레이디 알리아 동승기<펀글>

[스키퍼]

/data14/2006/2/6/290/10-100sailing.jpg@nhn@215139@nhn@1<nhn>/data13/2006/2/6/152/09-100sailing.jpg@nhn@274916@nhn@1<nhn> “백일간의 항해”-지브롤터에서 독도까지- ‘레이디 알리아(Lady Allia)’호 1박 2일 동승기 /data14/2006/2/6/290/10-100sailing.jpg@nhn@215139@nhn@1<nhn>/data13/2006/2/6/152/09-100sailing.jpg@nhn@274916@nhn@1<nhn> “백일간의 항해”-지브롤터에서 독도까지- ‘레이디 알리아(Lady Allia)’호 1박 2일 동승기

‘레이디 알리아(Lady Allia)’호 1박 2일 동승기 | ★Yacht Lady Allia	2006/02/06 15:40
http://blog.naver.com/100sailing/150001605625
2006년 1월 9일 오전 9시 2분. 레이디 알리아 호는 타히티의 파페테 항을 뒤로하고 푸른 바다를 가르며 흰 물살을 내뿜으면서, 세계 최고의 휴양지로 꼽히는 보라보라 섬으로 미끄러져 나갔다. 파페테 항을 떠날 때부터 기자의 마음은 설레임으로 가득했다. 1박 2일의 짧은 항해를 통해 100일간의 항해를 취재하는 것이 약간 부담스러웠지만, 눈부신 태양과 코발트 빛 바다, 부드러운 바람과 조우하고, 요트를 타고 보라보라까지 가는 특별한 체험을 할 수 있다는 기대는 일에 대한 부담을 멀리 떠나보냈다. 세일링 1시간 만에 타히티 섬 동쪽에서 출발, 서쪽의 타이나 마리나에 도착한 레이디 알리아 호는 디젤과 물을 채운 뒤 11시 20분 엔진에 시동을 걸었고, 묶여있던 선수와 선미의 밧줄을 걸어 올리자, 후진하면서 마리나에서 서서히 벗어났다. 요트 매입가가 15억 원에 달하는‘레이디 알리아’호는 프랑스 알리오라 마린 그룹이 제작한 최첨단 쌍동선(선체 2개가 결합된 형태)으로 길이 18ｍ, 폭 9.25ｍ에 19.5t이고, 160마력 짜리 디젤 엔진 2개가 장착된 크루저급 요트다. 크루저급 요트의 가격은 천차만별. 보통 2억 원에서 수백억 원을 호가하기도 한다. 영화 속 주인공이나 할리우드 스타가 즐겨 타는 요트는 대부분 크루저급으로 요트 안에 부엌, 침실 등이 갖춰져 있다.‘레이디 알리아’호도 침실 7개(더블베드 4개, 싱글베드 3개), 샤워실 7개, 부엌, 세탁기, 냉장고 등을 갖추고 있을 뿐 아니라 인공위성에서 자료를 수신받을 수 있는 첨단 위성항법시스템과 위성전화, 팩시밀리, 돛을 자동으로 올리고 내리는 시스템 등을 갖추고 있다. 육지에 상륙하거나 출항할 때만 디젤 동력을 사용하고 먼바다에서는 바람의 힘으로 요트가 움직이게 된다. 요트 인원 7명 중 스키퍼(Skipper:선장) 한 사람 외에는 모두 다 크루(Crew:선원)로 나름대로 역할 분담이 있고, 세일링하는데 착착 손발이 맞을 때 순조로운 항해가 된다. 러더(방향조종핸들)를 잡은 이화수 선장은 마리나를 빠져 나오자 메인 세일을 펼칠 것을 지시했다. 크루들은 민첩한 동작으로 클리트(cleat, 시트나 핼러드를 묶는 부품)와 핼러드(halyard, 돛을 끌어올리고 내리는 데 쓰는 줄)를 조작해 돛을 올린다. 3∼4분만에 메인 세일에 이어 미풍용으로 사용되는 지브 세일(jib sail)인 제노아마저 펼쳐지자 요트는 파란 하늘 아래 또 하나의 섬이 되었다. 이내 동력이 꺼지고 돛으로만 항해가 시작됐다. 온통 바다에 둘러싸인 요트 갑판에서 담소하며 마시는 맥주 맛. 특별하지 않을 수 없다. 바람 세기도 10∼15노트로 항해하기에 적당했다. 마스트(돛대) 높이만 23m에 달하는 레이디 알리아 호의 세일링(돛으로 바람을 이용한 항해) 시 최고속도는 20노트(시속 37km). 그러나 세일링의 평균속도는 10노트(시속 18.5km) 정도다. 오후 2시 경 타히티 섬 바로 코 앞에 있는 모레아 섬을 벗어나자, 그야말로 망망대해로 접어들었다. 주변은 검푸른 바다 뿐이었다. 바다 앞에 서서 그 푸른 물결을 바라보니 가슴 한 켠이 툭 터지는 것 같은 해방감이 밀려온다. 요트는 하염없이 앞으로 나아가고 있는데 가도가도 똑같은 망망대해뿐이었다. 지나가는 요트나 상선이 하나도 보이지 않는다. 크루들은 갑판에서 선탠을 즐기거나 선실에서 오수을 즐기는 등 그야말로 평온 그 자체다. 선미의 낚싯대 줄조차 미동이 전혀 없다. 새하얀 돛을 세우고 푸른 물살을 가르는 멋진 요트에서 즐기는 바다 위에서의 망중한, 세상살이의 크고 작은 일들이 하나 둘 의식 속에서 사라져 갔다. 온몸 온마음이 바다의 동정을 살피는데로 기울어졌다. 요트 밑바닥에 부딪히는 무심한 물소리 뿐, 자연과 나를 구분하기 어려운 순간이다. 망중한을 즐긴 지 2시간여가 흘렀을까, 약간의 지루함이 하품과 눈꺼풀로 밀려왔다. 저녁 6시, 항해한 지 9시간이 되자 태평양의 한쪽이 붉어지기 시작한다. 그 순간 어떤 강렬한 전율 같은 게 전신을 훑고 지나가는 것 같았다. 대양의 한가운데서 보는 노을, 상상만으로도 황홀한데 그 아름다움을 직접 눈과 가슴으로 담을 수 있다는 기대감은 첫사랑을 기다리는 마음이었다. 