[섬유의 조직]
(1) 직물의 조직
직물의 조직은 여러 실들이 일정한 규칙에 따라 서로 얽혀 이루어졌다.
직물의 길이방향을 경사라 하고, 경사에 직각이 되게 짜여 있는 방향을 위사라 한다.
경사는 꼬임이 많고 강도가 높아야 하며 늘어나지 않아야 한다.
그러나 위사는 경사에 비해 꼬임이 적거나 굵은 실 혹은 장식사 등을 사용하여 신축성이 크다.
경사와 위사가 서로 교차되는 점을 조직점이라 하며 조직점이 많을수록 단단한 직조이다.
모든 직조는 경사방향으로 소재의 양쪽 가장자리가 보통 3∼10mm정도 넓이의 띠를 형성하고 있다.
띠를 변하 혹은 이(耳)라 하며 올이 풀리지 않도록 단단하게 짜여져서 끝마무가 되어 있다.
이 경사방향이 마커 작업시에는 식서방향이며 착용시에는 위사방향보다 유연성이 없다.
직물은 경사에 위사가 짜이는 조직에 따라 소재의 특성과 표면에 많은 영향을 주고 있다.
또한 이러한 조직 형태에 따라 용도와 봉제성 역시 결정된다.
기본이 되는 직물조직은 다음과 같다.
① 평직(平織) : Plan weave
② 능직(綾織) : Twill weave
③ 수자직(繡子織) : Satin weave
이외에도 위의 3조직을 변화시킨 변화직 등이 있다.
1) 평직(平織)
- 평직은 경사와 위사가 한올씩 교대로 교차하면서 한번을 올라가고 그 다음은 내려가면서 짜이는 조직으로 직조 중 가장 간단한 조직이다.
- 실의 굵기와 직조의 밀도에 따라 소재의 강도가 결정된다.
- 소재의 표면이 안정성은 있으나 거칠며, 조직점 때문에 구멍이 많이 생겨 구김이 잘간다.
- 실용적이긴 하나 광택이 없다.
- 촉감은 단단하거나 뻣뻣하며 드레이프성이 작다.
- 평직은 여러 프린트 섬유의 기본이 되기도 한다.
- 대표적인 소재로는 광목(Musselin), 보일(Voile), 친즈(Chintz), 포플린(Poplin)등이 있다.
2) 능직(綾織)
- 능직 또는 사문직(斜紋織)이라고도 하며, 위사와 경사가 연속하여 두 올 이상을 아래와 위로 교차하면서 짜이는 조직이다.
- 소재의 표면에 능선같이 생긴선이 생기며 평직보다는 매끄럽고 광택이 있다.
- 능직은 평직에 비해 조직점이 적어서 유연하며 부드럽다.
- 그리고 조직이 치밀하여 구김이 잘 생기지 않아 내구성이 좋고 따뜻하여 작업분, 유니폼,
겨울용 의류에 많이 사용된다.
- 오랫동안 착용시 표면이 번쩍거리는 단점이 있다.
- 대표적인 소재로는 데님(Denim), 개버딘(Gabardin), 드릴(Drill), 서지(Serge)등이 있다.
3) 수자직(繡子織)
- 수자직 또는 주자직(朱子織)이라고도 한다.
- 수자직은 경사가 4올 이상의 위사 위로 교차하면서 짜이고 소재의 표면에 경사나 위사 중 한
가지만 돋보이게 한 조직이다.
- 소재에 경사와 위사의 조직점이 없어서 굴곡이 적다.
- 표면이 매끄럽고 광택이 좋으며 쉽게 더러워지지 않는다.
- 또한 유연하고 밀도가 높아 드레이프성이 좋다.
- 그러나 마찰에 약하여 실용적이지 못한 점이 흠이다.
- 이는 표면이 매끄러워 의류의 안감용이나 광택을 이용한 외출복으로 많이 사용된다.
