반셔터/광학줌.디지탈줌/ISO/화각/초점거리/조리개/노출 (초보자를 위한 기본 정의 )

[은낭]

반 셔터란..

 

셔터버튼이 2단계로 눌려진다. (카메라마다 조금씩 다를 수 있으니 사용설명서를 참고하자)	셔터버튼 반누름이란 대부분 디카의 셔터버튼은 단순히 철컥-눌러지는 버튼이 아니라 2단계의 구조로 되어 있다. 살며시 눌러보면 약간 저항감이 있어서 2단계로 눌러진다. 이러한 2단계 셔터버튼을 1단계, 즉 반쯤 누르는 것을 '셔터버튼 반누름'이라고 하고 흔히 '반셔터'라고 부른다.
초점과 노출이 결정된다	반누름의 기능 반누름을 하면 카메라는 현재 장면에 대해서 노출과 초점을 측정한 다음 고정을 하게 된다. (AEL, AFL기능과 비슷) 고정된 노출과 초점은 사진을 찍거나 손가락을 땔때까지 유지된다.
왼쪽에 있는 렌즈에 노첨과 노출을 맞추려해도, 자동으로 가운데 있는 술병에 맞추어진다.	노출과 포커스 이러한 반누름을 어디에 쓰는가? 카메라는 대부분 가운데 부분에 있는 피사체에 노출과 초점을 맞추는 특성이 있다. 따라서 피사체가 가운데에 있지 않은 구도에서 그냥 마구 찍으면 카메라는 배경을 피사체라 생각하게 되어 노출과 초점이 맞지 않는다. 이 때 반누름을 이용해 피사체에 우선 반셔터로 노출과 초점을 맞추고 구도를 바꿔 사진을 찍으면 문제가 해결된다. 반누름은 "미리 초점과 노출을 잡아놓고 원하는 때에 사진을 찍으면 좋은" 모든 상황에 사용될 수 있다.
셔터버튼 반누름을 이용해서 미리 초점과 노출을 정해 놓으면 컴팩트 디카로도 빠르게 움직이는 물체를 늦지 않고 잡아낼 수 있다.	적게 흔들리고 빠르게 찍기 반누름은 카메라를 한번에 눌러 사진을 찍지 않고 살짝 누르게 되기 때문에, 사진이 흔들려 찍는 것을 막기 쉽다. 그리고 미리 초점을 잡아 놓기 때문에 AF가 느려져서 셔터랙이 길어지는 디카에서 매우 유용한 촬영법이다.
셔터버튼을 반누름 하는 것은 여러 활용법이 있을 수 있지만, 기초적인 것만 설명 했다. 카메라를 능숙하게 다뤄서 원하는 사진을 찍으려면 반셔터를 익히는 것은 필수이다. 처음에는 애매해서 한번에 눌러버릴 수도 있지만, 카메라를 쥐고 몇번 연습하면 익힐 수 있을 것이다.

사진이야기

광학줌과 디지털줌..

 

광학줌의 간단한 원리. (물론 실제로는 더 복잡하고 다른점도 있다.)	광학줌이란? 광학줌은 렌즈의 초점거리를 조절하여 광학적인 영상 확대를 일으킨다. 쉽게 생각해서 일종의 망원경을 사용하는 것이라고 할 수 있다. 그래서 줌렌즈 자체의 특성상 광학적인 완성도가 높지 않아서 생기는 해상력 저하는 약간 있을 수 있지만 전체적인 화질은 우수하다.
요즘은 디지털 이미지 처리 기술이 발전하여 화질이 괜찮은 경우도 있지만 역시 광학 줌보다는 못하다.	디지털줌이란? 디지털 줌은 이미지의 일부만을 확대해서 사용하는 것이다. 쉽게 생각해서 포토샵의 이미지 리사이즈 기능을 이용해 크기를 늘려놓은 것이다. 빛이 아닌 이미 찍어놓은 사진중에서 적은 양의 데이터를 부풀려놓았기 때문에 큰 화질저하가 있고 선명하지도 못하다.
분명이 같은 피사체를 찍었음에도 원근감이 다르다. 광학 줌은 단순한 확대가 아니다.	또 다른점은 광학줌은 디지털 줌과는 다르게 단순히 확대가 아니라 화각의 변환이다. 따라서 이미지의 원근감이나 심도도 변화하며, 광학적인 왜곡들도 커지거나 작아진다. 그래서 더 큰 망원, 즉 고배율 줌으로 망원을 사용하면, 압축된 원근감의 표현이나 아웃포커스 같이 배경이 흐려지는 효과도 얻을 수 있다. 광각에서는 사진의 안쪽과 바깥쪽의 거리감이 달라지고 화각이 넒어질수록 어안렌즈 같은 왜곡현상이 생긴다. 이러한 현상들을 이용해 독특한 표현과 효과를 얻기도 한다.
디지탈 줌을 쓴 사진을 원래 수준으로 화질을 복원 하는 것은 불가능하다.

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ISO 란..