미완이어서 아름다울 수 있는 첫사랑처럼 태평양의 노을도 미완으로 끝났다. 석양마저 기울자 요트는 칠흑같은 어둠 속에 묻혔다. 구름이 걷히자 하얀 조각달이 부드러운 빛으로 바다를 감쌌다. 요트 실업팀 감독인 김연식 크루는“태평양 한가운데를 항해할 때는 종종 대양 한복판에 철저히 혼자 버려진 듯한 느낌, 견딜 수 없는 고독감에 빠진다”며 “그럴 때마다 머리 위에 쏟아지는 밤하늘의 별들이 친구가 되어주었다”고 말한다. 그의 말처럼 도시에 살면서 잊고 있었던 별자리들을 하나하나 되집어 보았고, 요트는 조류를 타고 바람이 밀어주는 대로 순항했다. 바다에 심상찮은 조짐이 나타나기 시작한 것은 밤 12시 경이었다. 위성항법장치에 하늘을 가득 메우고 뒤쫓아오는 먹구름이 발견되었다. 순간, 불길한 예감을 떨쳐 버릴 수가 없었다. 당직을 서고 있던 김연식 크루는 “밤중에 항해하는 일이 보통 위험한 게 아니다. 주변을 지나던 상선들이 이쪽을 발견하지 못하고 스쳐 가기라도 하면 꼼짝없이 좌초당할 수도 있다”고 말한다. 불길한 예감이 적중했다. 12시 30분, 갑자기 불어닥치는 비바람에 레이디 알리아 호는 가랑잎처럼 흔들리기 시작했다. 몸의 중심조차 가눌 수 없을 정도로 요트가 흔들렸다. 곧 이어 폭우가 쏟아져 내리기 시작했다. 일순간 비바람이 몰아치더니 바람은 35~40노트로 강하게 불고 2~3ｍ나 되는 파도가 앞뒤로 덮쳐와 배를 삼켜 버릴 것 같다. 한 치 앞을 내다볼 수 없는 어둠 속에서 파도가 거세지기 전에 이 해상을 벗어나려면 최대한 서둘러야 했다. 바다는 제 정신이 아니다. 마치 바다는 검은 이빨을 드러내며 비웃는 듯했다. 더 이상 뭇별들과 대화를 나누는 낭만적인 바다의 모습이 아니었다. 이럴 때는 돛을 최대한 줄이거나 아예 내려놓는 게 상책이다. 김연식 크루는 러더의 자동장치를 수동으로 전환한 뒤 긴장된 눈빛으로 선미를 응시한다. 선실에서 잠을 자고 있던 크루들은 귀차니스트의 유혹을 뿌리치고 갑판으로 나와 메인 세일의 크기를 줄이고 지브 세일인 제노아마저 내린다. 돛을 내린 뒤 위성항법장치에서 눈을 떼지 못하는 조중덕 크루는 “먹구름 지대를 벗어날려면 30∼40분 정도 걸릴 것 같다”며 “다행히 우리의 기운을 모두 빼먹을 정도의 태풍이 아니다”고 알려준다. 문득 한가로이 지나온 여정들이 빠른 속도로 돌리는 영화의 장면들처럼 스치고 지나갔다. 요트는 270도로 방향을 틀어 조금씩 조금씩 힘겨운 행군을 강행했고, 크루들은 바다를 향해 온몸의 신경을 열어 놓은 채 돛의 크기와 방향을 수시로 조절했다. 무거운 침묵이 흐르고 있었지만 신경은 여간 날카로운 게 아니었다. 얼마간의 침묵이 흐른 후 바다는 거짓말처럼 잠잠해졌다. 당직만 남겨놓고 다른 크루들은 나른해진 몸으로 잠을 청하기 위해 다시 선실로 내려갔다. 요트 하면 이국적인 정취와 함께 귀족 스포츠라는 선입관이 있었는데, 풍랑을 겪으면서 요트야말로 바다를 통해서 자연에 적응할 수 있는 진취적 정신력과 자연의 법칙을 배울 수도 있는 멋진 스포츠라는 생각이 뇌리를 스쳐갔다. 새벽 6시 10분, 저만치서 섬이 보이기 시작했다. 얼마 지나지 않아 보라보라 섬의 윤곽이 눈앞에 펼쳐졌다. 캐나다 국기가 펄럭이는 요트, 리조트의 수상 방갈로, 사람 사는 마을이 하나 둘 눈에 들어오기 시작했다. 파란색의 끝없는 바다가 말로 이루 형용할 수 없을 만큼 꿈같은 빛깔로 바뀌는 황홀한 광경이 눈과 마음을 매료시키고 말았다. 미술시간에 바다색을 파란색 크레용으로만 칠했던 것은 무식의 소치였다. 파란색, 청록색, 에메랄드색, 진남색. 바다의 깊이와 햇빛에 따라 온갖 색깔이 펼쳐졌다. 카리브해와 태평양을 건너온 크루들도 한결같이 물빛에 감탄사를 연발한다. 정박하기에 가장 적당한 장소를 물색하던 레이디 알리아 호는 리조트 근처의 코발트 빛 바다에 닻을 내렸다. 이내 코발트 빛 바다속으로 몸을 던진 김인범 크루는 “바다가 극성을 떨지만 않는다면 요트안에서의 생활은 무척 단조롭다”며 “항해하면서 원주민을 만나는 것, 다른 나라의 요트맨을 만나는 것, 그리고 스노클링과 수영을 즐기는 것이 요트 여행의 묘미”라며 활짝 웃는다. 다른 크루들도 모터보터를 타고 주변을 둘러보거나 스노클링, 일광욕 등을 즐기며 간밤의 긴장과 스트레스를 날려보냈다. 오후 2시, 짧고도 긴 요트 여행(140마일)은 막을 내렸다. 반나절 휴식을 취한 레이디 알리아 호는 다시 삼각형의 거대한 돛을 펼친 뒤, 위풍당당하게 다음 기항지인 서사모아로 향했다. 자연과 하나가 되는 요트는 ‘빨리 빨리’를 외치던 일상에서 벗어나 망중한의 여유를 부릴 수 있는, 즐길 수 있는 매력이 있다. 자연은 인간을 위해 바람을 보내주고, 세일러들은 그 바람을 타고 항해를 한다. 순풍에 돛단 듯 평온한 항해도 있지만 엄청난 파도가 덮쳐올 때면 바다는 한순간 통제할 수 없는 마력을 보여준다. 이화수 선장은 “롤링과 피칭을 극복하고 강풍을 벗어날 때 세일러들은 자연과 하나됨을 느낀다”며 “크루저는 거친 파도와 강풍에서도 적응해 가면서 세일링 해야 하기 때문에 끈질긴 정신력과 강인한 체력이 요구된다”고 강조한다. 그는 인생을 다루는 법을 요트에서 배웠다고 덧붙인다.