- 대표적인 소재는 크레이프 백새틴(Crepe back satin), 대머스크(Damask), 브로케이드(Brocade),
샤머스(Charmouse), 양단, 색동 등이 있다.
4) 변화직
① 믹스쳐 직조(Mixture weave)
경사와 위사가 다른 두 종류의 실로 된 조직으로 샴브레이(Chambrey)등이 있다.
② 파일직조(Pile weave)
경사나 위사 외에 루프 파일을 경사나 위사에 넣어 한면 또는 양면이 파일 두둑으로 나타나
거나, 혹은 파일 두둑을 자르는 직조로 벨벳(Velvet), 골덴(Corduroy), 타얼 등이 있다.
③ 이중직조
경사와 위사가 이중으로 짜여진 직조이다.
여러가지 형태의 두둑이 나타나 있는 직물로 피케(Pique) 등이 있다.
④ 사직(紗織)
경사 두 올 이상이 위사를 얽어가면서 경사와 위사가 바뀐 직조이다.
구멍이 뚫린 거치른 표면을 가지고 있으며 용도는 모기장, 커튼 등이다.
이외에 실 자체를 합사하는 방법으로 브로케이드(Brocade)와 같은 자카드(Jacquard)직조방법,
서로 다른 섬유솜을 혼합하여 실을 뽑아서 혼방직조 등 다양한 직조방법이 있다.
(2) 편성물의 조직
편성물(編成物, Knits fabric)은 고리와 고리의 연결로 짜여진 신축성이 높은 소재이다.
내려가면서 한 올이나 여러 올의 실이 양옆의 실과 서로 고리를 만들면서 얽혀 짜이는 방법이고, 위편 성물은 위사방향으로 한 올의 실이 서로 코를 만들어가면서 연결하여 짜인 소재로, 위편성물이 신도는 높다.
편성물은 유연하고 부드러워 착용하기 편하고 구김이 잘 생기지 않지만, 형태의 안정성이 작다.
세탁후에는 형태가 변하기 쉬우며 다림질이 필요하지 않다.
신도가 높아 폴리에스테르섬유나 면섬유는 스포츠웨어로 사용되며, 모(Wool)섬유는 편성물 조직의 함기량이 높아 겨울용 의류로 좋은 재료이다.
1) 경편성물
- 여러 올의 경사가 동시에 움직이며 지그재그형태로 고리를 만들면서 짜이는 조직이다.
- 신축성은 위편성물보다 작고, 고리가 끊어져도 쉽게 풀리지 않는 장점이 있다.
- 경편성물 소재는 조직형태가 복잡하여 기계로만 생산이 가능하다.
- 얇고 비치는 레이스 소재부터 두꺼운 겨울용 인조모피까지 있다.
- 감촉이 부드럽고 드레이프성이 좋으며 가격도 저렴하여 안감이나 스포츠웨어에 사용된다.
- 대표적인 소재는 트리코(Trikot), 라셀(Raschel)등 다양하다.
2) 위편성물
-가장 기본적인 편성물 조직으로 손뜨개와 같은 형태를 가지고 있다.
-한 올이 위사 방향으로 코를 만들어가며 짜인다.
-소재의 신축성이 많은 조직이며 코가 끊어지면 올이 나가는 단점이 있으나 부드럽고 따뜻하여
여름용 의류는 물론 겨울용 의류에도 많이 사용된다.
-대표적인 소재는 저지(Jersey), 양면편성물 등이 있다.
(3) 펠트(F딧)
- 펠트는 직물이나 편성물과 같은 직조에 의해 짜인 소재가 아니다.
- 주원료는 모섬유의 솜을 얇고 넓게 편 후 가열상태에서 수분과 압력을 가하여 비벼 얽힌
소재이다.
- 짧은 양모가 주원료이며 방적하기에 적합하지 않은 가는 것부터 굵은 것까지 사용된다.
- 모섬유 특유의 축융성을 이용한 방법으로 올이 풀리지 않고 잘 찢어지며 식서방향이 없다.
