반띠아이 쓰레이와 쁘놈 바껭 외

[백두대간]

지도 위치보기           쓰레이 부조 보기
▲완벽하게 꿰맞춰진 쓰레이. 훼손방지는 물론 도난범 때문에 접근을 제한할 정도.
▲해자로 둘러씬 홍보석같은 쓰레이. 연못가에 수행하는 스님이 눈길을 끈다 ▲아직도 보수중인 쓰레이. 무너진 흔적마저 아름답다 ▲완전복구된 성소탑. 입구에 끓어앉은 조각상이 인상적	▷건축시기 :967년 ▷건축왕 : 준공: 라젠드라바르만 2세(944~968) 완공 :자야바르만 5세(968~1001) 건립자 : 브라만 승려 야즈나바라하(Yajnavaraha) ▷종교 : 힌두교 ▷건축양식 : 반띠아이 쓰레이 명칭 : 반띠아이는 성채, 쓰레이는 여인 즉 "여인들의 성채"라는 이름은 여자와는 무관하며, 분홍빛 사암과 붉은 라테라이트석을 사용하여 사원 전체가 분홍빛 연꽃처럼 대단히 정교하고 아름다운 여성적 분위기의 부조로 온통 장식되어 있다는 점에서 여인이란 명칭이 연관된 듯하다.   개요 "크메르 건축 예술의 보석".  반테이 스레이 복원작업을 하던 프랑스 고고학자는 이렇게 표현했다. 쉬바 신에게 봉헌된 쓰레이는 "보석"이란 표현이 무색하지 않을 정도로 아름다고 정교하고 완벽하다. 그만큼 쓰레이의 부조는 크메르 조각 예술의 극치를 보여준다.  마치 천재적 재능을 가진 조각가가 분홍빛 사암에 자신있게 칼을 대어 완성한 걸작품 같다. 무엇보다 부조를 아주 깊게 파내었음에도 델리케이트한 라인을 유지하며 사실적 묘사를 충분히 표현해 내기 때문에 부조는 마치 살아있는 듯한 착각을 불러일으킨다. 분홍빛 사원과 분홍빛 연꽃의 아름다운 대비는 관광객의 시선을 사로잡는다. 쓰레이는 1914년 프랑스인에게 발굴되었지만 워낙 울창한 밀림 속에 자리 잡아 방치된 와중에 도굴사건이 발생했다. 1923년 프랑스 인을 주축으로 한 유럽계 고고학 탐험팀이 쓰레이로 들어와 홍보석같은 사원의 상인방(문틀위)을 떼내어 도망쳤다. 공식 탐험단의 몰상식한 행위는 프랑스 정부를 격노케 했고 이들은 프놈펜
에서 체포되어 감금되었고 부조를 비롯한 도굴품을 죄다 찾은 후 석방되었다. 하지만 이 사건을 계기로 프랑스 정보는 하루 빨리 쓰레이를 발굴을 해야겠다 결정 대대적인 발굴 작업을 실행 오늘날과 같은 아름다운 모습을 되찾게 되었다. 특기할 것은 쓰레이의 복원에 도입된 아나스틸로시스 공법(Anastylosis)은 당시로서는 최신예 유적 재건축 기법이었다. 붕괴된 원래의 조각들을 모아 원형을 추정한 뒤 하나하나 끼워맞추는 기법으로 프랑스 고고학계가 인도네시아의 족자카르타 인근의 보르부드르 유적 복원에 처음 도입하여 성공한 기법으로 앙코르 유적 중에선 최초로 쓰레이에 도입했다. 지금도 꿰어 맞추기 위해 모아둔 돌들에는 분류번호가 매겨진 채 사원 곳곳에 놓여 있고 갈 때마다 금접 라인이 바뀌어 쳐져 있으며 조심스레 나무들을 베는 작업이 진행되고 있다. 형태 : 쓰레이 건축의 특징은 짙은 분홍색 사암과  붉은 라테라이트를 전체적으로 사용했다. 또 부조의 섬세함이 극에 달하고 무엇보다 대단히 화려하고 마치 미니아쳐(축소판)처럼, 건물들이 아주 작고 낮다는 점이 특징이다. 또 인도 건축 양식을 상당 부분 혼합했으며 벽감을 많이 사용했고 상인방의 부조 내용을 충실히 했으며 주로 힌두교 대서사시인 「라마야나」와 「마하바라타」의 내용을 표현했다. 쓰레이 사원 전체가 힌두 신화를 알리는 하나의 거대한 경전 역할을 한다. 감상 : ①벽 : 쓰레이는 직사각형의 길다란 사원으로 두 겹의 외벽과 두 겹의 내벽으로 둘러져 있는데 제1외벽은 완전히 유실되었다.  또  성소를 에워싼 제2 내벽은 그렇잖아도 축소판 같은 사원에서 가장 축소판 같은, 아주 나즈막한 담 모양새이고 그나마 거의 죄다 허물어졌다. 벽도 붉은 라테라이트를 사용하여 전체적으로 홍보석 같은 느낌이다. ②탑문 : 동쪽 고푸라문이 주 출입구이며 제1 외벽에서부터 성소를 지나 서쪽 끝 고푸라 문까지 주욱 이어지는 형상이다. 성소를 둘러싼 제2 내벽에 난 문을 제외고는 모두 각 방향으로 출입구가 난 십자가형 고푸라 탑문이며 제1,2 외벽 사이의 보도 중간 즈음에 남북쪽으로 출입구를 냈다. 1936년 제1 외벽의 동문에서 발견된 비문에 의하면 쓰레이의 원래 이름은 이스바라푸라(Isvaraputa)로서 왕족 출신의 승려이자 쟈야바르만 5세의 스승이 건립했다고 한다. 제1외벽에 난 동쪽 문의 동쪽 현관 상인방(문틀위)에는 번개와 홍수의 신이자 약한자의 수호신인 인드라(Indra, 불고의 제석천)가 자신의 신성한 탈 것인 아이라바타(Airavata, 머리 셋 달린 코끼리)를 탄 장면이 정교하게 새겨져 있다.   ③통로  : 동쪽 고푸라 문을 들어서면 긴 보도가 이어진다. 보도 좌우로 기둥으로 떠받혀진  갤러리(회랑)이 길게 나열되며 그 중간에 사암으로 지은 기둥에 떠받혀진 자그마한 탑문이 남북으로 나 있었지만 거의 유실되었다. 탑문 너머로는 아직도 붕괴된 부분을 꿰맞추기 위한 작업과 검은 세월의 때를 벗겨내는 작업이 계속되는 가운데 숲 속에선 장님악단의 전통악기 연주가 관광객의 흥을 북돋운다. 남쪽 탑문 너머로는 직사각형 건물 세 개가 나란히 위치하고 북쪽 탑문 너머로는 하나의 직사각형 건물이 위치하는데 상인방에 비쉬누 신의 4번째 화신인 나라싱하(Narashingha, 머리는 사자, 몸은 인간)가 악마 히란나야카시푸를 죽이는 장면이 조각되어 있다. 오른쪽 갤러리 끝 부분에는 상인방 하나가 복구순서를 기다리며 땅에 놓여져 있는데 힌두 신화의 대서사시「라마야나」 중 비쉬누 신의 여섯 번째 화신인 인간 라마의 아내 시타(Sita, 락쉬미 여신의 화신)가 악마왕 라바나에게 유괴되는 장면이 새겨져 있다.   <문지방의 신 나라싱하>  히란나야카시푸(Hiranayaksipu)를 총애한 창조의 신 브라흐마는 "신, 인간, 동물 그 어떤 존재라도 그를 죽이지 못하며, 밤에도 낮에도 죽이지 못하며, 집 안에서든 집 밖에서든 죽이지 못하는 영생의 권능"을 부여한다. 교만해진 그는 악행을 일삼고 심지어는 아들 프라흘라다가 비쉬누 신을 숭배하자 격노하여 아들마저 죽이려 한다. 그의 불의를 보다 못한 비쉬누는 브라흐마의 예언을 피해 그를 칠 묘안을 짜낸다. 우주 질서 유지의 신 비쉬누의 권능 중 하나가 불의가 발생하거나 난국에 처할 때 그 상황에 맞는 상태로 환생하는 권능을 갖고 있다. 비쉬누는 브라흐마의 예언 중에서 결점을 찾아, 신도 인간도 동물도 아닌 반사자 반인간의 몸을 갖고 밤도 낮도 아닌 황혼 무렵에 집 안도 집 밖도 아닌 문지방에서 그를 단숨에 살해한다.
▲여인의 성채라는 이름을 갖게할 정도로 핑크빛 사원과 연꽃의 조화가 일품 ▲건물 자체가 한권의 책인 장서각. 섬세한 부조가 시선을 사로잡는다	④내벽과 해자 : 제2 외벽의 동문을 통과하면 '여인들의 성채'라는 이름에 걸맞는 아름다운 정경이 펼쳐진다. 나즈막한 내벽은 해자(연못)로 빙둘러 격리되어 있는데 붉은 라테라이트 내벽과 분홍 연꽃의 조화가 너무나 싱그럽다. 여기에 악센트를 주듯 황색 가사를 입은 스님들의 모습까지 더하니 한폭의 수채화가 따로 없다. 해자를 지나 내벽 동문을 들어서면 아기자기한 이미지의 붉은 건물군이 나타난다. 내벽 안쪽으로, 동쪽과 서쪽 탑문 좌우로 선 4개의 직사각형 건물은 참배객들의 휴게소 용도이며 남북으로 선 두 개의 별관은 명상을 하는 용도로 지어졌다. ⑤장서각 : 쓰레이의 심장부를 마주한 관광객은 감탄을 마지 않는다. 내벽이라고 부르기엔 좀 부족한 나즈막한 담은 거의 허물어졌지만 건물 전체가 정교한 부조로 가득한 건물들은 완벽하게 꿰맞춰져 쓰레이의 명성이 과장되지 않음을 증명한다. 좌우로 마주보는 아름다운 건물이 장서각이다. 크메르 건축물에서 장서각이란 실제로 책을 쌓아두는 곳이 아닌 상인방이나 벽에 글을 모르는 백성들을 위해 그림으로 신화를 설명하는 역할을 한다. 따라서 건물 전체가 한 권의 책이며 쓰레이의 장서각은 힌두교의 2대 서사시인의 「라마야나」와 "「마하바라나」라는 두 권의 책인 셈이다.  단아한 장서각은 서쪽문(뒷편)만 열려있고 나머지는 가짜문 형식으로 새겨져 있다. 벽은 평범한 벽돌로 쌓아올려 상인방의 화려한 부조와 대조를 이루게 했다. 완벽하게 복원된 성소와 장서각에는 금접의 줄이 쳐져 다가서진 못한다.  쓰레이 유적발굴팀의 걱정은 태산같다. 쓰레이의 정교한 부조는 골동품업자에겐 군침을 흘리는 보물인데다가 다른 사원과는 달리 모든 것이 미니어쳐(축소판)여서 슬쩍 집어가거나 잘라가져 가는 데도 문제가 없기 때문이다. 좀더 가까이서 보고 싶지만 바라보는 것만으로 만족해야할 것이다. 남쪽 장서각의 부조: 남쪽 장서각은 「라마야나」책이다. 동쪽문 상인방에는 <카일라사 산 흔들기> 전설이 새겨져 있다. 첫 번째 단에는 원숭이 수문장이 한 손을 들어 라바나를 저지하면서 언쟁이 생기고 원숭이 수문장이 라바나가 언젠가는 원숭이의 손에 죽음을 당할 것이라는 저주를 내리는 장면부터 시작하여 분노한 라바나(여러 개의 머리와 팔을 가진 형상)가 카일라사 산(피라미드 모양의 숲을 배경으로 가진 부조)의 밑둥을 잡고 뒤흔드는 장면, 놀란 산 속의 동물들이 숲 속으로 혼비백산하여 달아나는 장면, 겁에 질린 파르바티 여신이 남