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/data14/2006/2/6/159/08-100sailing.jpg@nhn@335172@nhn@1<nhn> “백일간의 항해”-지브롤터에서 독도까지- Yacht 'Lady Allia'- 지브롤토에서 독도까지 3만Km 항해(5) /data14/2006/2/6/159/08-100sailing.jpg@nhn@335172@nhn@1<nhn> “백일간의 항해”-지브롤터에서 독도까지- Yacht 'Lady Allia'- 지브롤토에서 독도까지 3만Km 항해(5)

Yacht 'Lady Allia'- 지브롤토에서 독도까지 3만Km 항해(5) | ★Yacht Lady Allia	2006/02/06 15:38
http://blog.naver.com/100sailing/150001605568
태평양의 평온, 지루함이 최대 난관 레이디 알리아 호는 대서양의 끝자락에서 대륙을 가로질러 태평양으로 나왔다. 풍속 4-5노트, 바다는 넉넉하지만 너무도 잔잔해서 호수와도 같았다. 대서양과 카리브해를 건너게 해주었던 북동무역풍은 파나마 운하를 지나면서 완전히 사라졌다. 발보아에서 갈라파고스 사이의 해역에는 적도 무풍대가 가로 놓여 있어서 항해 자체가 쉽지 않은 지역이다. 자칫 머뭇거리다가는 1주일, 2주일씩 갇혀버릴 수 있는 까다로운 지역이다. 항해 일정을 맞추기 위해 엔진을 가동시킬 수밖에 없었다. 세일러들의 본성은 자연의 힘을 최대한 이용하는 데서 출발이 된다. 그런 점에서 생각을 해보자면 본능적으로 세일러들은 엔진을 가동하여 배를 목표지점에 도달한다는 사실을 달갑지 않게 여긴다. 요트로 원양 항해를 할 때 원래 그 일정을 빡빡하게 잡지는 않는다. 항해를 즐기는 세일러들은 짧게는 1년 길게는 2-3년의 긴 여정으로 느긋하게 움직이는 것이 보통이다. 그도 그럴 것이 바다에서 부는 바람이 항상 원하는 방향으로만 불어올 수도 없거니와 항해 여행의 구성면에서 볼 때도 항해와 여행을 반반의 비율로 계획하는 것이 일반적이다. 그런 느긋한 항해에 비유를 하자면 레이디 알리아 호의 항해 일정은 매우 빡빡한 편이다. 발보아 항구를 떠난 지 꼭 엿새 동안을 달려서 당도한 갈라파고스는 자연의 위대함과 평화로움으로 지친 몸과 마음을 포근하게 감싸주었다. 김인범 대원은 “학창시절에 교과서로만 접해봤던 갈라파고스제도는 경이로움 그 자체”라면서 “ 자연의 위대함과 생명체의 뛰어난 적응력을 눈으로 직접 확인할 수 있다는 것은 가히 새로운 경험이었다”고 말한다. 12월 16일, 속살이 터져 나올 것같은 튼실한 가재 요리로 저녁식사를 한 항해 대원들은 다음 기항지인 타히티로 가기 위해 닻을 감아 올리고 서서히 갈라파고스 항구를 빠져 나왔다. 가장 거리가 긴 항해의 시작이었다. 바다는 속삭이듯 부드럽다. 요트 항해에 있어서 바람은 미묘한 친구다. 바람이 너무 세게 불면 파도가 거세지기 때문에 배가 뒤집힐 위험이 있고, 반면 바람이 조금도 불지 않으면 배는 대양 한복판에서 오도가도 못하고 갇혀있게 된다. 그래서 바람은 항해자에게 있어 생명과 죽음의 양면성을 띠게 된다. 며칠이 지나도록 무인도는 커녕 지나가는 배 한척 구경 하지 못했다. 보이는 거라고는 구름과 바다, 해와 별, 달뿐인 바다를 몇 날 며칠이고 떠다닐 때 대원들의 가장 큰 적은 무료함이었다. 아침 나절 갑판 청소가 끝나면 할 일이 없어진다. 세 명의 대원들은 카드게임에 열중하고 컴퓨터를 제대로 익히지 못했던 대원은 컴퓨터 사용을 배우거나, 장기 두고, 대원들과 이야기를 나누고, 그나마도 할 일이 없을 때는 세상 시름을 잊은 듯 잠에 빠져들었다. 그나마 석양과 별들이 친구가 되어주곤 했다. 바다 한가운데서 바라보는 석양은 마치 커다랗고 얇은 실크스카프에 색색의 물감이 번지는 느낌이었다. 밤 하늘의 별들은 바다 위에 흘러가는 은하수를 연출했다. 선병호 대원은 “오래 동안 바다를 항해하다보면 육지에서 일상으로 느끼던 인간사의 복잡함은 사라지고. 희로애락의 감정은 단순히 희락으로 바뀌게 된다”면서 “ 바다가 우리에게 주는 가장 큰 선물”이라고 말한다. 타히티까지의 논스톱 항해는 무려 510시간이나 걸렸다. 갈라파고스를 출항한 지 22일만에 육지에 발을 들여 놓았다. 프랑스를 출발하여 타히티 까지의 항해거리를 대략 재어 보아도 9830마일, 항해에 소요된 실시간만 1309시간에 이른다. 들렀던 기항지에서 보낸 시간들을 제외하고 순전히 54일이 넘게 바다 위에 떠 있었다. 대원들은 도착 당일부터 배를 손봐야 하는 일로 몸과 마음이 몹시 분주했다. 타히티 섬에서 수도 파페테와 고갱박물관을 둘러 본 대원들은 기항 3일째 날 아침, 순백의 돛을 올렸다. 레이디 알리아 호는 사모아와 키리바티, 포네피, 괌, 시모노세키를 거쳐 2월 25-27일경 독도에 닻을 내릴 예정이다. 옛날 인도에 한 지혜로운 재상이 있었다. 어느 날 왕은 진실과 거짓의 차이가 무엇이냐고 물었다. 재상은 손가락 네 개라고 말했다. 보는 것(눈)과 듣는 것(귀)에 네 개의 손가락이 들어간다는 것이다. 레이디 알리아 호 대원들은 진실과 거짓의 그 차이를 증명해 보였다. 목숨을 걸고, 왜 그랬을까? 이번 항해를 마친 뒤 그 소감을 묻는다면 레이디 알리아 호의 대원들은 이렇게 말할 것이다. “마음 속으로만 간직하고 있던 내 꿈을 이루기 위해 최선을 다했고, 마침내 그 꿈을 이루었다”고. 꿈을 이루기 위한 목숨을 건 도전은 지금 이 시간에도 계속되고 있을 것이다.
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/data14/2006/2/6/235/07-100sailing.jpg@nhn@269331@nhn@1<nhn> “백일간의 항해”-지브롤터에서 독도까지- Yacht 'Lady Allia'- 지브롤토에서 독도까지 3만Km 항해(4) /data14/2006/2/6/235/07-100sailing.jpg@nhn@269331@nhn@1<nhn> “백일간의 항해”-지브롤터에서 독도까지- Yacht 'Lady Allia'- 지브롤토에서 독도까지 3만Km 항해(4)

Yacht 'Lady Allia'- 지브롤토에서 독도까지 3만Km 항해(4) | ★Yacht Lady Allia	2006/02/06 15:36
http://blog.naver.com/100sailing/150001605507