- 사용용도로는 공업용으로 많이 쓰이고, 의류용으로는 부적합하나 중절모 등에 쓰인다.
(4) 부직포
- 펠트와 거의 같은 방법으로 제조되나 주원료가 면이나 합성섬유 혹은 혼합섬유이며, 접착제를
사용하여 섬유와 섬유를 얽혀 고정시킨 소재이다.
- 의류용으로는 부자재로서 심지 등으로 사용되고 있다.
(5) 피혁(皮革)
의류용 피혁은 가죽의 매끈한 겉표면이나 결이 있는 안쪽 그리고 모피 등이 있다.
소, 양, 돼지, 염소 등의 가죽은 종자, 나이, 자란환경과 건강상태에 따라 품질이 좌우된다.
의류직물과 같이 마모 강도와 신장, 굴곡 등 좋은 특성과 표면이 아름다워 많이 사용되고 있다.
가죽의 사용범위 중 전체의 약 50%를 차지하는 동물의 어깨와 등부분은 품질이 우수하다.
즉 기름기가 적어 단단하고 질기다. 이에 반해 배부위는 기름기가 많아 매끈하지 않으면 연해서
밑칼라나 안단등에 사용된다.
모피는 밍크, 여우, 물개, 토끼, 양 등 다양하며 털이 빠지는 여름철보다, 겨울철 모피가 질이 우수하다. 그리고 색과 윤택이 균일하며 가볍고 냄새가 적게 나는 것이 좋다.
용도는 가죽의 경우 재킷, 스커트, 코트, 가방등 다양하며 모피의 경우 재킷, 코트, 목도리 등이다.
▣ 가공
① 머어서화(Mercerization)가공직물의 강도가 높아지고 세탁 후에도 없어지지 않는 광택이 있으며 염색성이 높아지는 장점을 갖고 있다. 면과 마섬유에만 한정되어 적용되는 가공이다.
② 샌포라이즈(Sanforization)가공: 면. 마. 비스코스직물 등을 세탁후에도 줄어들지 않거나 1~2% 이상 줄지 않게 하는 가공방법으로 소재의 형태를 고정시키고, 구김이 덜가기 때문에 직물에 다림질을 적게 한다. 의류에는 ‘SANFOR 가공’이라 표시하기도 한다.
③ 퍼머넌트 프레스(Permanent press)가공: 완성된 의류에 가공을 하여 형태를 고정시키기 때문에 구김이 잘 생기지 않아 다림질을 할 필요가 없거나 적게 하는 가공법이다.
면. 마. 비스코스 섬유소재의 세탁손질을 편리하게 해주는 장점이 있으나 강도가 낮아지며 먼지에 예민하다. 의류에는‘wash and wear’,‘minicare permanent press’,‘noniron, vapid iron’등으로 표시하고 있다.
④ 주름고정 가공: 지로 세트(SIRO SET)라는 가공방법으로 모섬유에 화학적인 방법을 통해 주름이나 형태를 영구적으로 잡아주는 가공방법이다.
의류에는‘SIRO SET’라고 표시되고 있다.
⑤ 스카치가드(Scotchgard)가공: 직물에 물이나 잉크, 기름 등이 잘 스며들지 않으며 먼지 역시 잘 묻지 않고 쉽게 제거할 수 있는 가공법이다.
⑥ 축융방지 가공(縮絨防止加工):모섬유는 세탁시 수축되는 특성이 있어, 이 단점을 보완하기 위한 가공이다.
⑦ 방염가공(防焰加工):섬유에 불이 타지 않게 화학적으로 약제처리하여 불에 대한 저항성 또는 지연성을 부여하는 가공법이다.
그러나 100% 불에 타지 않게 할 수 있는 섬유는 거의 극소수에 불과하다.
⑧ 방충가공(防蟲加工): 모섬유에 박테리아와 곰팡이의 침입을 막기 위한 방법이다.
이외에도 실의 강도를 높이는 가공, 냄새가 안 나도록 하는 가공, 모섬유에 오랜 착용후 필링(Pilling)이 나타나지 않도록 하는 가공, 염색성을 높이는 가공 등 여러 가지 가공방법이 있다.