편 쉬바 신 곁에 바싹 다가가 어깨에 기댄 채 떨고 있는 모습, 그리고 쉬바신이 발가락으로 가볍게 카일라사 산을 눌러 건방진 라바나를 짓눌러 버리는 장면, 교만함을 깨닫은 라바나가 1천년 동안 쉬바를 찬양하는 항복의 노래를 부르는 장면이 새겨져 있다.  그외 장면은 쉬바 신 아래쪽에 명상 중인 신도들, 짐승의 머리에 인간의 몸을 가진 형상이 새겨져 있다.  <카일라사 산 뒤흔들기 전설> 머리 10개, 팔이 20개, 다리가 4개나 되는 스리랑카의 왕 라바나(Ravana)는 천하무적의 힘에 출중한 용모까지 겸비한 자로서 창조의 신 브라흐만의 숭배자였다. 그는 머리를 모두 떼어내어 브라흐만에게 바치며 찬송한 덕분에 브라흐만은 그를 총애하여 "자신을 포함한 어떤 천상의 신이라도 그를 해치거나 죽이지 못한다"는 권능을 내렸다. 때문에 라바나는 점점 교만해진다. 어느날 라바나는 쉬바신의 거처가 있는 신성한 카일라사 산에 들어가려 하자 원숭이 머리의 수문장에게 저지 당한다. 자존심이 상한 라바나가 격노하여 대들자 원숭이 수문장은 "언젠가 네 운명은 원숭이에 의해 파멸될 것이다"라는 저주를 내린다. 분한 라바나가 카일라사 산 밑둥을 잡고 마구 흔들자 파르바티 여신이 겁에 질리고 화가 난 쉬바 신이 온몸의 힘을 실어 발까락으로 카일라사 산을 꾸욱 누르자 라바나는 산 밑에 깔려 힘을 쓰지 못한다. 놀란 라바나는 당장에 머리를 읖조리며 쉬바 신의 권능을 찬양하는 노래를 1천년 부르자 비로소 쉬바 신은 그를 놓아준다. 「라마야나」는 힌두교인으로서 지켜야할 덕목이나 도리에 대해 총체적으로 설명하는 이야기인데 이중 이 카일라사 산 흔들기 부분은 신에 대한 절대적 순종을 얘기하고 있다. 결론은 감히 신에 대항하고 악행을 저지른 라바나를 처치하기 위해 브라흐만의 권능을 피해 인간 라마 왕자로 환생한 비쉬누신에 의해 실행되며 라마왕자를 돕는 원숭이 족에 의해 라바나는 처참한 죽음을 맞이하니 예언은 실현되고 정의는 언제나 승리함을 깨우쳐 준다. 서쪽문 상인방 : 쉬바 신과 최초의 샥티(신의 아내)에 관한 내용이 새겨져 있다. 원래 힌두교 3신은 싱글이었는데 히말라야의 아름다운 처녀 파르바티가 명상 중인 쉬바를 유혹하여 아내가 된 다음부터 신들이 아내를 취하게 되었다. 쉬바가 그의 신성한 거처 카일라사 산(히말라야)에서 고요히 명상에 잠겨 있다. 파르바티가 그를 유혹하려 드나 불가하자 사랑의 신 까마(Kama)에게 협조를 부탁한다. 까마는 그녀의 부탁을 들어 꽃 모양의 사랑의 화살을 쉬바의 심장에 적중시킨다. 이로 인해 명상을 방해받은 쉬바는 화가 나 가운데 눈(쉬바는 세 개의 눈을 갖고 있으며 이마에 난 눈은 사물을 꿰둟어보는 혜안이며 섬광을 발산하는 무기를 겸한다)으로 빛을 쏘아 까마를 태워죽인다. 이렇게 눈을 뜬 순간 쉬바는 아름다운 파르바티를 보게 되고 사랑을 느껴 결혼하게 되고 코끼리 신 가네샤와 전쟁의 신 스칸다 그리고 사랑의 신 카마데바의 세 아들을 얻는다. 또한 쉬바는 까마의 공의 인정하여 그의 생명을 되돌려 준다. 북쪽 장서각의 부조 북쪽 장서각은 「마하바라타」책이다.  동쪽 상인방 위쪽부터 하늘의 신이자 비의 신인 인드라(Indra)가 동물들로 가득한 숲에 신성한 비를 내리는 장면(평행으로 난 빗금)이 묘사되어 있다. 인드라는 구름과 바람(파도 무늬)에 둘러 쌓인 채 자신의 탈 것인 머리 셋 달린 영물 코끼리 아이라바타(Airavata)가 끄는 마차를 타고 있으며 새들의 날개 위로 빗방울이 떨어지고 그 빗 속에서 물의 정령 나가(뱀)가 하늘로 향해 치솟고 있다. 아래쪽에는 아름다우면서도 평범하고 목가적인 풍경이 새겨져 있다. 동물들에게 둘러싸인 아기 크리쉬나와 형 발라라마(쟁기를 쥔 사람)가 숲 속에 내리는 비의 신선함을 음미하고 있는 장면이다. 서쪽문에는 캄사 왕(Kamsa)의 궁으로 장면이 전개된다. 기둥으로 떠 받혀진 이층짜리 궁전의 묘사는 크메르 부조 예술의 극치를 보여준다. 두 개의 장면이 조각되어 있는데 하나는 성인이 된 크리쉬나가 깜사 왕의 머리채를 움켜 잡고 그를 옥좌에서 끌어내려 죽이고 그 옆에는 한 여인(크리쉬나의 생모)은 놀라움과 두려움에 떨면서도 의아한 모습으로 바라본다. 또 다른 장면은 크리쉬나와 형이 덩치 큰 사람들을 죽이는 장면이다. 그리고 각 코너에는 전차를 탄 전사들이 동물들에 둘러싸인 채 지켜보고 있다. <크리쉬나의 탄생 전설> 우주 질서의 신 비쉬누는 불의를 처벌하기 위해 여러 화신으로 탄생하는데 그 여덟 번째 화신이 크리쉬나(Krishina)이다. 크리쉬나는 탄생 때부터 고난을 거듭한다. 마투라 왕국의 왕자 캄사는 아버지를 투옥하고 왕좌를 차지한다. 그의 여동생 데바키 공주(Devaki)는 바수데바(Vasudeva)라는 귀족과 결혼을 하게되는데 캄사 왕은 "데바키 공주가 낳을 여덟 번째 아들로 인해 아버지에게 저지른 죄값을 치루게 될 것이다"라는 불길한 예언을 듣는다. 불안해진 캄사 왕은 여동생에게 감시꾼을 붙히고 데바키가 아들을 낳을 때마다 죽여 버린다. 그러나 신의 예언은 언제나 실현되게끔 진행되는 것이 힌두교 정의의 섭리이다. 신들은 여덟 번째 아들이 태어나는 날 어둠을 일찍 불러와 파수꾼들을 잠재우고 폭풍우를 내리쳐 시야를 가린다. 그 사이 바수데바는 아기를 가로채어 야무나 강가의 시골에 사는 난디의 집으로 향했다. 신들은 그를 위해 야무나 강물을 갈라 길을 터주고 바수데바는 친구의 갓난 딸아이와 크리쉬나를 바꿔치기 해 궁으로 돌아온다. 다음날 캄사 왕은 아기 탄생 소식에 서둘러 온다. 데바키는 여자애가 무슨 나쁜 짓을 하겠냐며 살려주길 애원하지만 캄사는 사정없이 돌로 아기를 쳐 죽이려하는 순간 아기가 떨어져 하늘로  솟구치고 신들이 거둔다. 하지만 아기가 바꿔짐을 안 캄사 왕은 푸트나라는 여인으로 하여금 젖에 독을 발라 생일이 같은 날 태어난 모든 아기를 죽이는데 아기 크리쉬나도 그녀의 젖을 빨았으나 외려 그녀가 사망하고 아기는 무사하자 양부모는 범상치 않음을 알게된다. 크리쉬나는 성인이 된 다음 탄생의 비밀을 알게되고 캄사 왕을 친 다음 외할아버지를 석방시키고 평화를 되찾는다. 이 전설은 크리쉬나를 통해 형제, 부부, 부자 간의 우애와 지켜야할 덕목을 얘기한다. ⑥성소탑 : 두 장서각 사잇 건물이 중앙성소이며 성소의 뒤쪽으로 세 개의 탑을 가진 사당이 날개처럼 연결된다. 성소 군(<群)은 겹띠를 가진 높지 않은 기단 위에 붉은 라테라이트 벽돌로 4단의 탑층을 쌓아올렸다. 성소 문은 동쪽으로 열려 있고 중앙 성소에는 쉬바 신의 상징인 링가(Linga, 남근 모양의 돌)이 모셔져 있다. 세 개의 사당 중 두 개는 쉬바신에게 나머지 하나는 비쉬누 신에게 바쳐졌다. 성소 건물의 각 입구에는 짐승의 머리에 인간의 몸을 가진 석상이 무릎을 꿇고 존경심을 표하는 모습을 볼 수 있는데 이들 중 중앙성소 북쪽에 놓인 것만 진품이며 나머지는 모조품으로 진품은 국립박물관에 옮겼다. 성소탑 코너마다 섬세한 부조가 새겨져 있는데 특히 벽감의 여신과 남신들 부조는 걸작품으로 평가받는다. 마치 살아있는 듯한 느낌의 여신들은 풍성한 주름의 단순한 옷차림에 땋은 머리 혹은 묶은 머리를 하고 있는데 이것은 앙코르의 사원에 등장하는 수만명의 천녀 부조 중에서 없는, 반띠아이 쓰레이에서만 볼 수 있는 헤어 스타일이라고 한다. 또 큼직한 귀걸이의 무게에 못이겨 귓볼이 추욱 쳐지는 볼륨감도 잘 포현하고 있으며 진주 장식의 허리 벨트와 팔과 발목에도 장신구를 착용하고 또 목걸이는 세공까지 한 장면들이 어디 하나 흠잡을 데 없이 정교하고 리얼하다.          반면 남신들은 위엄있고 남성적인 이미지를 물씬 풍긴다. 손에 창을 들거나 연꽃 또는 기타 상징물을 들고 서 있는 남신들의 옷차림은 훨씬 심플하며 머리는 뒤로 묶어 동그랗게 마무리했고  표정에는 위엄이 어려있다. 벽감을 둘러 기둥 장식이, 그리고 전체적으로 원숭이 형상의 무늬로 장식되어 있다. 그 중 중앙성소탑 코너의 남신(수문장) 부조는 대단히 선명하며 걸작품이다. 머리는 뒤로 묶고 한손에는 창을, 다른 손에는 연꽃을 들고 쉬바 신전을 지키고 서 있으며 상인방에는 「라마야나」중에서, 원숭이 왕국의 발리 왕와 수그리바 왕의 전투 장면(북쪽면), 시타의 유괴 장면(서쪽면), 멧돼지(남쪽)가 조각되어 있다.  <발리와 수그리바 형제의 전투> 「라마야나」의 한 장면이다. 원숭이 왕국 키슈킨다의 왕자인 수그리바는 형 발리 왕자가 동굴에서 악마와 교전할 때 형이 죽은 것으로 착각하여 동굴을 막고 귀환, 아버지 사후 왕위에 올랐으나 귀환한 발리는 동생이 왕좌를 노리고 고의적으로 자신을 죽이려했다 오해하여 수그리바를 내쫒고 죽이려 한다. 부하들과 숲속을 방황하던 수그리바는 라마 왕자(비쉬누 신의 화신)를 만나 랑카 왕 라바나에게 유괴된 그의 아내 시타를 찾아주는 대신 형을 처단하고 왕좌를 되찾는다.
tip: 1.쓰레이는 온통 분홍빛 연꽃 같은 색채를 띄고 있어 환한 빛 보다는 약간 어두스름한한 색채 아래 가장 아름답다. 따라서 대부분의 관광객이 10:30 이전에 또는 두시 이후에 관광한다. 이 시간에 관광객이 몰려든다. 2.쓰레이는 동메본에서 25km, 시엠립에서 38km나 떨어져 있어 쓰레이에 갈 때는 교통편에 추가요금이 붙는다. 미리 얘기해 줄 것이다. 툭툭이 5달러 택시 10달러 정도 추가. 툭툭이로는 가기 어렵다며 택시를 유도키도 하지만 툭툭이로도 30분 정도. 외려 민가를 감상하며 전원풍경을 즐기기엔 더 좋다. 더운 계절에는 사실 좀 덥긴 하지만... 3. 쓰레이 사원 등지고 왼편의 아무 것도 없는 길을(오른편에는 상가들) 조금만 걸어가면 상상도 못했던 광경이 펼쳐진다. 연꽃으로 가득한 넓은 연못에 전통 크메르 양식의 멋진 건물이 맞이하는데 다리를 건너가면..... 사원만큼 아름다운 이곳은 화장실!!!! 내부는 특급호텔 마냥 깨끗한 서양식 화장실. 앙코르 유적 내에서 가장 깨끗하고 멋진 화장실이다!!! 감동!!!  앙코르 입장권을 보여달라고 하는데 있으면 무료, 없으면 별도의 사용료를 받는다.
	쓰레이 가는 길 툭툭이를 타고 쓰레이에 가는 길은 기억에 남는다. 좀 덥긴 했지만 좀처럼 대하기 힘든 주민들의 진솔한 삶을 오랫동안 볼 수 있었기 때문이다. 나름대로 잘 꾸민 집들, 텃밭, 연꽃들... 우엉처럼 보이는 커다란 줄기 식물들도, 누런 소들도, 목가적인 풍경이 이어진다. 길목에서 군복이나 피묻은 옷을 입은 허수아비들을 세워놓거나 걸어둔 집을 수 없이 보게된다. 공산치하 당시 사망한 사람들을 위로하는 차원이라는데 킬링 필드의 아픔을 이렇게 많은 집들이 갖고 있음을 새삼 알 게 한다.