파도가 심한 날 해가 지면서 검푸르게 변해버린 바다는 낮과는 비교할 수 없을 정도로 위협적이다. 선실 침대마저 물침대에서 롤러코스터로 요통친다. 부드럽고 순한 바다가 무서운 존재로 돌변하는 밤이면 “내가 도대체 왜 여기에 있는 거지?”라는 절규가 절로 나온다. 1996년 애틀랜타 올림픽 요트 감독이었던 김인범 대원은 “몸을 가눌 수 없을 정도로 세찬 바람이 불고 집채만 한 파도가 요트를 덮칠 때는 정말 등골이 오싹했다”며 “인간이라는 존재가 자연 앞에서는 한점 티끌만도 못한 약하고 무능한 존재라는 것을 뼈저리게 느꼈다”고 말한다. 반면 강한 정신력과 노하우로 이겨냈을 때의 희열 또한 만만치 않다고 덧붙인다. 대서양을 항해하던 중에 수평선 끝자락부터 힘을 모아온 파도는 겁 없이 큰 바다로 나온 요트를 야단치기라도 하듯 쉼 없이 뱃머리를 때렸고, 특히 어둠 속에서 바다는 더 거칠었다. 대원들은 강풍의 위험이 도사리고 있는 대서양을 건너오는 동안 줄곧 긴장 상태로 지내야 했다. 11월 24일, 기나긴 대서양 항해 끝에 드디어 카리브해 과달루페의 동쪽 끝 대서양 쪽에 위치한 데시라데 섬에 도착했다. 천혜의 자연환경과 그에 어우러지는 최적의 조건으로 만들어진 친환경적인 마리나 시설은 말 그대로 ‘Water front-친수공간’이었다. 이뿐 아니었다. 세련된 리조트, 어디에 내놓아도 손색없는 우아하고 아름다운 시설에 벌어진 입을 다물 수가 없었다. 1493년에 콜럼버스가 발견했을 때 과달루페에는 카리브 인디언이 살고 있었으며 그들은 과달루페를 ‘아름다운 물의 섬’이라는 뜻의 ‘카루케라’라고 부르고 있었다. 다음 날 북동풍을 타고 곧장 180。 방향으로 남하했다. 밤이 이슥하여 자정이 가까울 무렵 섬에서 밝힌 불빛들이 레이디 알리아 호를 따라왔다. 바람은 느릿느릿 불었고, 요트는 그래도 꾸준히 쉬지 않고 바람을 따라 천천히 움직였다. 먼동이 트면서 대기의 온도는 급격하게 올라갔다. 밤새 머리 위에 한 무더기씩 떠있던 구름덩이들은 햇빛을 받아 산산이 흩어져버리고, 구름 한 점 없는 푸른 하늘이 열리면서 불볕 화살이 내리 꽂힌다. 아니 쏟아졌다. 선미에 던져둔 낚시대가 갑자기 휙 휘어진다. 조심스레 줄을 당기는 동안에 손끝을 통해 몸부림치는 전율을 느낄 수 있었다. 10여 분 만에 몸체 길이 76㎝의 바라쿠다를 배 위로 끌어올렸다. 바라쿠다는 유일한 무기인 뾰죽한 주둥이를 연방 딱딱거리며 몸부림을 친다.  쇠몽둥이로 놈의 정수리를 한두 번 내려친다. 뇌진탕을 일으킨 놈은 이내 축 늘어졌지만 1-2분도 안되어서 금방 다시 퍼덕거린다. 다시 기절을 시킨 후에야 대원들 모두가 놈의 꼬리 들고 돌아가면서 기념 사진을 찍을 수 있었다. 즉석에서 횟감으로 장만하는 데는 20분도 걸리지 않았다. 과달루페를 출항하여 4박 5일 만에 아루바 섬의 수도 오란예스타드 항구에 입항한 항해대원들은 모든 일정을 접어놓고 운전수가 가이드를 겸하는 관광버스를 대절하여 섬 일주 관광을 했다. 12월 1일, 입항할 때의 역순으로 출입국, 세관의 절차를 밟는 데 다시 두 시간 여나 소요한 뒤 파나마로 향했다. 항해 도중 가장 긴장하게 만든 것은 삼각파도보다는 ‘콜롬비아 마약선이나 해적을 만나면 어쩌나’ 하는 두려움이었다. 아마 영화를 너무 많이 본 탓이었을 게다.  해적선 이야기는 18-19세기 이야기고 지금은 고어 버빈스키 감독의 ‘캐리비안의 해적-블랙펄의 저주’ 등 영화에서나 만날 수 있다. 12월 5일, 파나마 입구 크리스토발 항구 앞 요트 클럽에 닻을 내렸고, 12월 7일 파나마 운하의 들머리인 가툰 갑문에 들어섰다. 마치 지하철 역사로 들어서는 전통차처럼 갑문과 요트 사이엔 간격이 좁다. 세 개로 구성되어 하나의 갑문을 통과할 때마다 10여ｍ씩 올라갔다. 갑문을 통과하여 가툰 호수로 들어섰을 때는 이미 어둠이 내린 뒤였다. 연장이 19㎞에 이른다는 가툰 호수는 댐 건설로 만들어진 인공호수. 너른 호수로 나오자 세계 각국에서 몰려온 각종 선박들이 도처에 자리를 잡고 있었다. 수로에서 벗어난 적당한 지역에 요트를 정박 시켰다. 호수에서 밤을 보낸 뒤 미구엘 페드로 갑문과 미라 클로레스 갑문을 거쳐 태평양 연안의 발보아 항구에 도착했다.
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/data14/2006/2/6/161/06-100sailing.jpg@nhn@195883@nhn@1<nhn>/data14/2006/2/6/107/05-100sailing.jpg@nhn@291216@nhn@1<nhn> “백일간의 항해”-지브롤터에서 독도까지- Yacht 'Lady Allia'- 지브롤토에서 독도까지 3만Km 항해(3) /data14/2006/2/6/161/06-100sailing.jpg@nhn@195883@nhn@1<nhn>/data14/2006/2/6/107/05-100sailing.jpg@nhn@291216@nhn@1<nhn> “백일간의 항해”-지브롤터에서 독도까지- Yacht 'Lady Allia'- 지브롤토에서 독도까지 3만Km 항해(3)

Yacht 'Lady Allia'- 지브롤토에서 독도까지 3만Km 항해(3) | ★Yacht Lady Allia	2006/02/06 15:34
http://blog.naver.com/100sailing/150001605470
성난 파도와 강풍에 맞서기를 3일째, 스페인 연안이 가까워지는지 바다는 눈에 띄게 안정을 되찾기 시작했다. 10월 31일 늦은 오후 스페인 라 코루나에 도착한 항해대원들은 양배추를 쪄서 쌈장을 바르고 프랑스 와인을 곁들인 저녁 식사를 하고 나서야 초점을 잃었던 눈의 생기를 되찾았다. 11월 3일 스페인의 마리나를 출발한 레이디 알리아 호는 이베리아 반도의 최북단 끝점인 케이프 피니스테레를 돌아 대서양 가운데를 향하여 나아갔다. 희미하게 보이던 육지의 희부연 불빛마저 사리진 지 오래고, 그야말로 무주공산의 바다다. 11월 5일, 포르투갈 리스본의 알칸디라 마리나에 3일 기항한 뒤 11월 8일 레이디 알리아 호는 본격적으로 대서양 항해에 진입했다. 카나리 제도를 거치지 않고 곧장 카나리 제도의 서쪽 대서양 어느 지점을 거쳐서 곧바로 중남미 카리브해 입구에 있는 과달루페로 향하는 것이다. 리스본 출항 7일째, 세일링 요트의 제일 중요한 엔진에 해당되는 제1번 포켓 중간 부분이 찢어진 것이 관찰됐다. 무슨 일이 일어날지 알 수 없으므로 즉각적인 수리를 해야 함은 불문가지의 사실. 선수에 장착되는 정상적인 앞쪽의 돛보다 1.5배나 큰 제노아를 내리고 풍하 항해에 주로 사용되는 제네카(Genoa와 Spinnaker의 합성어) 돛을 올린 상태에서 다시 선수 중간 부분의 스테이 돛을 올린 후 주돛을 내렸다. 물론 수리를 위함이지만 주 엔진을 멈춘다고 해서 달리던 배를 세울 수는 없는 노릇이기 때문이다. 대원 두 명이 매달려서 손으로 터져나간 포켓 부분을 수리했다. 고난은 비스케이 만에서 그치지 않았다. 대서양은 레이디 알리아 호의 한계를 시험했다. 리스본 출항 8일째인 11월 19일, 밤새  바람은 35노트를 오르내렸고 심지어는 40노트의 속도를 보이면서 파도는 미친 것 같이 레이디 알리아 호를 흔들어대었다. 파도는 더욱 더 거칠어져서 선체의 갑판까지 밀어 닥쳤다. 어떤 때는 선체가 40-50。의 경사로 기울어졌고, 그때마다 파도는 어김없이 갑판 위로 밀고 들어왔다. 조중덕 항해원은 “요트로 바다를 항해할 때 10노트의 속도는 자동차로 달릴 때의 시속 100km 와 같다”며 “어두운 바다에서 조우할 수 있는 배들에 대한 경계와 시시각각 변화되는 바람의 변화에 따른 항로나 돛의 조절을 위해 야간의 견시는 필수적” 이라고 말한다.