▣ 부자재
의류형태의 구성에 있어서 부자재는 겉감과 함께 사용되는 필수불가결한 요소이다.
부자재에는 안감, 심지, 지퍼, 단추 등이 있으며 겉감이 지닌 특성 및 기능에 따라 적절히 선택하여 사용해야 한다.
(1) 안감
안감은 의류의 안쪽에서 시접, 심지나 포켓 등을 깨끗하게 싸서 덮어주며, 입고 벗을 때 편리하게 해주고, 때와 땀으로부터 겉감을 보호하는 역학을 한다.
또한 체온을 유지하여주며 소재가 얇거나 비치거나 구멍이 있을 때 의류형태의 안정성을 도와주기도 한다.
안감은 얇고, 가볍고 비치지 않는 것이 좋다.
그리고 매끄러우며 강도가 높아야 한다. 또한 마찰에 의한 정전기의 발생이 없고 세탁후에도 변함이 없어야 한다.
용도에 따라 매끄러운 직조소재, 인조털이 있는 파일니트(Pile knit)등 다양하게 사용하나, 안감을 사용하지 않는 경우도 디자인에 따라서 있을 수 있다.
이 경우에는 시접이나 포켓 등 봉제방법을 안감을 대는 경우와는 달리하고 있다.
① 태피터(Taffeta)
밀도가 높은 평직으로 주원료는 나이론이나 견이다.
필라멘트사로 경사보다 약간 굵은 위사를 사용하여 두둑효과가 나게 짜여 있어, 약간 뻣뻣한 특성이 있으나 표면이 매끄럽고 가벼우며 윤택이 난다.
이는 의류 전반에 걸쳐 사용되고 있다.
② 시레(Cire)
나이론이 주원료로 평직으로 자여 있으며, 태피터와 비슷한 특성을 가진 소재이다.
태피터보다도 왁스수지 처리하여 광택이 더 나며 얇고 매끄럽고 가볍다.
거의 모든 의류에 사용된다.
③ 슈러(Surah)
견이나 합성섬유가 주원료이다.
능직으로 가볍고 광택이 있어 스커트, 원피스, 투피스 등의 안감으로 쓰인다.
④ 서지(Serge)
소재의 표면에 능선형태에 줄이 위사방향으로 거의 45°각도를 가진 능직으로 면섬유나 비스코스필라멘트사가 주원료이다.
양복의 조끼 안감이나 양복 안감 등에 사용된다.
⑤ 조제트(Georgette)
경·위사에 S와 Z꼬임의 강연사를 2올씩 교대로 사용한 밀도가 적은 평직으로 견이나 레이온합성섬유가 주원료이다.
광택이 없고 촉감이 까칠까칠하여 드레이프성이 높다.
신부복이나 얇은 소재의 안감으로 적합하다.
⑥ 무아레(More)
견이나 폴리에스테르소재가 주원료이다.
평직으로 조직이나 가공에 의해 소재의 표면이 나무결무늬의 광택이 나며, 얇고, 매끄럽고 강도가 높아 코트나 오버코트 등의 안감으로 사용된다.
⑦ 대머스크(Damask)
견이나 합성섬유의 필라멘트사로 자카드(Jacquard) 무늬의 수자직이다.
브로케이드 무늬보다는 평평하며 매끄럽고 강도가 높은 소재로 코트, 오버코트 등에 사용된다.
⑧ 크레이트 백 새틴(Crepe back satin)
견이나 합성섬유를 사용하며 수자직이다.
부드럽고 직물표면이 매끈하여 광택이 나기 때문에 겨울용 재킷, 오버코트, 코트 등에 많이 사용된다.
⑨ 트리코(Tricot)
폴리에스테르 필라멘트사가 주원료인 경편성물로 신축성은 적으나 가볍고 치밀하며 올이 풀리지 않는 장점이다.