쁘놈 꿀렌 (Phnom Kulen) 일대                             지도위치보기

▷위치  시엠립에서 북동쪽으로 30km

▷개요 프놈은 크메르어로 산, 꿀렌 산은 크메르 왕조가 탄생된 신성한 곳이다. 서기 802년 첸라국의 왕자 자야바르만 2세가 이곳에서 모국인 쟈바에서 독립하여 크메르 왕조를 건국함을 선서했다. 당시 이 산은 마헨드라파르바타(Mahendraparvata, 마헨드라 산)이라 불리웠다. 산속이라 양식의 조달이 어려워 하리하랄리야(현재의 롤루오스)로 옮길 때까지 초기 크메르의 도읍지였다.  

▷가는길  4WD 짚차와 가이드를 동행해야 하므로 여행사에 별도 문의한다. 차에서 내려서도 밀림 울창한 산 속을 한참 걸어가야하므로 가이드 동반은 필수. 트래킹에 알맞는 옷차림과 신발, 물, 소지 요망.

▷볼거리:
◎일천개 링가의 강(River of 1,000 Lingas)-끄발 스피언(Kbal Spean)
수정처럼 맑은 물이 흐르는 강물 아래 넓직한 사암 바위를 깍아 각종 형상을 새겼는데 바위의 모습이 마치 평상 침대와 같아 River Bed라 불리운다. 이것은 꿀렌 산이 왕조의 탄생지임을 기념하여, 또 크메르 산천을 적셔주는 강물의 원천이 이곳에 있음에 의미를 두고 11세기에 만든 물속 신전이다. 심연에서 솟구치는 물은 요니(Yoni, 여성의 자궁으로 쉬바 신의 상징인 남근 링가에 대조되는 것)이며 생명의 근원인 링가와 합체되어 생명을 탄생시키고 살 찌우는 신성한 물이다. 수면에서 5~10cm 정도 아래의 넓직한 바위에는 수많은 형상들과 힌두교의 신들이 새겨져 있다. 생명의 바다에서 탄생된 압사라들, 새로운 우주를 탄생 시킨 뒤 지친 몸을 아난타(뱀) 위에 비스듬히 누워 쉬고 있는 우주 질서유지의 신 비쉬누, 비쉬누 신의 아내 락쉬미 여신, 비쉬누 신의 화신인 라마와 원숭이 장군 하누만, 브라흐마 등등...... 부조는 천년 세월동안 쉴새없이 흘러내리는 물길에 쓸려 형체가 사라지기도 하고 도둑의 손에 훼손되기도 했지만 여전히 새 생명의 젖줄임을 알게한다. 이곳 일대에서 앙코르 유적에 들어선 숱한 사원들의 건축에 쓸 석자재를 채취해 갔다. 이곳에서 발원한 물이 앙코르 유적 일대를 흐르는 씨엠립 강의 근원이기 때문에 건기에 채취하여 우기에  옮겨갔다고 한다. 현지어로 끄발 스피언이라 불리는 데 끄발은 '머리', 스피언은 '다리'라는 뜻으로 이 유적이 작은 다리 있는데서부터 시작하기 때문이다. 주차장에 내려 30분 정도 등반. 별도의 티켓 필요. 물이 야트막하고 맑아 수영복과 먹거리를 준비 해 가면 차거운 강물에서 잠시 여유를 즐길 수 있다.

◎폭포 : 일천개 링가의 강에서 흐르는 물길은 15m 높이의 폭포를 이루며 떨어진다. 힘들 게 찾아온 관광객에게 시원한 그늘과 땀을 씻게하는 곳이면서 크메르 들판을 적셔 비옥한 옥토를 만드는데 기여한다.

◎프레아 앙 토(Preah Ang Tho) : 앙토란 "잠든 부처"를 의미하며 비스듬히 누운 채 열반에 드신 부처의 와상이 모셔진 곳이다. 불교도들의 참배를 받는다.

 

※꿀렌 산 일대를 다녀오지 못해 자료와 방문자의 소감을 근거로 기술하였다.
다음을 기약한다.
사진은 인터넷에서 찾은 것으로 왼편부터 폭포, River Bed, 열반상이다. 

지도 위치보기
	▷건축시기 :   9세기 말~10세기 초 ▷건축왕 :야소바르만 1세   (Yasovarman I, 889~910) ▷종교 : 힌두교 ▷건축양식 : 바켕 위치 톤시엠립에서 16km 남쪽, 톤레삽 호수 북쪽끝, 137m 높이의 산 위에 호수를 내려다보며 위치. 명칭: 프놈은 "산", 끄롬은 "아래", "산 아래"에 위치한 사원이란 뜻. 개요 : 힌두교의 3대 주신인 파괴의 신 쉬바, 창조의 신 브라흐마 그리고 질서 유지의 신 비쉬누에게 바쳐진 사원이다. 야소바르만 1세는 드넓은 평원의 영토 중에서 높은 언덕이나 산을 골라 사원을 짓길 좋아했으며 그의 치세에 지은 3개(바켕, 프놈 복, 프놈 끄롬)의 산상 사원 3개의 언덕위 사원 중 하나이다.
감상 : 가파른 언덕길을 따라 올라가 만나는 산상사원은 꽤 많이 붕괴되었지만 톤레삽 호수의 전경 감상에는 더할나위가 없다. 사원은 라테리트 벽돌로 쌓은 외벽에 둘러쌓여 있으며 정사방으로 십자형 고푸라 탑문을 냈다. 사원을 찾은 참배객들의 휴식처로 사용되었던 직사각형 건물은 남쪽 탑문쪽에 두 개, 북쪽 탑문 쪽에 한 개가 위치하였지만 지금은 잔해만 남아 있다.  동쪽 탑문 들어와 좌우로 네 개의 작은 건물은 불을 때는 구멍들이 나 있는 것이나 형상을 보건데 화장터였을 것으로 추정되며 북쪽 끝과 남쪽 끝의 건물은 벽돌로 쌓아 올렸고, 가운데 두 건물은 사암으로 지었다. 네 건물 모두 성소탑을 마주보며 서쪽으로 문이 나 있다. 죽은자의 영혼은 신의 품에 안전하고 가깝게 다가갈 수 있었을 것이다.    3명의 주신에게 바친 탑은 라테라이트 석으로 지은 나즈막하고 길다란 기단 위에 서 있는데 부서지기 쉬운 사암으로 지은 탓인지 탑의 윗부분은 상당히 유실되었다. 탑의 밑둥은 정사각형으로 각 방향으로 문이 나 있지만 동쪽문과 서쪽문만 출입이 가능하며 남쪽문과 북쪽문은 가짜문 형태를 취한다. 열린 동서문쪽으로는 각각 사자상으로 장식된 계단이 이어진다. 많이 훼손된 상태지만 문, 계단, 기단, 벽의 기둥 등에는 부조를 새긴 흔적도 보인다.     tip : ▶가는 길, 시골 풍경을 감상하며 시엠립에서 16km, 보트를 빌려 사원 아래 도착하여 다시 가파른 계단길을 걸어 30분 정도 올라간다. 중정을 통과하여 왼쪽으로 가서 올라가는 게 지름길. ▶일출과 일몰 전후가 가장 방문하기 좋고 보트로 빌려야하므로 톤레삽 호수의 황혼을 보러 갈 때 시간을 조절하여 방문.  ▶게스트하우스 등에서 소개하는 톤레삽 호수 방문은 10$에 차량, 그리고 약간의 새우 튀김을 준다. 최근 톤레삽 호수의 입장료 등의 문제가 제기되고 있으므로 소요 경비를 확인한다.