 

	OO 필름회사의 TV광고 두 여성이 빠르게 달리는 자동차에 타고 관광지를 다니며 사진을 찍는다. 그런데, 나중에 보니, 한 여성의 사진은 선명하지만 한 여성의 사진은 흐리게 나왔다. 선명한 사진을 찍은 여성의 필름제품명은 “OO 맥스 400” 여기서 400은 ISO 수치다. 어째서 ISO 400인 필름으로 찍으면 달리는 차안에서도 선명하게 사진을 찍었을까?
빛이 부족한 곳에서는 높은 ISO가 필요하다	ISO는 감도다. ISO는 필름이 빛에 얼마나 민감하냐를 다루는 단위이다. ISO 100에서 1초 동안 빛을 쐬어줘야 사진이 나오는 환경이라면, ISO 200에서는 1/2초 동안 빛을 쐬어줘도 같은 밝기의 사진이 나온다. ISO 400이라면 1/4초 동안 노출을 줘도 같은 밝기의 사진이 나오는 것이다. 빠르게 달리는 차안에서나 어두운 실내에서 1/100초 이하의 느린 셔터속도가 나오면 흐릿한 사진이 찍힐 수도 있다. ISO 400인 필름으로 찍으면, 1/100초가 나올 셔터속도가 1/400으로 여유가 생기게 되므로, 흔들림이 없는 선명한 사진이 나오게 되는 것이다. (ISO는 카메라나 필름에 따라 '감도'나 'ASA'라고 표시되기도 한다)
ISO가 높으면 셔터속도는 확보되지만 노이즈가 증가한다	필름 ISO와 디지털카메라 ISO 디지털 카메라의 ISO와 필름의 ISO는 같은 단위이다. 단지 차이점은 디지털 카메라는 필름을 교체하지 않으므로, 전자적으로 ISO를 설정하게 된다는 것이다. 디지털 카메라는 다양한 방법으로 CCD나 CMOS센서에서 나오는 신호를 증폭하여 ISO를 설정하게 되고, 그 과정에서 과도한 증폭을 하면, 신호에 노이즈가 발생하게 된다. 그래서 디지털 카메라에서는 ISO를 높이면 사진에 알록달록한 색상의 ‘노이즈'가 증가한다. 필름은 ISO가 높을수록 감광되는 화학입자를 굵은 것을 쓰는 방법이 일반적으로, 높은 ISO를 쓰면 사진을 표현하는 입자가 거칠어지게된다.
ISO를 설정하는 방법은 카메라마다 다르기 때문에 설명서를 참고하자	디카에서 ISO설정하기 위에서 설명한데로, 디지털 카메라에서는 ISO가 높을수록 노이즈가 증가하게 된다. 따라서 화질을 위해서라면, 셔터속도가 충분한 한도에서 ISO는 낮을수록 좋다. 일반적으로, 소형 보급형 디지털 카메라에서는, 햇볕아래의 밝은 낮에는 ISO를 50이나 100의 가장 낮은 감도를 쓰는 것이 화질 면에서 좋다. 실내의 어두운 곳에서는 노이즈를 감수하고 ISO 200, 400을 쓰거나 플래시등의 보조광원을 써야 한다.

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화소수와 사진 크기..

 

