라우터를 사용해 보았다.

base plate가 들어 갈 자리를 파내는데 첫날은 본체에 딸려온 edge guide를 써서 팠는데 작업도중 청소기 호스가 걸려 흔들려  몇군데 치고 나간 부분이 생겼다.

할 수 없이 우드 리페어로 땜방 해 놓았다

에지 가이드. 

다음날은  festool 전용 가이드 레일을 사용하여 땜빵한 부분을 재가공 하였는데 라우터가 레일 궤도의 직선으로만 움직이기 때문에 중간에 청소기 호스가 또 걸렸는데도 궤도 이탈하지 않고 무사.

전용 가이드 레일,  그리고 라우터에 가정용 청소기 연결한 모습

가정용 청소기 연결해도 집진 성능은  좋다.

그리고 투명 프라스틱으로 된 먼지 guard를 비트 부분에 장착해야 하는데 아무리 투명이라도 시야가 흐려져 정확한 가공이 어려 워 질때가 있다.

정확성이 요구되는 가공의 경우 먼지가 나더라도 마스크 쓰고 집진 기능 쓰지 않고 해야 겠다.

p.s:  몇달 사용해 보니 가이드 레일은 세팅할때 넓은 바닥 면적 확보가 필요해 위에 처럼 큰 작업물이아니면 사용하기 어려워 그리 자주 사용되는 것은 아니다. 세팅하기도 번거롭게 느껴진다.

1400라우터의 또한가지 좋은점은 아주 편한 비트의 교환이다.

콜렛에 라체팅 기능이 있어 스패너를 한번 끼우면 고쳐 끼울 필요 없이 듣기  좋은 라체팅 소리와 감촉으로 빠른 시간에 풀고 조인다.

라체팅 방향 전환 기능의 모터 스핀들 고정  스위치. 고정은 안되고 한손으로 누르고 있어야 한다.

속도 조절이 6단계인데 최고 속도 6단계에서는  전에 쓰던 렉손 트리머와 작업시 소음은 비슷한 것 같다.(공회전시 소음은 트리머보다 조금 크다)

4단계에선 소음이 많이 줄어든다.  전자 브레이크 도 있어 2초 안에 정지한다.

2. 5 가이드 펜스 고정 홈

길이도 조금 작고 펜스의 높이도 90mm로 낮아 보이지만 전에 쓰던 가이드 펜스를 그대로 사용하기로 하였다.

향후 써가면서 개선점을 종합하여 나중에 필요하면 다시만들 것이다.

볼트와 노브는 툴크래프에서 구매한 t-slot 클램프. (쉽게 살 수 있는 육각 볼트 사용해도 된다,  근데 노브 파는데는 많지 않고 종류도 다양하지 않다.  노브를 몇개 사왔는데 육각 볼트랑 나사가 안 맞아 일단 포기)

볼트 머리가 들어가는 홈은 조금 깊게 파주어 어느 정도 풀러 줘도 궤도를 이탈 하지 않도록 한다.

8mm 긴 홈은 라우터로 팠다. 8mm 비트의 날 부분 길이가 20mm정도 밖에 안되어 할 수 없이 앞뒤로 팠다.

전에는 그냥  펜스를 클램프로 조여 썼는데 왜 진작에 이렇게 안했나 후회 스럽다.

조정이 클램프로 하는 것에 비해 엄청나게 편하다.

펜스에 스톱블록 고정 할수 있도록 t-track 설치 예정이고 집진구를 만들어 줄 예정이다.

( base plate home부분은 가공이 덜 되어 나중에 사진 올립니다) 

p.s : 철물점에서 세탁기 배수구로 주로 쓰는 것 같아 보이는 호스를 가져와 청소기와 라우터에 끼워 보니 신기하게도 청소기 쪽과 라우터의 집진 가드 쪽에 둘다 맞는다.   그것도 아주 양쪽다 딱 잘 맞는다.  유연성도 좋은 편으로 이제 윗쪽에서 호스를 잡아주는 장치만 한다면  걸리적 거리는 문제는 해소 될것 같다.