촉감이 부드러워 재킷, 오버코트 등에 사용된다.
⑩ 라셀 네트(Raschel not)
합성 필라멘트사의 경편성물로 소재의 표면에 공간을 많이 갖고 있어 내구성이 좋지 않은 소재이다.
그러나 신축성이 좋고 가벼워 디자인에 따라 안감으로 사용된다.
⑪ 파일 니트(Pile knit)
폴리아크릴이나 폴리아미드가 주원료인 파일평편 편성물로서 편직시 형성된 루프로 인하여 감촉이 부드럽고 따뜻한 인조 모피의 일종이다.
아동복, 겨울용 재킷, 안감 등으로 사용된다.
[봉사]
봉사는 쳔연섬유소재(면, 마, 견)나 화학섬유소재(폴리에스테르, 나이론, 아크릴 등)에 따라 종류가 다양하다.
용도는 의복뿐 아니라 신발, 가방 등 봉제 산업체 전반에 걸쳐 두루 사용되므로 사용범위가 매우 넓다.
봉사가 지녀야할 특성은 위실꽂이에서부터 스티치의 형성에 이르기까지 좋은 봉제성을 꼽을 수 있고, 착용시 봉제선이 균일하여 외관이 아름다워야 한다.
뿐만 아니라 내구성이 강하여 착용시는 물론 세탁후에도 변함이 없어야 한다.
봉사에 요구되는 성질은 다음과 같다.
① 품질이 좋은 섬유소재의 선택
② 봉사의 구성:합연방법과 꼬임
③ 내마모성(耐磨耗性)
④ 신도(伸度)
⑤ 균제성(均齊性)
⑥ 강연성(剛軟性)
⑦ 강도(强度)
⑧ 염색성(染色性)
⑨ 세탁성(洗濯性)
1) 봉사의 섬유소재 선택
품질이 좋은 소재의 선택은 의복의 봉제과정에서는 물론, 착용시에도 중요한 영향을 미친다.
천연섬유의 경우엔 섬유의 길이가 길고 굵기가 균일해야 하며, 합성섬유인 경우도 품질이 좋은 원사를 사용해야 강도가 높고 매끈한 봉사를 생산할 수 있다.
2) 봉사의 구성
실은 방직사(紡織絲)와 필라멘트사(Filament fiber)로 구분된다.
방적사는 견사를 제외한 천연섬유로 단섬유이다.
그러나 필라멘트사는 합성섬유와 견사를 포함한 장섬유이다.
필라멘트사는 한 올의 필라멘트(Monofilament)와 여러 올의 멀티 필라멘트(Multifilament)로 구분된다.
봉사의 구성에 있어서 한 올의 실을 단사(單絲)라 하고 두 개 이상 합쳐 꼬아서 제조한 실을 합사(合絲) 또 합연사(合然絲)라 한다.
대부분의 재봉사는 2합사, 3합사, 4합사, 6합사 등으로 구성되어 있다.
2합사는 얇은 소재의 단처리, 장식수 그리고 시접처리 등에 사용되고 3합사는 거의 모든 의복에, 4합사와 6합사는 대부분 단추구멍이나 의복의 겉면에 스티치를 하는 경우에 사용된다.
3합사는 2합사보다 봉사의 굵기가 균일하며 둥근형태를 형성하기 때문에 내마성이 높다.
합사의 수 표시방법은 봉사의 번수(봉사의 신도 참조) 앞이나 뒤에 표시한다.
예를 들어 30/2, 2/30은 30번수의 단사를 2합한 것이며 30/2/3. 2/3/30은 30번수의 단사를 2합하고 2합한 합사 셋을 다시 합연한 봉사이다.
꼬임의 목적은 봉사의 강도를 높여주고 실의 형태를 균일하게 해준다.
꼬임의 방향은 오른쪽과 꼬임을 '우연(右撚)’영어 대문자로 S꼬임, 왼쪽방향의 꼬임을 '좌연(左撚)' Z꼬임이라 한다.