숫자만 크면 이긴다? 어째서?	화소수가 무엇이길래? 농담이지만, 요즘 초등학생들은 만화 캐릭터 카드의 전투력으로 친구들에게 이기고, 고등학생들은 핸드폰 카메라의 화소수로 이긴다고 한다. 화소수가 무엇이길래, 카메라의 우열을 가리는데 사용되는 것일까? 그런 우열을 가리는게 맞는것일까? 화소수의 의미와, 높으면 무엇이 좋고, 무엇이 나쁜 것인지 알아보자.
반도체 센서의 실제크기는 손톱보다 작다.	화소란? 디지털 카메라는 필름대신 빛에 반응하는 반도체 센서를 사용한다. 이 반도체 센서는, 빛의 양을 감지하는 작은 회로들로 구성되어 있는데, 그 회로들이 “화소“이다. 이 화소가 100만개면 100만화소라고 하는 것이다.
* 실제로는 실화소수와 유효화소수의 오차로 인해 차이가 조금 있다.	화소수 = 사진의 크기 500만 화소의 카메라는 최대 사진 크기가 몇일까? 보통 가로 2,592 픽셀, 세로 1,944 픽셀이다. 이것으로 곱하기해서 몇 픽셀인지 계산 해보자. 2,592 x 1,944 = 5,038,848 약 500만이 나온다. 즉, 500만화소 카메라는 500만개의 점으로 이루어진 사진을 만들어낸다는 뜻이다.
컴퓨터에서 사진을 열었을때 구석만 보인적이 있을것이다.	얼마만큼 큰가? 가로 2592픽셀이 큰 것일까? 작은 것일까? 요즘 사용하는 일반적인 모니터의 해상도는 가로 1024, 세로 768이다. 1,024 x 768 을 계산해본 분이 있을 것이다. 80만화소도 안 된다. 모니터의 크기와 500만화소의 사진와 비교하면 옆의 그림과 같은 어마어마한 차이가 난다. 블로그나 게시판에 올라가는 사진의 크기는 가로가 400~600픽셀이다.
	그렇다면, 왜 큰 사진이 필요한가? 섬세한 표현을 위해서다. 같은 크기의 글자라도 점 20개로 표현하는 것과 100개로 표현하는 것은 섬세함이 다르다. 사진도 마찬가지로 같은 물체를 큰 화소수로 표현하면, 더 세밀한 사진을 얻을 수 있다. 하지만, 카메라의 화질이 단순히 화소수에 비례하는 것은 아니다. 렌즈나 반도체 센서의 크기와 성능, 디지털처리 방식에 따라 많은 변수가 있기 때문이다.
큰 파일은 그만큼 더 메모리가 필요하다.	큰 사진의 단점은 없을까? 높은 화소수로 큰 사진을 얻으면 섬세함은 좋지만 단점도 있다. 픽셀이 많다는 것은 데이터의 양이 많다는 뜻이라, 사진의 파일 용량이 커진다. 128MB의 메모리카드에 200만 화소 카메라는 100장의 사진을 저장한다면, 500만 화소카메라는 50장도 저장 못할 수도 있다. 결국 큰 용량의 사진을 저장하거나 편집하는데는 더 큰 컴퓨터의 메모리가 필요하다. 그래서 메모리가 충분하지 않다면, 자신에게 필요한 용도에 맞춰 사진 크기를 조절하는 것이 필요하다.
디지탈 카메라는 찍는 사진의 크기를 조절할 수 있다.	용도별 사진 크기 어떤 분은 사진을 무조건 최대 크기로만 찍고, 어떤 분은 블로그에 사진 올린다고 최소 크기로만 찍는다. 어떤 사진 크기가 가장 적합할까? 웹에 올릴 사진은, 필요한 사진 크기의 2배 이상으로 찍어서 편집 프로그램으로 작게 리사이즈 해서 사용하면 화질이 좋다. 가로 500의 사진이 필요하다면 1024이상으로 찍자. 인화를 할 사진은, 가로 1600 이상으로 찍어두어 두는 것이 좋다. 인화 서비스 업체들의 홈페이지 안내를 보면, 사진 크기 별로 적용되는 인화지 크기가 나온다. 사진을 가공하거나 편집할 사진은, 카메라가 허용하는 한 최대로 찍는 것이 좋다.
작은 사진을 크게 키우면 선명하지 않은 사진이 된다.	사진 크기의 한계 그러나 큰 사진은 작게 줄일 수 있어도, 작은 사진은 크게 키울 수가 없다. 따라서, 다른 용도로 쓰이게 될 가능성이 있다면 지나치게 작은 사진으로 찍지 않는것이 좋다. 다음 편에서는 실제로 사진의 크기를 조절하여 사용하는것을 알아보자.

사진이야기

용어사전 : 화각

 

화각 : 촛점거리에 따라 달라지는 시야의 각도.

디지털 카메라의 사양표를 보면 항상 초점 거리 라는 것이 나온다.왼쪽 표에서는 F=38-155가 초점 거리이다.

그동안 자동카메라만 가지고 사진을 찍어 왔던 분들은 이 초점거리라는 용어가 생소할 것이다.
초점거리를 표시하는 이유는 초점거리를 통해서 화각을 알 수 있기 때문이다. 화각은 사진에 찍히는 시야의 각도라고 생각하면 될 것이다.
( 참고 : 여기서 항상 35mm 필름 환산시 라고 나오는 것은 일반필름(35mm)카메라가 카메라의 기준이기 때문이다.)

초점거리와 화각과의 관계는 아래와 같다.

그림을 살펴 보면 왼쪽 그림에서는 렌즈와 필름 사이의 거리가 가깝다. 이 경우에는 보이는 화각이 넓은 것을 알 수 있다. 오른쪽 그림에서는 렌즈와 필름 사이의 거리가 멀다. 그 결과 보이는 시야가 좁아 지게 된다.

일반적으로 한쪽 눈으로 보이는 시야의 넓이를 표준으로 본다. 그것보다 넓게 보이면 광각, 좁게 보이면 망원으로 분류한다. 35mm 필름 카메라로 환산하면 초점거리 40mm ~ 100mm 정도를 보통의 표준으로 본다. 표준보다 짧으면 광각 길면 망원이 된다.
(일반적인 카메라에서 3배 줌은 105mm 정도의 초점 거리이다. 망원으로 분류되는 시작이다.)

위의 두 경우 같은 위치에서 사진을 촬영하면 아래와 같이 사진이 나오게 된다.

이것이 바로 우리가 흔히 말하는 줌의 효과이다. 줌의 배수를 쓰면 편할텐데 초점거리를 표시하는 것은 이러한 원리 때문이다.
줌을 사용하면 보이는 시야가 좁아진다. 좁아진 시야지만 사진의 면적은 같기 때문에 확대되어 사진에 찍히는 것이다.

아래 사진은 실제 35mm 필름 환산 초점거리 F40mm에서 F310mm 까지 변하는 올림푸스 c720으로 촬영한 화각 샘플이다.