문제는 청소기 먼지팩이 너무 작아 자주자주 비워야 하고  제때 갈아주지 않으면 먼지팩이 튿어져 처리하려고  고생을 한다.  적은 비용으로 개인용 집진 장치로 쓸 적당한 청소기를 물색 한 결과  적절한 놈을 발견 했다.

곧 구매할 것이며 사용기를 올릴 예정이다.

2.6 base plate home 가공

(한동안 본업이 바빠 목공 작업을 할 수 없었습니다.  이제서야 조금 여유가 생겼네요)

가이드 부싱 으로 작업 완료한 모습.   합판이다 보니 속살은  옹이도 있고 지저분 하다. (아직 샌딩 전)

루터가 손에 익지 않고 미숙하다보니 깊이 조절등에서 약간의 실수가 있어 아주 말끔하게 작업하지는 못햇고 특히 홈을 아크릴판이 타이트하게 들어가도록 맞추고 싶었는데 사방으로 약 1mm씩의 유격이 생기고 말았다.  나사 4개로 고정하게 되지만 가장자리가 떠 있어 진동 흡수가 덜될 것 같아  조금 맘에 걸린다. 

그리고 가이드 부싱 40mm에 10mm비트를 쓴다는 것이 실수로 12mm 비트가 10mm인지 알고 작업을 하고 말았다.

따라서 애초 폭 15mm의 지지부분을 내려고 했는데 14mm가 되었다.

(40-12)/2 = 14

한편 지난번 가운데 부분을 직소로 대충 따내는 바람에 라우터 사용시 한쪽 바닥 지지가 없어 주의가 필요했다.

따내어논 조각이 있지만 40mm 가이드 부싱이 걸려서 쓰지 못하였다.

제일 안정적으로 작업을 하려면 10mm깊이로 파낼때 가이드부싱이 들어갈 만큼 넗여 놓은 후 직소로 따내지 말고 그대로 라우터로 따내면 된다.  하지만 20mm깊이를 10mm비트로 따낸다는 것이 부담이 되므로 직소로 비교적 정확히 약 3~4mm를 남기고 따낸후 라우터로 작업하는 방법이 더 낫지 않을까 하는 생각도 든다. 그러기 위해선 정확한 마킹과 정확한 직소 작업이 필요할 것이다. 

base plate를 추가 주문할때 사진상의 삼각 템플레이트를 서비스로 4개 받았다.   양면테이프로 부착후 라우터로 돌려주면 코너부분을 깨끗하게 처리할 수 있다.

상판의 코너도 라우터로 처리했다.  뜯겨 나가지 않게 양쪽에 나무를 대주고 한다.

사진 아래의 r13 round over 비트를 썻다

이러한 작업시 사진상의 먼지받이(chip guard)를 끼우고 하면  집진이 아주 잘 된다.  사진의 검은색 의 guard가 물체의 굴곡에 따라 알아서 돌아간다.

[은성]

조금 긴 나무 깍을려면 뒤쪽이 쳐지므로 앞쪽(그림상 오른쪽)으로 하는게 나무누르기 편하죠. 앞쪽은 짧아도 오른손으로 받치면 되고 뒤쪽이 길어야 좋습니다, 아니면 뒤쪽에 접었다 폈다 하는 막대나 정반이나 하나 만들 던지요,

[코디아]

어 이상하네요. 작업물이 왼쪽에서 오른쪽으로 진행하는 경우가 더 많은 가요? 즉 나무의 끝부분 가공이 아니라 뒷판 홈 팔때 와 같이 비트와 펜스 사이에 나무가 남을 경우가 더 많은 가요? 그리고 또 한가지 이런 경우 어느 쪽에서 파들어가도 어차피 나무의 중앙 부분을 파게 되니 마찬가지 같아 보이던데..