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Yacht 'Lady Allia'- 지브롤토에서 독도까지 3만Km 항해(2) | ★Yacht Lady Allia	2006/02/06 15:33
http://blog.naver.com/100sailing/150001605431
눈부신 태양과 에메랄드빛 바다, 부드러운 바람과 순박한 원주민 여인의 미소…. 여기에 딱 어울리는 ‘뭔가’가 있다. 요트(Yacht)다. 20대 젊은이는 바다와 그 위를 미끄러지듯이 항해하는 요트의 모습이 너무 아름다웠다. 신문이나 방송에서 혼자 요트를 타고 세계를 일주했다는 이야기를 들을 때마다 젊은이의 가슴에는 언젠가 홀로 요트를 타고 세계의 바다를 한 바퀴 돌겠다는 꿈이 자리 잡았다. “부자가 된다면 요트로 세계를 일주하는 게 꿈”이라는 말을 입에 달고 다녔다. 그러나 젊은이에게 그 꿈을 이루는 일은 결코 쉽지 않았다. 우선 몇 억원씩 하는 요트를 살 돈이 없었고, 요트라는 게 일반 사람들과의 생활과는 거리가 먼 사치품 정도로만 인식돼 온 우리 나라에서는 요트 세계일주란 팔자 좋은 사람들의 유희(?)라는 선입관이 강했다. 그런 인식 때문인지 거친 바다와 싸우며 극기와 모험심을 기르는 요트는 미국, 프랑스 등 선진국에서는 이미 최고의 해양 스포츠로 자리 잡았지만 국내에서는 아직도 요트를 즐기는 사람이 많지 않다. 요트 세계일주를 꿈꾸던 젊은이들은 20-30년이 흘러 2005년이 되어서야 그 꿈을 이룰 수 있었다. 그들은 그저 바다를 좋아하니까 지구의 바다를 한 바퀴 도는 것이라고 말한다. 요트 세계일주에 나선 요트 프런티어는 대한요트협회 부회장을 지낸 사업가 이화수(알리아 마린 대표ㆍ59) 선장과 동의의료원 외과부장인 선병호(55), 전 국가 대표 감독 김인범(개인사업ㆍ53), 실업 요트팀 감독 김연식(51), 프리랜서 촬영감독 정연유(38), 실업 요트팀 선수 조중덕(35) 등. 대부분이 대학 서클활동으로 요트와 인연을 맺은 경력 20여년의 베테랑 요트인이다. 이들은 함께 요트 세계일주의 꿈을 이루고 요트의 저변 확대는 물론 해양국가로서 국위를 선양하고, 독도가 우리 땅이며 한·일 사이의 바다 이름이 동해란 사실을 전 세계에 널리 알리겠는 포부로 의기투합했다. 이번 항해를 주도한 이화수 선장은 “요트는 더 이상 서양부자들의 신선놀음하고 밀애를 즐기는 배가 아니다”면서 “ 한국 최초로 대서양과 태평양을 동시에 횡단하는 것에 대해 “비록 많은 서양 사람들이 거쳐간 길이지만 그 길은 내가 세상에 태어나 한 번도 가보지 못한 길이기에 나에겐 가장 큰 의미로 다가오는 항해”라고 말한다. 프랑스 낭트에서 출발해 대서양을 횡단해 파나마 운하까지, 그곳에서 태평양을 가로질러 타히티를 거쳐 서사모아를 항해 중인 이들은 일본을 거쳐 2월 말경 독도에 닻을 내릴 예정이다. 항해 길이는 4만㎞의 지구 둘레에 조금 못 미치는 3만㎞, 항해시간만도 무려 2000여시간에 이른다. 미친 바다, 대서양 비스케이 만 2005년 10월 29일 오후 1시, 요트 ‘레이디 알리아(Lady Allia) ’ 호는 ‘80일간의 세계일주’의 저자인 쥘 베른의 고향인 프랑스 낭트의 레 사블 돌론 항을 출항, 세계일주의 돛을 올렸다. 강풍과 파도 등 온갖 모험이 기다리고 있는 대장정에 오르기에 앞서 항해단은 10월 27일 프랑스 요트제작업체가 소재한 레 사블 돌론 항에서 ‘레이디 알리아(Lady Alia)’ 호의 진수식을 가졌다. 레이디 알리아 호는 항구를 빠져나와서 약 1 시간이 지나서야 메인세일을 올리고 제노아를 설치한 후 비로소 첫 목적지인 스페인의 항구 도시인 라 코루나를 향하여 자동 항법장치를 가동시켰다. 바다에 이르기까지 연결된 좁은 강을 따라 내려오는 동안의 풍속은 11노트였지만 바다에 들어가자, 풍속은 24노트까지 올라가고 파고는 4-5 m나 되었으며, 검은색의 구름으로 뒤덮인 하늘에서는 간간이 빗방울이 날렸다 그쳤다를 되풀이했다. 기나긴 여정에 대한 부담과 시작부터 시련을 겪게 하는 비스케이 만 바다에 대한 두려움으로 첫날 밤이 더욱 어둡게만 느껴졌다. 스페인 북서부 오르테갈 곶에서 프랑스 브르타뉴 반도 서쪽 끝까지 이어져 있는 비스케이 만은 북서풍과 거친 파도, 연중 수시로 나타나는 스콜 때문에 항해에 어려움이 많은 지역으로 널리 알려져 있다. 예상대로 요트의 움직임이 심상치 않았다. 아니, 정확히 말해 심상찮은 건 바다였다. 바다가 온통 요동을 치기 시작했다. 엄청난 파도가 덮쳐왔다. 파도가 마치 거대한 절벽 같았다. 바다에 익숙한 대원조차 정신이 혼미해졌고, 심지어 배멀미의 고통을 겪어야 했다. 할 수 없이 요트는 메인세일과 제노아를 전부 내리고 엔진으로 어둠 속을 헤치고 나갔다.

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Yacht 'Lady Allia'- 지브롤토에서 독도까지 3만Km 항해(1) | ★Yacht Lady Allia	2006/02/06 15:31
http://blog.naver.com/100sailing/150001605377
연합뉴스에서 발행하는 월간잡지 연합르페르(Yonhap Repere) 2006.02월호에 실린 내용을 웹에 맞게 재편집한것입니다. ---------------------------------------------------------------------------
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“백일간의 항해”-지브롤터에서 독도까지- 2월 1일, 폰페이 출항.자! 다시달려보자. “백일간의 항해”-지브롤터에서 독도까지- 2월 1일, 폰페이 출항.자! 다시달려보자.