줌을 사용하지 않은 상태 : 초점거리 40mm (실제 한쪽 눈으로 보이는 시야이다.)

3배줌 : 초점거리 105mm , 망원이 시작되는 초점거리이다.

8배줌: 초점거리 310mm 맨처음 사진과 비교해 보면 시야가 많이 좁아 진 것을 확인 할 수 있다.

위의 사진을 보면 줌과 화각 그리고 초점 거리의 관계를 파악하기 쉬울 것이다.
그렇다면 여기서 문제 하나.

문제 : 줌을 이용해서 당겨 촬영하는 것과 실제로 촬영자가 가까이 다가가 촬영하는 것은 차이가 있을까?

답을 먼저 말씀 드리면 분명 차이가 생긴다.

줌은 화각을 좁히는 것이고 다가가서 촬영하는 것은 가까이 찍는 것이기 때문이다.
학창시절 미술시간에 베운 원근법에 따르면 가까운 것은 크게 먼것은 작게 보이게 된다. 그러므로 가까이 다가가서 촬영할 경우 찍으려고 하는 주제는 줌을 이용한 사진 처럼 크게 되지만 원경은 다가간 거리 만큼만 줄어 든다. 화각은 변하지 않고 주제만 커 진다고 생각하면 된다. 이해가 쉽도록 아래 그림을 보자.

위 그림 처럼 실험하면 결과물은 아래와 같을 것이다.

줌을 사용한 다는 것은 촛점거리를 길게하여 화각을 좁히는 것이다. 찍으려는 대상만 확대 하려면 가까이 가서 촬영해야 하며 각을 좁히려면 줌을 이용해야 한다.

사진이야기

용어사전 : 초점거리

 

초점거리 : 무한대에 초점이 맞추어 졌을 경우 렌즈와 필름(CCD)와의 거리

어린시절 돋보기로 검은 종이를 태우던 장난을 기억할 것이다. 카메라도 역시 어린시절의 돋보기와 같이 상을 한점에 모으게 된다. 이것을 초점이라고 하는데...... 카메라에서는 초점 거리가 있다.렌즈의 초점 거리는 무한대의 상에 초점이 맞았을 경우 렌즈와 필름 사이의 거리이다. 초점 거리에 따라서 렌즈를 통해 들어오는 시야의 각이 달라지는데 이를 화각이라 한다. 초점거리가 짧으면 각이 커지며 거리가 길어지만 각이 작아진다.

용어사전 : 조리개

정의 : 렌즈를 통과하는 빛의 양을 조절하는 장치.

카메라는 조리개와 셔터를 이용하여 빛을 받아 들인다. 우리가 셔터를 "찰칵"하고 누르는 시간에 카메라는 셔터를 열게되고 이미 맞추어진 조리개 구멍을 통해서 빛을 통과 시킨다.

들어오는 빛을 조절하는 방법에는 셔터 스피드를 조절하는 방법이 있고 조리개를 이용하는 방법이 있다.

물이 흐르는 파이프 A와 파이프 B는 파이프의 굵기가 다르다. 파이프 A로 10분 동안 받은 물의 양과 파이프 B로 1시간을 받은 물의 양이 같다고 해 보자. 파이프 A는 짧은 시간이지만 많은 양의 물을 지나게 할 수 있고 파이프 B는 굵기가 얇아서 A 보다 일정시간에 흘려 보내는 물의 양이 작다.따라서 오래 물을 흘려 보내야 A로 받은 물의 양과 같아 지는 것이다. 카메라로 다시 돌아가 생각하면 파이프의 굵기가 조리개가 되고 물을 받는 시간이 셔터 스피드가 된다. 물은 빛이다...^^

적정 노출이 되는 빛의 양을 맞추기 위해서 파이프의 두께와 흘려보내는 시간을 이용하여 물을 조절하듯. 빛을 조절하는 것이다.
즉 사진은 조리개와 셔터 스피드의 조합으로 완성 만들어 진다.

조리개치는 숫자로 표시한다. 최대로 개방할 수 있는 조리개치가 f1.4 라는 뜻이다. 조리개는 수치로 표시되는데 f1.4,f1.8,f2,f2.8,f4,f5.6,f8,f11,f16,f20 등이다. 여기서 숫자가 작을 수록 조리개가 많이 열리는 것이고 클 수록 조리개가 조여 지는 것이다. 반비례관계를 이루는데 f값의 계산이 f값= 렌즈의 초점거리 ÷ 렌즈의 직경 으로 계산되기 때문이다. 렌즈의 초점거리는 초점이 잡히는 거리를 뜻하며 렌즈의 직경은 조리개가 개방된 길이를 나타낸다. 따라서 조리개 값이 작을 수록 렌즈의 직경 즉 조리개가 개방된 길이가 커지는 것이다.

렌즈 앞을 보면...

렌즈 사양표나 렌즈 앞면을 보면 이런 숫자가 쓰여 있는 것을 발견할 수 있다. 이는 렌즈 밝기를 나타내 주는 수치이다. 이 숫자의 뜻은 "이 렌즈가 개방할 수 있는 조리개치는 f1.4 이다. " 란 뜻이다. 이 값이 작으면 작을 수록 조리개를 더 많이 개방할 수 있는 것이다. 즉 밝은 렌즈라는 것을 뜻한다.