[코디아]

지난번 트리머 테이블 사용시 오히려 끝부분을 가공 할때가 더 많았던 것 같은데..(아니였나?) 이 부분 뭔가 제가 잘못 알고 있는 부분이 있을 것 같습니다. 한 수 지도 부탁드립니다. 앞으로 이런식으로 제작기 진행함으로써 정말 이것 저것 많이 배우게 될 것 같습니다. 감사합니다.

[코디아]

저는 사실 폭의 중앙에 비트를 위치 시키지 않고 오히려 왼쪽으로 이동 시키는 것을 생각해 본적이 있었거든요. 은성님 말대로 오른쪽으로 이동시키면 base plate가 정 중앙쪽으로 올 수 있으니까 모양상 좋아 보입니다.

[손오공]

홈파기의 경우라도 진행 방향에 따른 차이가 있습니다. 왼쪽에서 시작하면 나무를 fence에서 튕겨내는 방향으로 힘을 받게되고, 오른쪽에서 시작하면 나무를 fence 쪽으로 밀어붙이는 힘을 받게됩니다.

[Tage]

대부분의 작업의 경우 가공물이 오른쪽에서 왼쪽으로 이동합니다. 왼쪽에서 오른쪽으로 가는 경우는 특별한 경우에 의도적으로 사용하는 경우 입니다. 은성님의 표현은 아마도 다음 경우인것 같습니다. 긴 나무를 가공할때 가공을 시작하는 시점에서 가공물을 왼손으로 펜스에 밀착시키고 오른손으로 가공물을 받치면서

[Tage]

밀기 시작합니다. 이때 가공물의 오른쪽이 많이 밖으로 나와 떠 있더라도 오른손으로 받치면서 가공을 시작하는 데는 별 어려움이 없습니다. 근데 왼쪽으로 다 밀어서 가공이 거의 끝나갈 무렵에는 긴 나무가 왼쪽으로 많이 뜨게 되는데 이때 왼손으로 받치면서 오른손으로 계속 미는것이 실제상황에서는 많이 불편합니다.

[Tage]

그래서 라우터 테이블의 왼쪽에 더 많은 공간을 확보하는 것이 더 편하다는 의도 인 것 같습니다.

[코디아]

아 이제 이해가 됩니다. 오른쪽으로 25mm 당기면 base plate는 정 중앙에 위치하고 좋네요. 홈팔때 넣는 방향에 따른 차이점이 무엇인지 항상 의문이었는데 감사합니다.

[은성]

왼쪽에서 오른쪽으로 작업 하는건 긴 홈을 작은 라우터날로 양쪽으로 넓히는 작업 하나 뿐이죠, 이작업도 양쪽으로 넓히지 말고 한쪽에서 차곡 차고 넗혀 나가면 반대쪽으로 작업 안해도 됩니다, 라우터 날 중심이상이 팬스에서 튀어 나오는건 위험합니다, 저는겁이나서 왼쪽에서 오른쪽으로 진행은 하지 못합니다

[코디아]

예 말씀하시는 것들이 확실히 이해 되는 것 같습니다.

[felix]

festool라우터네, 부럽다.

[오즈의마법사]

요즘 이런 저런 일로 정신이 없어서 오랜만에 들러보았더니 일내셨군요. 좋은 기계입니다. 축하합니다.

[코디아]

안녕하세요 마법사님. 많은 조언 부탁드립니다.

[오즈의마법사]

festool 라우터는 손으로 들고 하는 작업에는 최상의 제품입니다. 단지 테이블에 부착하려면 조금 불편할 수 있지요. 별 문제는 없어보이는데, 단지 펜스는 다시 만드시는 것이 좋겠네요. 펜스의 직선, 직각유지가 아주 중요하고, 높게 만들어야 집진구를 달 수 있으니까 정밀하게 재단된 자작나무 합판을 이용하시면

[오즈의마법사]

좋겠네요. 펜스에 부착한 집진구도 꼭 필요한 사항입니다. 건강에도 좋지만, 정밀한 작업에도 중요하지요. 저는 작은 라우터테이블을 상판을 아크릴로 제작했던 경험이 있습니다. 자동절단기로 재단한 아크릴상판은 직각이 아주 정확하고 매끄러워서 티트랙보다는 슬라이딩 지그를 만들어서 사용해도 아주 좋더군요.