위치보기
	▷건축시기 : 9세기 말~10세기초 ▷건 축  왕 : 야소바르만 1세(Yasovarman I) 889~910년 ▷종      교 :  힌두교 ▷건축양식 : 바켕양식 위 치  "프놈"이란 산 또는 언덕 등 고지대를 의미. 앙코르와트(1.3km)와 앙코르톰(400m) 중간에 위치한 높이 67m의 바켕 산 위에 선 사원 개 요 크메르 왕국 초기, 야소바르만 1세가 외적의 침범에 대비한 강력한 수도를 원하여 롤루오스를 버리고 이곳 앙코르 지역의 바켕 산을 둘러 새수도 야소다라푸라(Yasodharapura)를 건설하여 천도한 이래, 수도의 중심에 솟은 바켕 산에 신전을 지어 쉬바 신에게 헌납했다.
▲앙코르와트나 계단을 오르내리는 일정을 끝내고 온 관광객은 바켕 신전 앞에서부터 주저한다. "또 올라가야하나!!!!" 그러나 올라가면 그만한 보상이 있다. ▲힘든 산길을 올라오니 또 계단이!!! 신의 영역을 의미하는 보폭이 좁은 가파른 돌계단이 또다시 우리를 시험한다. ▲그러나 "산이 거기 있어 올라간다"는 말처럼 정상이 있으니까 숨을 고르며 올라갈 수 밖에..... 정상에 서면 지평선까지 뻗는 전경이 감탄을 자아내게 한다. 얼마나 아름다운지....  저멀리 푸른 톤레삽 호수(지평선 부분)가 밀림과 하늘과 어울려 삼위일체의 전경을 보여주고 숲을 통과해 풍겨오는 상큼한 바람은 전신을 리프레쉬시켜준다. ▲앙코르와트 사원 인근에선 열기구를 타고 황혼을 보려는 사람들이 일몰에 맞춰 대기하고 있다. 태양에 더 가까워보이는 듯하여 언뜻 질투심이!!!!!! *^-^*	따라서 이 지역을 최초의 앙코르라 불리우며 최초로 신에게 이 신전은 앙코르 지역에 최초로 건설된 사원이란 점에서 의미롭다.    형 태 : 크메르 왕국의 3번째 수도였던 야소다라푸라는 사방이 각 4km에 달하는 성벽으로 둘러쌓인 위풍당당한 수도로서 그 면적이 앙코르 톰보다 훨씬 더 컸다고 한다. 그 중심에 우뚝 솟은 바켕 신전의 위용은 당시의 새 수도의 위엄을 엿보게 하지만 지금은 바켕 신전 만이 남아 옛 영광을 말해주고 있다. 신전은 힌두교의 쉬바 신에게 바쳐진 것으로 상층에 쉬바의 상징인 링가(男根)가 모셔져 있다. 신전은 초기 앙코르 양식이여서 바켕 산에서 나는 사암 바위를 잘라서(동북쪽과 남동쪽 코너에 돌을 자른 흔적이 남아 있다) 쌓은 단순한 석탑 구조의 사원이지만 기단과 최상단을 비롯 5단 구조의 층을 층층히 쌓아 메루산을 상징케 하는 바켕 양식의 기원이 된 사원인 만큼 장엄함이 물씬 풍긴다 감 상 : 종일 유적지 감상에 지친 이들에게는 섬세한 부조는 없지만 무덤덤하게 쌓은 석탑들이 외려 부담감을 덜어주는 듯하다. 관광객이 꼭 들리는 곳인데 드넓은 평원과 밀림 속에 우뚝 솟은 산이여서 사방이 탁 트여 전경 감상에 그만이다. 무엇보다 고지대여서 일출과 일몰 감상에 최적이고 특히나 일몰 시에는 다투어 올라와 왕국의 영광을 비추던 태양이 하루 일정을 끝내고 밀림 속으로 지는 모습을 감상하며 우리들 역시 지친 일정을 마무리하는 곳이기 때문이다. 1.계단 사진에서 보다시피 가파른 언덕길이 펼쳐진다. 예전에 있었던 돌계단은 드문드문 흔적만 있을뿐, 미끄러지기도 하며 등산하는 기분은 아주 좋다. 산기슭을 올라 정상에 서면 넓은 하단이 펼쳐지고 또 다시 가파른 계단이 맞이한다. 1단에서 5단으로 오르는 계단은 보폭이 좁고 경사도가 70도나 되는 아주 가팔라 신계(神界)로 들어서는 짜릿한 기분을 느끼게 한다. 각 단에는 좌우로 한쌍의 늠름한 사자상이 장식되어 있다. 2.신전  가까이서 보면 무덤덤한 바위의 축조처럼 보이지만 멀리서 보면(항공사진) 곡선미가 배어나며 디자인은 하나하나 의미가 담기지 않은게 없다.  산상 신전은 붉은 라테라이트로 쌓은 외벽에 멋스런 고프라 문을 갖고 있다 맨 아래의 그라운드 층에서부터 5단의 테라스형 단과 성소가 있는 최상층으로 까지 7개 단을 점점 좁혀 솟구쳐 오른 형상은 힌두 신화의 메루산(Mount Meru, 우주의 중심인 산)을, 7단은 7개의 하늘을, 신전 자체는 하늘의 제왕인 인드라(Indra, 불교의 제석천)가 천상천하 최고의 왕궁을 메루산에 지었다는 힌두 신화에서 유래하여 그의 황금궁전을 비유한 것이다. 제1단은 가로세로 각 76m의 정사각형이며 최상층까지의 높이는 13m, 탑의 갯수는 총 109개로서 108개 크고작은 첨답들이
하늘을 찌를 듯 우뚝 솟은 중앙성소탑을 호위하듯 서 있었다고 당시 크메르에서 이보다 더 크고 화려한 건축물은 존재하지 않았을 것이다. 대부분의 탑들은 유실되었으나 그래도 정경은 장엄하다. 하단에 총 44개의 석탑이 휘두르는데 동쪽과 서쪽에는 12개씩의 탑들이, 남쪽과 북쪽에는 10개씩의 탑들이 있다. 1단에서 5단에는 총 12열의 60개의 작은 석탑이, 그리고 최상층에는 동서남북 총 4개의 석탑이 중앙성소탑을 호위하는 구조이다. 프놈 바켕의 성소는 마치 천문대와도 같으며 농업이 주업인 크메르에서 태음력이 널리 사용되었음을 보여주듯 특이하게 천문학이 도입되어 있다. 1단에서 5단까지의 각단에 12개씩의 탑 배열은 십이궁도(서양의 별자리로서 1세기에 그리스에서 인도에 유입, 동남아를 거쳐 중국으로 전해졌다)를 의미한다. <12궁도> 양자리(백양궁, Aries), 황소자리(금우궁, Taurus ), 쌍둥이자리(쌍자궁, Gemini), 게자리(거해궁, Cancer), 사자자리(사자궁, Lion), 처녀자리(처녀궁, Virgo) 천칭자리(천칭궁, Libra ), 전갈자리(천갈궁, Scorpio), 사수자리(인마궁, Sagittarius) 염소자리(마갈궁, Capricorn), 물병자리(보병궁, Aquarius), 물고기자리(쌍어궁, Pisces)  한 방향에 4열 배열로 한 것은 달의 4번의 변화(초생달, 그뭄달, 보름달, 반달)을 의미하며 108개의 탑수는 그 4번의 변화에 27일을 곱한 것이며 각 사이드에서 보면 33개의 탑들만 보이게 배열한 것은 힌두 신화에 등장하는 33명의 신을 의미한 것이라고 한다. 결국 의미의 종결은 신이며 중앙성소의 문에도 33인의 신의 두상을 새기고, 성소에는 최고신인 쉬바의 상징(링가)를 모심으로서 신전은 완벽하게 의미를 형상화했다.
▲바켕 산에 황혼이 내려앉는다. 좀더 멋진 사진이 있음 좋으련만......	3.정경 감상    고대 사원에서 바라보는 밀림의 황혼은 신비롭다. 지도에도 표시해뒀지만 사방을 빙 돌면 지평선까지 맞닿인 전경 사이에 불쑥 불쑥 솟은 유적지들이 보인다. 정상에 오르면 먼저 해지기 전에 동편을 바라보자. 올라오는 계단 쪽이다. 지평선까지 맞닿은 밀림 사이로 왼편에는 복산(Phnom Bok), 해지는 서쪽을 향해 서면, 왼편에는 앙코르와트가 미니어쳐처럼 앉아 있고(망원경이 있으면 좋다) 그 옆에는 지는 해보다 더 높이 날아오르는 관광객들을 태운 열기구에 황혼에 맞춰 떠오
tips: ① 원래 프놈바켕 관광은 코끼를 타고 오르내렸다. 물론 지금도 그 코끼리가 운행된다. 편도 15달러. ②산비탈이 가파르고 돌이 많으므로 늦은 밤에는 프래쉬를 준비. ③복잡하다고 코끼리 길을 따라 걷지 말도록. 코끼리 응아를 누면 폭포가 형성되고 응가가 떨어지면 x범벅이 된다. 물론 이미 싼 응가에 신발도......	른다. 그리고 오른편에는 드넓은 서바라이가 펼쳐진다. 밀림을 뚫고 스쳐지나가는 싱그런 바람을 들이키며 황혼을 기다리며 앉아 있는 동안, 힘들지만 매일 저녁 일몰과함께 보람찬 하루를 마감케 해주는 것이 앙코르 관광의 매력임을 알게한다. 사방에 어둠이 깔리면 내려가는 길은 아우성이다. 불빛은 지원되지 않으므로 밤눈 어둔 사람들, 그리고 산비탈 길이 장난이 아니므로 석양이 완전 지기 전에 자리를 뜨는 것이 현명하다.