조리개의 사용.

사진 촬영에서 조리개를 이용하여 피사계심도의 조절과 노출 조절을 하게 된다. 그러므로 렌즈가 밝다는 것은 이러한 조절의 폭을 크게 해 준다. 피사계 심도가 더욱 얇은 사진을 찍을 수 있으며 빛이 적은 환경이라도 짧은 셔터 스피드로 더욱 많은 양의 빛을 받아 들일 수 있다.

아래 그림은 50mm 1:1.4 렌즈의 조리개치 변화 모습이다.

조리개 f4 의 상태	조리개 f1.4의 상태

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용어사전 : 셔터 스피드

 

정의 : 평소에 닫혀 있다가 촬영시 열리는 셔터의 개방시간.

카메라는 조리개와 셔터를 이용하여 빛을 받아 들인다. 우리가 셔터를 "찰칵"하고 누르는 시간에 카메라는 셔터를 열게되고 이미 맞추어진 조리개 구멍을 통해서 빛을 통과 시킨다. 여기서 셔터를 여는 시간이 셔터 스피드이다.

들어오는 빛을 조절하는 방법에는 셔터 스피드를 조절하는 방법이 있고 조리개를 이용하는 방법이 있다.

물이 흐르는 파이프 A와 파이프 B는 파이프의 굵기가 다르다. 파이프 A로 10분 동안 받은 물의 양과 파이프 B로 1시간을 받은 물의 양이 같다고 해 보자. 파이프 A는 짧은 시간이지만 많은 양의 물을 지나게 할 수 있고 파이프 B는 굵기가 얇아서 A 보다 일정시간에 흘려 보내는 물의 양이 작다.따라서 오래 물을 흘려 보내야 A로 받은 물의 양과 같아 지는 것이다. 카메라로 다시 돌아가 생각하면 파이프의 굵기가 조리개가 되고 물을 받는 시간이 셔터 스피드가 된다. 물은 빛이다...^^

적정 노출이 되는 빛의 양을 맞추기 위해서 파이프의 두께와 흘려보내는 시간을 이용하여 물을 조절하듯. 빛을 조절하는 것이다.
즉 사진은 조리개와 셔터 스피드의 조합으로 완성 만들어 진다.

위의 사진을 보면.

위의 사진에서는 사진의 밝기는 세장이 같지만 움직이는 코끼리 열차의 모습은 다르다. 코끼리 열차의 운행 속도는 같았다.
그 이유는 바로 셔터 스피드의 차이이다.
왼쪽 부터 사진 촬영에 사용된 셔터 스피드는 1/80 초 , 1/20초, 1/2.5 초이다. 셔터 스피드가 빠를 수록 움직이는 물체를 정지시키며 느릴 수록 열차의 움직임이 표현된다.

셔터 스피드는 초수로 표현된다. 1,2,4,8,15,30,60,125,250,500,1000 등으로 표시된 것은 1/x 초이다. 그리고 1초이상의 셔터 1,2,4,8,16초 등의 장시간 노출도 있다.

무조건 빠르게 ??

셔터스피드가 빨라지면 촬영자의 손떨림도 사진에 반영이 되지 않는다. 손이 떨리는 순간 사진을 찍어내기 때문이다. 그럼 항상 빠른 셔터 스피드로 촬영하는 것이 좋을까?
물론 그러고 싶지만 항상 그럴 수는 없다. 앞에서도 설명했지만 카메라는 셔터 스피드와 조리개를 이용하여 빛의 양을 조절하기 때문이다. 촬영환경이 빛이 부족한 어두운 상태인고 조리개를 최대한 개방했는데도 어둡다면 셔터스피드를 늦추어야 하는 것이다.그렇게 늦추다 보면 1/60 밑으로 떨어질때는 삼각대 사용도 생각해 보아야 한다.

또 위의 사진을 보자.

세가지 사진에는 셔터스피드 적용에 차이점이 있다. 무엇을까?
바로 촬영자와 움직이는 물체의 방향이 다르다.

첫번째 사진은 촬영자를 향해서 자동차가 다가 오고 있고 두번째 사진에서는 촬영자를 향해 사선으로 다가온다. 그리고 마지막 물이 떨어지는 사진은 촬영자를 기준으로 평행 이동중인 물체이다. 똑같이 운동을 하고 같은 스피드라도 촬영자를 기준으로 물체가 어떻게 움직이느냐에 물체를 잡을 수 있는 셔터 스피드가 달라진다.

그럼 가장 느린 셔터스피드로 촬영할 수 있는 것은?

왼쪽 사진이다. 촬영자를 향해서 다가오는 물체가 가장 느린 셔터 스피드로도 촬영할 수 있다. 두번째는 45도 세번째는 물방울 사진..평행이동..
정면으로 다가오는 자동차를 1/125초로 촬영할 수 있다면 45도로 이동하는 자동차는 1/250초 평행으로 지나가는 자동차는 1/500초로 촬영할 수 있게 된다. 따라서 어두운 환경에서 움직이는 물체를 촬영할 때는 촬영 방향을 정면으로 잡는 것이 좋다.