예를 들어 단사는 일반적으로 Z꼬임이며, 단사를 2합사로 할 경우 S꼬임이 된다.
S꼬임된 2합사와 2합사를 꼴 경우, 4합사 Z꼬임이 된다.
방적사는 꼬임이 많으면 처음에 강도가 높아지지만, 일정한 수에 도달하면 강도가 낮아진다.
필라멘트사는 꼬임이 많으면 강도가 낮아지면서 섬유의 광택도 적어진다.
봉사 꼬임의 수는 재봉기와 사용용도에 따라 결정이 되며, 표시방법은 면사는 1인치당, 필라멘트사는 1m당 꼬임수로 표시하지만 국제공동 표시방법은 1m당 꼬임수로 통일되어 가고 있다.
3) 봉사의 내마모성(耐磨耗性)
하나의 스티치가 형성되기까지 봉사는 약 60~80번 정도로 바늘의 실구멍을 좌·우로 왕복하게 된다.
이때 실압력조절기, 실채기, 여러개의 실가이드 등과 마찰이 생긴다.
이 마찰을 견뎌내는데 있어서 봉사의 강도(强度)나 신도(伸度)로는 충분하지 않기 때문에 내마모성 또한 강해야 한다.
내마모성은 착용시에도 중요하며 봉사 중 4합사, 6합사의 꼬임이 2합사, 3합사보다 강하다.
4) 봉사의 신도(伸度)
봉사의 신도는 용도에 맞게 적정량의 %를 지녀야 한다.
그리고 신도는 봉제중 뜻밖의 충격에 의한 봉사의 절단을 방지 하여주기 때문에 균일해야 한다.
또한 스티치의 형태에 따라 연결 고리의 형성에 영향을 미친다.
봉사별 신도의 %는 다음과 같다.
- 면사(머어서화 가공한 봉사에 한함): 5~7%
- 마사: 3~5%
- 폴리에스테르 방적사: 13~15%
- 폴리에스테르 필라멘트사: 17~19%
- 나일론 필라멘트사: 19~22%
5) 봉제의 균제성(均齊性)
매끄럽고 굵기가 일정한 봉사는 봉제중 마찰이 적고 심(Seam)의 형태가 고르다.
재봉기가 1분 동안에 5,000번 회전할 때 바늘의 속도는 1시간당 약 54km이다.
이 속도는 바늘이 최상점에 도달한 후 스티치를 형성하기 위해 다시 하강할 때 1/1000초 후부터 나타나는 속도이다.
바늘의 실구멍을 통과하는 봉사의 속도는 시간당 약 150km이상으로, 바늘의 속도보다 3배 이상이나 빠르다.
그리고 바늘은 최상점과 하강점에는 순간적 정지상태를 유지하나, 소재의 관통과정의 중간지점에서는 속도가 가장 빠르다.
이와 같이 바늘이 소재를 통과할 때 속도가 바르기 때문에 이때 사용되는 봉사의 굵기가 일정하지 않다.
또한 매끄럽지 않으면 실땀이 형성되지 않거나 불규칙하게 형성이 된다.
뿐만 아니라 열상승에 의해 봉사가 절단되는 원인을 제공하기도 한다.
6) 봉사의 강연성(剛軟性)
고속 재봉기에서 스티치를 형성하기 위해 봉사는 강하면서도 부드럽고 연해야만 봉사가 연결고리를 원만하게 형성하여 북집의 밑실이나 루퍼사와의 고리나 매듭을 만들 수 있다.
7) 봉사의 강도(强度)
봉사의 강도는 여러 가지 요인에 의하여 결정된다.
머어서화 가공한 면사의 스티치 길이가 2.5mm인 경우, 봉제중 고속 재봉기에 의한 강도의 손실은 <표1>에 나타냈다.
8) 봉사의 염색성(染色性)
섬유는 복잡하지 않은 방법으로 염색할 수 있어야 한다.
그리고 염색된 색상은 햇빛을 쪼이거나 세탁후에도 변함이 없어야 한다.