2월 1일, 폰페이 출항.자! 다시달려보자. | 15.폰페이로 가는길	2006/02/06 10:22
http://blog.naver.com/100sailing/150001596448
출항 하는데 한국인이 선장인 일본선적 화물을 만나 반가워. 숙면을 취한 탓에 몸들이 가벼워진 느낌이다. 제법 많이들 마셨는데도 누구 하나 숙취에 대한 말이 없다. 아침 아홉 시, 앵커를 걷어 올리고 전자해도를 보면서 조심조심 마탈라님 만을 빠져 나온다. 기상은 한결 좋아졌다. 먹구름들도 걷혔고 엷게 걸린 구름들만이 간간이 보일 뿐이지만 바다는 여전히 위풍당당하다. 섬의 남단을 끼고 돌아서 나오는데 만 세 시간이 걸린다. 풍속은 여전히 25노트를 넘나들고 파고는 4-5미터로 높은편이다. 섬의 서 남단 끝 점에 돌출된 산호초 섬을 마지막으로 돌아서자 목표 항로인 괌을 향하여 항해각을 맞추고 주 돛과 제노아 돛을 축범하여 맞추어 준다. 자 다시 달려보자. 괌 까지는 890마일의 거리, 4-5일이면 도착할 수 있다. 웨스턴 사모아의 아피아 항구를 출항한 이후 처음으로 조우하는 배. 큰 상선이다. 기상상태의 파악에 도움을 얻기 위하여 무전으로 호출한다. “귀 선박의 좌현을 통과하고 있는 세일링 요트 레이디 알리아입니다.” “귀 선박의 콜 사인은 무엇입니까?” 잠시 후 응답이 들려온다. “어느 쪽을 통과하고 있다고 했습니까?” 일단 채널 12로 옮기기로 한다. 그 배의 브리지에서 우리 배가 관측이 되지 않는 모양이다. 곧 이어 그 배의 선장으로 생각되는 사람이 원어민의 영어 발음이 아니라는 것을 인지하여 일본 말로 일본인입니까 하고 질문을 해온다. “아닙니다. 한국인입니다.”라고 대답을 하자 이내 우리 말로 인사를 건네온다. 일본 선적의 화물선이고 한국인 선장이다. 일본 고베를 출발 괌을 거쳐 사모아 등의 섬을 거치는 정기 항로를 운항하는 상선이며 사는 곳은 부산이란다. 알리아의 대략적인 그 동안의 항해 경로를 이야기 해주고 앞으로 부산에서 우리 요트를 볼 수 있을 것이라고 말해준다. 무사항해에 관한 기원과 함께 괌 까지 이르는 항로의 자세한 기상예보를 알려준다. 반가운 마음이 앞 서면서 이런저런 이야기들을 나누면서도 곳곳에서 활약을 하고있는 우리 전문 해양인들의 더 높은 기상을 느낄 수 있는 시간이었다. 배는 교행을 하고 있었으므로 금새 시야에서 사라져 버린다. 바람은 거세어지기만 한다. 보포트 풍력 지수 F7에 해당되는 평균 27노트 이상의 풍속이다. 파고도 높아만 간다. 다시 폭풍 속으로 들어가고 있는 것 같다. 그 선장의 기상 예보대로 라면 고기압이 확장되고 있어서 점점 기상상태가 좋아져야 하는 것인데.
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“백일간의 항해”-지브롤터에서 독도까지- 1월 31일, 항해 11일째. “백일간의 항해”-지브롤터에서 독도까지- 1월 31일, 항해 11일째.

1월 31일, 항해 11일째. | 15.폰페이로 가는길	2006/02/06 10:15
http://blog.naver.com/100sailing/150001596332
폰페이(Phonpei) 섬 마탈라님 항구에 입항.. 미국의 영향 아래 놓인 통치령 이라고 보기에는 너무 빈약한 환경과 주민들의 삶. 난마톨 유적지와 카피로히(Kapirohi) 폭포..그리고 돼지한마리.. --------------------------------------------------------------------------- 황천은 밤새 계속되었다. 보포트(Beaufort) 풍력 분류의 12등급 중 6에 해당되는 평균 풍속 25노트 이상의 강풍이 지속된다. 강풍에 밀려서 만들어진 짧은 파장의 4-5미터 파도는 배에 실려있는 모든 것을 가만히 있지 못하게 한다. 흔들리고 밀리고 떨어지고, 계속 이어지는 폭풍의 바다다. 폰페이(Phonpei) 섬에 바싹 근접을 했는데도 시계불량으로 섬이 보이질 않는다. 10마일의 거리도 남지 않았는데 레이다에도 잡히질 않는다. 이윽고 어둠이 걷히면서 우리가 5마일의 거리로 다가가자 섬의 윤곽이 문득 나타난다. 섬의 동쪽 연안에 위치한 마탈라님으로 들어 가려면 우선 넓게 자리잡고 있는 산호초 지역을 조심스레 통과하여야 한다. 산호초로 둘러싸인 마탈라님 지역은 항구가 아니라 차라리 만이라고 하는 것이 옳다. 실제로 항구 시설은 전혀 찾아 볼 수도 없었고 호리병의 좁은 입구를 지나 나타나는 호수와 같은 초호(焦湖)가 넓게 펼쳐져 있을 뿐이다. 위험을 감지한 대원들은 예정된 시각 보다 빠른 시간에 전자해도를 켜놓고 시시각각 위치와 지형 지물을 대조 확인을 한다. 불과 2-30미터의 폭 밖에 되지않는 좁은 초호의 입구를 중심선을 따라서 들어간다. 주변 산호초에 부딛혀 깨어지는 파도들은 백색의 띠를 이루며 그 경계를 보여준다. 입구를 들어선 후에도 조심스런 상황은 마찬가지이다. 전자해도를 보면서 수심을 계속적으로 체크한다. 가장 깊은 수심 지역을 따라 항로를 바꾸면서 들어 갈 수 있는데 까지 진입한다. 마탈라님의 간만의 차이는 1.3미터. 물이 빠졌을 때의 수위를 미리 감안하여 앵커를 내려야 한다. 그런 분별 없이 아무 곳에나 앵커 정박을 하게되면 불시에 배 밑바닥이 산호초에 좌초가 되는 불상사를 당하게 될 수가 있다. 수심 5미터의 장소에 앵커링. 더 이상 들어 갈 수도 없다. 물가에 보이는 몇몇 채의 집들은 2마일이나 뚝 떨어져있는 호수의 한 가운데다. 무서운 기세로 우리를 밀어 부치던 황천의 상황은 이제 저 바깥의 일이다. 무서운 속도로 몰려가는 검은 구름들을 보면서 아직도 계속되고 있는 폭풍을 느끼면서 한편으로는 무사히 안착했다는 안도감과 더 이상 흔들리지 않는 육지와 같은 안온한 느낌을 주는 알리아에 대원들 모두가 만족해 하는 것은 불문가지의 사실. 염려했던 것과 같은 입출항 수속은 없었다. 입항 한 시간 전부터 무전으로 열 번도 넘게 관계자를 불렀지만 종내 묵묵부답의 상태. 우리가 할 수 있는 도리를 다했기 때문에 나중에 혹시 문제가 되더라도 얼마든지 답변을 할 수 있는 편안한 상황으로 전개가 된다. 폭풍의 황천 상태를 피하기 위해서 세일링 요트는 어떤 조건에서도 피항을 할 수가 있고, 그런 경우가 아니라면 선체나 세일 쪽의 응급한 상황을 수리하기 위해서도 언제 어느 곳이라도 들어 갈 수가 있다는 것은 모두가 다 익히 알고 이해할 수 있는 사실이기 때문이다. 접안용 보트를 내리고 선장님과 함께 두 명의 대원이 마을 어귀에 상륙한다. 곳곳에 수심이 50센티 이하의 낮은 곳이라 보트를 타고 들어 가는데도 여간 신경이 쓰이는 것이 아니다. 중간에 보트의 선미 엔진이 산호초 더미에 툭툭 닿는다. 