셔터스피드를 빠르게 하기.

셔터 스피드를 빠르게 하기 위해서는 조리개를 열어 주거나 촬영 환경을 밝게 해 주거나 iso 감도를 올려 주는 방법이 있다. 실내 촬영에서 대부분 사진을 망치는 이유가 느린 셔터 스피드로 인한 흔들림과 피사체의 움직임 때문이다. 이때 가장 권장하는 방법은 주위를 밝게 해 주는것....또 카메라는 어두우면 촛점도 잘 잡지 못하는 경향이 있다.

아래 사진은 1/25초로 촬영한 것과 1/400초로 촬영한 차이를 나타내 준다. 왼쪽 사진은 떨어지는 물이 하나의 흐름으로 보이는 반면 오른쪽 사진은 떨어지는 방울을 순간적으로 잡아내고 있다.

1/25초로 촬영	1/400초로 촬영

사진이야기

용어사전 : 노출

 

정의 : 카메라를 통해 들어오는 빛의 양

사진을 이야기 하면서 이 사진은 노출과다..노출부족..이런 말을 들어 본 적이 있을 것이다. 노출이란 빛의 양이다.

파이프를 생각해 보자 물이 흐르는 파이프 A와 파이프 B는 파이프의 굵기가 다르다. 파이프 A로 10분 동안 받은 물의 양과 파이프 B로 1시간을 받은 물의 양이 같다고 해 보자. 파이프 A는 짧은 시간이지만 많은 양의 물을 지나게 할 수 있고 파이프 B는 굵기가 얇아서 A 보다 일정시간에 흘려 보내는 물의 양이 작다.따라서 오래 물을 흘려 보내야 A로 받은 물의 양과 같아 지는 것이다. 카메라로 다시 돌아가 생각하면 파이프의 굵기가 조리개가 되고 물을 받는 시간이 셔터 스피드가 된다. 물은 빛이다.이 물의 양이 바로 노출이다.

파이프의 경우에 물의 양을 결정하는 것이 흐르는 시간과 파이프의 굵기 였다. 카메라에서는 빛의 양을 결정하는 것이 셔터스피드와 조리개의 조합이다. 그래서 노출을 이야기 할때 조리개와 셔터 스피드의 관계를 이야기 해야 한다.

위의 사진을 보면.

왼쪽 사진은 노출 부족, 오른쪽 사진은 노출과다 가운데 사진은 정상 노출이다. 노출은 빛의 양이다.
노출을 조정하기 위해서는 조리개와 셔터 스피드 그리고 iso를 변화 시켜 주면 된다.

3가지 요인과의 관계는 조리개를 조이면 셔터를 늦춰주고 조리개를 풀면 셔터를 빨리해 준다. 그리고 셔터를 빨리하면 조리개를 열어 주고 셔터를 느리게 하면 조리게를 조여 주어서 적정 노출을 유지하는 것이다. 그렇다면 왜 이렇게 어렵게 하는 것일까?

1/30초 조리개치 f6.3	1/125초에 조리개치 f2.2

해답의 사진에 있다.

조리개를 조이고 셔터를 바꾸고.... 그렇게 하는 이유는 바로 위의 사진에 있다. 위 사진의 차이점은???
두 사진의 노출 값은 같다. 들어온 빛의 양이 같다는 뜻이다. 하지만 두 사진에서 레몬을 안고 있는 "이요르" 인형 뒤에 사과는 분명 다르다. 왼쪽 사진은 사과의 모양이 정확하게 표현되고 있지만 오른쪽 사진은 사과가 흐릿하게 표현되고 있다.

두 사진의 촬영 정보는 왼쪽 사진이 1/30초 조리개치 f6.3이고 오른쪽 사진은 셔터 1/125초에 조리개치 f2.2이다. 두 사진의 노출(들어온 빛의 양) 은 같지만 사진의 효과는 다르다.

이렇게 사진에서는 적정 노출을 기준으로 조리개치와 셔터 스피드를 바꾸어 사용자가 원하는데로 사진을 만들어 낼 수 있는 것이다.

같은 노출의 조리개치와 셔터 스피드 비례표

조리개	f11	f8	f5.6	f4	f2.8
셔터스피드	1/60	1/125	1/250	1/500	1/1000

위의 표는 같은 노출일때 셔터스피드와 조리개의 비례표이다. 어떤 상황에서 조리개 f5.6에 셔터 스피드 1/250초가 적정 노출이라면 같은 상황에서 f4에 1/500초도 적정 노출이다. 조리개를 한스텝 열어 주면 셔터도 한스텝 밝게...이것이 노출의 기본이다.
위의 "이요르" 인형 사진처럼 적정 노출에서 조리개와 셔터 스피드를 바꾸면서 자신의 의도대로 사진을 찍게 된다.