1. 봉사의 종류 및 특징
1) 면봉사(綿縫絲)
면섬유의 생산국으로는 미국, 이집트, 인도, 아프리카, 독립국연합(EUN)등을 꼽을 수 있다.
특히 이집트와 수단의 면은 면섬유의 길이가 가늘고 길뿐만 아니라 부드럽고 강도가 높아 품질이 높은 봉사 생산에 적합하다.
면섬유의 길이는 15~50mm정도로 단(短)섬유이다.
그리고 봉사로 쓰이는 섬유는 길이 40mm이상의 면섬유를 사용한다.
면섬유는 다른 천연섬유에 비해 표면이 매끈하여 굵기가 균일하다.
봉사의 용도로는 신도가 작고강도와 내열성이 높아 봉제 중 소재와의 마찰에 의해 발생하는 바늘의 열에 강하다.
머어서화(化)(Mercerization)가공을 한 면봉사는 수축을 방지하고 매끄러우며, 강도가 높아지고 광택이 난다.
그러나 다림질 할 때 200℃ 이상의 온도에는 약하다.
또한 유연(柔軟)가공으로 강연성을 높여 봉제시 봉사의 절단을 방지하고 봉제 후엔 시임(Seam)의 형태를 균일하게 해준다.
면봉사는 인장강도가 높아 착용시 내구성이 좋고, 여름철엔 땀에도 강하며 부담없이 능률적으로 활동할 수 있다.
100%의 습도에서는 25% 이상의 수분을 흡수하므로 미생물의 침해로 인하여 봉사가 상한다.
이때 강도 역시 낮아질 수 있기 때문에 여름철엔 보관에 주의해야 한다.
면봉사는 주로 면바지, 면 T-셔츠, 작업복, 유니폼 등에 사용된다.
2) 마봉사(麻縫絲)
마섬유를 얻을 수 있는 식물은 60여종이 있으나, 그중 봉사에 사용되는 마의 종류로는 아마(亞麻), 저마(苧麻)등을 들 수 있다.
섬유의 길이는 면섬유와 같이 단섬유로 1.5∼200mm정도이다.
마섬유 중 아마섬유는 품질이 높다.
특히, 벨기산 아마는 마봉사용으로 가장 적합하다.
마사의 강도는 면봉사보다 2배정도 높으며 내구성이 좋다.
그래서 구두, 가방 등 제조업체에서 많이 사용되고 있다.
직물의 봉제에는 유연성이 없고 균일한 굵기의 봉사를 제조하기 어려워 적합하지 않다.
일반적으로 폴리에스테르사와 혼방사로 사용되고 있다.
3) 견봉사(絹縫絲)
견사는 생산지에 따라 품종이 각각 다르다.
주로 중국, 한국, 일본 등 동남아시아지역에서 많이 생산된다.
견섬유는 누에고치로부터 나오는 실을 여러개 합쳐 꼬임을 주면서 생사를 뽑은 후, 정련하여 비누용액에서 가열하면 고치의 세리신(Sericin)이 제거되면서 광택이 나고, 부드럽고 연한 그리고 촉감이 좋은 견사를 뽑을 수 있다.
견섬유는 면.마섬유보다 길고 가늘다.
그리고 천연섬유 중 유일한 장(長)섬유로서 길이가 1,000m정도나 된다.
다른 천연섬유에 비해 강연성이 높고 염색성이 양호하여 원하는 색상을 염색할 수 있다.
그러나 내열성이 약하여 다림질시에는 150℃를 넘어서는 안된다.
또한 강한 알칼리성엔 약하기 때문에 중성세제를 사용하여 세탁을 하거나 드라이클리닝하는 것이 좋다.
견봉사는 수봉사, 재봉사, 단추구멍사, 폴리에스테르 혼방사 등이 있다.
내구성이 좋지 않아 봉합에 부담이 많이 가는 의복에는 적합하지 않다.
주로 견소재나 견.모 혼방소재에 사용된다.