[코디아]

가이드 펜스 새로 하긴 할건데 아직 완전한 아이디어가 없어서 일단은 전에 있던 것 써보려 합니다. 자료들 이것 저것 들춰 보고 있는데 가이드펜스에 어떠한 기능을 넣는 것이 좋을지 한참을 궁리해야 될 것 같네요.

[왕짜증]

맨날 얻어가기만 하고 죄송했는데 저도 코디아님에게 자극받아 예전에 사용하던걸 다시 몇일전 개량한 것이 지금 철천지에 사진과 함꼐 올려두었는데 혹시 참고가 되실런지요^^

[무목]

코디아님.. 얼마전까지만해도 트리톤을 맘에 두신다고 한글을 보았는데, 페스톨로 선회하셨네요.. 저도 지금 고민중에 있습니다. 어느것을 할것인지. 트리톤과 페스톨에 대한 님의 고민과 선택한 이유를 들어볼 수 있을까요? 지금 저의 고민이 님의 몇일전 고민이라서시리..

[코디아]

왕짜증님 잘 봤습니다. 그거보고 저도 직쏘를 매달아 볼지를 궁리해 보겠습니다. 저는 base plate가 10mm 아크릴판이라 날이 직소로 부터 그만큼 멀어져 휘는 문제가 발생할 것 같습니다. 천상 직소용으로는 두께 2~3mm의 얇은 철판을 구하는 것이 정답인 것 같습니다. 알루미늄판 3mm정도도 이 용도로 적당할지 궁금

[코디아]

합니다. 무목님 저의 제작기 1편에 festool 구매이유를 대충 적었지만 가중 중요한 점은 소음입니다. 그리고 트리톤은 덩치가 커서 들고 사용하기에 조금 걸리고 핸들의 위치가 타 기종 대비 높다는 점도 저에겐 약간의 마이너스 요인 이었습니다. 좌우당간 소음이 제겐 제 1의 조건입니다.

[비보라]

전에 보쉬 직소를 5mm 알루미늄 판에 부착해서 사용했는데 아주 탁월 했습니다. 부착 방법은 M5 TAP을 알루미늄판에 내고 볼트를 아래에서 위쪽으로 직접 고정하는 방법을 썼습니다. 이러면 직소날 길이면에서 5mm 정도를 손해 보지만 사용상의 문제는 없더군요

[비보라]

만일 3mm 알루미늄 판을 사용할 경우라면 진동때문에 너무 넓은 판은 좀 그렇고 400*500 이내에서 사용하되 부착 방법을 판 위에서 아래로 평머리 볼트를 사용하는게 좋을 것 같습니다. 카운터 보로 볼트 구멍을 가공하면 체결후 볼트 머리가 알루미늄판과 평평하게 유지될 수 있고 아래에서 하는 것보다

[비보라]

좀더 안정적으로 고정할 수 있습니다. 고려사항은 카운터 보를 낼때 3mm 알루미늄판의 강도가 우려됨으로 가공 깊이와 볼트 크기 선정을 잘 해야할 것 같습니다. 철판은 휨등의 구조문제와 녹 등의 관리 문제로 인하여 비추천입니다.

[돌풀]

좋은 게시물이네요. 스크랩 해갈게요~^^

[cans00]

원본 게시글에 꼬리말 인사를 남깁니다.

[신동(송병영)]

좋은 게시물이네요. 스크랩 해갈게요~^^

[들창]

좋은 자료 감사합니다~

[다이난]

감사합니다.. 스크랩해갈께요^^

[seh1776]

훌륭합니다. 참고가 많이되는군요. 스크랩해갈계요