노출은 상황(빛, 대기, 계절)등에 따라서 기준이 달라지게 되며 자신의 카메라마다 다르게 된다. 완전한 수동 촬영을 위해서는 많은 경험을 통해서 노출에 대한 감각을 익히는 것이 중요하다. 또한 노출의 조리개치 셔터스피드의 비례는 iso의 변화에 따라서 달라질 수 있다. iso가 달라지면 같은 노출이라도 카메라가 더 잘 반응하거나 반응을 잘 못하는기 때문이다.

사진이야기

용어사전 : 노출 보정

 

정의 : 적정 노출로 혹은 의도한 노출로 변경하는 일.

사진을 촬영할때 자동이든, 수동이든 주위의 빛과 피사체의 상태를 살피게 된다. 완전 수동 카메라의 경우 촬영자의 경험에 의해서 조리개치와 셔터 스피드를 설정하게 되며 자동으로 촬영할 경우 카메라가 적절한 노출을 맞추게 된다. 하지만 이런 노출을 변경하는 것이 노출 보정이라 한다. 적정 노출을 위해서 혹은 사용자의 의도에 의해서 노출보정을 이루어 진다.

보정방법(조리개와 셔터 스피드가 조절되는 카메라의 경우)

노출이란 들어오는 빛의 양이며 조리개와 셔터스피드로 조절하게 된다. 노출 보정을 위해서는 조리개치와 셔터 스피드를 변경해 주면 된다.

iso 100 ,조리개 f5.6, 셔터스피드 1/30	iso 100, 조리개 f5.6, 셔터스피드 1/125

왼쪽 사진은 iso100, 조리개 5.6 셔터 스피드 1/30초로 촬영하였다.노출과다 된 사진이다. 노출 보정을 위해서 조리개는 가만히 두고 셔터 스피드를 1/125초로 변경하였다. 노출이 줄어 들어 적정 노출이 된 사진이 오른쪽 사진이다. 셔터 스피드를 1/30 으로 변경하였으므로 노출 스텝은 3스텝 감소하였다.

스텝이라 함은 노출의 단계이다. 조리개치나 셔터 스피드를 변경해서 생기게 되는 노출의 단계이다.

셔터 스피드를 변경하는 것처럼 조리개를 조여 주어도 같은 효과를 낼 수 있다. f5.6과 셔터 스피드 1/30초의 사진을 조리개 8.0에 셔터 스피드 1/30으로 촬영하여도 오른쪽 사진과 같은 노출을 가지된다. 노출 3스텝 감소...

이렇게 자신의 카메라에서 셔터와 조리개를 변경하여 노출 스텝을 조정하게 된다. 이것이 조리개와 셔터 스피드가 조절되는 카메라의 노출 보정법이다.사진의 피사계심도에 변화를 최소화 하기 위해서는 셔터 스피드를 변경하고 움직이는 물체를 촬여할 때는 조리개치를 변경하여 노출 보정을 한다.

아래 도표가 적정 노출 조합이라고 한다면 조리개를 f5.6에서 f6.3으로 한스텝 조이면 그 만큼 셔터를 1/100초로 한스텝 늦춰 주어야 적정 노출이 된다.
조리개를 한스텝 조이면 셔터를 한스텝 늦게, 셔터를 한스텝 느리게 하면 조리개를 한스텝 푼다. 이것이 노출 보정의 기본이다.

조리개치	f8.0	f7.1	f6.3	f5.6
셔터스피드	1/30	1/60	1/100	1/125

보정방법( 자동카메라의 경우)

조리개와 셔터 스피드가 조절이 되지 않는 자동카메라의 경우에도 노출 보정을 할 수 있다. EV+- 라고 되어 있는 기능을 이용한다. ev 란 노출 스텝을 말하는 것으로 위에서 살펴 보았던 수동카메라의 노출 보정에서 셔터 스피드나 조리개치를 한단계씩 조절하는 것과 같은 효과를 가진다. 단지 차이가 있다면 수동카메라의 경우 사용자가 셔터든 조리개든 선택해서 조절하는 반면 자동의 경우에는 카메라가 알아서 조리개나 셔터의 조합을 바꾸게 된다. 아래 사진을 보자.

EV+0.3	EV+0.7

표지 사진을 ev0의 적정 노출이라고 했을때.

두 사진은 자동촬영으로 EV 스텝을 이용하여 노출 보정을 해 본 사진이다. 태양의 형태나 하늘의 밝기를 비교해 보면 차이를 알 수 있을 것이다.
수동카메라에서 노출 보정은 사용자가 셔터나 조리개를 바꾸어 주면서 노출 스텝을 조절하였다. 하지만 자동촬영에 사용되는 ev 를 사용해 주면 조리개치나 셔터 스피드가 사용자의 의도대로는 되지 않는다.

왼쪽 사진의 경우 조리개 f7.1에 1/800초로 촬영 되었고 오른쪽 사진의 경우 조리개 f3.4 에 셔터 스피드 1/1000로 촬영 되었다. 자동카메라의 경우 노출 보정을 하였을때 결과 사진에서는 노출 변화가 생기지만 그 과정은 카메라가 최적이라고 생각되는 조리개와 셔터스피드로 바꾸는 것이다.

수동카메라나 자동카메라 모두 노출을 보정한다.