4) 합성사(合成絲)
합성섬유의 기본원료는 석탄, 석유, 석회, 물 등이다.
합성섬유 중 봉사에 적합한 섬유는 폴리에스테르(Polyester)와 나일론(Nylon)이다.
폴리에스테르는 석유가 주원료이며 나일론은 석탄, 석유 그리고 천연가스가 주원료이다.
원사는 많은 화학적 공정 과정을 거쳐 생산되며, 이것을 인조섬유 혹은 화학섬유라 한다.
이 화학섬유는 용도에 따라 필라멘트 파이버(Filament fiber)나 스테이플 파이버(Staple fiber)로 만들어진다.
필라멘트 파이버 또는 필라멘트사는 한올의 모노 필라멘트(Monofilament), 혹은 여러올의 멀티 필라멘트(Multifilament)로 형성된다.
필라멘트사는 투명하고 매끄러우며 단단하여 피부를 찌르기 때문에 의복용 봉사로는 피부에 직접 닿지 않는 부분에 사용된다.
이는 일반적으로 공업용으로 많이 사용된다.
스테이플 파이버 또는 방적사는 필라멘트사를 10~15cm정도 찢어서 가공.제조하기 때문에 촉감이 부드러우며 봉사로도 필라멘트사보다 우수하다. 현재 많이 사용되고 있는 합성봉사는 스테이플사이다.
그리고 합성섬유는 자연섬유보다 내마모성이 높고 가격이 저렴하다.
또한 미생물에 의한 피해가 없는 것이 장점이다.
① 폴리에스테르 봉사
폴리에스테르 봉사는 81~100℃의 열로 가공된다.
신도를 낮게 고정시키고, 수축을 적게 할 뿐 아니라 열에 강하여 나일론보다 봉사로는 더 좋은 조건을 가지고 있다.
그리고 태양광선에도 강하다.
특히 착용 후 세탁성이 좋아서 여러 종류의 의복 소재로 사용되고 있다.
그리고 100% 폴리에스테르사나 폴리에스테르와 면의 혼합으로도 많이 쓰인다
. 특히 면과 폴리에스테르 혼합봉사로서 봉제중 바늘의 열상승을 막기 위한 강도가 높은 봉사중에 하나는 속은 폴리에스테르 필라멘트사이다.
겉은 2~3올의 면섬유로 특수꼬임을 한 폴리에스테르와 면의 혼합사가 있다.
이 봉사는 품질은 높으나 반면에 가격이 높은 것이 단점이다.
② 나일론(Nylon)봉사
나일론사는 내마모성과 신도가 높으나 열에 약하다.
그래서 의복 봉제용 보다는 구두 밑창, 가방, 소파 등 공업용으로 많이 쓰인다.
의복으로는 니트(Knit)종류인 스타킹, 란제리, 수영복 등에 사용되고 있다.
2. 봉사의 규격 표시
봉사의 규격을 나타내는 단위는 국가별로 차이가 있다.
그러나 일반적으로 무게로 나타내는 항중식과 길이로 나타내는 항장식의 두가지 방법이 사용되고 있으며, 단위는 번수로 나타낸다.
① 항중식 : 면섬유와 방적사에 적용되며 번수가 클수록 실은 가늘다.
ⓐ 미터식 번수
(Metric count):Nm=Number 1g당 실의 길이(m)를 번수로 정한다.
이는 국제적으로 공용되는 번수이다.
ⓑ 영국식 면 번수
(Number englisch cotton):Nec 0.59g당 실의 길이(m)를 번수로 정한다.
② 항장식 : 견섬유와 필라멘트사에 적용되며 번수가 적을수록 실은 가늘다.
ⓐ 데니어(Denier):den 9,000m당 실의 무게를 g으로 나타낸다.
ⓑ 텍스(Tex):tex 1,000m당 실의 무게를 g으로 나타낸다. 이는 국제적으로 공용되는 번수이다.
보빈 저널에서 발췌한 것입니다.