쁘라삿 끄라반 (Prasat Kravan)                          지도 위치보기
▲프라삿  크라반은 요거뿐. 지도를 그릴 필요가 없이 간결하다 ▲황색 가사의 스님들과 붉은 사원의 조화도 아름답다 ▼크라반의 부조들. 색이 바래어 잘 알아보기 어렵다.	▷건축시기 : 921년 ▷건축왕 : 하르샤바르만 1세(Harshavarman I) 시절 어느 귀족  ▷종교 : 힌두교 ▷건축양식 : 바켕 양식에서 코케르 양식으로 전환기 위치 반띠아이 끄데이 아래쪽 개요 : 크메르의 사원들이 왕의 명령으로 건립되는데 반해 이 크라반은 당시 어느 귀족이 개별적으로 축조한 사원이란 점이 특이하다. 탑 내부의 부조는 상당히 오래된 것임을 알게하지만 외부의 탑들은 마치 현대의 건축물처럼 선명하다. 이유는 프랑스의 자금 지원 하에 캄보디아 유적관리위원회(CA, Conservation of Angkor, Conservation d'Angkor)가 유실된 벽에 새 벽돌을 끼워 넣고 배수관을 수리 하는 등 완전한 모습으로 복구 시켰기 때문이다. 새로 끼워 넣은 벽돌에는 CA라는 표식을 해두어 옛것과 새것을 쉽게 구별할 수 있다. 형태 : 기존에 보는 앙코르의 사원과는 전혀 다른 모습의, 몇 안되는 계단과 오픈된 단층 기단이 해자를 형성하는 간결한 디자인으로, 남북으로 길게 오픈된 기단 위에 일렬로 선 타 탑들이 우아함을 뽐낸다. 이 사원은 우주질서의 신 비쉬누와 그의 아내 락쉬미 여신에게 봉헌된 것으로 내부에 부조가 새겨져 있다. 감상. 사원은 아주 단촐하다. 힌두교 사원은 메루산을 표현하면서 사방에 4개의 대륙을 의미하는 탑을, 그 가운데에 성소탑을 세우는게 일반적이나 크라반은 중앙성소탑을 중심으로 좌우로 두 개씩, 모두 다섯 개의 탑이 일렬로 단일 기단 위에 배치되어 있다는 점이 특이하다.   탑은 큼직한 벽돌을 쌓아 8각형의 모양을 내고 기둥과 상인방은
사암을깍아 장식했으며 문은 모두 나란히 동쪽을 향해 열려 있다. ①중앙성소탑 : 가운데의 탑으로 사방 탁 트인 공간에 사암으로 쌓은 8각형 탑이다. 내부에는 쉬바 신의 상징인 링가(성기모양의 돌)가 모셔져 있고 문틀에는 "921년에 내부에 비쉬누 신상을 새웠다"는 기념비문이 새겨져있다. 탑 동쪽면에는 수문장이 새겨있고 벽감에는 갈메기살 무늬를, 벽 기둥에는 형상을, 문틀에는 작은 두상을 새겨 넣었다. 탑 왼편에는 팔이 4개 달린 비쉬누 신이 그의 상징물인 법라패(고둥형상), 법륜(바퀴모양으로 우주 회전과 질서를 의미), 그리고 곤봉과 공을 든채 스스로 우주의 질서를 관장하는 신임을 알리며 우주를 향해 세 발자국 내딛는 모습이 새겨져 있는데 그의 한쪽 발이 기단에 올려져 있다 그 옆에는 명상 중인 사람과 비쉬누의 아내 락쉬미 여신을 잡고 연꽃 위를 걷는 사람이 있으며 그 뒤편으로는 대양에 물결치는 파도를 의미하는 물결모양 배경으로 새겼다.  오른편에는 비쉬누 신이 가루다(독수리)를 탄 채 두 명의 신도 사이에 서 있다. 또 팔이 여덟 개 달린 비쉬누 신이 6명의 명상 중인 신도들 사이에 서 있으며 거대한 도마뱀이 위쪽으로 기어올라가고 있다. 사실 이들 부조는 부조 위에 석회칠을 하여 채색한 것이라 지금은 색이 바래어 내용을 잘 알아보기 어렵다. ②남쪽탑 : 내부에는 아무런 장식이 없고 문 바깥쪽 상인방에 가루다(독수리)를 탄 비쉬누 신이 조각되어 있다. ③북쪽탑 : 비쉬누 신의 아내 락쉬미 여신에게 바쳐진 탑으로 신도들이 꿇어 앉아 숭배하는 가운데 락쉬미 여신이 네 개의 손에 각각 그녀의 권능을 상징하는 것들을 들고 연꽃 위에 서 있다.   락쉬미 여신(Lakshmi) : 부와 행복의 여신 락쉬미는 아름답고 모성본능의 어머니 같은 여신으로 네 개의 손 중 두 개에 연꽃을 쥐고 연꽃의 눈을 갖고 연꽃을 타고 다니기 때문에 그녀 자신을 연꽃으로 비유한다. 힌두교 3대 주신 중 하나인 우주 질서 유지의 신 비쉬누에게는 세 명의 아내(사라스바티, 강가, 락쉬미)가 있었지만 비쉬누의 아내로 언제나 락쉬미 여신만이 상징화 되는 것은, 비쉬누가 아내들의 파워를 감당치 못해 사라스바티 여신은 브라흐마 신에게 내어주고 강가 여신은 쉬바 신에게 내어 주고 오직 남편을 잘 따르고 순종적인 아내 락쉬미만 취하였기 때문이다.

쁘라삿 수오르 쁘랏(Prasat Suor Prat)                    지도 위치보기
	▷건축시기 :    12세기 후반  ▷건 축  왕 :     자야바르만 7세     Jayavarman VII)     (1182~1220)  ▷종      교 : 불교 건축  ▷건축양식 : 바이욘 위치 코끼리/문둥왕 테라스 맞은편, 끌리앙 사이의 평지에 길게 나열. 명칭 쁘라삿이란 크메르 어로 "탑"이란 뜻으로 12개의 탑이 숲을 배경으로 일렬로 서 멋진 사진의 배경이 되어 준다.
용도 앙코르 유적 중에서도 독특한 건축 양식을 보이는 이 탑들의 용도에 대해 의견이 분분하다. ①원래는 왕실이나 국가에 큰 행사가 있을 때 탑들을 연결하여 밧줄을 묶어 거대한 차양을 쳐서 연회석을 만드는 용도라고 한다. ②그리고 왕실의 장례의식에도 사용된 듯하다는 주장 ③크메르 제국의 각 지방 영주들이나 식민지 국가에서 조공 또는 진상품을 바치러 올 때 물건을 쌓고 검사하는 곳이라고도 하며 ④앙코르 유적을 발견한 프랑스의 앙리 무오는 왕실의 보물을 보관하는 보물창고라고 했다. ⑤그러나 무엇보다, 그 옛날, 이곳을 직접 탐방하고 남겨진 방문기가 가장 신빙성 있지 않겠는가? 원나라 사신으로 크메르 왕국을 찾았던 주달관(Zhou Daguan) 기록에 의하면 이곳은 재판정으로 소(訴)가 제기되거나 죄를 심판할 때 원고와 피고를 각각의 탑에 감금하고 결과에 이의 제기를 방지하기 위해 친척들로 하여금 지키게 하여 며칠을 지내게 한 뒤 이들이 탑에서 나왔을 때 만약 아픈 기색을 보이면 유죄라고 한다. 이러한 식별법은 하늘의 심판이라 여겼다고 하니 체력 달리는 사람은 꼼짝없이 죄인이 되는 재밋는 재판이었던가 보다.    관광 코끼리/문둥왕 테라스 중앙에서 승리의 문쪽으로 쪼옥 곧게 난 도로 건너편, 숲을 배경으로  넓은 평지에 선 건물들이라 눈짐작으로 찾아도 된다. 심하게 훼손되어 현재 일본 고고학팀의 지원으로 장기 복구 중이라 건물은 작업대로 뒤덮혀 있고 내부 관람도 불가하다. 게다가 테라스에서 멀리 떨어져 있어 잘 가지 않지만 꼭 근접하고 싶다면 운전사와 상의하여 톰마논 등으로 갈 때 살짝 내려서 주변을 봐도 된다. 그러나 붉은색 라테라이트로 건립된 탑들은 테라스의 중앙 계단에서 전경을 바라보는 것이 가장 아름답다. 특히 앙코르의 어느 라테라이트 건물도 마찬가지지만 붉은 색 건물에 붉은 황혼이 물들 때 그 멋진 필링은 아마추어도 걸작품을 남길 정도.

지도 위치보기                쁘레아칸의 거목들

▷건축시기 :     1191년 완공 ▷건축왕 :     자야바르만 7세     (1181~1220) ▷종교 : 불교 ▷건축양식 :     바이욘 위치 : 동 바라이 위쪽. 명칭 : 크메르 어로 쁘레아는 "신성함" , 칸은 "칼", 즉 "신성한 칼"이란 뜻이다. 이 명칭은 전설과 비문에 의해 전해 온다. 자야바르만 7세 시절 챰족(중부 베트남 지역)의 대대적인 침공을 맞아 전쟁을 치루던 시기에 건립되었다. 혼돈기여서 정확한 준공 연대는 알길이 없으나 신전에 새겨진 비문에 의하면 고 자야바르만 7세가 전쟁 중에 아버지를 위해 이 사원을 짓기 시작했고 챰족을 물리친 후에야 완공을 보았다고 한다. 현대에 발굴된 기록에 의하면 이곳은 당시 샴어(태국어)로 나가라쟈아크리(Nagarajayakri)라 불리웠다고 하는데 크메르어로 번역하면 "쁘레아 칸의 도시"라는 뜻이다