물가 한적한 곳에 자리한 민가 옆으로 보트를 대고 일단 상륙. 문화 시설의 혜택을 제대로 받지 못하는 반나의 폰페이 사람들이 당황하는 기색도 없이 덤덤한 표정으로 쳐다들 본다. 외래인의 기습이다. 미국의 영향 아래 놓인 통치령 이라고 보기에는 너무 빈약한 환경과 주민들의 삶이다. 라스코는 그의 별칭이고 본 이름은 프란시스코다. 25세의 폰페이 청년 라스코는 유창하지는 않지만 그래도 그 중에서는 가장 영어 구사 능력이 뛰어나다. 우리가 원하는 것은 근처에 위치한 난마톨(Nanmatol) 유적 답사와 카피로히(Kapirohi) 폭포에서의 천엽, 작은 돼지 한 마리, 그리고 접안용 보트에 쓰일 휘발유 등이다. 처음부터 의사 소통이 원활하지는 않았다. 그도 그럴 것이 우리 일행은 근처에 어딘가 집촌 된 마을이 있을 것으로 생각들을 하고 있었으므로 난마톨이나 마탈라님이라는 이름의 무언가가 있을 것으로 믿고 있었다. 마탈라님 이라는 마을이 있냐고 물어본 즉, 그런 것은 없다고 한다. 그렇다면 난마톨로 가보자는 성급한 판단으로 라스코 청년의 승용차(거의 폐차에 가까운)를 타고 난마톨로 향했다. 난마톨은 그냥 유적일 뿐 이었다. 우리가 원하는 식당이나 마켓은 눈을 씻고 찾아봐도 흔적도 없는, 띄엄띄엄 밀림 속에 묻혀 살아가는 몇몇 채의 민가와 좁은 아스팔트 도로 변에 보이는 구멍가게들, 그것이 전부다. 포기는 빨리 하는 편이 낫다. 차로 30분이나 왔으니 유적이라도 둘러 보는 편이 나을 것 같다. [난마톨 유적지의 풍경] 11세기에 갑자기 버려진 난마톨 유적. 화강암을 깍아서 만든 육각의 돌기둥 같은 것들과 2미터, 3미터도 넘는 육면체의 돌을 쌓아서 만든 성곽과 같은 50미터도 넘는 길이를 가진 정방형 형태의 중앙 구조물, 바깥에는 삼중으로 바다 물이 흘러드는 폭 10미터도 넘는 운하들과 석축 구조물로 세워진 돌담 같은 것들의 흔적이 즐비하다. 그 많은 돌들을 해안가 까지 운반하는 것은 어떻게 했으며 얼마나 많은 수의 사람들이 오랜 기간 동안 돌을 깍아야만 했을까? 쉽게 상상이 되지 않는다. 라스코에게 몇 가지를 물어 보았으나 아는 것이 없다. 그가 알고있는 것은 그것이 거기에 있다는 사실과 자라는 내내 보아 왔다는 사실 뿐이다. 추측컨데 10세기 경 부족국가 시절, 잦았던 부족간의 침공에 대비한 대피시설 같은 것으로 보인다.  밀림 속의 좁은 길을 한참이나 걸어 들어가야만 하는 쉽지않은 통로하며몇 겹의 방어시설로 보이는 석축과 운하, 운하는 죽창 같이 생긴 망그로브 나무들의 뾰족한 끝이 펼쳐져 있어서 쉽사리 건너지는 못할 것 같다. 제 1선이 무너지면 2선으로 옮기고 2선이 무너지면 3선으로 후퇴하고, 3선 마저 무너지면 중앙 구조물인 성곽 같은 곳으로 물러서고, 담을 기어 오르는 적들과 한 동안 대치하다가 그나마도 여의치 않으면 성곽의 한 쪽 바다로 통하는 통로를 따라 미리 준비해 둔 배를 타고 바다로 도주해서 최후까지 종족을 보존했을 것 같다. 갑자기 왜 버려졌는지도 의문이다. 필요가 없어졌던 것일까? 순식간에 역병이 돌아 부족 전체가 전멸을 한 것일까? 우리 일행은 내리는 비 속에서도 11세기 난마톨의 감상에 한참이나 젖어 있었다. 돌아오는 길에 돼지를 사육하는 한 집에 들린다. 우거진 밀림 속에 보잘 것 없는 함석으로 얼기설기 지붕을 덮고 벽을 두른 컴컴한 집, 그야말로 원시를 갓 면한 것 같은 수준의 주거 시설이다. 돼지들은 밀림 속에서 그냥 방목이 되는 것 같다. 적당한 크기의 돼지를 찾으러 집 주인이 밀림으로 들어 간 사이에 집 주변의 마당을 돌아다니던 새끼 돼지들은 수시로 떨어지는 열대 과일을 줏어 먹는다. 복 받은 돼지들이다. 자주 비가 쏟아지니 자연적으로 샤워를 하게 되고 밀림 속을 돌아다니니 주변의 무성한 잡목들이 놈들의 몸통을 닦아주고 그래 그런지 돼지들이 냄새도 나지않고 일견해도 깨끗해 보인다. 밀림 속 저쪽에서 갑자기 들리는 돼지의 비명. 동물적인 감각으로 오늘이 최후의 날임을 직감한 것 같은 예사롭지 않은 비명 소리. 잠시 후 주인은 나무 덩굴로 돼지의 네 다리를 묶어서 들고 나타난다. 라스코의 승용차 뒷켠에 싣고 상륙 지점으로 돌아온다. 누가 돼지를 잡을 것인지를 라스코에게 물어보자 그의 아저씨되는 적당한 사람이 있단다. 두 세 시간 후에 돼지를 찾으러 오기로 하고 우리 일행 전부는 2.5마일 떨어진 지점에 있는 유명한 카피로히(Kapirohi) 폭포로 향했다. 오후에 돼지를 즐길 예정이라 점심은 생략하고 김치 등 반찬 종류와 양파, 고추며 소주와 맥주만 들고 간다. 목적은 시원한 폭포 물에 소금에 절은 몸들을 담군 채 빠라삐리뽀. 라스코의 승용차에 모든 대원들이 올라탄다. 도로에서 산 쪽으로 난 좁은 길을 따라 5분 정도 걸어 올라 가는데 지천에 이름 모를 꽃들이 시간을 잊은 채로 피어있다. 폭포의 쏴하는 물살 소리가 들리는가 싶더니 이내 눈에 폭포가 들어 온다. 장관이다. 불꽃 놀이 중 밤 하늘에 확 퍼지며 떨어지는 물줄기 같은 것이 생각이 난다. 그런 것들이 계속 이어지며 비말을 하늘에 휘날리는 장관. 아름답기도 하지만 그 규모 또한 우리나라에서 본 적이 없는 그런 크기다. 제주도 천제연의 폭포는 물살이 수직으로 떨어지는 규모가 작은 나이아가라 형태이지만 카피로히는 겹겹이 쌓여있는 수 십 층의 암반들에 물살이 깨어지면서 갈라져 흘러내리는 스프링클러 형태의 폭포다. 폭포의 아래는 선녀탕이라고 불러도 좋을 정도의 알맞은 크기의 풀이 있다. 주섬주섬 옷을 갈아 걸친 채 무조건 물 속으로 돌진. 떨어지는 폭포의 세찬 물줄기들을 맞으며 이 곳이 천국인가 싶다. 이십 분 물 속에서 지내고 소주 한 두잔, 고추 한 개를 쌈장에 찍어먹고, 다시 물 속에서 맥주를 한 잔 마시고 무제한으로 마실 기세들이지만 술 가져 간 것이 한계가 있고 저녁 참에 돼지를 구워 먹을 때 또 마실 것이 아닌가. 약속된 시간이 되기 전에 라스코가 나타났다. 같이 둘러앉아 몇 순배의 소주를 즐기고는 젖은 옷 차림으로 하산. 알맞게 장만이 된 돼지를 찾아 호수 한 가운데의 알리아로 돌아 온 것은 오후 다섯 시 경. TV나 내셔널 지오그래픽에서 자주 본 것과 같이 원주민들이 즐겨하는 방식의 코코넛 잎을 두르고 구운 돌로 만든 전형적인 열대 바비큐를 원했는데 아무리 설명을 해도 알아 듣지를 못하니 어쩔 수 없이 우리 식의 생고기 소금구이가 제격이 되어 버렸다. 먹을 수 있다는 사실 만으로 만족을 하자. 소주, 맥주, 와인들이 줄을 지어 등장하고 흔들리지 않는 조용한 초호는 온통 음악 소리가 가득하다. 대자연의 변화에 일희일비하는 인간 군상들의 즐거운 시간은 밤이 늦도록 이어진다.