수동카메라나 자동카메라나 모두 노출 보정을 할 수가 있다. 수동 카메라는 조리개와 셔터의 조합을 바꾸어 주면서, 자동은 ev 노출 스텝을 이용해서 변경하게 된다.

사진이야기

용어사전 : 노출 고정

 

정의 : 노출을 고정하여 촬영하는 일.

어떤 주제를 촬영하다가 줌을 바꾸어 앵글을 잡거나 사진속에서 위치를 바꾸면 주제의 밝기가 달라지는 경우가 있다. 예를 들면 아래 사진과 같다 .

자동촬영, 광각상태	자동촬영, 망원상태

왼쪽 사진을 보면 왼쪽 하단에 동그란 건축물이 있다. 태양을 향해 렌즈가 향하고 있고 밝은 하늘이 넓은 면적을 차지하고 있기 때문에 상대적으로 어두운 건축물은 검게 처리되고 있다. 검게 보이기 때문에 건축물의 외형이 잘 보이지 않는다.

그 상태에서 줌을 당겨 건축물 부분을 확대하면 오른쪽 그림과 같은 사진이 나온다. 사진의 밝기, 즉 노출이 변하게 된다. 왜 그럴까?

오른쪽 사진에서는 하늘 보다 어두운 건축물의 표면이 사진에 많은 면을 차지하기 때문이다. 자동촬영의 경우 카메라는 화면을 분할하여 그 평균치의 밝기를 측정하여 노출을 맞춘다.

왼쪽 사진에서는 밝은 하늘의 면적이 넓기 때문에 하늘이 정확히 표현되기 위해서 노출을 줄여 어둡게 한다.
오른쪽 사진은 하늘 보다 건축물의 면적이 넓으니 그만큼 노출에 반영이 되어 노출을 많이 주는 것이다. 이렇듯 자동 노출 시스템의 카메라 촬영은 화면속에 어떤 상태의 물체가 어떤 면적으로 존재 하는가에 따라 노출이 달라진다.

"건물이 어둡게 나왔으면 좋겠다...."그렇다면 왼쪽 상태의 노출로 오른쪽 사진을 찍을 수는 없을까.. 노출보정을 하여 사용자가 맞추어 갈 수도 있다. 수동카메라의 경우에는 조리개치와 셔터를 변경하지 않고 촬영하면 같은 노출이 유지된다. 자동카메라의 경우에도 ev 기능을 사용하여 몇스텝을 낮추거나 높여서 노출을 대충 맞출 수도 있다. 하지만 노출 고정 기능이 있는 카메라에서는 ael (AE LOCK)이라는 버튼을 눌러 주는 것으로 끝난다. 원하는 노출의 앵글을 잠은 후 ael 버튼을 눌러준다. 그리고 촬영하고 싶은 앵글로 이동하여 촬영하는 방법이다.

ae lock 즉 노출 고정이란 한 화면에서 보이는 노출을 고정 시키면 다음 사진을 촬영할때 그 노출 그대로 촬영하게 하는 기능이다. 노출 캡쳐 기능이랄까...
위의 사진에서 노출 고정을 사용하면 아래와 같은 사진이 된다.

no1. 자동촬영, 광각상태	no.2 자동촬영, 망원상태(AE lock을 사용-기준 왼쪽 사진)

	광각상태의 no.1 사진에서 aelock(노출고정) 하여 촬영한 오른쪽 no.2 사진을 보면 건물의 노출이나 하늘의 밝기 등이 1번 사진과 같음을 알 수 있다. 이렇게 사용자가 원하는 노출을 앵글이나 위치가 바뀌더라도 그대로 적용시키는 것이 노출 고정이다. 2번 사진과 3번 사진을 비교하면 그 차이를 정확히 알 수 있다.
no3. 자동촬영, 망원상태

내 카메라에는 ae lock 버튼이 없는데요?

물론 모든 카메라에 ae lock 이 있는 건 아니다. 없는 경우에도 aelock을 구현할 수 있다. 바로 반셔터 기능을 이용하는 것. 반셔터 기능이 있는 카메라는 셔터를 살짝 누르면 노출과 촛점이 고정된다. 그 상태에서 위치나 앵글을 이동하게 되면 이전 노출과 촛점으로 촬영할 수 있다. 하지만 aelock 과 반셔터가 다른점은 반셔터는 촛점까지 고정한다는 점....

망원에 촛점이 잡힌 상태에서는 반셔터 상태에서 이동하더라도 촛점이 잘 잡힌 사진이 나오지만 가까운 것을 찍을때는 촛점이 고정된 상태에서 이동하면 주제에 촛점이 잘 맞지 않는 경우도 있다. 이럴 경우에는 노출보정을 통해서 자신이 원하는 노출의 사진을 만들어 내는 것이 좋다.

 

                                 < 출처 : dooly-king 님의 블로그 방 >

[진해사랑]

감사합니다, 잘보고 갑니다~~^^

[방랑자]

공부 많이 했습니다..감사합니다

[세상을깨우는남자]

좋은 글 입니다 . 감사 합니다.

[신바람]

좋은글 감사합니다