▲서쪽 탑문 앞 유해교반 다리 앞의 석등.   ▲서쪽탑문 입구의 해자를 형성하는 유해교반 다리. 전쟁에서 파괴된 수도 앙코르톰을 재건할 동안 왕궁으로 사용된 덕분에 왕궁의 건축양식이 도입되어 이렇게 멋진 진입로가 전해올 수 있었다. ▲일반인의 출입구인 서쪽탑문. 수문장의 목들이 잘려져 나갔다. ▲입체적인 표현이 아니다. 실제로 중앙 성소쪽으로 갈수록 이렇게 문의 크기가 점점 작고 좁아져 어쩔 수 없이 신 앞에 고개를 숙이게끔 되어 있다..   ▲동쪽 탑문 앞 이층건물. 신성한 검을 모셨을 곳. 그 앞의 잔해는 갤러리 홀이며 무희들의 홀과 연결된다.	전설에 의하면 크메르왕조의 시조인 자야바르만 2세가 왕조를 연 뒤 후계자인 왕자에게 국가의 위기를 지켜주는 신검을 물려주었고 자야바르만 7세가 챰족과의 전쟁을 승리로 이끌기 위해 그 신검을 이 사원에 모셔왔다고 한다 개요 : 쁘레아 칸은 자야바르만 7세가 아버지를 기리기 위해 건설한 불교 사원으로, 어머니를 위해 지은 따 쁘롬과 기본 설계나 구조가 거의 동일하다. 단지, 따쁘롬이 여성적인 아기자기한 멋을 강조한 데 반해 쁘레아 칸은 남성적인 분위기가 물씬 풍기며,  전쟁 중에 건립한 탓에 의도적으로 용맹과 투지를 복볻우는 듯 석상의 거대함이 돋보인다. 쁘레아 칸의 원래 설립 목적은 불교 사원과 승려 학교 용도였으나 전쟁 중 그리고 파괴된 수도 앙코르톰의 복구 작업 시 왕은 이곳에 머물어 쁘레아칸은 왕궁을 대신한다. 덕분에 일반 사원과는 달리 왕궁의 위엄을 상징하는 각종 부속물이 추가되어 있어 볼만하다.   형태 : 총면적 56헥타르에 달하는 크기는 물론이고 장엄함과 신성함을 동시에 가진 쁘레아 칸의 특징은 수많은 문들이 사방으로 끝없이 이어지는데 중앙 성소로 갈수록 점점 그 문이 작아지는 모습을 그대로 볼 수 있어 신비롭다. 특히나 승리를 기원하는 왕의 마음을 알게하듯 벽감에 부처상을 수 없이 새겨넣었다. 단순한 사원이 아니라 왕의 거처를 겸하는 곳이라 다양한 건물들이 함께 부속되어 있다는 점도 이채롭다.  4겹의 담으로 에워싸여 있는데 제2외벽부터가 사원이며 전체적으로는 사원의 중앙 부분은 불교이지만 힌두교 신들을 모시는 사당도 부속되어 있다. 감상 쁘레아칸은 중요한 사적이지만 붕괴 정도가 심해 WMF(세계문화유산기금)의 적극적인 후원으로 복구에 들어갔고 관광객에게 열린 지는 몇 년 되지 않는다. 현재도 복구중이라 수비경찰의 감시 눈길이 번득인다. 쁘레아칸은 참으로 아름답고 위풍당당하다. 자연과 유적, 검게 빛바랜 돌에 어려 있는 세월의 무게가 고스란히 느껴지는 곳이라 개인저긍로 내 취향에 따악 맞아 시간을 더 할애하고 싶었던 곳이다. 먼저, 벽 : 쁘레아칸은 4겹의 성벽으로 에워싸여 있다. 제1외벽은 해자를 형성하고 있는데 아마도 종교적 의미보다는 적의 침입에 대비한 것으로 추측되며 현재는 거의 밀림화되어 버렸다. 당시 승려들이나 참배객들의 거처가 제1외벽 인근에 있었고 지금도 그 흔적이 남아 있다. 동쪽 탑문쪽 외벽에는 비쉬누 신이 타고 다니는 천상의 영물 독수리 가루다(독수리)와 물의 정령 나가(뱀)이 규칙적으로 새겨져 있는데 이는 신성한 쁘레아 칸을 둘러싼 하늘과 물과 땅을 통틀어 지키는 수문장 역할을 의미한다. 중앙 사원을 에워싼 2 겹의 내벽에는 수많은 부처상이 벽감 형태로 새겨져 쁘레아칸의 신성함을 더해준다.  탑문 : 탑문은 동서남북으로 나 있지만 주출입구는 동쪽 탑문과 남쪽 탑문이다. 세 개의 탑문을 가진 동쪽 탑문은 대출입구로서 왕의 행렬만 출입하며 사원으로 곧바로 이어지는 중앙문은 왕의 전용 출입구이고 일반 시민들은 서쪽 탑문을 사용했다. 관광객에게 오픈하면서부터 서쪽문을 주출입구로 사용한다. 길에서부터 서쪽 탑문까지 좀 걸어가면 석상들이 나열된 보도를 만난다. 이어 아래쪽에 불상이 새겨졌던(힌두교 시절 교체) 거대한 석등을 선두로 유해교반(우유바다 휘젖기) 다리가 해자를 형성한다. 이런 해자의 모습은 앙코르톰의 (남)성문과 흡사한데 이것은 쁘레아 칸이 왕궁으로 사용되면서 도입된 대표적인 왕궁 건축 양식이다. 바수키(뱀)의 긴 몸통을 잡고 1천년동안 영생의 약을 얻기 위해 열심히 휘젖는 신들(왼편)과 악마(오른편)의 행렬을 지나면 드디어 서쪽 탑문. 서쪽 탑문은 훼손의 정도가 아주 심했는데 WMF의 신기술 도입으로 완전히 꿰어 맞췄다. 신성함을 격리시키는 해자 역할을 하는 유해교반 다리는 자야바르만 7세의 새 도읍지 앙코르톰의 사방에
난 문에만 적용된 걸로 봐서 쁘레아 칸도 왕 자신이 거처로 사용했기에 적용한 게 아닌가 한다. 이러한 왕궁 표현은 탑문 앞의 뱀을 쥔 거상(巨像)들도 마찬가지.  <신전에서 헤매다...> 제목 붙혀놓고 스스로 만족해 한다. ㅎㅎ ^-^   칸은 거대한 신전군이다. 아니, 신전 유적군이다. 혼자 남겨지면 갑자기 등뒤가 써늘해 지는 기분도 든다. 꿈틀거리는 나무 뿌리가 쥐도 새도 모르게 날 삼켜 땅속으로 끌고 들어갈 것만 같다. 하늘 높은 줄 모르고 솟구친 나무가 내 시야에 비치는 건 기껏해 뿌리 뿐이다. 꼭대기까지 보려면 한참을 뒷걸음질 쳐야하지만 그것을 용납하지 않는다. 남성미가 넘치는 칸은 길을 잃은 채 여기저기 헤매는 것이 매력적이다.....(시간 잘 챙기세요. 유적군 안에서 헤매다 보면 시간 놓치기 따악 입니다)  사실, 쁘레아칸은 원래 동쪽 탑문에서 부터 성소로 들어가는 길이 연결되어 있어 아래의 설명은 동문을 기점으로 나열했다. 그러나 지금 우리는 서쪽탑문을 통해 들어간다. 지도에 화살표로 표시를 해뒀지만 "딱 이쯤에서 이 안으로 들어간다"는 아니고 또 취향대로, 또는 제대로 들어가든, 잘못 들어가든 상관말고 적당히 유적을 헤매다 오시라. 일반적으로 현재의 유적에서 감상 순서는 유해교반 장식의 해자 건너 탑문 들어선 다음 건물군 안으로 들어가지 말고 건물을 왼편으로 돌아 가서 적당 지점의 뚫린 지점에서 성소로 들어간다. 성소에서 무희들의 홀을 빠져나오면 보검이 모셔졌다는 2층건물(위 사진)이 나온다. 여기서 동문쪽으로 가 동문 밖으로 나가면(꼭 나가간다) 신전벽을 짓누르는 너무 너무 멋진 나무들의 모습을 볼 수 있다. 다시 동문으로 들어와 왼편으로 가면 역시 기기묘묘한 형상의 나무들 형상을 마주한다................. 유적관리 경찰들이 따라와 가이드를 자청한다. 알아듣던 못알아듣던 웬만하면 거부하지 말고 따라다녀보라. 폐허의 유적 사이사이를 알짜배기만 골라서 헤매지 않고 데려가 준다. 못 알아들으면 각 장소에서 설명을 함께 읽으면 된다. 무엇보다 멋진 나무들이 있는 곳, 사진 찍기 최적의 포인트를 잘 알으켜준다. 끝난 다음 1~2달러 정도의 팁을 주면된다. 더 달라 그러면 "땡큐"로 끝내도록. 우리로서는 2달러의 득을 톡톡히 본 셈. 위와 같은 이유로 갑자기 설명의 순서는 동쪽관문으로 바뀐다. 사원의 동쪽관문 일대는 프레아칸의 멋을 한층 더해준다. 밀림의 거목들에 짓눌려 외벽과 탑문, 건물들이 완전히 짓이겨져 있는데 오랜 세월이 지난 지금 나무가 외려 유적의 지반까지 지지하는 상황이라 나무를 잘라내면 건물이 무너져 버리는 위험도 있다. 신전을 짓누른 나무들의 형태를 보면, 발굴팀들이 나무의 처리에 무척 고심했음을 알게한다. 지금도 나무 짜르기 작업은 계속되고 있지만 비 한번 오면 쑥쑥 자라 버리는 열대수목의 강인한 생존력에 발굴팀이 고민은 끝이 나지 않는 듯하다.    사진보기 나무에 매혹되어 사진촬영에 많은 시간을 빼앗기지만 동쪽 탑문에서부터 제대로 돌아보고 가자.  동쪽탑문과 테라스 : 신전을 에워싼 두 번째 외벽(600m x 800m)의 동쪽 탑문쪽에는 나가(뱀) 난간으로 휘둘러진 멋진 테라스가 있는데 왕의 위엄을 살리듯 화려한 부조, 사자상으로 장식했다. 테라스는 동쪽 탑문과 연결되며 동쪽 탑문은 웅장한 가운데 탑문을 중심으로 좌우로 두 개의 작은 탑문을 날개처럼 껴안고 있다. 가운데 문은 국왕 전용. 동쪽 탑문에서부터 날개처럼  갤러리를 형성하는데 발루스터 창문(기둥 장식의 창문)과 기둥들로 꾸며져 있다. 무희들의 홀/광장 : 동쪽 탑문을 들어서면 드넓은 광장 잔해가 맞이한다. 이쪽은 원래의 모습을 다 갖추면 얼마나 멋있을까 싶은 생각이 절로 든다. 4개의 드넓은 직사각형 공간(소광장)을 끼고 난 광장에서 기둥으로 떠받혀진 회랑 형태의 건물 잔해가 성소쪽으로 인도하는데 이 방은 무희들의 홀이라 불린다. 물론 잔해의 상인방, 벽면 등에 새겨진 압사라(춤추는 천녀들) 부조 때문이기도 하지만 당시 궁중 연회가 개최되거나 사원에 제사를 드리거나 봉헌식을 할때 무희들이 이곳에서 춤을 추어 분위기를 돋우고 축하하는 장소이기 때문에 붙혀진 이름이다. 압사라들이 그려진 이 홀의 대형 상인방(문틀위)은 공사 실수로 무너졌다. 이 홀에서부터 사원 내부로 통로가 연결되니 홀의 용도는 사원의 화려함을 더해주는 거대한 장식물이기도 했다.  이층건물 : 무희들의 홀/광장 왼편의, 이층건물을 주시한다(맨아래쪽 사진 참조) . 사암으로 지은 이 건물은 특이하게 크메르 양식이 아닌 서양건축 양식을 띤다. 아마도 자야바르만 7세가 신성한 검을 모셔와 이 건물에 보관했을 것이라고 추정하니 어쩌면 쁘레아칸에서 가장 중요한, 범접이 불가했던 신성한 건물이었을 것이다. 건물 주변의 검붉은 잔해가 참으로 아름답다. 기록비문과 부조 : 무희들의 홀에서 직진하여 두 겹의 내벽을 지나 중앙사원으로 들어간다. 내벽 벽감에는 수많은 부처상과 압사라들이 선명하게 새겨져 있다. 사원의 방들은 십자가 형을 취하며 중앙통로 문설주에는 쁘레아 칸에 대한 기록 즉 이 사원의 본래의 사명, 139가지의 연례행사, 515명의 신들 등등에 관련된 내용이 새겨져 있다. 사원의 일부는 나무에 짓눌려서 붕괴되었는데 특히 북쪽 통로문은 나무로 짓눌려 있다. 중앙 성소 중앙 성소는 벽돌 위에 목재 프레임을 넣고 그 위에 청동으로 돋새김을 하는 등 인테리어에 무척 세심한 배려를 하였고 자야바르만 7세의 아버지를 보살로 형상화한 상이 놓여있었는데 16세기에 스투파(탑)으로 교체되었다. 중앙성소의 특징은, 원 건축자인 자야바르만 7세는 불교도여서 처음에는 불교 성소로 건립되었으나 후대에 다시 힌두교로 바뀌면서 힌두교 성소들이 자리를 함께하게 되어 부처와 함께 쉬바 등의 힌두 신들이 뒤섞혀 있다는 점이다. 중앙성소에서 동쪽은 통로문, 서쪽 방은 비쉬누 신에게 바쳐진 사당이며 북쪽은 쉬바신에게, 남쪽은 자야바르만 7세의 아버지에게 제사를 지내던 사당인데 아직 정글에 묻힌 채 남아 있다. 여기서 주목할 것은 지면이 중앙 성소를 향해 약간 높혀져 있다는 점. 내부의 방 배치도가 마치 일반 힌두 사원의 성소처럼(사방에 각각 탑 하나씩, 그리고 중앙에 성소탑이 놓인) 메루산의 형상을 취하고 있다.  힌두신전군(群)  사원에서 북쪽 통로로 나가면 쉬바신을 모시는 신전군이, 서쪽으로 비쉬누 신을 모시는 신전군으로 각 신에 관련된 힌두 설화가 새겨져 있다. 자야바르만 7세 이후 다시 힌두교 숭배 시대가 도래한 후에는 이들 힌두교 사원들이 쁘레아 칸에서 중심 신전으로 중요시 되었고 신전의 많은 부분이 힌두교 이미지로 전환되거나 추가되었다. 이후는 최초에 설명한 서쪽 탑문, 유해교반 다리 등을 참조한다.
내벽과 상인방의 부조들.                                            ▲이것이 벽감. 내벽 벽감에는 부처님이 새겨져있다
▼쉬바신의 상징인 링가                                                ▼성소의 스투파(탑)