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“백일간의 항해”-지브롤터에서 독도까지- 1월 30일, 항해 11일째. “백일간의 항해”-지브롤터에서 독도까지- 1월 30일, 항해 11일째.

1월 30일, 항해 11일째. | 15.폰페이로 가는길	2006/02/06 09:57
http://blog.naver.com/100sailing/150001595966
남태평양에서 전혀 겪어보지 못했던 폭풍의 바다. 북태평양은 분위기가 사뭇 다르다. ------------------------------------------------------------------ 밤새 몇 개의 크고 작은 열대 폭풍들이 바람과 비를 뿌리고 지나갔다. 모든 창들을 닫고 밤을 지내기가 쉽지는 않지만 그래도 바람과 비에 의해 선실 내의 기온이 약간은 떨어진다. 새벽에는 직경 10마일의 대형 폭풍이 천천히 우리를 따라 오면서 한 시간도 넘게 괴롭힌다. 배의 달리는 속도를 더 얻기 위하여 전과 같이 놈들을 피하지는 않는다. 폭풍의 강한 바람을 이용하여 짧은 시간이나마 빠른 속도로 달리기 위해 아예 놈들의 한 가운데를 찾아 들어 가는 편이다. 부수적인 효과는 뿌리는 빗물로 갑판을 청소하는 것이고. 새벽에 큰 폭풍이 지나간 후 이상할 정도로 갑자기 바람이 약해졌고 배의 항진 속도도 겨우 5노트 정도 유지되기를 1-20분, 흩어져 있던 비구름들이 모이면서 다시 한 번 직경 10마일도 넘는 큰 놈이 우리 주위를 둘러싼다. 흔들어대고 비를 뿌리고 두 시간 여를 편치 않게 만든다. 온통 흐린 하늘에는 곳곳에 떼를 지어 구름들이 몰려오고 있었다. 새벽의 기압이 1,010이었는데 1,008로 하강을 보인다. 심상치 않은 징조. 평균 풍속이 25노트를 웃도는 바다는 바람에 부서지며 밀리며 하얀 포말의 선을 그어대고 있다. 파고 4-5미터의 짧은 파장의 파도는 쉬지않고 뱃전을 때리며 배의 밑 바닥을 훑고 지나가며 한껏 우리를 흔들어 놓고 쾌속으로 파도의 틈 사이를 넘을 때 마다 배는 뒤뚱거리며 바다 표면에 충돌하듯 파열음을 내면서 떨어진다. 북태평양의 바다는 순간 순간 흰 이빨을 드러내고 기다렸다는 것 같이 혼을 내줄 기세로 덤벼든다. 폭풍의 바다에 들어 선 것이다. 밤 동안의 시달림으로 이미 좌현 비상해치의 고무 접합부가 파도의 힘에 밀리면서 바다 물이 흔들릴 때 마다 물이 넘어 들어 오고 있다. 순간 시속 40노트에 이르는 폭풍을 맞아 조타를 하는 선장님이나 대원들은 애를 먹는다. 선실 내의 물건들이 밀려 다니고 날아 다니고 온통 헤집어 놓은 것 같이 된다. 아침 여섯 시부터 몰려든 폭풍은 오후 들어서도 잦아 질 기미를 보이지 않는다. 아침 식사부터 먹는 둥 마는 둥, 커피 한 잔과 수프 조금 씩이 허기를 채우는 방법이 되었다. 흔들리며 어질러진 와중에도 용케 주방 팀원들은 점심으로 짜장밥을 준비하여 대원들의 속을 채운다. 점심을 먹는 중에도 쉬지않고 날아드는 바다 물의 포말들. 무차별로 떨어지는 포말들은 들어 붓는 것 같이 날아와 그릇에도 얼굴에도 볼 것 없이 덮어 씌운다. 남태평양에서 전혀 겪어보지 못했던 폭풍의 바다. 북태평양은 분위기가 사뭇 다르다. 그 동안의 지루했던 항해는 이제 끝인가 보다. 밤 아홉 시가 가까워지면서 바다가 다소 누그러지는 것 같다. 마지막으로 지나가는 한 무리의 폭풍 구름이 지나고 나자 흔들림도 덜해지고 안정이 되는 분위기다. 기상도를 받아 보지 못해서 어떤 기상 조건이었는지를 알 수가 없었지만 결과적으로 우리는 열 다섯 시간 동안을 폭풍 속에 놓여 있었다. 악조건 속에서도 항로를 유지하는데 도움이 되었던 것은 며칠 전 조중덕 대원이 부실했던 조타 유압 펌프를 미리 새것으로 교체를 했다는 점이다. 폭풍 속에서도 흔들림 없이 목표 항로를 유지하면서 하루 동안에 207마일 주파.
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1월 29일, 항해 10일째. | 15.폰페이로 가는길	2006/02/06 09:53
http://blog.naver.com/100sailing/150001595872
설날이라는 특별한 마음 가짐 탓인지 모두들 일찍 일어난다. 어제 저녁 가볍게 소주 한 잔 씩을 마시고는 저녁 식사를 하는 둥 마는 둥 마무리 한 탓에 다들 허기를 느끼는 모습들이다. 파고파고의 한국 식품 마트에서 구입한 제대로 된 어묵에 무우를 썰어넣고 어묵국을 끓여 어제 저녁 남겨진 밥과 함께 아침 요기를 한다. 실로 오랜만에 먹어보는 아침 밥이다. 떡국을 끓이기 위해 주방 팀원들은 아침부터 분주하다. 태평양 한 가운데서 조상님들의 은덕에 감사들을 하는 것인지 정확히 알 도리는 없지만 나름대로는 다들 그런 정도의 생각들을 하고 있을 것이다. 밤 아홉 시가 조금 지나 열대 폭풍이 한 차례 지나간다. 따라오는 바람에 달리는 속도가 몇 마일 정도 빨라진다. 다시 한 시간을 앞으로 당겼기 때문에 한국과는 이제 두 시간의 시차 뿐이다. 아피아 항구를 밤 열한 시 반에 출발하여 두 시간의 시차를 조절하고 만 십 일이 경과한 밤 아홉 시 반, 그 동안 계속 항해를 한 거리는 총 1,900마일이 약간 넘는다. 하루 평균 190마일을 달렸던 셈이 된다. 대부분의 사람들이 볼 때 크게 힘들이는 것 같지 않게 1,000마일이나 2,000마일을 항해하고 있는 우리들이 조금은 이상하게 보일 것 같다는 생각이 언뜻 들기도 하는데, 실제로 그 거리라는 것이생각 보다는 엄청나게 먼 거리이지만 숫자로만 표현하다 보니 쉽게 이해를 돕지 못하는 것이고, 지구의 한 바퀴 둘레가 21,600마일(40,000Km) 임을 상기하면 거리를 이해하는데 상당한 도움이 될 것으로 생각이 된다. 포나페 까지는 약 300마일의 거리. 내일 아침이 되기 전에 북위 5도선을 넘어서 북상하는 속도는 점점 빨라질 것 같다. 흐린 하늘 가운데 몇 개의 별들이 보인다.

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