위치보기
	▷건축시기 : 879년 ▷건축왕 : 인드라바르만 1세(Indravarman I, 877~889) ▷종교 : 힌두교 ▷건축양식 : 쁘레아꼬 위치 롤루오스 유적군내. 롤레이와 바콩 사이 명칭 : 쁘레아란 크메르 어로 "신성한", 꼬는 "소" 즉 "신성한 소"라는 뜻으로 중앙탑에 놓인 황소상 때문에 된 이름이다.  형태 화장터와 무덤을 갖고 있는 장례전이지만 어두운 느낌은 없이 아름다운 사원 이미지가 강하다. 3겹의 담에 에워싸인 사원으로 이승계와 저승계 방향인 동문과 서문 뿐이며 지하세계와 보다 가깝게 하기 위해 높이를 최대한 낮추었다. 무엇보다 불규칙적이고 비대칭적인 배치가 특이한 사원이다.
개요 : 새 도읍지 하리하랄라야에 들어선 최초의 사원이란 점에서 의미깊다. 인드라바르만 1세의 조상과 선대왕의 영혼을 기리는 왕가의 장례전(葬禮殿)으로 쉬바 신에게 봉헌했다. 중앙 성소의 6개의 탑은 각각의 조상의 무덤으로 세웠지만 실제로 그 탑에 시체가 안장되었는지는 불분명하다. 단지, 자신을 즉위시킨 조상의 영광을 기리고 조상의 영생을 기원하는 공묘(空墓)일 것으로 추정한다. 감상 : ①외벽과 탑문 : 세 겹의 담에 둘러 쌓이고 외벽이 400mx 500m나 되는 큰 사원이지만 많은 부분이 유실되어 실제로는 작아보인다. 외벽에는 동쪽과 서쪽에 탑문이 나 있으나 동쪽탑문만 출입구로 사용한다. 작은 테라스가 동쪽 탑문으로 인도하는데 테라스는 거의 유실되었다. 동쪽 탑문에는 사암으로 곱게 빚은 기둥과 문틀을 가진 창문을 마치 나무 질감을 내듯 정교하게 장식했다. 동쪽 탑문을 지나면 해자 역할을 하는 긴 보도가 사원을 에워싼 내벽으로 연결된다. ②건물잔해 : 보도 좌우로 갤러리를 가진 직사각형 건물들이 대칭하여 서 있지만 대부분 유실되어 잔해만 남아 있다. 남쪽 갤러리 건물 아래쪽의 건물은, 원래 크메르 건축물은 좌우대칭형을 중요시하는데 이것만 홀로 서 있는데, 확실한 용도는 밝혀지지 않았지만, 건물 위쪽에 환기를 목적으로 낸 숭숭 뚫린 구멍을 보건데 화장터가 아닌가 한다. 구멍 위쪽에도 벽감을 넣어 장식한 걸로 보아 예사로운 용도가 아닌 듯하다. ③내벽과 탑문: 내벽에도 동쪽과 서쪽에 탑문을 갖고 있다. 탑문은 단순히 기둥만 가진 심플한 양식이며 상인방(문틀위)에는 가루다(독수리)를 탄 우주 질서 유지의 신 비쉬누가 조각되어 있다. 입구의 계단 모서리를 월장석 모양으로 다듬었는데 월장석은 남녀간의 애정을 돈독히 하는 의미를 가진 탄생석으로 이것은 하늘에서도 조상들의 부부 금슬이 좋음을 기원하는 마음을 담고 있다. 또 동쪽 탑문에선 이 사원에 대한 기록 비문이 새겨져 있다. ④황소상 : 내벽의 탑문을 들어서면 이 사원의 이름이 된 성스런 황소 상 세 개가 있다. 이 신전은 쉬바 신에게 봉헌되었으며 쉬바 신은 난디(Nandi)라는 흰색 황소를 타고 다닌다. 좌우로 사암으로 빚은 사자상이 버티고 선 계단이 중앙성소로 연결된다. <생명의 어머니 난디> 난디는 힌두교인들에게 사랑 받는 흰색 황소로서 쉬바 신과 번개의 신이자 최강의 파워를 가진 인드라 신과의 싸움에서 난디는 주인을 대신하여 싸워 승리했으며 농업을 주로하는 인간들에게 경작에 절대적인 도움을 주는데다가 뭍 짐승들의 보호자에 생식과 종족 번영의 상징으로서 숭배되어 '생명의 어머니"로 숭배받는데 힌두교 특히 인도에서 오늘날까지 흰색 소를 숭배하여 일을 시키지 않는 것도 바로 난디 숭배사상에서 비롯된다.   ⑤중앙성소 : 여섯 개의 탑이 얹혀진 성소는 대단히 독특하다. 구조도 여느 사원과 다르며 배치도 듬성듬성, 크기도 뒤죽박죽이다. 탑은 2열로 세워져 있으며 앞쪽열의 세 개의 탑 중 가운데 탑이 가장 크고 나머지 두 개의 탑 보다 중앙으로 툭 튀어 나오게 배치했다. 또 뒤쪽 열의 세 개의 탑 중 위쪽 두 개만 붙혀 놓고 나머지 한 개는 띄워 놓은 데다가 붙은 두 개의 탑 중 가운데 탑은 앞열의 큰 탑쪽으로 바싹 붙혀 놓았다. 계단도 동쪽에는 세 개, 서쪽에는 한 개만 나 있다 이러한 구조와 크기에 대한 해석을 하자면 탑들은 조상들의 묘이며 영혼들은 지하 세계에 거주하므로 가능한한 땅에 가깝게 최대한 단을 낮추었고(신전들이 하늘을 향해 솟구치는데 반해)  네 방향으로 난 탑의 문에 새겨진 부조로 남녀의 묘를 구분케 했다. 앞쪽 묘의 문에는 남자 수문장이 그려져 있으므로 남자들의 묘이며(선대 왕 또는 인드라바르만 1세의 부 또는 외조부), 뒤쪽 묘의 문에는 여신들이 새겨져 있으므로 여인(선대왕의 비 또는 인드라바르만 1세의 모 또는 외조모)이다. 왕의 묘는 왕이 아니었던 인드라바르만 1세의 조상묘보다 크게 짓고 또 남자들의 묘는 여인들의 묘보다 크다. 가장 크고 가능한한 가장 중앙에 놓으려는 앞열의 가운데 묘는 크메르 왕조의 시조인 자야바르만 2세의 묘로 확정 추정한다. 따라서 뒷열 가운데의 여인묘가 왕의 묘에 바싹 붙은 것으로 보아 자야바르만 2세의 왕비묘임을 알게하며 지하세계에서도 금슬을 좋게 하려는 의도로 보인다. <쁘레아 꼬 묘의 주인들> 1대왕     자야바르만 2세와 왕비 3대왕인  인드라바르만 1세의 부모              인드라바르만 1세의 외조부모 크메르 왕조의 시조인 자야바르만 2세는 이곳 하리하랄라야로 도읍을 정해 천도했고 그 아들인 자야바르만 3세가 즉위했으나 적들의 침범이 끊이지 않아 자야바르만 3세는 외적에 대항하여 싸우느라 또 새 왕조를 키워나가는데만 주력하여 후계자가 없이 사망했다. 비워진 옥좌는 인드라바르만 1세의 외할아버지가 장악하여 당시 적군에 맞서 용맹스런 지휘관로 크메르를 승리로 이끈 외손자 인드라바르만 1세에게 내주었다. 즉 인드라바르만 1세의 즉위는 외가의 도움에 의해서였고 인드라바르만 1세는 선대왕과 함께 부모와 외조부모를 나란히 안치한 사원을 지어 바쳐 그 영광을 돌렸다. 쁘레아꼬 건축 양식의 핵심은 벽돌 위에 석회를 두텁게 발라서 그 위에 부조를 새기는 것과 문의 상인방(문틀위)에 의미로운 신화 부조를 새겨넣는 것이다. 탑들의 기둥들은 나뭇잎이나 꽃잎 또는 기하학적인 무늬를 넣어 장식하고 고리 모양으로 엮어 밋밋함을 없앴고 수문장이나 여신 부조 또한 잿빛 사암이나 붉은 벽돌과 조화를 이루게 세심하게 배려했으며 특히 동쪽 탑에 새겨진 수문장 부조는 크메르 부조의 우수함을 알게한다. 남서쪽 탑에 새겨진 여신은 길다란 줄기의 연꽃을 들고 서 있어 락쉬미 여신이 아닌가 한다. 쁘레아꼬는 "의미"에 상당한 중요성을 두는 듯 각 탑의 상인방에는 힌두 신화에 등장하는 수호신이나 영물들을 새겨 영혼들을 수호케 한다. 사원과 탑의 수호신인 칼라(Kaka)의 귀면상(鬼面像), 뱀 위에 탄 형상과 마부, 작은 머리들에 둘러싸인 가루다(천상의 독수리), 바다 영물 마카라(Makara, 초기 힌두신화의 우두머리로서 아버지의 의미를 가진 바루나 신이 타고 다니는 바다 짐승) 같은 부조들이 선명하게 새겨져 있다.

지도 위치보기
	▷건축시기: 961년 ▷건축왕: 라젠드라바르만 2세(Rajendravarman II, 944~968) ▷종교: 힌두교 ▷건축양식 : 쁘레아 룹 위치: 동 메본 아래쪽, 스라스랭 위쪽 500m 명칭 쁘레아 룹이란 "사체(死體)의 변신(變身)"이란 뜻. 고대 크메르 전통 장례의식은 시체를 화장한 뒤 그 뼈가루로 원래의 형체대로 그려서 영혼의 육신을 만들어 사후 세계로 들어서게 했고 이곳에선 그러한 의식이 치뤄졌음에 유래한 이름이다. 개요 : 프레아룹은 "동쪽 성전산"이라 불리는 동바라이 지역에서 가장 멋진 신전이다. 장례전 용도의 사원처럼 보이면서도 주요 건물이 동쪽에 집합되고 또 문들도 동쪽을 향해 향해 열려
▲동쪽탑에 황금빛이 물들 때 갑자기 눈물이 핑 돌았다. 너무 황홀해서... ▲사원 여기저기에는 황혼이 오길 기다리는 관광객들이 지친 발을 쉬고있다 ▲Oh! my god!!! 지평선끝까지 이어지는 밀림과 붉은 탑 멋진 사자상!!! 환상이다 ▲아주 가파른 계단을 올라야한다. 밑에 보이는 직사각형 구조물이 화장터 ▲정상의 서쪽, 모두들 가장 편한 자세로 황혼이 오길 기다린다 ▲황혼이 물든다. 어김없이 시야를 가리는 괘씸한(?) 앙코르 발룬(열기구) ▲사원 밖은 이렇게 목가적인 풍경이다. 사내아이들은 소를 치고 여자아이들은 해맑은 미소와 유창한 영어를 구사하며 기념품을 판다. 아이들도 반은 일하고 반은 외국인과 놀면서 하루를 보낸다.	있어 황금 햇살을 방안 가득 보담는 아름다운 사원이다. 이곳은 장례전이지만 붉은 라테라이트 벽돌로 쌓은 탑들 사이사이로 새벽부터 저녁까지 햇살이 비춰지는, 어쩐지 어두운 이미지가 아닌 전체적으로 새로운 후세를 의미하는 밝은 분위기가 느껴진다. 동 메본 건설 후 9년 뒤에 건립한 사원이라 구조나 디자인, 인테리어 등이 매우 흡사하다. ▷감상 ①외벽과 탑문 : 두 겹의 벽으로 둘러져 있으며 127m x 116m의 붉은 라테라이트로 지은 성벽 같은 외벽 밖에는 소떼를 방목하여 무척이나 한가롭고 소치는 꼬마들, 물건 파는 꼬마들의 해맑은 미소와 조잘거림이 또다른 정감을 불러일으킨다. 외벽에는 사방으로 고푸라 탑문이 나 있으며 출입구는 동쪽탑문이다. ②탑 군(群) : 입구 탑문을 들어서면 좌우로 3개가 한쌍인 탑군을 만나는데 동일한 기단에 서 있지만 가운데 탑이 조금 더 크게 지어졌다. 오른쪽 첫째 탑은 발굴 당시에도 무너진 돌더미 조차 없었기 때문에 학자들은 이 탑은 짓지 않았거나 어떤 건물을 짓기 위해 인위적으로 허물어 석재로 사용했을 가능성을 제시한다. 붉은 라테라이트로 쌓아올린 탑들은 사방향으로 문이 나 있고 상인방(문틀위)에는 힌두신화를 주제로한 아름다운 부조가 새겨져 있지만 탑 자체의 훼손이 잘 알아보기 어렵다. 그러나 왼편 맨끝 탑의 동쪽 출입구 상인방 새겨진 부조는 온전한 상태인데 비쉬누 신의 4번째 화신인 나라싱하(반사자, 반인간의 형) 부조가 새겨져 있다. <문지방의 신 나라싱하(Narashingha)>  악마 히란나야카시푸(Hiranayaksipu)를 총애한 창조의 신 브라흐마는 "신, 인간, 동물 그 어떤 존재라도 그를 죽이지 못하며, 밤에도 낮에도 죽이지 못하며, 집 안에서든 집 밖에서든 죽이지 못하는 영생의 권능"을 부여했다. 교만해져 악행을 일삼는데다가 자신의 아들 프라흘라다(Prahlada)가 비쉬누 신을 숭배하자 격노하여 아들마저 죽이려 한다. 그의 불의를 보다 못한 비쉬누 신은 브라흐마의 예언을 피해 그를 칠 묘안을 짜낸다. 우주 질서 유지의 신 비쉬누의 권능 중 하나가 불의가 발생하거나 난국에 처할 때 그 상황에 맞는 상태로 환생하는 권능을 갖고 있다. 비쉬누는 브라흐마의 예언 중에서 결점을 찾아, 신도 인간도 동물도 아닌 반사자 반인간의 몸의 나라싱하로 환생하여 밤도 낮도 아닌 황혼 무렵에 집 안도 집 밖도 아닌 문지방에서 그를 단숨에 살해한다. ③내벽과 탑문 : 내벽도 붉은 라테라이트로 축조했으며 역시 사방을 둘러 탑문을 세웠지만 그 크기는 외벽의 것보다 훨씬 작다. 동문을 들어서면 내벽을 빙둘러 길다란 건물들 잔해들이 이어지는데 아마도 프레아룹 참배객을 위한 휴게소 및 대기실 역할을 것으로 추정한다.  동문 오른편 휴게소 끝에 위치한 작은 정사각형 건물(지도의 붉은점) 인근에서 쁘레아 룹에 관련된 기록 비문이 발견되었다.  ④화장터 : 성전산을 앞두고 좌우로 두 개의 건물 잔해 사이의 벽돌로 쌓은 네모난 구조물을 주시한다. 신전 한 가운데에 놓인 이 구조물에 대한 의견이 분분하다. 먼저 쁘레아룹이 화장을 치루는 장례전인 만큼 이곳이 화장터로서 이 구조물은 화장을 위한 시체를 뉘이는 곳이 아닐까 하는쪽으로 기울지만, 그외 다른 어떤 구조물의 기단일 수도 있고 쉬바에게 봉헌된 신전이며 제1기단의 사당에 쉬바신의 상징이 모셔진 만큼 아마도 쉬바신이 타고다니는 난디상(Nandi, 흰색황소)을 올려둔 기단이 아닐까라는 의견도 있다. ⑤1~3단 기단: 3단의 기단 위로 아주 가파른 계단이 이어진다. 제1단과 2단은 라테라이트로, 3단은 사암으로 쌓은 심플한 구조이지만 건축물의 무게와 평면 비율을 고려한 의도가 엿보인다. 각 단의 계단 양쪽에는
늠름한 사자상이 수문장처럼 버티고 서 있는데 전체적인 사원 분위기와 절묘한 조화를 이룬다. 사자상 역시 뽀족형으로 지어진 신전의 공간과 균형을 고려하여 층을 올라갈수록 작아지며 특히 3단의 사자는 가벼운 사암으로 만들었다. 계단을 올라 적당한 위치에서 사자상이 내려다보는 프레룹 전경 사진을 찍으면 기념으로 최고!!. 제1단에는 사방을 둘러 동쪽으로 문을 낸 12개의 작은 사당에 쉬바 신의 상징인 링가(남근)가 모셔져 있다. 제3단은 사암으로 축조했으며 동쪽에만 두 개의 보조 계단이 나 있다.  ⑥중앙성소탑 : 최상단의 성소는 사방에 각각 네 개의 대륙을 의미하는 탑들을 두고 중앙에 쉬바 신이 사는 우주의 중심인 메루산을 얹은 전형적인 메루산의 형태를 취한다. 다섯 개의 모두 동쪽을 향해 열려 있으며 나머지 방향의 문들은 문 형태만 갖춘 가짜문이다. 사암으로 빚은 가짜문에는 식물 문양을 비롯 여러 가지 무늬를 새겨 넣어 장식했다. 탑은 석회를 두텁게 발라서 부조를 새겨 장식했는데 서쪽의 탑 두 개에는 여인의 형상이, 동쪽 두 개의 탑과 중앙 탑에는 남자의 형상이 새겨져 있다. 그리고 남서쪽 탑의 부조가 비교적 온전하다. 여기에는 브라흐만 신과 비쉬누 신의 3번째 화신인 바라하(멧돼지)가 새겨져 있다. ⑥일출과 일몰 감상 : 낮동안 한적하던 사원은 일몰 무렵이 되면 관광객들이 몰린다. 하루의 일과를 마치고 앙코르 밀림에 가라앉는 석양을 보기위해. 먼저 해가 있을 때 동북쪽을 바라보면 프놈 복(복 산)과 프놈 꿀렌(꿀렌 산)이 바라보이고 해가 기우는 정도에 따라 사원은 빛과 그림자의 파노라마를 연출한다. 서쪽으로 앉아 해가 밀림으로 지는 모습을 바라보자. 저 멀리 앙코르와트가 밀림 끝자락에 보인다.  사족 : 프레아 룹은 동쪽 사원이란 말처럼 일출 때 보면 가장 아름답다고 한다. 하지만 실제적으로 일출보러 시엠립에서 가기에는 조금 더 서둘러야하고 또 동바라이 지역 코스의 끝자락으로 들리면 편하기 때문에  일몰 때 황혼 감상으 위해 많이 찾는다. 낮에 보는 프레아룹은 그저 단순한 돌무덤에 지나지 않는다. 유적이러니.. 생각하면서 보는. 그러나 해가 기운을 떨어뜨리는 시간부터 앉아서 지켜보고 있노라면 한편의 파노라마를 보는 듯하다. 낡고 허물어진 붉은 탑위로, 잔해 사이로 황금 햇살을 드리우며 변해가는 모습을. 거대한 사원 탑의 벗겨진 틈마다 씨를 내린 들풀이 황금빛 가운데서도 푸른색을 허공에 띠우고 탑이 마치 거대한 분재를 연상케한다. 이곳은 그 옛날에는 동 바라이의 물길이 이어지는 평야지대이고 지금도 군데군데 늪지대와 끝없는 논밭, 그리고 멱감는 소떼들로 오가는 길목마저 아름다운 곳이다. 그 평원 한가운데 우뚝 솟은 성전산이라 주변 전경 감상에 최즉이다. 일몰이든 일출이든 붉은 햇살이 붉은 라테라이트 건물을 물들이며 빛을 발할 때는 눈물이 날 정도로 아름답다. 한가지 더, 젊은 여행자들에겐 더워도(겨울이라면 오케이) 툭툭이를 타고 가는 걸 권한다. 주민들의 삶도 보고 멱 감는 수많은 소떼들, 군데군데 고인 물에는 동네 아이들이 물장구 치는 그길을, 특툭이를 타고 전신으로 자연을 느끼면서 달리는 그 기분을 에어컨 버스나 택시에 탄 사람들은 절대로 경험하지 못한다. 이 기분이 사원을 감상하는 거 보다 더 추억에 남는다. ps: 이 지역이 길 다니기에 가장 아름다웠는데 건기에 갔을 때는 전혀 그런 분위기를 느끼지 못했다. 소들이 멱 감던 늪지는 모두 육지로 변하고 길 가에 고인 물들도 완전히 사라져 아마 건기에 간 사람들은 이게 무슨 말인가? 물이 어딧어?라고 할 것이다. 물 고인 계절, 동바라이 일대를 툭툭이로 드라이브하는 건 앙코르에 대한 잊지 못할 추억의 한 페이지를 선사한다.